Процедура грязевого обёртывания
Характеристика строения кожи. Классификация разновидностей макияжа и декоративной косметики. Классификация грязевых обёртываний. Характеристика косметических средств с использованием лечебных грязей. Роль технолога-эстетиста в косметических процедурах.
| Рубрика | Медицина |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.07.2013 |
| Размер файла | 61,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
- Содержание
Введение
I. Лечебные грязи по уходу за телом
1.1 Строение кожи
1.2 Разновидности лечебной грязи
1.3 Классификация грязевых обёртываний
1.4 Косметические средства с использованием лечебных грязей
II. Макияж
2.1 История макияжа
2.2 Разновидности макияжа
2.3 Декоративная косметика
2.4 Роль технолога-эстетиста в косметических процедурах
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Актуальность темы работы определена многогранностью деятельности косметолога-эстетиста, в том числе при организации процедур обёртывания и салонного макияжа.
Основные виды деятельности технолога-эстетиста:
? эстетико-профилактическая - проведение мер по укреплению профилактики и поддержанию эстетики внешности различных групп населения, консультирование по вопросам профилактики старения внешности, здорового образа жизни; обеспечение безопасной эстетической среды при обслуживании, обучении клиентов по поддержанию здоровья и приемам ухода за внешностью;
? художественно-технологическая - осуществление коррекции и маскировки внешности потребителей услуг; участие в творческом процессе создания художественных образов, в коллекциях зрелищно-театрального значения; удовлетворение потребностей клиентов в эстетическом и профилактическом уходе за внешностью;
? профилактико-диагностическая -- участие в профилактике и диагностике состояния внешности различных возрастных групп населения на базе парикмахерских, салонов-парикмахерских, салонов красоты, косметических и эстетических студий, косметических и эстетических кабинетов: оценка эстетического состояния внешности клиентов; соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обслуживании на предприятиях сервиса; использование новых информационных технологий, методов, приемов, средств передачи и хранения информации в организации профессиональной деятельности.
Работа косметолога-эстетиста заключается в выполнении различных косметических процедур без хирургического вмешательства. К таким процедурам относятся: маски, чистки (пилинги), косметический массаж, депиляция и эпиляция.
Предметом исследования является технология работы косметолога-эстетиста при различных косметологических процедурах. Из обозначенных процедур в качестве объекта исследования выбраны две - использование лечебных грязей при уходе за кожей и нанесение макияжа.
Цель работы - характеристика выбранных процедур в косметологии. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи работы:
1. Характеристика строения кожи
2. Классификация разновидностей лечебной грязи
3. Классификация грязевых обёртываний
4. Характеристика косметических средств с использованием лечебных грязей
5. Описание истории макияжа
6. Классификация разновидностей макияжа и декоративной косметики
7. Определение роли технолога-эстетиста в косметических процедурах
I. Лечебные грязи по уходу за телом
1.1 Строение кожи
Известно, что кожа - это не оболочка тела, а многофункциональный орган, который выполняет дыхательную, питательную, выделительную и защитную функции. Кожа является также органом иммуногенеза. Протекающие в коже биохимические реакции обеспечивают в ней постоянный обмен веществ, который заключается в сбалансированных процессах синтеза и распада (окисления) различных субстратов, в том числе и специфических, необходимых для поддержания структуры и функции клеток кожи. В ней протекают химические превращения, находящиеся в связи с обменными процессами других органов, например процессы катаболизма белков, углеводов и липидов. В ней содержатся все необходимые для этого ферменты: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, синтетазы, изомеразы и липазы. В коже содержатся все виды органических и неорганических веществ, встречающихся в организме: белки, липиды, углеводы, аминокислоты, пигменты, нуклеиновые кислоты, витамины, вода, макро- и микроэлементы. Значение каждого из этих веществ определяется его специфическими свойствами, локализацией в определенных структурах кожи и сводится либо к энергетическому обеспечению процессов жизнедеятельности, либо к участию в образовании продуктов, несущих специфическую функцию, либо к использованию в качестве структурного материала.
Кожа обладает функцией депонирования, в ней задерживаются токсические вещества, белковые метаболиты (например, остаточный азот при белковой диете и некоторых заболеваниях), тем самым, ослабляя их токсическое действие на другие органы, в частности на мозг.
Кожа осуществляет выделительную функцию, освобождая организм от избыточных и токсичных продуктов (вода, соли, метаболиты, лекарственные вещества и др.). Она выполняет также терморегуляционную, барьерную, бактерицидную функции, участвует в газообмене. Организм человека выделяет за сутки через кожный покров 7-9 г углекислоты и поглощает 3-4 г кислорода, что составляет 2% от всего газообмена.
Гистологически кожа - это орган, состоящий из 3 слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы. Толщина кожи без подкожно-жировой клетчатки колеблется от 0,8 (в области век) до 4-5 мм (в области ладоней и подошв). Толщина гиподермы варьирует от десятых долей миллиметра до нескольких сантиметров.
Эпидермис представляет собой эпителиальную ткань эктодермического происхождения, состоящую из 4-х слоев кератиноцитов. Состоит из базальных кератиноцитов, располагающихся в один ряд и являющихся материнской клеткой для эпидермиса. В них наиболее активно протекают митотические процессы, процессы синтеза белков, полисахаридов, липидов. В них содержится наибольшее количество ДНК- и РНК-содержащих структур. Среди клеток базального слоя находятся отростчатые клетки двух типов - клетки Лангерганса и меланоциты. Кроме того, в базальном слое имеются особые чувствительные клетки Меркеля, а также клетки Гренстейна. Наибольшее значение для нас имеют клетки Лангерганса, выполняющие нейротрофическую функцию для кератиноцитов и являющиеся клетками, определяющими активность местного иммунитета. Меланоциты синтезируют меланиновый пигмент и образуют меланосомы, которые передают кератиноцитам практически всех слоев, благодаря длинным отросткам. Синтетическая активность меланоцитов возрастает под влиянием ультрафиолетового облучения, воспалительных процессов в коже, что приводит к появлению на коже очагов гиперпигментации.
Клетки Лангерганса являются яркими представителями иммунной системы кожи. Они являются внутриэпидермальными макрофагами со всеми присущими этим клеткам и многими другими функциями. Их количество в коже постоянно меняется за счет миграции из гематогенных предшественников в дерму и превращения их в клетки Лангерганса, за счет миграции из эпидермиса в дерму и далее в лимфоузлы и за счет слущивания их с поверхности кожи вместе с кератиноцитами. Считают, что клетки обладают способностью к митозу, но их пролиферативная активность очень мала. В иммунной системе кожи эти клетки играют в основном антигенпредоставляющую роль.
