Техника оклеивания потолочных поверхностей виниловыми обоями

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Техника оклеивания потолочных поверхностей виниловыми обоями



Введение

Потолок является неотъемлемой частью интерьера и его единым архитектурным обликом. Традиционная отделка потолков с водоэмульсионной окраской и подготовкой покрытия шпаклевочными составами всегда была широко востребована в жилых и общественных зданиях. Идеально гладкая поверхность, покрытая современными высококачественными составами, как правило, белого цвета с матовым тоном, обеспечивает хорошее светоотражение в помещениях и обеспечивает повышенный комфорт.

Такой вид отделки имеет высокую трудоемкость, связанную с неудобными «мокрыми» процессами подготовки покрытия и большим числом технологических перерывов. Но, наряду с традиционной отделкой потолка, современные технологии строительной индустрии позволили создать и другие виды потолков для жилых, общественных и производственных зданий в зависимости от назначения помещений и качества представленных к отделке объектов. Эти потолки отличаются новыми эстетическими, конструктивными и функциональными решениями, которые можно классифицировать на следующие виды: подвесные, подшивные, натяжные, клеевые и некоторые другие.

В настоящее время мировыми производителями, занимающимися производством и поставкой строительных конструкций и материалов для устройства потолочных покрытий и интерьеров, при их создании и оформлении достигаются такие высокохудожественные и функциональные решения, что вместо термина «виды потолков» справедливо можно ввести определение «потолочные системы». Они позволяют выполнить задачи, которые сводятся к решению двух проблем - эстетической и функциональной.

К эстетическим задачам относится либо создание горизонтальной, однотонной плоскости, либо устройство потолков со сложным криволинейным очертанием с декоративными подсветками, возможно, выполненных в нескольких уровнях.

К функциональным задачам, для решения которых могут применяться потолочные системы, относятся:

размещение инженерных коммуникаций и оборудования в пространстве между перекрытием и плоскостью потолка с возможностью
обеспечения доступа к ним;

создание благоприятной акустической среды в помещении;

обеспечение соответствия гигиеническим требованиям (больницы,
лаборатории и т. д);

обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций;

влагостойкость;

светотехнические показатели;

- долговечность.

Украсить стены своего жилища люди стремились издавна, только в разные времена делали это по-разному: первобытные охотники - шкурами убитых на охоте медведей и тигров, обитатели средневековых замков - коврами и гобеленами. Да что там говорить - еще в 18 веке было принято обивать стены текстилем! И очень нескоро самым распространенным материалом для отделки стен стали привычные для нас обои.

Что же такое «обои»? Обои (ГОСТ 6810-86) - рулонный отделочный материал на бумажной основе с печатным или тисненым рисунком различных тонов на одно- или многоцветном фоне. Декоративное покрытие обоев может имитировать текстуру дерева, фактуру тканей, поверхность металла и другие материалы. Рисунок обоев может быть выражен натуральными формами (цветы, растения), стилизованными формами (орнаменты), сетками и мелкими формами, создающий общий фон.

Обои в современном интерьере выполняют двойную функцию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и выступают в качестве самостоятельного декоративного элемента. Так же как и окраска, обои могут зрительно изменить пропорции помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат предпочтительны обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает швы между полотнищами обоев и неровности основания.

В зависимости от используемого исходного материала и способа изготовления различают следующие основные типы обоев:

- бумажные;

- виниловые;

- акриловые;

- текстильные;

- велюровые;

-стекловолокнистые.

В зависимости от типа обоев зависит и техника их наклейки. В данной работе будет рассмотрена техника оклеивания виниловыми обоями.



1. Технология устройства и отделки потолочных поверхностей

1.1 Подвесные потолки

Немаловажным преимуществом современных потолочных систем являются легкость, простота и скорость их монтажа, снижение трудоемкости работ.

Подвесные потолки представляют собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию (покрытию), на который укладывают или к которому крепят готовые модульные элементы (плиты, кассеты, панели, рейки) либо гипсокартонные листы, формирующие плоскость потолка. В результате между перекрытием и плоскостью потолка образуется свободное пространство, которое может быть использовано для прокладки необходимых инженерных коммуникаций и установки светильников. В этом случае подвесные потолки служат декоративной панелью для инженерных сетей, оборудования и выступающих несущих конструкций, и при этом создают архитектурно- художественный образ интерьера в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимом жилых, общественных и промышленных зданий.

При общем функциональном назначении есть и различия по применению названных потолков в соответствующих помещениях. Для решения определенных задач выпускаются специальные виды потолков: акустические, влагостойкие, пожаробезопасные, гигиенические, ударопрочные.

Акустические подвесные потолки создают благоприятную акустическую среду, поглощают звук и снижают уровень шума. Под гигиеничными потолками подразумеваются изделия, которые могут многократно подвергаться влажной уборке. Влагостойкость - это способность потолочных систем функционировать без деформации, провисания, коробления и т.п. в помещениях с определенным влажностным режимом. За счет хорошего светоотражения многие модели подвесных потолков значительно улучшают освещенность помещения без дополнительных энергозатрат.

Классифицируют потолки не только по функциональным признакам, но и по конструкции и материалам. По конструктивным признакам подвесные потолки подразделяются на два вида: сплошные (потолки с закрытым каркасом) и модульные (потолки с открытым каркасом).

1.2 Условия производства работ

Начинаются в период отделочных работ

в условиях сухого и нормального влажностного режима, при температуре не ниже +15°С, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены все предусмотренные проектом разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем, а также монтаж инженерного оборудования.

В зимнее время при подключении отопления можно производить монтаж конструкции подвесного потолка, но приступать к заделке стыков и продольных швов следует только через 3-4 недели после его завершения.

Гипсокартон нужно выдержать в температурно-влажностом режиме, рассчитанном на период эксплуатации, и в дальнейшем исключать продолжительные влажностные перемены внутри помещения во избежание возникновения микротрещин в швах.

Наиболее сложными и ответственными за каждый этап производства работ являются конструкции подвесных потолков с закрытым каркасом.

