Конструирование платья с углубленной проймой

Размещено на http://www.allbest.ru/

15

Размещено на http://www.allbest.ru/

Конструирование платья с углубленной проймой

Изделия с углубленной проймой особенно рекомендуются женщинам стройным, малых и средних размеров, с несильно развитой грудью.

Пройму на спинке и на поле можно углубить на расстояние от 4 см до уровня линии талии.

При шитье изделий свободной формы для создания определенной степени мягкости рекомендуется: уменьшить раствор вытачки на 1,5-2 см; расширить спинку и полу в узком месте на 1-2 см; уменьшить высоту оката рукава на 2-3 см.

Для рукавов рубашечного покроя и для спортивных изделий длина плечевых срезов может быть увеличена до 4 см, в этом случае высоту оката уменьшают на 2-4 см.

Чертежи изделий с углубленной проймой могут быть построены на основе любого покроя, разнообразные виды их описаны в главе "Конструирование верхней одежды".

Построение чертежа платья с круглой углубленной проймой (рис. 47). Построить чертеж основы платья 46-го размера, боковые срезы зацентровать. Первичный контур проймы пометить пунктирной линией и замерить ее. Д_пр = 40 + 2 = 42 см. Углубить пройму на 8 см. Г₃Г₅ = Г₄Г₆ = 8 см.

На спинке вычертить контур углубленной проймы плавной вогнутой линией, для чего от точки Г₃ вправо отложить 1 см и поставить точку г₁от точки Г₅ вправо по биссектрисе отложить 2-3 см и поставить точку г₃. Замерить новую длину линии проймы спинки. П₂П₃г₁г₃г₂ = 28 см.

На поле вычертить контур углубленной проймы плавной вогнутой линией и замерить ее длину. Д₁Д₅Д₂г₄г₂ = 26 см. Г₆г₄ = 2,5 - 3 см.

Рукав к круглой углубленной пройме строят по размеру первоначальной мерки Д_пр, как это показано на рис. 37, затем корректируют длину и форму оката рукава соответственно длине и форме круглой углубленной проймы.

Высота оката



Для изделий свободной формы высоту оката уменьшают на 3-5 см.

Длина локтя и рукава ОЛ и ОН соответствует мерке.

Линия ширины оката

Построить сетку чертежа рукава. Вспомогательные точки для придания окату рукава новой формы: C₁C₁₀ = 3 см; Р₅С₁₁ = 2 см; С₇С₁₂ = 2 - 2,5 см. Передняя длина линии оката равна длине проймы на поле плюс 2,5 см посадка на длину проймы.

CC₂C₁₀C₁₁P₇ = 28 + 2,5 = 30,5 см. Задняя длина линии оката равна длине проймы на спинке плюс 2,5 см посадки на длину проймы. CC₅C₁₂P₈ = 26 + 2,5 = 28,5 см.

Рис. 47. Чертеж платья с круглой углубленной проймой

Для изделий меньшего объема вершины внутренних срезов точки Р₇ и Р₈ поднять на 1-1,5 см, поставить соответственно точки Р_7' и Р_8' и внести изменение в линию оката, как показано на чертеже.

Определить ширину рукава внизу и вычертить нижние и внутренние срезы рукава.

Построение чертежа платья с квадратной углубленной проймой (рис. 48). Подготовить чертеж основы платья, как предыдущий, углубить пройму и вычертить контур квадратной проймы.

Замерить на чертеже переднюю вертикальную длину проймы.

Д₁Д₅Д₂Г₄Г₆ = 25 см.

Рис. 48. Чертеж платья с квадратной углубленной проймой

Передняя длина оката будет равна передней вертикальной длине проймы плюс 1,5 см на вытачку и 1,5 см посадки на длину проймы. CC₂C₁₀C₁₁P₇ = 25 + 1,5 + 1,5 = 28 см. Р₇Р_7' = 1 - 1,5 см. Из точки Р_7' под углом 45° отложить размер ширины проймы полы Г₆г₂ и поставить точку Р₉. Р_7'Р₉ = Г⁶Г₂ = 6 см. Замерить на чертеже спинки заднюю вертикальную длину проймы. П₂П₃Г₃Г₅ = 26 см.