Они захватывают из внешней среды антигены, перерабатывают их и экспрессируют на своей поверхности. Затем антигены и интерлейкины-1 предоставляются проникающим в эпидермис лимфоцитам, в основном Т-хелперам, которые вырабатывают интерлейкины-2, которые в свою очередь индуцируют пролиферацию Т-лимфоцитов. Эти активированные Т-клетки участвуют в иммунном ответе, в частности, при контактной гиперчувствительности кожи. Клетки Лангерганса могут длительно удерживать на своей поверхности антигены, переносить их в лимфоузлы, сохраняя таким образом иммунологическую память.
Клетки Лангерганса обладают эндокринной функцией, секретируя целый ряд необходимых для жизнедеятельности кожи веществ, таких, как гамма-интерферон, интерлейкин-1, простагландины, факторы регуляции биосинтеза белков, факторы, стимулирующие деление клеток, и др. Есть данные о специфическом противовирусном действии клеток Лангерганса и участии их в лизисе кожных папиллом.
При старении организма, УФ-облучении, интоксикациях, хронических заболеваниях количество клеток Лангерганса резко снижается, а частота случаев возникновения необластических процессов кожи и внутренних органов возрастает.
Шиповидный слой. Над базальным находится 3-8 рядов клеток, составляющих шиловидный слой, в котором митотическая активность клеток достаточно велика и который вместе с базальным называют еще мальпигиевым или ростковым слоем эпидермиса. Плазмолемма клеток имеет многочисленные глубокие выросты (шипы), которые глубоко проникают в соседние клетки, за счет них происходит их прочное сцепление. Кроме того, клетки шиловидного слоя, так же, как базального и зернистого слоев, соединены между собой десмосомами, представляющими собой дупликатуру из плазмолемм соседних клеток. Они обеспечивают прочную связь клеток эпидермиса.
Зернистый слой. Состоит из 1-2 рядов клеток. Характерной особенностью этого слоя является наличие в цитоплазме клеток гранул кератогиалина, которые рассматриваются как морфологический субстрат-предшественник кератиновых фибрилл рогового слоя.
Роговой слой. Представляет собой черепицеобразное скопление чешуек, в которые превращаются кератиноциты за свой жизненный цикл (25-28 дней). Толщина рогового слоя представляет собой приблизительно 1/3 поперечника всего эпидермиса, однако на ладонях и подошвах это отношение может быть обратным (3/1). Роговые чешуйки сцеплены между собой корнеодесмосомами и межкорнеоцитарными липидами, состоящими из холестерина, свободных жирных кислот и церамидов. В верхней части этого слоя происходит постоянная десквамация (слущивание) роговых чешуек, благодаря действию липаз, поступающих из зернистого слоя, и из-за разрыва корнеодесмосом. При этом толщина рогового слоя в норме более или менее постоянная из-за постоянного поступления клеток нижних отделов эпидермиса. Нижняя часть рогового слоя называется еще блестящим слоем. В нем имеются остатки митохондрий и других органоидов клетки, а кератогиалиновые массы лежат отдельными гранулами. С толщиной блестящего слоя связывают проницаемость рогового слоя. Роговой слой является мощным защитным белковым барьером для кожи, через который в норме не должно проникнуть ничего, что могло бы нарушить гомеостаз.
Однако липидсодержащие вещества, сильные растворители по межкорнеальным щелям, растворяясь в цементирующих их липидах, могут проникать сквозь эпидермис и базальную мембрану. При дегенеративных изменениях кожи или при различных дерматозах сцепление между корнеоцитами может быть нарушено, и тогда барьерные функции рогового слоя значительно снижаются, а проницаемость увеличивается.
Одним из механизмов защиты организма от агрессивных воздействий окружающей среды является относительная непроницаемость кожи. Это свойство кожи относится к барьерно-защитным функциям. Наиболее важная часть кожного барьера совпадает гистологически с блестящим слоем, который представляет собой тонкую мембрану. Толщина его на коже лица и туловища в пределах 10-15 мкм. Этот тонкий слой обладает большой механической прочностью и устойчивостью к химическим веществам. Полное удаление рогового и блестящего слоев приводит к увеличению проницаемости кожи в несколько десятков раз.
Прохождение веществ через эпидермис осуществляется разными путями: трансэпидермально, по межклеточным промежуткам, через поры и волосяные фолликулы. Большая часть химических соединений, попавших на кожу, проходит в глубокие слои эпидермиса трансэпидермально и по межклеточным промежуткам, меньшая часть - через естественные поры, волосяные фолликулы. Вода и водорастворимые вещества хуже всего проникают через кожу, легче всего преодолевают кожный барьер липиды и жирорастворимые вещества. Увеличение температуры кожи, ее увлажнение, обработка раздражающими веществами, усиливающими кровоток, приводит к усилению проницаемости кожи.
Учитывая, что мезотерапевты работают с водорастворимыми веществами, использование техники «наппаж» без предварительной обработки кожи пилингующими средствами даст потерю препарата в связи с практической невозможностью проникновения его через кожу. Препараты могут проникнуть вглубь эпидермиса только в местах, где произошло его повреждение иглой. Для того чтобы улучшить проникновение вещества с кожи, необходимо обрабатывать ее перед сеансом мезотерапии, пилингующими средствами или любой разновидностью терапевтической дермабразии (микрокристаллическая, ультразвуковая, оксикристаллическая). Исходя из свойств кожи и ее защитного барьера, ясно, что проницаемость для водорастворимых веществ усиливается также при наличии у растворов свойства смачивать поверхность кожи.
Снятие поверхностного рогового слоя эпидермиса способствует активизации проникновения препарата к базальной мембране и трансэпидермально, и по межклеточным щелям, и через волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Именно поэтому с этим рекомендуется предварять пилингами или механической дермабразией сеансы мезотерапии. Восстановление рогового слоя, полное удаление которого происходит при поверхностной дермабразии и поверхностных пилингах, происходит через 72 часа. В этой связи можно говорить о максимальной эффективности мезотерапии, произведенной либо сразу, либо через день после удаления рогового слоя.
1.2 Разновидности лечебной грязи
В лечебных целях используют различные виды грязей. По условиям их образования различают следующие: иловые, сапропели, торфяные и сопочные.
Иловые грязи представляют собой мазеподобную массу черного цвета с запахом сероводорода, которая образуется в морях и многих озерах из осадочных пород при активном участии микроорганизмов. Для всех разновидностей иловых сероводородных грязей характерно преобладание минеральных веществ над органическими. Содержание последних не превышает обычно 1-5%. Влажность сероводородных грязей значительно ниже влажности торфа и сапропелей и обычно колеблется в пределах от 40 до 75%.
Отличительной особенностью этого вида грязей является содержание в них сероводорода, который может быть в растворенном (свободный сероводород) и в связанном состоянии, а также в виде сульфатов, сульфидных ионов и гидрата сернистого железа. Сероводород и сульфидные ионы, растворенные в лечебной грязи, оказывают на организм действие, аналогичное влиянию сероводородных вод типа мацестинских и Сергиевских минеральных вод. Гидрат сернистого железа, находясь в грязи даже в небольших количествах, обволакивает их илистые частицы и придает им черный цвет. Общее содержание в них всех видов сульфидных соединений колеблется в больших пределах и достигает 0,05 %, а иногда и больше.