1.3 Конструкция подвесного потолка П 113 (П 213)

Элементы подвесного потолка П 113: вариант 1-прямой подвес (вариант 2 -анкерный подвес), профиль потолочный ПП 60 х 27, профиль направляющий потолочный 28х27, одноуровневый соединитель (краб).

Рис. 1.1 - Конструкция подвесного потолка П 113 (П 213). 1,2, - анкерный подвес со спицей; 3 - основной профиль; 5- одноуровневый соединитель; 6 - несущий профиль; 7- лист ГКЛ (гипсокартонный лист)

Рис. 1.2 - Схема подвесного потолка П 113

1.4 Технология монтажа сплошного подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе

Устройство гипсокартонного потолка П 113 осуществляется следующим образом. Сначала монтируется подвесная система (каркас), потом к ней крепятся гипсокартонные листы, заделываются стыки, грунтуется поверхность потолка, и затем выполняются отделочные работы.

1. Монтаж подвесного потолка начинается с разметки мест расположения профилей и крепления подвесов. На потолке проводят осевую линию строго по центру помещения (вдоль или поперек), и от нее отводят влево и вправо параллельные линии, которые являются осями основных профилей. Правильный выбор направления разметки может сэкономить до 10-15% ГКЛ и профиля, поэтому целесообразно делать два варианта разметки.

Рис. 1.3

Для определения высотного проектного положения потолка необходимо произвести разметку по периметру помещения с помощью гидроуровня, оставив риски на стенах карандашом. По ним шнуроотбойным устройством проводят горизонтальную линию, которая для потолка П 113 - нижней границей для прикрепляемого по всему периметру направляющего профиля ПНП 28x27.

Расстояние между крайними профилями и стеной для всех потолков составляет около 10 см.

С установленным шагом для данного вида потолка и массы 1 кв.м выполняется разметка точек крепления подвесов. Межосевые расстояния каркаса для потолка П 113 (П 213) приведены в табл. 1.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в потолках с применением ГКЛО расстояния могут быть уменьшены.

Таблица 1

2. Крепление каркаса. Подвесные потолки на одноуровневом металлическом каркасе П 113, П 213 вариант 2, как видно из конструктивных решений, состоят из анкерных подвесов с зажимами (рис. 1.1), которые с помощью тяг (рис. 1.1), вставленных в эти подвесы, крепят к железобетонным, или шурупами-саморезами - к деревянным несущим конструкциям перекрытия. Шаг установки подвесов зависит от нагрузки; при массе 1 м2 потолка около 13 кг он составляет до 1000 мм.

Подвес держит основной профиль, к которому с помощью одноуровневого соединителя (рис. 1.1) крепят несущий профиль.

Соединитель профилей ПП 60x27 одноуровневый предназначен для соединения и крепежа потолочных профилей в одной плоскости и во взаимно-перпендикулярных направлениях. Номинальные размеры в монтажном положении: ширина 56 мм, высота 20 мм и толщина 1 мм.К несущему профилю саморезами крепят ГКЛ (ГВЛ).

Монтаж подвесов выполняют следующим образом. После разметки, для крепления подвесов буром перфоратора диаметром 6 мм на глубину не менее 40 мм выполняют отверстие. В него забивают анкер-клин или дюбель анкерный (рис.5.8) и вставляют тягу подвеса до упора.

Удерживая зажим, выполненный из пружинной стали, в сжатом состоянии, на тягу надевают подвес. Затем пружинный зажим отпускают, и подвес закрепляют на тяге.

3. По периметру стены производят монтаж потолочного направляющего профиля. Профиль потолочный монтируют на высоте которая определена проектом.

Крепление к стене периметральных профилей осуществляется через уплотнительную ленту, не менее чем тремя дюбелями, шаг установки дюбелей, крепящих профиль к стене, - 500 мм.

4. Осуществляем монтаж основного профиля к анкерным подвесам. Расстояние между основными профилями - 1200 мм. Длина основного профиля на 10 мм меньше расстояния между направляющими профилями, установленными на противоположных стенах.

После крепления к анкерных подвесов в них вставляют основные профили ПП 60x27 и дополнительно закрепляют защелкой, находящейся в нижней части подвеса.

Затем проводится проверка и выравнивание горизонтального уровня основных профилей.

Для соединения отдельных профилей ПП 60x27 в один применяют удлинитель профилей ПП 60x27 (рис.5.7 в). Удлинитель вставляют в соединяемые профили до фиксации.

Длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на 10 см.

Следующим действием сборки является:

5. Соединение основного профиля с несущим. Для потолка П 113 - одноуровневый. Одноуровневый соединитель закрепляют на основной профиль по разметке несущих профилей - 500 (400) мм. Первый и последний несущий профиль устанавливают на расстоянии 100 мм от стены. Расстояние 500мм (установка второго несущего профиля) откладывают также от стены. Если ГКЛ монтируют вдоль профиля, то шаг составляет 400 мм., если поперек 500 мм. Соединение одноуровневого соединителя с основным и несущим профилем с помощью саморезов производят, если нагрузка на 1 м2 составляет более 25 кг.

6. Осуществляют контроль качества установленного каркаса. Собранная конструкция потолка за счет регулировки тяг (проушины зажима сжимаются, и тяга свободно перемещается по вертикали) окончательно устанавливается строго по отметкам в горизонтальное положение, которое проверяется уровнем.

С целью повышения противопожарной безопасности запрещено крепление любых подвесных потолочных конструкций с помощью пластмассовых дюбелей.

1.5 Крепление ГКЛ

Законченный монтажом и выверенный по горизонтальной плоскости потолочный каркас облицовывается ГКЛ .

Расположение электрических проводок в пространстве каркаса потолка должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных листов.

Листы устанавливают в высотное положение с помощью специальных подпорок или телескопического подъемника, располагают горизонтально и подгоняют друг к другу.

Как правило, располагают их перпендикулярно несущим профилям (П 113) с обязательной заделкой швов. Смежные листы должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг профиля (40 см. и более).

Рис. 1.4 - Схема расположения и крепления листов ГКЛ

Гипсокартонные листы привинчиваются к каркасу самонарезающими шурупами TN 25x3,5, а гипсоволокнистые листы - MN 25x3,5 при толщине листов до 15 мм. При большей толщине листов применяются соответственно, шурупы MN30 и, MN 30. Виды названных шурупов приведены в табл.2.