Задняя длина линии оката будет равна задней вертикальной длине проймы плюс 1,5 см на вытачку и 1,5 см посадки на длину проймы. СС₅С₁₂Р₆Р₈ = 26 + 3 = 29 см. Р₈Р_8' = 1 - 1,5 см. Из точки P_8' под углом 45° отложить размер ширины проймы спинки Г₅г₂ и поставить точку P₁₀. Р_8'Р₁₀ = Г₅Г₂ = 6 см. Оформить раствор вытачки на линии вершины оката, для чего от точки С влево и вправо отложить по 1,5 см и поставить соответственно точки С₈ и С₉. Определить желаемую ширину рукава внизу и вычертить внутренние и нижние срезы рукава.

Используя выкройку-основу платья по собственным меркам, строим чертеж платья с драпировкой по талии на примере размера 38.

Перед/спинка

1. Длина платья посередине спинки - 101,6 см от седьмого шейного позвонка (соответствует длине юбки 60 см от талии).

-- Горловину переда и спинки увеличить на 1 см по линиям плечевых срезов.

-- Горловину посередине спинки углубить на 0.5 см, по середине переда углубить на 1,5 см. Начертить новую линию среза горловины под прямым углом к середине спинки.

-- Начертить боковые вытачки на линии перед проймой и на продленной линии ширины спинки раствором 1 см.

-- Пройму спинки удлинить на 0,5 см за счет сокращения раствора верхней вытачки.

-- На спинке остаток раствора плечевой вытачки убрать у линии плечевого среза.

-- Линию плечевого среза переда поднять на 0,7 см, линию плечевого среза спинки поднять на 1 см. Начертить линии новых плечевых срезов.

-- Начертить деталь переда в разворот.

-- Начертить рельефы на деталях переда и спинки, как показано на рис. 1 и 1'.

-- По низу детали расширить вдоль линий боковых срезов и рельефам на 3 см каждый.

-- Начертить линии разрезов для драпировки на расстоянии 2 см друг от друга по лекалам в соответствии с рис. 1.

-- Глубину фигурного выреза горловины отметить на 3 см ниже центра груди и оформить данную линию.



Рукав

2. Рукав у линии низа заузить по срезам на 1-1,5 см и начертить новую линию низа рукава. Вытачку рукава оставить открытой для получения большей ширины рукава.

- Выровнять длину линий срезов рукава.

- Окат рукава поднять на 1/2 от суммарной величины подъема плечевых срезов на полочке и спинке (1/2 от 1,7 см).

Воротник

3. Начертить воротник по размерам новой горловины изделии минус 0,5 см.

- От вершины прямого угла отмерить вверх 4 см - величина подъема воротника по середине, 2,5 см - высота стойки и 4,5 см -- ширина отлета воротника.

- Форму воротника создать на основе рис. 3.

Детали кроя

Перед и воротник:

4. Детали кроя вырезать и восстановить отсеченные части деталей на тех участках чертежа, где детали были наложены друг на друга.[cut]

- Сделать разрезы по линии талии и закрыть дополнительные вытачки раствором 1 см, как показано на рис. 4.

Сделать разрезы для драпировки правой части и развернуть их, как показано на рисунке.

- Выровнять линии срезов. Указать направление нити основы.

Спинка

5. Детали кроя разрезать и восстановить отсеченные части деталей на тех участках чертежа, где детали были наложены друг на друга. Сделать разрезы и закрыть дополнительные вытачки раствором 1 см, как показано на рис. 5.

- Выровнять линии срезов. Указать направление нити основы.

Чертеж выкройки платья реглан строится на чертеже основы платья без обрисовки проймы, с боковыми срезами, перемещенными на середину проймы. Конструкция платья реглан является сложным видом кроя, поэтому очень важно учесть все индивидуальные особенности фигуры, точно определить баланс изделия на чертеже.