Исследования показали также наличие в иловых сероводородных грязях биологически активных соединений типа гормонов и антибиотиков, что позволяет выделить такие их лечебные свойства, как противовоспалительные и антисептические. В связи с этим грязи рекомендуются для нормализации обмена веществ.
Иловые сероводородные грязи образуются на дне непересыхающих водоемов, содержащих среди прочих веществ сульфаты. Минеральные вещества поступают в водоемы с берегов и отсортировываются течениями. Крупные песчаные частицы быстро оседают в прибрежной части озера, а тонкие, глинистые, медленно оседающие частицы уносятся вглубь водоема. Этим обусловливается состав иловых грязей - остатки отмерших водных растений (водорослей и макрофитов) и животных (рачков, червей, насекомых) также оседают на дне Бабенко Н.А., Натарова Ю.А. Роль тиреоидных гормонов в регуляции сфинголипидов в печени // Биохимия.1999. -Т.64. - вып. 8. -С.- 1087.
В такой органоминеральной смеси осадков под влиянием микроорганизмов начинают протекать биологические процессы, среди которых особенно важны реакции разложения сложных органических соединений и восстановления сульфатов сероводорода. Сероводород частично вступает в химическое взаимодействие с железом, входит в состав глины, в результате чего образуются сульфиды железа.
В процессе грязеобразования создается также и коллоидный комплекс, от которого зависят вязкопластичные свойства илов, а также водоудерживающая и адсорбционная способности. В состав коллоидного комплекса иловых грязей, кроме сульфатов железа, входят гидраты окислов железа и алюминия, органические вещества, кремниевая кислота, глинистые частицы и некоторые другие вещества. Для лечебного применения иловую грязь можно достать непосредственно из озера, подогреть до необходимой температуры и приготовить аппликации, ванны и т. д.
Торфяные грязи образуются в болотистых местах в результате длительного гниения различных органических веществ, взаимодействующих с почвой. В отличие от предыдущего вида эти грязи представляют собой плотную массу темно-бурого цвета с нейтральной слабокислой реакцией. Нередко они содержат большое количество сернистого железа и свободную серную кислоту. В торфяных лечебных грязях больше органических веществ, чем в иловых. В частности, торф содержит остатки растительного происхождения, гумус, смолистые вещества, глинозем, соли железа, хлорид натрия, сероводород, коллоидные органические вещества.
Для лечебных целей используются различные типы торфа при условии высокой степени разложения (более 40%) и малой (не более 1-2%) засоренности частицами, размер которых крупнее 0,25 мм (имеются в виду растительные остатки, песок и т. п.).
Поверхность торфяной массы несколько шероховатая, она плохо пристает к телу. Для обычных пресноводных торфов характерна высокая влажность (более 80%) при сохранении пластичности и отсутствии капельно-жидкой влаги. Реакция торфов обычно слабокислая вследствие присутствия свободных гуминовых и других органических кислот. Твердая масса торфов в основном состоит из остатков растений и продуктов их полураспада - гуминовых веществ, битумов, восков, жиров, органических кислот и других веществ.
Подготавливая торфяные грязи к лечебному использованию, из них удаляют крупные растительные остатки, смешивают с водой и нагревают.
Сапропели (гниющие илы) образуются в пресных открытых водоемах из глинистых и песчаных частиц, веществ почвенного перегноя при участии бактерий, особенно сульфатредуцирующих, и ферментов.
В сапропелях имеются вещества, состоящие из жидких и твердых углеводородов, сложных эфиров, органических кислот, спиртов и смол. В этом виде грязей не находят патогенных микробов, а имеются микробы - продуценты антибиотиков. В отличие от торфов, образующихся только из болотной растительности, отложения сапропеля состоят из остатков водных организмов - растений и животных, обитающих на дне озера.
Сопочные грязи являются продуктом извержения грязевых вулканов, поэтому относятся к псевдовулканическим. Твердая фаза грязевых вулканов представляет сопочную грязь, жидкая часть представлена водой (минерализация 5,5-11 г/л). По химическим показателям эта вода характеризуется содержанием гидрокарбонатно-натриевых и хлоридно-сульфатно-натриевых ионов. В упомянутых лечебных грязях и минеральных водах содержится повышенное количество микроэлементов (бор, бром, йод, литий).
Лечебное действие сопочных грязей обусловлено их составом. Эти грязи обладают высоким значением пластичности, большой липкостью и сравнительно малой влажностью при крайне низком содержании сероводорода.
Другую группу псевдовулканических грязей составляют гидротермальные, образующиеся в районах сильнодействующих вулканов в результате разложения горных пород под действием горячих газопаровых струй. Характерной особенностью этих грязей является их природная теплота (температура иногда доходит до 100°С). Состав грязей определяется процессами выщелачивания пород термальными растворами. Использование их возможно в ограниченных масштабах, хотя по своему химическому составу они представляют собой очень ценный материал для грязелечения.
Благодаря содержанию во всех видах грязей таких полезных веществ, как сера, углекислота, гормоноподобные элементы, свободные кислоты, антибиотики и убивающие микробов фитонциды, они стали незаменимым целебным средством для лечения многих заболеваний.
Все полезные вещества, содержащиеся в лечебных грязях, проникают через кожу и разносятся с кровью по организму, способствуют усилению его жизнедеятельности, его борьбе с воспалительными процессами и выделению из него микробов и ядовитых веществ - таких, как ртуть, свинец, мышьяк и другие. Куртасова Л. М., Савченко А. А. Некоторые патогенетические механизмы иммунореабилитации у детей с рецидивирующими формами респираторно-вирусных заболеваний. Материалы VIII съезда педиатров России.-- Москва, 1998.-- С. 154-156.
Действуя через нервные окончания, находящиеся на коже, грязевые процедуры возбуждают определенные участки головного мозга, вызывая ответные реакции положительного свойства.
Грязелечение улучшает процессы тканевого обмена, функции эндокринных желез, способствует рассасыванию спаек, рубцов, сращению костей и периферических нервов, удаляет продукты воспаления и способствует повышению подвижности больных суставов.
Поэтому оно применяется при поражениях спинного мозга, его оболочек, в т. ч. для ослабления последствий полиомиелита. Доказано, что целебные грязи способствуют рассасыванию кровяных опухолей, которые образуются в результате повреждения кровеносных сосудов.
Грязевые аппликации непосредственно воздействуют на нервные окончания кожи и клеточную структуру, под их влиянием увеличивается содержание гистамина и гистамино-подобных веществ, повышается проницаемость тканей, которые как бы приоткрывают доступ для проникновения ряда химических элементов в организм. Через кожу из грязи также поступают гормоноподобные вещества. Таким образом, комплекс указанных изменений способствует общему улучшению деятельности органов обменного характера, иммунологической реактивности (повышению иммунитета).