Во время этих работ не должна допускаться деформация листов, головки шурупов должны быть утоплены в листы на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки. Крепежные шурупы должны входить под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус - не менее 20 мм. Изогнутые, неправильно завернутые шурупы следует удалить и заменить новыми в местах, расположенных на расстоянии 5 см от прежних.

С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22.5° - на глубину 2/3 толщины листа или 45° - на глубину 1/3 в зависимости от применяемого материала шпаклевочной смеси).

Крепежные работы необходимо вести от угла ГКЛ (ГВЛ) в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Стыковать листы следует только на несущих профилях каркаса, стыки ГВЛ с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой - с зазором 5-7 мм, деформационные швы предусматривать через каждые 15 м по длине подвесного потолка.

Гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы закрепляются к каркасу самонарезающими шурупами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:

* для гипсокартонных листов не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного;

* для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.

Рис. 1.5 - Схема расположения шурупов-саморезов при креплении ГКЛ

При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается до 200 мм.

В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкие листы ГКВЛ, ГВЛВ. При этом можно не опасаться покрывать потолки в этих помещениях водоэмульсионными красками. Однако важно учитывать, чтобы это были влагостойкие краски. Кроме того, необходимо убедиться, что приобретаемая продукция имеет сертификат, который соответствует фирме-производителю и удовлетворяет по сроку годности.

Во избежание бликов между белым цветом обработанных шпаклевкой стыков и зеленым цветом гипсокартона перед покраской всю поверхность потолка прошпаклевывают «Фугенфюллером Гидро».

1.6 Техническая характеристика других видов одноуровневых потолков

Подвесной потолок из гипсоволкнистых листов на одноуровневом металлическом каркасе П 213

Применяется для отделки помещений в зданиях различного назначения как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку.

Рекомендуется к использованию в помещениях для обшивки с повышенными прочностными характеристиками.

Масса 1 кв. м - около 15 кг.

Рис. 1.6 - Конструкция потолка

Расход материалов на 1 м2 при монтаже подвесного потолка П 213



Таблица 1. Каркас и изделия для его крепления

Профиль ПП 60х27, пог.м ………………………3,2 Профиль ПН 28 х27 пог. М. - количество соответствует периметру помещения Соединитель одноуровневый для профилей ПП 60х27, шт……………………….2,3 Удлинитель профилей ПП60х27, шт. ……….0,6 Анкерный подвес с зажимом для профилей ПП 60х27, шт. ……………………1,3 Тяга подвеса, шт. ………………………………1,3 Анкер- клин или дюбель анкерный, шт. ……1,3 Лента уплотняющая , пог. м…………………… .Р-помещения	Обшивка ГВЛ 10,0 мм (ГОСТ Р 51829 - 2001), м2………1,0 Шуруп самонарезающий MN 25, шт. …………17 Заделка швов Шпаклевка «Фуген ГВ», кг……………………0,4 Лента армирующая, пог.м. ……………………1,2 Лента разделительная шириной 50 мм…. По потребности заказчика Грунтовка , л. ……………………………………… 0,1

1.7 Виды применяемого инструмента и механизмов

Режущие инструменты

Довольно большую группу составляют режущие инструменты. Это ножи для резки ГКЛ «платтенмессер» (рис. 1.7) и «клингенмессер» (рис. 1.8). Последний имеет выдвижное сменное лезвие, которое может применяться и в кромочных рубанках.

Рис. 1.7

Рис. 1.8



Рис. 1.9

Для отрезки ровных полос из ГКЛ шириной до 630 мм применяется резак «платтеншнайдер» (рис. 1.9), а шириной до 120 мм -«штрайфентреннер» (рис. 1.10). В некоторых случаях резку ГКЛ и ГВЛ удобнее производить ножовкой с каленым зубом и углом наклона 45°.

Рис. 1.10

Рис. 1.11

Рис. 1.12

Для устройства небольших отверстий в ГКЛ и ГВЛ диаметром до 50 мм используется прокалывающее приспособление «штихлинг», а для отверстий диаметром до 95 мм применяется набор фрез «лохзэге» (рис. 1.11). Это приспособление является насадкой к дрели и имеет сменные режущие полотна разного диаметра. Для устройства отверстий прямоугольной формы или сложной конфигурации применяется небольшая узкая пила «штихзэге» (рис. 1.13). Для качественной обработки кромок ГКЛ и ГВЛ применяется кромочный рубанок «кантенхобель» (рис. 1.14), с помощью которого можно снимать фаски под углами 22,5° или 45° на глубину 2/3 толщины листа. Разные углы наклона фасок требуются при поперечной и продольной стыковке листов. Для выравнивания кромок обрезанных ГКЛ и ГВЛ и для доводки до требуемых размеров применяется обдирочный рубанок «рашпельхобель» со сменными полотнами.

Рис. 1.13

Электрические инструменты

Особую группу инструментов составляет электрический инструмент, который значительно снижает трудозатраты при монтаже конструкций и увеличивает его скорость.

Для высверливания отверстий под дюбели в различных материалах, в том числе и в бетоне, под электротехнические приборы с помощью насадок в ГВЛ и ГКЛ необходима дрель-перфоратор с мощностью около 750 Вт с регулируемым числом оборотов. В комплект поставки входит насадка-миксер для приготовления шпаклевочных и штукатурных растворных смесей.

При монтаже ГКЛ и ГВЛ применяется шуруповерт (рис. 1.15). Он представляет собой электрический инструмент с вращающимся крестообразным магнитным наконечником, благодаря которому самонарезные шурупы удерживаются в рабочем положении. Наконечник имеет специальную регулировку, которая позволяет вкручивать шурупы на заданную глубину.

Рис. 1.14

Рис. 1.15

Резка любого профиля, который применяется в комплектных системах КНАУФ, производится специальными электрическими ножницами (рис. 1.16). Эту операцию они позволяют производить легко, быстро и безопасно.

Шпаклевочные и шлифовальные инструменты.