Лиф платья реглан может быть прилегающей формы с узким рукавом, полуприлегающей формы с рукавом нормальной ширины и свободной формы с широким рукавом. На нашем чертеже показано построение лифа реглан полуприлегающей формы с рукавом нормальной ширины.

Чертеж рукава строится по линиям проймы реглана спинки и полы, что обеспечивает хорошее сопряжение конструктивных линий проймы в лифе и рукаве реглан, а также сохраняет нужный баланс изделия.

Мягкая форма рукава реглан обусловлена особенностями конструкции чертежа и прибавкой П_оп, которая несколько увеличивается по сравнению с прибавкой для втачного рукава. Мерки рукава, в см:

Д_рук = 33/58; О_п = 29; П_оп = 7 - 8 см; Ш_рук внизу = 26 см.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЙМЫ НА СПИНКЕ (рис. 49,а)

Углубить пройму: Г₃Г₅ = Г₄Г₆ = 1 - 2 см.

Расширить пройму: г₅Г₇ = 1 см.

Плечевые срезы спинки а₂П₁ переместить вверх на 1 см и поставить соответственно точки а₃ и П₂. Плечевую вытачку на спинке переместить в горловину.

Линию плечевого среза а₃П₂ разделить пополам и поставить точку а₄.

Положение линии реглан в ростке определяется шириной рукава в ростке. Этот размер зависит от фасона и колеблется от 1 до 4 см. На нашем чертеже а₃х = 3 см.

От точки а₃ по вогнутой линии ростка отложить 3 см и поставить точку х.

Линию проймы реглан определить, соединив точки х и Г₇ прямой вспомогательной линией, и в месте пересечения ею линии ширины спинки поставить точку х₁. Отрезок линии хх₁ разделить пополам, поставить точку х₂, от которой вверх отложить 1 см и поставить точку х₃. Отрезок линии х₁Г₇ разделить пополам, поставить точку х₄, от нее вниз отложить 1,5-2 см и поставить точку х₅, оформить пройму реглан, вогнутой плавной линией соединив точки х, х₃, х₅, Г₇.

ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ РУКАВА

От точки П₂ вверх отложить 1 см и поставить точку Р. Направление вспомогательной линии верхнего среза задней половинки рукава определяется точкой Р₁, которую ставят справа на расстоянии 9 см от точки Г₄. Г₄P₁ = 9 см.

Рис. 49,а,б. Чертеж платья покроя реглан

Из точки Р через точку P₁ провести линию, равную мерке длины рукава плюс 1 см, и поставить точку Р₂:

РР₂ = Д_рук + 1 см = 58 + 1 = 59 см.

Угол наклона верхнего среза рукава. От точки Р вправо отложить 3 см и поставить точку Р₃. От точки Р₂ вниз под прямым углом отложить 10 см и поставить точку Р₄. Точки Р₃, Р₄ соединить прямой линией и в месте пересечения ею вспомогательной линии поставить точку Р₅.

Линию верхнего среза задней половинки рукава вычертить, соединив точки а₃, а₄, Р, Р₅, P₄, при этом верхнюю часть среза от точки а₄ до точки Р₅ оформить плавной вогнутой линией. Длина линии среза РР₄ = РР₂ = 59 см. От точки Р вниз отложить длину до локтя и поставить точку Р₆: РР₆ = 33 см.

Ширину задней половинки рукава внизу определить, отложив от точки Р₄ перпендикулярно вниз 1/2 общей мерки Ш_рук внизу плюс 1 см, и поставить точку Р₇:

Положение задней половинки рукава под проймой. От точки х по линии проймы реглана вниз отложить 10-12 см и поставить точку Р₈. Линию ширины рукава под проймой провести через угол проймы в точке Г₅ перпендикулярно верхнему срезу рукава. Из точки P₈ вниз, касательно этой линии, отложить отрезок линии проймы Г₇Р₈ и поставить точку Р₉. По длине и форме вогнутости отрезки линии Р₈Г₇ и Р₈Р₉равны между собой. Г₃Р₁₀ = 2 - 3 см.