Наиболее широко применяются иловые сероводородные грязи, значительно меньше - торфяные и сапропели, изредка - сопочные.
В составе лечебных грязей выделяют три основных компонента:
1. основа грязевого скелета (кристаллические соли кальция и магния, глинистые и песчаные частицы),
2. грязевой раствор (растворенные соли рапы, соли органических кислот, которые образуются за счет разложения микрофлоры и микрофауны лимана под влиянием микробов-грязеобразователей),
3. коллоидный комплекс (гумус, органические вещества).
В результате деятельности микробов в грязи образуется так называемый «летучий комплекс» -- сероводород, летучие аминные основания, производные аммиака, который обладает наибольшей способностью проникать через неповрежденную кожу. Содержащиеся в лечебных грязях органические кислоты (муравьиная, уксусная, гуминовая) раздражающе действуют на кожные покровы. В лечебных грязях также обнаружены биологически активные вещества типа женских половых гормонов (фолликулин, синестрол), антибиотиков, биогенных стимуляторов, микроэлементы.
Органическое вещество лечебных грязей определяет их важнейшие в лечебном отношении физико-химические свойства -- большую теплоемкость, малую теплопроводность, высокую адсорбционную способность.
В основе физиологического действия лечебных грязей лежит комплексное влияние на организм температурного, механического и химического факторов.
Физическое обоснование механизма терапевтического воздействия пелоидов состоит в том, что грязи, обладая высокой теплоемкостью, низкой теплопроводностью, незначительной конвекционной способностью, обеспечивают длительное сохранение тепла, постепенную отдачу его организму и глубокое проникновение в ткани. Подобный эффект дает, например, и нагретая до той же температуры глина или обычная грелка. То же можно сказать и о давлении на подлежащие органы, которое оказывает тяжелая грязевая аппликация Галина И. В. Грязи и их лечебное применение. Материалы Украинской республиканской конференции.-- Киев, 1969. - с.154.
Грязелечение рассматривается не только как фактор локального воздействия на патологический очаг, но и как эффективный метод изменения реактивности целостного организма, затрагивающий системные, регуляторные процессы и активирующий саногенетические (лат. sanitas --здоровье, греч. genesis --происхождение) механизмы.
Считается, что при наложении грязи на кожу реакция организма проходит две фазы: нервно-рефлекторную и нервно-химическую. Для первой, нервно-рефлекторной, фазы свойственно непосредственное раздражение нервных рецепторов кожи, что приводит к возбуждению соответствующих центров нервной системы, а в конечном результате -- к перестройке обмена веществ в организме. Вторая, нервно-химическая, фаза характеризуется образованием в коже (под влиянием проникших из грязи соединений) биохимически активных веществ, которые, поступая в кровь, вызывают каскад саногенетических реакций.
Клиническими и экспериментальными работами доказано, что липидные комплексы и иные биологически активные вещества в составе лечебных грязей обладают повышенной проникающей способностью, даже через неповрежденную кожу и запускают клеточные реакции по типу асептического воспаления. Обладая, в том числе, и антиоксидантными свойствами, пелоиды оказывают в совокупности обезболивающий и противовоспалительный эффекты, принимают участие в процессах регуляции микроциркуляции.
грязь макияж декоративный косметика
1.3 Классификация грязевых обёртываний
Грязевые обёртывания по температуре воздействия делятся на холодное и горячее.
Холодное грязевое обёртывание рекомендуется при лечении целлюлита, стрессе и синдроме «хронической усталости», отёках, варикозном расширении вен и в качестве общеукрепляющего средства. Холодное грязевое обёртывание обладает выраженным дренажным и антицеллюлитным действием. Положительное действие холодное грязевое обёртывание оказывает на сосуды и центральную нервную систему.
Горячее грязевое обертывание положительно воздействует на тонус кожных покровов, увеличивает тургор (упругость) кожи, обладает прекрасным дренажным действием, расщепляет жировую ткань, омолаживает и оздоравливает организм. Горячее грязевое обёртывание является замечательным антицеллюлитным средством.
Горячее грязевое обёртывание рекомендуется для местного и общего похудения, коррекции фигуры. Помимо косметического эффекта горячее обёртывание лечебной грязью имеет выраженное иммуностимулирующее действие.
Кроме этого, грязь используют для пилинга кожи. Это обусловлено тем, что в лечебной грязи содержатся микрочастицы гипса и кремния. Лечебную грязь можно наносить на волосяной покров головы для лечения перхоти, себореи и укрепления корней волос. Грязевое обертывание используется для быстрого удаления апельсиновой корки Дрибноход Ю. Косметика. Косметология. Словарь-справочник - М: Весь, 2002. - С.157.
Рассмотрим основные способы нанесения лечебной грязи на различные участки тела.
1. Перед нанесением грязи на кожу, грязь следует нагреть. Для этого положите ее в металлическую кастрюлю и поместите в горячую воду. Подержите грязь в горячей воде некоторое время, перемешайте и нанесите на поврежденный участок тела сплошным слоем в 4-6 мм.
2. Чтобы удалить с кожного покрова отмершие клетки эпидермиса, необходимо выполнить легкий массаж, и когда грязь высохнет, смыть ее с тела. После того, как вы смоете грязь с тела, подождите 10-15 минут и нанесите на кожу увлажняющий или питательный крем.
3. Если вы собираетесь наносить лечебную грязь для борьбы с целлюлитом, то для этого следует антицеллюлитной щеткой растереть проблемную зону кожи до покраснения, а затем нанести на растертое место грязь общим слоем в 1,5-2 см. Все это следует затянуть пленкой и сверху надеть теплую одежду.
4. Если вы хотите выполнить процедуру грязевого лечения для укрепления волос и восстановления кожного покрова головы, то необходимо взять горячую грязь, втереть ее в корни влажных чистых волос, и, распределив по всей поверхности головы ровным слоем, завязать голову пленкой и замотать полотенцем на 25 минут. После окончания времени следует смять грязь с использованием шампуня.
5. Последнее время стали появляться в продаже одноразовые пакеты с лечебной грязью. Приложите пакет с лечебной грязью к проблемной зоне, сверху положите термокомпресс, разогретый до температуры 50 градусов и оберните всю эту конструкцию сначала пленкой, а затем полотенцем.
Типы обёртываний:
· Водорослевые
· Термические
· Крио-обёртывания
· Пластифицирующие (лифтинг)
· Минерализующие
· Грязевые
· Глиной (морской)
· Для похудения
· Антицеллюлитные
· Общеукрепляющие
Стоит помнить, что обертывания не дают моментального эффекта. После каждого сеанса стоит обмерить проблемные зоны. Уменьшение объема бедер на 1-2,5 см после первой процедуры происходит из-за выпаренной жидкости, которая через некоторое время вернется. Но, если проводить обертывания курсами каждые два-три месяца, положительный эффект закрепляется надолго, особенно в сочетании с массажем, сбалансированном питании и физическими упражнениями.