Для заделки стыковочных швов применяется группа шпаклевочного и шлифовального инструмента. При приготовлении шпаклевочных растворных смесей используется миксерная насадка к электродрели и пластиковая емкость. Для шпаклевания стыков листов и углов конструкций используют несколько видов шпателей из нержавеющей стали. Для шлифования зашпаклеванных швов или всей поверхности конструкции используются ручные шлифовальные приспособления .Первое представляет собой легкую пластмассовую терку с рукояткой и двумя зажимами для шлифовальной сетки в торцах.



1.8 Организация работ и контроль качества облицованных поверхностей

Работы по устройству подвесных потолков должны выполнятся в строгом соответствии с требованиями проекта и технических листов КНАУФ, в условиях сухого и нормального влажностного режима(СНиП 2-3-79) и при температуре не ниже + 15 *С;

- шурупы, крепящие гипсокартонный лист к каркасу, должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10мм, а в деревянный брусок -20мм.

- головки шурупов должны быть утоплены в лист на глубину около 1мм с обязательной последующей шпаклевкой;

- изогнутые, неправильно завернутые шурупы удалить и заменить новыми в местах, расположения 5 мм от прежних;

- гипсокартонные листы, как правило, располагаются перпендикулярно несущим профилям(П112,П113) или брускам (П 111) с обязательной заделкой швов как первого, так и второго слоя( в случае двухслойной конструкции);

- стыки торцов гипсокартонных листов должны быть расположены на несущем профиле (П112,П113) или бруске (П111) и смещены относительно стыков смежных листов на расстояние не менее 400 мм;

- в условиях повышенной влажности ( санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ);

- расположение электрических проводок в пространстве каркаса потолка должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных ластов.



1.9 Виды применяемых материалов при данных работах

Гипсокартонные листы по ГОСТ 6266-97

Листы гипсокартонные представляют собой листовое изделие, состоящее из несгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику.

Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее (ГОСТ 125-79). Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, характеризующих его прочность, плотность и т. д., в гипс добавляются специальные компоненты, улучшающие его эксплуатационные свойства.

Другим важнейшим компонентом гипсокартонных листов является картон облицовочный, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок.

Картон выполняет роль как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (обоев, красок и т.д.).

В зависимости от свойств и области применения листы подразделяются на следующие виды:

Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ) - гипсокартонные листы, применяемые для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.

Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) - гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги; применяют в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.

Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) - гипсокартонные листы, обладающие большей, чем обычные, сопротивляемостью огневому воздействию; применяют в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) - гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойства-ми листов ГКЛВ и ГКЛО.

По форме гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные элементы со следующими номинальными геометрическими размерами:

Таблица 2

Оцинкованные металлические профили. Для монтажа подвесных потолков с закрытым каркасом применяются следующие оцинкованные металлические профили. Потолочный направляющий профиль (ПНП 28x27), который служит в качестве направляющего по периметру стен для потолочного профиля (ПП 60x27), ПНП 28x27 производится с готовыми отверстиями для его крепления диаметром 8 мм в стенке профиля с шагом 25 см.



Рис. 1.16 - Потолочный металлический профиль

Усиленный потолочный профиль UA-50x40x2 служит для формирования усиленного каркаса подвесных потолков с облицовкой ГКЛ и ГВЛ и монтируется в паре с потолочным профилем (ПП60х27).

Профили выпускаются с оцинкованным покрытием, которое образует эффективный защитный слой. Места разрезов таких профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии.

Таблица 3



Таблица 4. Изделия для крепления листов

Таблица 5. Комплекты материалов, необходимые для строительства подвесных потолков. Расход материалов дан на 1 кв.м потолка из расчета площади 10м Х 10м = 100кв.м без учета возможных потерь.

№ поз.	Артикул	Наименование материалов, входящих в комплект	Ед. измерения	Расход на 1 кв.м
				П213	П233	П113
1	3130000	Лист гипсокартонный (ГВЛ для П213)	Кв.м	1.0	1.0	1.0
2		КНАУФ-Файерборд	Кв.м		1.0
3	900 73..	Профиль ПП 60/27	Пог.м	3.2	2.9	2.9
4	905 03300	Профиль ПН28/27	Пог.м	--	--	-*
5	916 73000	ПП- удленитель профилей 60х27	Шт.	0.2	0.2	0.2
6	916 75000	ПП- соединитель профилей одноуровневый	Шт.	1.7	1.7	1.7
7	914 72000 91481… 914 34100	Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27 и тяга подвеса или взамен:	Шт. Шт. Шт.	0.7 0.7	0.7 0.7	0.7 0.7 0.7
8	933 04250 933 04350	Шуруп длиной TN25мм( для крепления листов) шурупы длиной TN35 мм (для крепления листов)	Шт. Шт.	1.7 1.4	23.0 1.4.	23.0
9	934 45000 934 37350	Анкерный гвоздь для ж/б потолка (стены) дюбель для крепления ПН-профиля к бетону(кирпичн.)стене.	Шт. Шт.	1.7	1.3	0.7**
10	951 0..	Лента для швов	Пог.м	1.2	1.2	1.2
11	71203000	Шпатлевка для швов	Кг.	0.4	0.4	0.4
12	83…	грунтовка	Л.	0.1
		инструмент	дрель-перфоратор; Режущие инструменты; пила «штихзэге»; шуруповерт; шпатель сотверткой
*Количество соответствует периметру помещения и определяется заказчиком ** Количество определяется заказчиком из расчета : два дюбеля на 1 пог.м профиля ПН 28/27



2. Техника оклеивания виниловыми обоями

2.1 Виды виниловых обоев

виниловый подвесной потолок перекрытие

Виниловые обои появились сравнительно недавно и сразу же обрели популярность благодаря своей прочности, устойчивости к механическим повреждениям, истиранию. Они не выгорают, не боятся воды, их можно мыть.

Винилом в народе зовется поливинилхлоридная масса, которая наносится на бумажную или нетканую (как правило, флизелиновую) основу. Этот податливый материал благодаря использованию различных технологий и добавлению всевозможных компонентов может придавать поверхности самые разные фактуры. Порой в застывшем состоянии он выглядит настолько необычно, что даже наметанный глаз не сразу узнает в «облицовке» стен виниловые обои.