Внутренний срез задней половинки рукава. Соединить точки P₉ и P₇ прямой линией, продолжив ее от точки P₇ вниз на 2-2,5 см, и поставить точку Р₁₁. На пересечении локтевой линии поставить точку Л, от нее во внешнюю сторону отложить 1-1,5 см и поставить точку Л₁. Внутренний срез рукава оформить, соединив точки Р₉, Л₁, P₇, Р₁₁.

Локтевая вытачка. От точки Л₁ вправо и влево отложить раствор вытачки, равный 3 см (в каждую сторону по 1,5 см).

Замерить на чертеже длину внутреннего среза рукава с закрытой вытачкой под локоть: 48 - 3 = 45 см.

Нижний срез рукава вычертить, соединив точки Р₄, Р₁₁ выгнутой вниз линией.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЙМЫ НА ПОЛЕ

Углубить пройму Г₃Г₅ = Г₄Г₆ = 1 - 2 см. Расширить пройму г₅Г₈ = 1 см.

Плечевые срезы полы по линиям вВ₃ и В₄Д₁ переместить вниз на 1 см и поставить точки в₃, В₅ и В₆, Д₃.

Положение линии реглан в горловине и по линии нагрудной вытачки определяется шириной рукава реглан в верхней его части.

Ширина рукава в горловине колеблется от 2 до 5 см. На нашем чертеже в₃К = 5 см. От точки в₃ по линии горловины отложить 5 см и поставить точку К.

Ширина рукава реглан по первой и второй линиям нагрудной вытачки на 1,5-2 см больше ширины в горловине:

B₅K₁ = B₆K₂ = в₃K + 1,5 = 5 + 1,5 = 6,5 см.

От точек В₅ и В₆ вниз отложить по 6,5 см и поставить соответственно точки К₁, К₂. Из точки Г₆ влево по биссектрисе отложить 3 см и поставить точку K₃. От точки Д₂ вправо отложить 1,5 см и поставить точку К₄.

Линию проймы реглан полы вычертить, соединив точки К, К₁, К₂, К₄ прямой линией и К₄, К₃, Г₈ - вогнутой линией.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ РУКАВА

Верхнюю часть рукава переместить от горловины ко второй линии нагрудной вытачки, то есть закрыть вытачку, соединив точки В₅, В₆ и К₁, К₂, как это показано на чертеже.

Угол наклона верхнего среза передней половинки рукава. От точки П₅ влево отложить 2 см и поставить точку С. Из точки Д₃ через точку С провести вспомогательную линию, равную Д_рук минус 1 см, и поставить точку С₁:

Д₃С₁ = Д_рук - 1 = 58 - 1 = 57 см.

Сделать скос верхнего среза рукава книзу, для чего от точки С₁ перпендикулярно вправо отложить 4 см и поставить точку С₂. Линию плечевого среза в рукаве между точками в₃ и Д₃ разделить пополам и от полученной засечки вниз отложить 0,5 см, поставить точку С₃. Отрезок линии Д₃С разделить пополам, от засечки влево отложить 1-2 см и поставить точку С₄.

Верхний срез передней половинки рукава вычертить, соединив точки в₃, С₃, Д₃, С₄ вогнутой и далее к точке С₂ прямой линиями. От точки Д₃по линии верхнего среза отложить мерку длины локтя минус 2 см (на оттяжку) и поставить точку С₅:

Д₃С₅ = 33 - 2 = 31 см.