1.4 Косметические средства с использованием лечебных грязей
Косметические средства, созданные на основе Тамбуканской грязи, особенно хороши при уходе за жирной, проблемной кожей, при лечении акне. Грязевые обертывания служат эффективным средством коррекции фигуры и лечения целлюлита, вызывают усиленный приток крови, активизируют обмен веществ во всех слоях кожи, способствуя тем самым расщеплению жиров.
Сапропелевые грязи - это мелкодисперсные, органические коллоидные отложения пресноводного озера Судобль, сформировавшиеся примерно 100000 лет назад в бескислородной среде. Сапропели характеризуются низкой минерализацией грязевого раствора (0,3-0,5г/л) и большим процентом органической части (75-95%). Активность и польза сапропелей обусловлены присутствием гуминовых кислот, липидов и водорастворимых органических веществ. Гуминовые кислоты (от 5 до 30%) вместе с липидами являются основными биоактивными компонентами сапропелей.
Гуминовые кислоты - это устойчивый конечный продукт разложения (или гумификации) органических веществ, относятся к классу полуфункциональных гидрооксикислот, которые оказывают благотворное влияние на кожу.
Липиды представляют меньшую фракцию, но они очень важны, так как играют большую роль в клеточном метаболизме и регенерации тканей, а также в клеточной матрице (это своего рода клей, соединяющий и удерживающий клетки вместе). Липидная часть сапропелей содержит каротиноиды (бета-каротин, ретинол), токоферолы, биофлавоноиды, хлорофилл (только в зеленых сапропелях), полифенолы (антиоксиданты), фито- и зоостероиды, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты с высокой молекулярной массой и фосфолипиды.
Различают зеленые и черные сапропели (возраст 3,8 и 8,2 тысячи лет). Их основные компоненты одинаковы, однако отличаются процентным составом. Например, черные сапропели содержат большее количество гуминовых кислот, а зеленые - больше липидов, хлорофилла и карбогидратов в натуральном состоянии Бабич Л.Г., Шлыков С.Р., Борисова И.А. Энергозависимый транспорт Са+2 во внутриклеточных структурах гладкой мышцы. //Биохимия -1994. -Т.59. -вып.8. - С. 1219.
Грязи сапропелевые зеленые за счет высокого содержания нативных липидов (фосфолипидов), фитостероидов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, витаминов, аморфной SiO2 тонизируют и питают кожу любого типа, возвращая ей упругость и эластичность. Изюминкой зеленых сапропелей является содержание в них хлорофилла, каротиноидов, флавоноидов, токоферола и гормоноподобных веществ, что обусловливает антиоксидантные свойства зеленых сапропелей и позволяет рекомендовать их для ухода за сухой, чувствительной и увядающей кожей.
· Липиды до 10%
· Гуминовые кислоты 6-10%
· Легкогидролизуемые вещества (2%-й HCI) 50%
· Биохимически устойчивая органическая масса 30%
· Минеральные вещества 6-15%
Грязи сапропелевые черные формируются за счет более глубокого окисления и биохимического преобразования органического вещества и содержат максимальное количество гуминовых кислот, комплекс витаминов группы В, фолиевую кислоту, микроэлементы, комплекс глин разного состава и эффективно применяются в качестве крем-масок для укрепления и роста волос. Гуминовые кислоты сапропелей, проникая в луковицу волоса, способствуют восстановлению их жизнедеятельности и репродуктивной функции кожи. Высокий уровень содержания гуминовых кислот позволяет рекомендовать черные сапропели для ухода за кожей и лечения волос.
· Липиды (окисленные) 2-4%
· Гуминовые кислоты 20-30%
· Легкогидролизуемые вещества (2%-й HCI) 15%
· Биохимически устойчивая органическая масса 30%
· Минеральные вещества 30% и выше.
Грязь хорошо стимулирует кровообращение. Входящие в ее состав растворимые минералы и микроэлементы регулируют биохимические процессы, активизируют клеточные ферменты, благотворно влияют на состояние жирной, проблемной, склонной к образованию угрей кожи Дрибноход Ю.Ю. Косметология. - М: Феникс, 2008. - С.272.
II. Макияж
2.1 История макияжа
Слово «макияж» имеет французские корни, и в русский язык вошло недавно, всего пару десятков лет назад. Однако история макияжа началась еще много веков назад. Слово «косметика» имеет греческое происхождение от слова «kosmetike», и означает искусство украшать. Только вот представления об этом искусстве у каждого народа были свои.
Изначально макияж, а, точнее, раскрашивание лица, использовалось в обрядах - религиозных и магических.
Макияж, если тогда его было можно так назвать, использовался для боевой раскраски воинов, а также как знак принадлежности к определенной касте. Поэтому он играл не «украшательную» роль, а имел серьезный социальный или религиозный смысл. Конечно, тогда мало думали о декоративном аспекте, такого грима - было важнее испугать, поразить, повергнуть в смятение соперника или врага, внушить уважение, ужас, обожание, близкое к обожествлению. Племена Нуба в Судане и Криапо в Бразилии, а также жители новой Гвинеи до сих пор имеют самый творческий, можно сказать первородный, ритуал макияжа.
Еще люди каменного века пытались различными способами украсить свои лица, делая на них самые разнообразные изображения. Это были орнаменты, элементы растительного и животного мира, символические обозначения и многое другое.
Например, племена майори из Новой Зеландии славились маскообразными татуировками на лице, которые именовались «мокко». Рисунок «мокко» представлял собой достаточно сложный и сугубо индивидуальный узор. Он выполнял сразу несколько функций. Это и показатель заслуг, и обозначение общественного положения, и особый элемент украшения. Погибшему во время битвы воину с маской «мокко» воздавались особые почести - его голова отрезалась и бережно хранилась как память о прошлом. А вот с несчастными, кому довелось умереть без такого украшения лица, обращались достаточно сурово. Их тела оставлялись на растерзание диким животным и птицам.
Но это длилось не так долго - женщины стали использовать макияж из стремления быть красивыми. С древних времен раскрашиванию лица женщин уделялось особое внимание. Так, жены японских аборигенов айну имели пометы на лице, выдающие их семейное положение, количество детей. Кроме того, изображение на лице было признаком выносливости и плодовитости.
Первооткрывателями искусства красоты были, древние египтяне. Именно они, изобретая составы для бальзамирования, открывали много различных лечебных и косметических веществ, которые способны были исправить недостатки кожи, украсить лицо и тело. Уже во времена Нефертити существовал традиционный набор для макияжа - губная помада, румяна, подводка для глаз и бровей.