Всего же на рынке представлено три принципиально разных варианта винилового покрытия: твердое (плотное), гладкое (плоское), включая так называемую шелкографию и вспененный винил.

Твердый и гладкий винил при нанесении на основу образует тонкий, но плотный слой, который в первом случае стоически переносит всевозможные механические повреждения, во втором - лишь негрубые вмешательства в целостность покрытия. Эффектная фактура обоев - шелкография - достигается способом горячего тиснения; со стороны же кажется, что в поверхность стены вплетены тончайшие шелковые нити.



Рис. 2.1

Вспененное виниловое покрытие может наноситься как на бумажную, так и на нетканую основу: в этом случае ПВХ-масса обрабатывается под действием высоких температур и образует глубокий рельеф поверхности. Последний получается благодаря специальной технологии, основанной на принципе трафаретной печати. Эти, самые плотные из всех виниловых, обои идеально скрывают мелкие неровности поверхности стены.

Таким образом, виниловые обои, как и дуплекс, состоят из двух слоев. Нижний слой бумажный покрывается тонким слоем ПВХ (поливинилхлорида), а затем на поверхность обоев наносится рисунок или тиснение. Если подвергнуть винил высокотемпературной обработке, то получатся вспененные обои с красивым рельефом, структурой. Сложная поверхность вспененных обоев отражает свет под самыми разными углами, вследствие чего она выглядит очень приятно для глаза. Современные виниловые обои достаточно плотны и поэтому хорошо маскируют неровности стен.

Каждый из видов виниловых обоев имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые из них.

Плоский винил - в качестве основы для производства обоев используется винилизированная бумага, т.е. бумага с равномерно нанесенным виниловым слоем. Рисунок печатается на верхнем виниловом слое. Затем используется дополнительная технологическая процедура - горячее тиснение.

Плюсы:

- очень просты в уходе;

- высокая устойчивость к повреждениям;

- идеальны для прихожих, холлов и кухонь;

Минусы:

- требуют более тщательной подготовки стен.

К плоским (гладким) виниловым обоям относится и, так называемая «шелкография». Шелкография -- это самый большой класс виниловых обоев по разнообразию дизайна и степени блеска. Производятся они на основе винилизованной бумаги, которая окрашивается сложным способом. Затем она подвергается нагреванию и сильному тиснению.

Рис. 2.2

Обои по фактуре получаются тонкими, сглаженный винил создает эффект шелка. Выпускается также «шелкография» с разной толщиной винилового слоя, рисунки могут быть различны, например, имитация покрытий из кожи.

Плюсы:

- очень красивы (некоторые из видов меняют оттенок в зависимости от угла падения света - голографический эффект);

Минусы:

- требуют более тщательной подготовки стен;

- средняя прочность.

Вспененный (структурный) винил -- обои достаточно толстые, внешняя поверхность имеет ярко выраженный рельеф. Такие обои могут быть с блестками, вкрапленными в верхнее покрытие, иметь различные фактуры и расцветки. Эта разновидность виниловых обоев, благодаря своей плотности и рельефной поверхности, хорошо подходит для того, чтобы скрывать различные неровности на стенах. В помещениях с помощью обоев «вспененный винил» можно легко создать эффект рельефной штукатурки. Дополнительно вспененный винил можно подвергать тиснению, как бы приминать -- гладко или с рисунком. Обои, произведенные по таким технологиям, условно называют плоскими виниловыми обоями.

Плюсы:

- в зависимости от дизайна позволяют создать эффект декоративной структурной штукатурки, каменной кладки или имитацию кафельной плитки, натуральной кожи и др.;

- не нуждаются в идеальной подготовке поверхности, скрывают мелкие неровности стены;

Минусы:

- меньшая, чем у гладкого винила, устойчивость к повреждениям (могут истираться в местах соприкосновения с углами мебели).

Плотный винил - в качестве основы используется винилизированная бумага. На виниловом слое печатается рисунок, и наносятся специальные вещества - ингибиторы (вещества, препятствующие вспениванию). Полотно подается в печь, где виниловый слой равномерно увеличивается в объеме за исключением тех участков, на которые нанесены ингибиторы. Обои из твердого винила имеют огромный раппорт (повторение рисунка) - от 64 до 100 см, в отличие от обычных обоев, у которых рисунок повторяется примерно через 10 - 30 см. Поэтому место стыка обоев практически становится незаметным. Ширина рулона обоев из твердого винила тоже больше обычной - не 53, а 70 см.

Плюсы:

- идеальны для санузлов;

- очень легки в уходе (можно чистить даже щеткой);

- высокая устойчивость к повреждениям;

- место стыка при наклейке благодаря фактуре практически незаметно;

Минусы

- меньшее разнообразие дизайна, чем у вспененного и гладкого винила.

Рассмотрев все виды виниловых обоев, можно сделать вывод об их достоинствах и недостатках.

Положительных свойств у виниловых обоев несколько. В первую очередь, это высокая прочность, которая допускает применение винила в местах с наибольшей проходимостью. Кроме того, они хорошо моются и не выгорают на солнце. Наконец, к плюсам виниловых обоев относят многообразие фактур и цветов, то есть декоративную составляющую. Ведь основная задача винила - имитировать разные фактуры - от текстиля до циновок и штукатурки.

Без минусов тоже не обошлось.

Считается, что в подавляющем большинстве виниловые покрытия плохо «дышат». Именно поэтому их не рекомендуют применять для отделки стен в спальнях и детских. (Правда, рулоны западного производства нередко сопровождаются пиктограммой экологической безопасности, что означает отсутствие эмиссии вредных веществ и наличие микропор, повышающих паропроницаемость полотен.)

Впрочем, исходно материалы этого типа и не предназначались для использования в вышеозначенных помещениях. Зона их применения - места с повышенными требованиями к гигиене: столовые, кухни, санузлы, прихожие.

Ещё один недостаток - более значительная, чем у бумаги и флизелина, масса и, следовательно, более жёсткие требования к клеящим составам и техники оклеивания.

Рассмотрим особенности технологии оклеивания виниловыми обоями.

В начале рассмотрим общую технику оклейки обоями. На особенностях работы с виниловыми обоями остановимся чуть позже.