Нижнюю ширину передней половинки рукава определить, отложив перпендикуляр от точки С₂ вправо, равный 1/2 мерки Ш_рук минус 1 см, и поставить точку С₆:

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ РУКАВА ПОД ПРОЙМОЙ

Отрезок линии К₂К₄ разделить пополам и поставить точку С₇. Линию ширины рукава под проймой провести через угол в точке Г₆перпендикулярно верхнему срезу рукава. От точки Г₄ вправо отложить 3-4 см и поставить точку С₈. Из точки С₇ вниз через точку С₈ касательно к вспомогательной линии ширины рукава отложить размер отрезка линии С₇К₄К₃Г₈ и поставить точку С₉. По длине отрезки линий С₇К₄К₃Г₈ И C₇C₈C₉ равны между собой.

Внутренний срез передней половинки рукава получить, соединив точки С₉, С₆ прямой линией.

Длину внутреннего среза передней половинки рукава С₉С₆ определить, исходя из размера длины внутреннего среза задней половинки, равного 45 см (без локтевой вытачки): С₉С₆ = Р₉Р₁₁ = 45 см. Линию С₉С₆ оформить линией с прогибом 1 см в локте. Нижний срез рукава оформить, соединив точки С₂ и С₆ выгнутой вверх линией.

Фактическая ширина рукава под проймой на чертеже: 19 + 17 = 36 см. Желательная ширина рукава под проймой: О_п + П_оп = 29 + 7 = 36 см.

Припуски на швы при раскрое равны: по внешним срезам - 2 - 3 см, по внутренним срезам проймы и рукава - 1,5 см. В срезах ростка и горловины припуски на швы не даются, за исключением изделий из сыпучих тканей, где припуск равен 0,5 см.

При подготовке изделия покроя реглан к примерке срезы горловины и ростка следует предохранять от растяжения, закрепив их ниткой или кромкой. По внутренним срезам проймы и рукава, отступив от ростка на 5-6 см и от горловины - на 4-5 см, сделать посадку на кромку на участке длиной 14-16 см. Величина посадки равна 1 мм на 1 см длины линии проймы.

Нельзя делать примерку платья на фигуре, не предохранив срезы проймы и рукава реглан от растяжения.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ПЛАТЬЯ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН-ПОГОН

Построить чертеж спинки платья с очерченной проймой для втачного рукава и к нему причертить линии верхнего и нижнего срезов рукава реглан. Плечевую вытачку переместить в росток.

Рис. 50,а,б. Чертеж платья покроя реглан-погон

Начертить отрезную линию погона шириной: по линии ростка а₃х = 3 - 4 см; по линии проймы П₂х₁ = 6 - 7 см. Отложить влево от точек х₁Г₃по 1 см и поставить соответственно точки х₂Р₉.

Вычертить линию оката рукава, длина его на спинке х₂Р₉Р₁₀ будет равна длине проймы спинки х₁х₃Г₇ плюс 2 см на посадку оката.

Построить чертеж полы (рис. 50,б) платья с проймой для втачного рукава и с линиями верхнего и нижнего срезов рукава реглан. Начертить отрезную линию погона шириной: по линии горловины в₃к = 5 см, по линии проймы Д₃Д₇ = 6 см. Нагрудную вытачку на участке погона закрыть. Отложить вправо от точки Д₇ 1 см, а от точки Г₄ - 2-2,5 см и поставить соответственно точки С₇, С₈. Вычертить линию оката рукава полы C₇C₈C₉, причем она будет равна длине линии проймы полы Д₇Д₂Г₈ плюс 2 см на посадку оката.

Рубашечный покрой рукава мы используем для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению, обеспечивающей нам комфорт и свободу движения.

Конструкция этого покроя отличается углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом (в большинстве случаев).

· Высота оката (Вок) может колебаться от 3 до 14 см.

· Дополнительное удлинение проймы от 2 см до уровня линии талии.

· Удлинение плечевого среза до 6 см.

Список литературы

платье пройма выкройка

1.Конструирование и моделирование женского платья В.М. Остапенко: Харьковское книжное изд.1961

2.Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды. - М., 1995.

3.Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. - М., 1999.

4.Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Разработка конструкции женских швейных изделий по моделям. - М., 1983.

Размещено на Allbest.ru

...