Археологические раскопки, доказали то, что в Египте, не просто пользовались косметикой, здесь искусство макияжа было доведено до культа. Высеченные на стенах гробниц и храмов, рецепты многочисленных косметических средств: благовония, мази, кремы, краски, которые изначально использовались жрецами для совершения богослужения. Именно служители храма были первыми потребителями и создателями косметики. Но быстро приобретая популярность, ею начали пользоваться и богатые люди, желая улучшить свой внешний вид, причем как мужчины, так и женщины. А менее богатые, искали замену в простых и подручных средствах. Забота о своей внешности, была для каждого египтянина первоочередным делом. Египтянки использовали карандаш для бровей, помаду, краску для ногтей и волос, и даже «пахучую воду», т.е. наша парфюмерия в будущем. А так же, румяна - для этого использовали сок ириса, который вызывал раздражения кожи, тем самым придавая коже красный оттенок. И пудра - порошок, придающий коже матовый оттенок и маскирующий возможные дефекты. Конечно же, рецепт хранился под семью замками. В некоторых случаях косметика имела профилактическое значение. Например, подведение глаз не только женщинами, но и мужчинами предотвращало воспаление век от слепящего солнца и сухого ветра. Кстати, именно великая Клеопатра, создала, первое пособие за всю историю косметологии, книгу - «О лекарствах для лица»
Однако макияж в те времена приветствовался далеко не везде. К примеру, иудеи считали косметику большим грехом, ведь она подчеркивает чувственность человека. Зато жители Карфагена не только использовали макияж повседневно. Они пошли дальше - и кроме подводки для глаз, румян и помады стали использовать также татуаж лица. В Древней Греции красились исключительно уроженки Азии, куртизанки. И только после походов Александра Македонского греки начали покрывать лицо белилами, подводить губы, глаза и брови, румянить щеки и осветлять волосы. За ними эту моду переняли и римляне. Всем известные мифы Древней Греции, знакомили нас с таким персонажем, как Афродита. О её красоте знают все и вся, поэтому неудивительно, что греки считают её прародительницей средств, для поддержания красоты. Гречанки в своей «косметичке», так же использовали белила для лица, черную краску для подведения глаз, чернили ресницы сажей, а губы и щеки румянились с помощью растения сурика. Хотя, возможно именно благодаря фараонам, Греция узнала о косметике. Но это не столь важно, учитывая тот вклад, который внесли греки в историю макияжа, написав много книг по уходу за лицом, среди которых «Косметикон», сочинения врачей Галена, Крития и Гиппократа Фиона Макдональд. Люди и города. Развитие цивилизации, Энциклопедия. - М.: «РОСМЭН», 1999. - С.128.
Римская империя в свои времена определила два основных направления в косметике - декоративное и лечебное. При этом многие декоративные средства готовились на основе токсичных, а иногда даже ядовитых веществ. В Римской империи косметика была прибыльным бизнесом. Ежегодно тратились огромные деньги, на покупку мазей и кремов из Египта. Им приписывали магические свойства, т.к. они прекрасно смотрелись, придавая лицу неповторимый отблеск золота. А так же в Риме часто использовались всевозможные масла и жиры в качестве мазей, женщины начали удалять нежелательные волосы на теле, чистить зубы и окрашивать волосы в более насыщенные тона. Именно римляне произвели на свет «Телиум», «твердые духи» для тела, из оливкового масла и цедры апельсинов, которые так обожал Юлий Цезарь. Рабынь, украшающих тела и лица гречанок, называли «косметами».
Древний Восток. Китай, Япония, Корея - женщины отдавали предпочтение белилам и румянам, пытаясь скрыть желтоватый оттенок кожи.
Луноликие изящные китаянки пользовались косметикой подчас без меры. Они густо белились, особому предмету гордости - дугообразным бровям - придавали зеленый оттенок, пудрились рисовым крахмалом, к румянам добавляли шафран, зубы - золотили. Поскольку все эти косметические средства были чрезвычайно дороги, ими могли пользоваться лишь немногие представительницы избранного сословия. Но и для простых женщин, всегда было место для эксперимента с помощью даров природы, а именно: растений, листьев и плодов деревьев, ягод.
В этих странах существовал настоящий культ женской красоты, для поддержания и совершенствования которой применяли бальзамы, экстракты растений, тушь, белила для лица, лак для ногтей. За тысячу лет до нашей эры индийский писатель Суструта в книге «Познания жизни» описал даже пластическую операцию носа. Косметика всегда имела одни корни с медициной. Папирусы, посвященные вопросам медицины, содержат косметические рецепты зачастую вперемешку с молитвами и заклинаниями.
А сказочная Индия, с её легкими сари, оригинальными украшениями и утонченными традициями, использовали косметику по минимуму, лишь подчеркивая красоту лица. Как женщины, так и мужчины, красили глаза сурьмой, брови чернили углем, щеки - киноварью, губам придавали золотистый оттенок, а зубам коричневый. Ногти на руках и ногах, как и пробор в волосах, окрашивали в красный или оранжевый цвета. В мусульманских странах, особенно в гаремах женщины, уделяли своей внешности особое внимание. Массажи, прием ванн с добавлением разных масел, удаление нежелательных волос, уход за ногтями рук, ног и конечно, лицом - это каждодневный ритуал.
Древняя Русь. С уверенностью можно сказать, что женщины в Киевской Руси знали толк в уходе за кожей лица и тела. Девушки часто умывались утренней росой, которая придавала неповторимую свежесть и заряжала энергией на целый день. Косметику для лица, в основном основывалась на натуральных природных компонентах и животного происхождения. Например, яйцом мыли волосы, а настоями трав их ополаскивали. Для эластичности кожи лица, шеи и рук, использовали кисломолочные продукты, для смягчения и восстановления - жиры и масла. Приходили на помощь и сборы трав: мята, ромашка, василек, зверобой, мать-и-мачеха, подорожник, лопух, крапива, хмель, дубовая кора. Из них делали всевозможные мази, настойки, часто лечебного характера. И было замечено в «косметичке» русских барышень: для румян они использовали вишню, малину и свеклу, для белизны лица - муку, брови и ресницы чернили углем или сажей. В Киевской Руси женщины делали это крайне неумело и, по выражению Олеария, походили на «размалеванных кукол». В 1661г. новгородский митрополит запретил пускать в церковь «набеленных» женщин.
После падения Рима традиции макияжа сохранились только в Италии, Византии и мусульманских странах - христианская церковь строго осуждала косметику.
При этом европейцы в ту пору не соблюдали элементарных правил гигиены. Представьте: Екатерина Медичи мылась только два раза в жизни - при крещении, и когда её обмывали перед погребением. Что уж тут говорить о простолюдинах. Бедствием того времени стал рахит. В конце XIV - начале XV женщины, подражая рахитичным дамам, стали выщипывать брови и волосы надо лбом. А чтобы подчеркнуть белизну кожи, они выпускали из-под головного убора один игривый локон или повязывали лоб узкой черной лентой.