2.2 Расчет необходимого количества рулонов

Для того, чтобы узнать сколько рулонов обоев необходимо для того или иного помещения, нужно сначала измерить оклеиваемую поверхность. Оконные и дверные проемы не включаются в расчеты.

При использовании обоев с крупным рисунком необходимо сосчитать, сколько раппортов приходится на одну длину, так как потребуется большее количество рулонов, чем при использовании обоев с обычным рисунком. (Раппорт -- расстояние между отдельными элементами рисунка).

Рассчитать необходимое количество рулонов можно следующим образом:

Ш просчитать сколько полотнищ требуемой длины содержится в одном рулоне (нужно отдельно учитывать обои с крупным рисунком, при наклеивании которых необходим некоторый запас для стыковки рисунка); например, если высота потолка в помещении 2,50 м, то из одного рулона обычных обоев стандартного размера 10,05х 0,53 см, получится 4 полотнища.

Ш после определения необходимого количества полотнищ, нужно умножить число полотнищ на ширину рулона, т. е. 4 х 0,53 = 2.12 см. Значит четырьмя полотнищами, полученными из одного рулона, можно оклеить стену на 2 метра по периметру помещения.

Ш последнее, что нужно сделать -- это разделить периметр комнаты (без учета окон и дверей) на 2 метра, для того чтобы узнать необходимое количество рулонов.

Для того, чтобы определить необходимое количество рулонов обоев, можно воспользоваться и специальными таблицами, но при этом следует учитывать, что в них дается примерное количество рулонов обоев, хотя рекомендуется всегда покупать на 1-2 рулона обоев больше, чем необходимо.

Таблица 6. Расчет необходимого количества рулонов по периметру помещения

Высота потолка, м	Расстояние вокруг комнаты (периметр), включая окна и двери, в м
	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.15-2.30	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
2.30-2.45	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
2.45-2.60	5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11
2.60-2.75	5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11
2.75-2.90	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12
2.90-3.05	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12
3.05-3.20	6	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13

(согласно Английскому стандарту -- 10,05х 0,52=5,2 м2 в одном рулоне, расход обоев с крупным рисунком увеличивается на 1-2 рулона)

2.3 Необходимый инструмент

Для успешной оклейки обоев необходим рабочий инструмент:

1. Ведро

2. Широкий шпатель

3. Губка, ветошь

4. Острый нож

5. Карандаш

6. Щетка для разглаживания (или резиновый валик)

7. Отвес

8. Ножницы

9. Метр

10. Кисть для нанесения клея

11. Рабочая поверхность (стол).



Рис. 2.3

2.4 Подготовка поверхности под обои

Внешний вид стен и срок службы обоев, во многом зависит от состояния поверхности, на которую обои будут наклеены. Поэтому перед началом наклеивания обоев поверхность должна быть соответствующим образом проверена.

Если поверхность влажная, то это можно заметить по темному цвету бетона при его очистке. Проверка на уровень содержания влаги осуществляется следующим образом: к стене липкой лентой прикрепляют кусок пленки. Если поверхность сырая, то сырость проступает в виде конденсата на обратной стороне пленки. При повышенной влажности наклейка обоев недопустима. Если не устранить причины повышенной влажности стен, то производить декоративную отделку бессмысленно.

Повреждения стен от влаги определяют по следующим проявлениям:

Ш отслаивающиеся обои

Ш штукатурка, отслаивающаяся в результате кристаллизации проступившей соли или от замерзания проникшей внутрь нее воды

Ш неплотная кладка наружных стен

Ш плесень на стенах

Ш отслаивание краски и штукатурки.

После того, как определены причины повышенной влажности, необходимо их устранить до того, как начинать подготовку стен к склеиванию обоями.

Проверку поверхности на твердость осуществляют при помощи царапания стены твердым предметом. При этом в месте нанесения царапины не должно появляться отслоений. Также если протереть поверхность стены рукой, то на руке не должно остаться белого налета. Меловые остатки следует тщательно смыть со стены.

Рис. 2.4

Старые отслаивающиеся обои необходимо полностью удалить, смыть клей и остатки макулатуры (если она была наклеена под старые обои). Обычно для этого используют шпатель или скребок и теплую воду с разведенным в ней моющим средством. Для быстрого размокания старых обоев, следует рассечь их в нескольких местах шпателем, либо обработать игольчатым валиком, проволочной щеткой или шлифовальной бумагой.

Если обои очень толстые, например тяжелый винил, то используется карборундовый шлифовальный круг, который насаживается на электродрель. После этого на стену наносят специальную грунтовку, содержащую растворители.

Чтобы не повредить находящуюся под обоями штукатурку, то можно нанести растворитель (специальную жидкость для удаления старых обоев) с помощью распылителя между стеной и обоями, отогнув верхний край обоев. Сейчас большое количество обоев выпускается со специальным нижним слоем (так называемые расслаивающиеся обои), которые очень легко снимаются со стен, при этом нижний слой остается на стене и на него клеятся новые обои. Снимать любые обои следует сверху вниз.

Крупные трещины необходимо укрепить специальной синтетической тканью при помощи эластичной уплотняющей массы. Если поверхность стены -- это гипсовая штукатурка, то ее нужно зашлифовать и нанести грунтовку, либо защитную, либо глубоко проникающую.

Гипсокартонные плиты необходимо покрыть защитной грунтовкой, укрепив предварительно прокладочной тканью. Слишком гладкие плиты необходимо покрыть предварительно контактной грунтовкой.

Плиты ДСП также необходимо покрыть предварительно защитной грунтовкой.

Остатки старой дисперсионной краски или лака необходимо проверить на прочность. Если окраска прочная, то поверхность нужно полностью очистить от грязи, затем глянцевой поверхности нужно придать шероховатость подщелачиванием или шлифованием, а мелкие дефекты зашпаклевать. Такого рода непрочные несущие поверхности должны быть укреплены соответствующей грунтовкой. Отслаивающиеся водоэмульсионную краску или лак нужно полностью удалить, затем очистить поверхность водой и загрунтовать.

Если стены покрыты отслаивающейся минеральной или силикатной краской, то ее обязательно нужно удалить полностью при помощи смывки, затем промыть поверхность водой, а потом два раза загрунтовать «насырую». В случае если эти типы красок прочны, то стену нужно только очистить от грязи, а поврежденные места обработать, причем рекомендуется красить и штукатурить только силикатными составами.

Способность стены впитывать влагу проверяется путем смачивания поверхности водой. Если поверхность недостаточно впитывающая, то вода от стены отталкивается. В этом случае стена должна быть обработана обдирочным шлифованием. Если же впитываемость слишком велика, то вода при опрыскивании быстро всасывается, и стена в этом месте темнеет.

Для того, чтобы наклеить обои достаточно качественно, для многих видов требуется так называемая подложка (макулатура), особенно для тонких обоев. Раньше в качестве такой подложки использовались обычные газеты, а в настоящее время существует специальная рулонная макулатура из грубой бумаги, которая клеиться, как и обычные обои.

Для тяжелых обоев применяют толстую подложку. Клеить подложку рекомендуется на стены горизонтально, таким образом места соединения подложки не будут соприкасаться со швами вертикально наклееных декоративных обоев. Начинать клеить подложку рекомендуется от верхнего угла одной из сторон комнаты. Подложка режется на полотнища длиной равной длине стены, с запасом примерно 12 мм у углов для захода на следующую стену. Сохнуть наклеенная подложка должна не менее 24 часов, прежде чем на нее будут наклеены обои.

2.5 Наклеивание обоев на стену

Перед наклеиванием обоев всю поверхность стен желательно прогрунтовать клеем, разбавленным чистой водой на 20-30 %. Далее на стене с помощью отвеса намечается вертикальная линия, служащая ориентиром при приклеивании первого полотна, чтобы остальные полотна были наклеены ровно.

Перед раскроем, обои проверяются на идентичность номера партии, что поможет избежать различий в оттенках. При нарезке необходимо учитывать периодичность повторения рисунка, которая требует подбора соседних полотен для его совмещения.

Могут быть следующие варианты:

Ш при наклеивании не нужно подгонять рисунок (обои без узора и клеятся без подгонки)

Ш рисунок прямой (нет подгонки по рисунку, обои клеятся без значительного сдвига для совпадения рисунка)

Ш сдвинутая подгонка (подгонка по рисунку, т.е. последующее полотнище клеится с вертикальным сдвигом относительно предыдущего)

Ш встречная наклейка (перевернутое наклеивание, т. е. каждое из последующих полотен клеится в противоположном направлении, относительно предыдущего)

Иногда указывается соотношение смещения рисунка в цифрах, например 56/26,5 (в этом случае рапорт и смещение подгоняются в см, в соответствии с указанными цифрами).

Нарезанные полотна складывают друг на друга рисунком вниз так, чтобы каждое следующее полотно было сдвинуто по отношению к нижнему на 10-20 мм. Это необходимо для того, чтобы края полотен не загрязнились при нанесении клея.

Таким образом, длина полотнищ у обоев с крупным рисунком должна равняться высоте стены плюс раппорт.

Полотнища отрезаются ножницами или специальным ножом для резки обоев. Если поверхности неровные, то первое полотнище отрезается так, чтобы после приклеивания небольшой участок полоски заходил на потолок. Прежде чем отрезать следующие полотнища, необходимо наклеить первый отрезок, для того, чтобы можно было видеть, как много нужно оставить для того, чтобы все последующие полотнища совпадали.

Отрезанные полотнища раскладываются на рабочем столе, лицевой поверхностью вниз и с помощью кисти клей равномерно наносится на обои от середины к краям. Необходимо полностью покрыть поверхность полотнища.

Затем, для того чтобы клей лучше впитался, обои складывают следующим образом: от низа - к середине, и от верха - к середине, промазанными поверхностями внутрь, либо по типу <гармошки>. После этого обои оставляются в таком виде для размягчения на несколько минут. (Чем толще и тяжелее обои, тем больше времени необходимо им для пропитывания). Все полотнища должны пропитываться одинаковое количество времени. Обои должны стать мягкими, но не промокнуть насквозь, иначе они могут легко порваться.

Рис. 2.6

Начинать оклейку комнаты нужно всегда «со света», т.е. от окна. У потолка и пола желательно оставлять небольшой запас (примерно 5 см.), т.к. обои после высыхания могут чуть-чуть «сесть». После высыхания, лишнее можно будет легко отрезать с помощью канцелярского ножа для резки бумаги. Приложенное к стене полотно выравнивается и прижимается к ней валиком и, далее разглаживается от середины к бокам, чтобы не образовывались пузыри. При необходимости в область стыка нужно еще нанести клей. Если же наоборот, у края полотна выступил клей, его необходимо сразу же промокнуть влажной губкой, но не тереть.

Особую сложность представляет оклейка углов. Не стоит клеить в угол целое полотно, т.к. когда обои высохнут они, почти наверняка, отстанут от стены. В углах клеить обои следует внахлест. Полотно должно заходить с одной стены на другую на 1-3 см., полотно на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 1-3 см.

Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев необходимо снять, предварительно отключив подачу тока. После окончания работы нужно в еще влажных обоях вырезать отверстия для них, а после высыхания установить выключатели и розетки на место.

Рис. 2.7

При наклеивании первой полосы обоев очень важно проследить, чтобы она располагалась вертикально. Не следует выравнивать обои по косяку двери или углу комнаты: эти вроде бы удобные ориентиры редко бывают строго вертикальными даже в домах самой качественной постройки. Необходимо наметить вертикальную линию с помощью отвеса.

Для облегчения процесса выравнивания можно провести вдоль нити отвеса карандашную линию. Делать это следует только после того, как отвес окончательно перестанет колебаться.

После того как верхняя горизонталь полотнища зафиксирована и прижата к стене, плотно прижимается и разглаживается сначала в верхней части при помощи щетки с мягкой щетиной по направлению от середины к углам, чтобы избежать пузырей, морщин и складок, (если обои гладкие - можно использовать резиновый валик для разглаживания швов, если же это обои высокого тиснения или рельефные, то можно использовать только щетку, легкими похлопываниями которой, стыкуются швы).