Примерно в это же время в Италии появился обычай чернить зубы сурьмой (всё из того же подражания рахитичным «красоткам»), а Екатерина и Мария Медичи привезли этот обычай во Францию. Необычная мода, пройдя по Европе, достигла и России, но как-то не прижилась. По свидетельству Радищева, в XVIII веке только купчихи чернили зубы.
Косметика, несмотря на противодействие церкви, окончательно укоренилась в Европе в XV веке, и ею пользовались не только женщины, но и мужчины. Герцогиня Ньюкаслская изобрела для скрытия дефектов кожи знаменитые мушки. Они вырезались из тафты или бархата в форме различных кружочков и цветочков. Их наклеивали на лицо, шею, грудь, причем каждая мушка имела определенное значение. Так, мушка над губой означала кокетство, на лбу - величественность, в углу глаза - страстность. Дамы быстро подхватили моду на новинку, и стали использовать особый, «мушечный», язык. В 1680 году маркиза де Монтеспан, любовница Людовика XIV, стала появляться при Дворе в полной «боевой» раскраске - она сильно белилась и ярко румянилась. Придворные щеголихи быстро подхватили эту моду, и благодаря этому она продержалась до начала XVIII века Фиона Макдональд. Люди и города. Развитие цивилизации, Энциклопедия. - М.: «РОСМЭН», 1999. - С.139.
Уже в это время медики были серьезно обеспокоены состоянием женского здоровья. Выяснилось, что их белила вредят не только коже, но и почкам, содействуя накапливанию в них ядовитых веществ. В 1779 году французское Медицинское королевское общество начало тестировать косметические средства. Однако их система осталась до 1906 года лишь теорией.
В XVIII веке появились накладные брови. Их изготавливали из кусочков мышиных шкурок. Ну а поскольку столь «прекрасная» дама могла не на шутку пленить сердце даже отъявленного Казановы, Сенат во Франкфурте издал указ, который признавал брак недействительным, если мужчину заставляли вступить в брак обманом, используя разные подложные средства, как то: румяна, белила, помаду, накладные волосы, вставные зубы и тому подобное. Женщину в таком случае судили за колдовство.
В XVIII веке косметику стали производить массово, на мануфактурах. В газетах и на специальных афишах появилась реклама косметических средств. Косметика продавалась в красивых фарфоровых баночках и стоила очень дорого. В начале и середине XVIII века был в моде контрастный макияж: белая кожа (чтобы подчеркнуть белизну кожи, модницы рисовали на висках тонкие голубые жилки), алые губы, пунцовые щеки, черные ресницы и жирно подведенные брови, а также напудренный парик. Косметика по-прежнему оставалась опасной для здоровья - к примеру, бывали случаи отравления помадой.
В России XVII-го века с приходом европейских нарядов стали значительно шире использовать косметические средства. Пудра и румяна накладывались толстым слоем. На балах дамам по несколько раз за вечер приходилось поправлять грим, так как цинковые белила, очень модные в то время, подсыхая, отваливались кусками с лица. В XVIII веке в России появилась декоративная косметика на основе минеральных солей. В эпоху Петра I русские дамы уже ничуть не отставали от европейских. При этом они мылись регулярнее, чем сильно удивляли иностранцев.
XVIII век стал веком расцвета французской косметики. Считалось, что белизна лица должна быть неравномерной: лоб должен быть более светлым, чем виски. В альманахе «Библиотека для дам», выпущенном в 1764 году, писалось, что «вокруг рта белый цвет должен отливать желтизной алебастра». В фаворе был красный цвет, настолько яркий, что производил ненатуральный эффект. Особенно это было заметно на выбеленном лице.
Во Франции XVIII века светские львицы не имели права игнорировать румяна. Версальский двор времен Людовика XV был шокирован, когда во Францию прибыла невеста дофина, ничего не знавшая в своей стране о румянах. Чтобы принцесса стала румяниться, понадобился придворный вердикт.
В США тоже не приветствовалась косметика. Вплоть до 20-х годов XX века к ней благосклонно относились только на театральных подмостках. Впоследствии именно Голливуд смог переубедить американцев, подав пример в использовании макияжа.
Начало научной эпохи в косметике принято относить к XIX веку. В понятие «Косметика» стали включать процедуры для лечения заболеваний кожи, профилактику и устранение косметических её дефектов, уход за кожей лица, шеи, волосистой части головы, рук и ног. Постепенно косметика разделилась на лечебную и декоративную. Это обстоятельство очень важно, так как связано с переделом финансовых потоков - всякое заверение о лечебном эффекте должно быть подтверждено.
Белоснежная кожа была по-прежнему в моде и в начале XIX века - правда, уже естественная, без всяких белил. Красавицы скрывались от солнца под вуалью. Губная помада стала прошлым, а чистота тела и зубов считалась верхом цивилизованности. Наступила эпоха романтизма с её идеалом «воздушной» красоты - белая до прозрачности кожа и темные волосы. С париками было покончено на целое столетия. Однако и здесь не обошлось без переборов: юные красавицы пили уксус и лимонный сок, голодали, не спали ночами, в уверенности, что бледность и голубизна под глазами придадут им аристократического шика.
Тем временем производство косметики развивалось, изобретались всё новые средства, рынок красоты расширялся, и косметика дешевела.
В 1863 году косметическая фирма «Bourjois» выпустила рисовую пудру, мгновенно ставшую бестселлером. В 1890 году они же изобрели компактную пудру «Манон Леско», открыв новую эру в косметике. За пудрой последовали и сухие компактные румяна «Pastel joues».
Российская промышленность также не стояла на месте. В 1843 году был построен первый парфюмерный завод, его основателем был французский подданный, купец Альфонс Антонович Рале. Сырье по-прежнему брали из-за границы, но при этом готовый товар успешно экспортировался. Завод Ралле выпускал мыло, туалетную воду, туалетный уксус, духи, пудру, помаду. На базе этого завода в советское время было основана фабрика, носившая название «Свобода».
В начале XX века в моду вошел матовый цвет лица. Развитие кинематографа сделало косметике отличную рекламу, кинозвезды стали законодательницами моды. В это же время открылись первые институты красоты.
1919 год стал истинно революционным в мире моды - манекенщицы стали выходить на подиум в полном гриме. Их макияж выглядел довольно своеобразно - густо напудренное лицо, губы «сердечком» пурпурно-бордового цвета, брови полностью выщипаны и нарисованы заново тонким полукругом.
Мода на бледность сменилась загаром, ставшим символом благополучия. В 1930 году появились первые кремы для загара. Врачи стали рекомендовать морской отдых - и сразу же появилась на свет водостойкая тушь.