Рис. 2.8

Затем отогните нижнюю половину, отведите ее слегка «на себя» и продолжите вертикальное прижимающее движение щеткой до плинтуса. Теперь вернитесь к верхней части полотнища и сделайте серию разглаживающих движений «елочкой» вправо и влево от центра.

Наклеив полосу обоев и разгладив ее, прежде чем клей высохнет, чистой губкой, смоченной в воде, необходимо удалить клей, оставшийся на потолке, плинтусе и лицевой стороне самих обоев.

Для разглаживания обоев применяется щетка-гладилка, с тем же успехом можно использовать сухую губку или чистый малярный валик.

Следующее полотнище наклеивается также, как и первое, либо встык, либо внахлест, учитывая раппорт (стыковку рисунка). Для красивого стыка крупнорельефных и вспененных виниловых обоев используется метод "двойного разреза". Для отреза нахлеста используется острый нож и металлическая линейка. Следует крепко прижать линейку, чтобы отрезать толщину двух слоев обоев. Затем нужно удалить обрезок, поднять угол полотнища и медленно снять оставшийся отрезанный кусок со стены. Нужно использовать нож и линейку на всех участках, которые подогнаны не до конца. Наконец нужно соединить углы полотнищ вместе и склеить их, используя, если необходимо, немного клея. На внешнюю сторону угла обои наклеиваются таким же образом, как и на внутреннюю сторону.

Рис. 2.9

Отдельного рассмотрения заслуживают отверстия от выключателей и розеток. Можно заранее вымерить их расположение, перенести его на ненамазанный клеем лист обоев и вырезать в нем соответствующее отверстие. Однако в этом случае нет гарантии, что оно идеально совпадет с отверстием в стене. Удобнее поступить следующим образом. наклеить полотно прямо на отверстие, а затем, наощупь определив его месторасположение, сделать аккуратные крестообразные разрезы острым скальпелем.

Если при наклеивании образуются складки, значит под обоями возникла воздушная пробка. В этом случае следует осторожно отклеить полотнище, нанести на него клей повторно. Если же и после этого пузыри не исчезают - то это обозначает, что обои не достаточно пропитались клеем.

Маленькие складки исчезают после высыхания. При оклейке помещения обоями следует избегать жары или сквозняков. Лучше всего обои высыхают при комнатной температуре и при этом швы не будут расходится.

2.6 Наклеивание обоев на потолок

На потолок обои клеятся по длине потолка и перед тем, как они клеятся на стены. Рекомендуется работать с помощником, который бы поддерживал полоску обоев, и разматывал ее по мере наклеивания, для того, чтобы достичь более ровного наклеивания обоев. Сначала на потолке чертится линия на расстоянии от угла схождения стены и потолка, равном ширине рулона. Затем на полотнище обоев наносится клей, обычным способом. После этого, с помощью помощника, обои начинают наклеивать на потолок. Необходимо сделать запас 50 мм в месте соприкосновения с конечной стеной и запас 12 мм в месте соприкосновения с угловой стеной. Направления наклеивания проверяется при помощи начерченной линии. Когда все полотнище уже наклеено, необходимо проверить его на предмет наличия морщин и неплотностей, так как очень важно, чтобы первое полотнище легло ровно. Следующие полотнища наклеивают последовательно, с заходом на стену, оставляя запас 12 мм. Тяжелые бумажные обои и крупнорельефные виниловые обои наклеивают без захода на стену. Разглаживают полотнища щеткой с мягкой щетиной.

2.7 Наклеивание обойных бордюров

Существует множество различных видов бордюров, включая и самоклеющиеся, поэтому следует обязательно прочитать инструкцию производителя, прежде, чем начать клеить тот или иной бордюр. Рекомендуется использовать специальный виниловый клей при наклеивании бордюров на виниловые обои. Бордюры могут быть наклеены, как вдоль потолка (окантовка верхней границы обоев), так и по середине стены, а также могут служить и окантовкой для окон, дверей и пр. В любом случае существует две возможности наклейки бордюров: расслаивающиеся обои надрезаются, затем верхний слой удаляется, а бордюр наклеивается на нижний слой обоев в случае необходимости бордюр может быть наклеен прямо на обои.

В случае, если бордюр будет клеиться не вдоль потолка, необходимо с помощью линейки прочертить прямую направляющую линию. В месте стыка бордюров применяется метод <двойного разреза>, после чего излишки клея удаляются водой при помощи чистой губки.

2.8 Оклеивание в сложных местах

Углы.

Не рекомендуется клеить полосу обоев «в угол» или «через угол». Раскраивая обои для оформления внутренних или внешних углов, надо добавить припуск 2-5 см. Следующую полосу наклеить внахлёст и прорезать по двойному соединению обоих полос острым ножом. Затем необходимо удалить отрезанные полосы и соединить обои до полного совпадения. На стыке, при необходимости, нанести небольшое количество клея.

Оконные ниши

Полосу обоев возле окна необходимо приложить так, чтоб ы полотно с запасом прикрывало нишу. Потом сделать надрезы на уровне верхнего края окна и подоконника. Излишки обоев обрезаются по краю окна острым ножом. Вторая сторона окна клеится аналогично.

Рис. 2.10

Дверные проёмы

Не надо оклеивать двери с двух сторон одновременно, так как впоследствии не удастся правильно состыковать рисунок обоев над дверью. Придерживая обойную полосу, приклеенную возле дверного проёма, надо осторожно отрезать часть полотна, покрывающую дверь.



Рис. 2.11

Радиатор

Стену за батареями не обязательно клеить обоями, а можно окрасить под цвет обоев. Или элегантно украсить радиатор с помощью бордюров, наклеив их вокруг в виде рамки. Если же решили оклеить всю поверхность стены за радиатором, то необходимо разрезать полосу обоев на ленты шириной 10 см и наклеить их с помощью узкого ролика с длинной ручкой.

Рис. 2.12

2.9 Особенности техники оклеивания виниловыми обоями

Наклейка виниловых обоев в принципе не отличается от наклейки обычных, бумажных. Все выше перечисленные правила подходят и для оклейки виниловыми обоями. И все же наклеивание виниловых обоев имеет свои особенности.

...