Косметологи стали активно сотрудничать с физиологами и химиками. Требования к косметике с этого момента радикально поменялись: она стала не только безвредной, но по возможности еще и лечебной. Сыромятникова И.С. История красоты и стиля: Стиль и мода; Макияж и уход за лицом; Прически и уход за волосами - М: Рипол Классик, 2007. - С.187
Вторая половина XX века внесла понятие имиджа - гармоничного образа женщины: в едином стилистическом ансамбле сочеталась одежда, косметика и прическа. К каждой новой коллекции высокой моды стал прилагаться и новый стиль макияжа.
В 60-е годы в моде были юбки выше колена, платья-рубашки, брюки, туфли на платформе. Имидж «пай-девочки» завершали тени пастельных тонов, губная помада светлого, естественного оттенка, накладные ресницы, которые придавали шарм и особую «детскую» наивность.
В 70-х акцент ставился на глаза, цвет пудры и помады приблизился к телесному. К вечернему макияжу добавились блестки. А в начале 80-х в моде вновь «роковые» женщины. Модельеры предлагают широкий выбор одежды темных тонов, стилисты - контрастный макияж: белая кожа, яркие румяна и красная помада Коноплёва Н.П. Как относиться к себе и быту, или практическая психология хозяйки дома. - М.: АСТ-Пресс, 1997. - С.166.
...Подобные документы
Угроза заражения микробами при использовании пробников косметических средств в магазине. Основные виды опасных для здоровья бактерий, обнаруженных в косметических образцах: кишечная палочка, стрептококк, стафилококк, герпес. Способы защиты от инфекции.
презентация [1,5 M], добавлен 05.03.2012Правила выбора врачебной, гигиенической, профилактической и декоративной косметики. Профилактика и лечение заболеваний и косметических недостатков кожи, волос, уход за ногтями. Черный список Фалтона. Знаки упаковки. Использование натуральных ингредиентов.
презентация [2,2 M], добавлен 09.06.2016Классификация лечебных грязей. Механизм действия лечебных грязей, их тепловое действие на человека. Основные методы грязелечения (пелоидотерапии) и их характеристика. Новые методики применения лечебных грязей. Показания и противопоказания к грязелечению.
контрольная работа [45,8 K], добавлен 19.05.2014Влияние косметики на дыхание кожи. Правила нанесения косметики на кожу. Усталость как следствие использования кремов. Применение специальных масел вместо крема. Вредные ингредиенты в составе косметических средств. Болезни, вызываемые косметикой.
презентация [305,7 K], добавлен 27.02.2012Группы растений, наиболее часто применяемые при изготовлении лечебно-косметических средств. Вспомогательные и биологические активные вещества, применяемые для изготовления лечебных косметических средств. Средства для ухода за волосами, губами, кожей.
презентация [972,6 K], добавлен 30.11.2014Грязелечение, или пелоидетерапия. Материал для образования лечебных грязей. Виды грязей. Механизм действия. Хранение регенерация и подготовка грязей к применению. Методика применения грязевых процедур. Показания и противопоказания для лечения. Глина.
реферат [36,4 K], добавлен 29.04.2008Строение кожи и ее функциональность. Этиология заболевания купероз. Современные методы лечения. Анализ профессиональных косметических продуктов для коррекции заболевания. Обоснование выбора методов и средств для профессионального и домашнего ухода.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 07.04.2014Существующие виды лечебных грязей, их исследование и особенности. Методика применения лечебных грязей и их влияние на организм человека. История и главные этапы торфолечения. Наиболее крупные месторождения лечебного торфа и места его применения.
контрольная работа [46,9 K], добавлен 24.02.2011Изучение сущности и правил применения присыпок - лекарственной формы, представляющей собой порошок или смесь нескольких порошков, предназначенных для припудривания кожи в лечебных, гигиенических и косметических целях. Роль присыпок в терапии дерматозов.
реферат [651,6 K], добавлен 28.02.2011Общая характеристика иловых сульфидных, сапропелевых, глинистых, сопочных и гидротермальных лечебных грязей. Показания и противопоказания к их применению. Разновидности грязелечебных процедур. Механизм их действия на организм человека. Лечение холодом.
контрольная работа [22,9 K], добавлен 20.11.2014Общая характеристика веществ, применяемых при изготовлении лечебно-косметических препаратов. Заготовка, химический состав, фармакологические свойства и назначение групп растений, наиболее часто применяемых при изготовлении лечебно-косметических средств.
курсовая работа [44,7 K], добавлен 01.06.2010Общая характеристика лекарственных средств, их классификация и характеристика. Особенности их производства, маркировки, упаковки, хранения и уничтожения. Проведение маркетингового исследования лекарственных средств и лечебно-косметических товаров.
курсовая работа [81,8 K], добавлен 12.04.2012Лечебно-профилактический механизм действия лечебных грязей, их классификация и применение с целью теплового воздействия на организм. Показания и противопоказания к теплолечению. Техника проведения общих и местных грязевых аппликаций и разводных ванн.
реферат [34,6 K], добавлен 21.12.2014Характеристика требований к изготовлению и особенностям состава биологически активных веществ, применяемых при изготовлении лечебно-косметических препаратов. Изготовление лечебно-косметических средств в аптеке. Лечебно-косметические препараты в педиатрии.
реферат [42,4 K], добавлен 28.02.2011История появления нанокосметики на рынке России; особенности ее применения. Ознакомление с действием нанокомплексов на определенные слои кожи. Характеристика свойств косметических средств серий Leorex, Noadada, Nano Pure, NewAge, Lipoceutical и Rhana.
контрольная работа [852,2 K], добавлен 09.05.2012Древний Египет - колыбель косметики. Растительные ингредиенты лечебной косметики, ее тестирование на безопасность. Применение биологически активных веществ при изготовлении лечебно-косметических препаратов. Свойства растений, используемых в фитокосметике.
курсовая работа [63,3 K], добавлен 13.01.2013Поставка иммунобиологических лекарственных средств в аптечные организации. Требования, предъявляемые к качеству санитарно-гигиенических изделий. Классификация оптических систем. Ассортимент и краткая характеристика косметических и парфюмерных товаров.
курсовая работа [91,9 K], добавлен 21.10.2012Изучение лекарственных растений, входящих в состав шампуней. Исследование принципов действия косметических средств. Сравнение состава трех средств для мытья головы. Механизм действия кондиционеров для волос. Классификация поверхностно-активных веществ.
курсовая работа [40,6 K], добавлен 19.06.2013Краткая характеристика ветеринарной клиники "Друг". Особенности работы ветеринарной аптеки. Вакцинация домашних животных. Техника выполнения диагностических, косметических и лечебных операций. Стерилизация инструментов, шовного и перевязочного материала.
отчет по практике [22,8 K], добавлен 18.01.2015Анатомо–физиологические свойства и методы определения типа кожи. Косметические аспекты морфологии и физиологии волос. Клиническая характеристика кожи лица, диагностика старения. Косметические процедуры гигиенического назначения. Основы улиткотерапии.
презентация [2,3 M], добавлен 06.02.2017
