Локальные особенности народного костюма

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Локальные особенности народного костюма

Введение

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, - принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

1. Особенности русского национального костюма

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.
Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом.

Основным отличием национального костюма была многосоставность / многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие - из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями - шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

2. Детали женского костюма

Сарафан (от иранского слова sеrврв - значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.

Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

3. Повседневная и праздничная одежда

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

4. Головной убор

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики - позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

5. Русская национальная вышивка

Композиционные приемы, цветовая гамма, мотивы и орнамент русской традиционной вышивки совершенствовались из поколения в поколение, отбирая все лучшее и создавая неповторимые образцы с характерными национальными чертами. Русское традиционное прикладное искусство объединяет в себе творчество разных народов и народностей, вклад каждого из них уникален и неповторим. Художественные изделия народных мастериц отличаются красотой узоров и мотивов, гармоничным сочетанием цвета, совершенством пропорций и профессиональными приемами вышивки [9, с. 301-346]. Традиционная вышивка подразделялась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как претерпевала влияние моды, приходившей с Запада. Народная вышивка была связана с обычаями и обрядами русского крестьянства. В русских деревнях и селах с пятилетнего возраста начинали обучать девочку женскому мастерству: прясть, ткать, вышивать, плести кружева. К 13-15 годам она должна была приготовить приданое к свадьбе. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, большое количество рубах, передников, головных уборов, подарков. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты, а на свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Во всех крестьянских семьях женщины занимались рукоделием - пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали свое мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая опыт многих поколений. Женскую одежду шили из домотканых льняных и шерстяных тканей, затем украшали вышивкой, кружевом, тесьмой, вставками цветного ситца. В разных губерниях одежда имела свои особенности и отличия. Она была различной по назначению (повседневная, праздничная, свадебная), выполнялась для разных возрастов (девичья и женская). По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень разнообразна. Отдельные области, а иногда и районы имели свои характерные приемы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением [4, с. 58-65, 77-79].

Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризованные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце - символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны. Расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили соединительными швами из прямых кусков ткани.

Многие швы выполняли по счету нитей ткани, их называли счетными. Такими швами легко украшать оплечья рубах, концы рукавов, разрез на груди, подол рубах и передников. Вышивку располагали также и вдоль соединительных швов. В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера. К старинным русским швам относятся: полукрест - роспись, набор, крест, счетная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь. Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы: северную и среднерусскую.

К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей. Самые распространенные приемы северной вышивки - крест, роспись, вырезы, белая строчка, вышивка по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всего узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному фону и белыми нитками по белому фону. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Разделки - квадратики и полосы внутри крупных фигур птицы - павы, барса или дерева вышивались синей, желтой, зеленой и темно-красной шерстью. Очень популярным по всему русскому Северу было шитье строчкой по полотняной сетке (строчка по сетке).

В большинстве районов оно выполнялось белыми нитками по белой сетке, но в этом виде шитья охотно использовали и разноцветные нити. Красота строчевых вышивок достигалась четким выделением белоснежного узора на легком прозрачном фоне. Узоры вышивок часто состояли из геометрических фигур сложных очертаний, в основе которых лежал ромб или квадрат. Кроме геометрических мотивов, в северных вышивках встречается изображение цветов, кустов, деревьев. Растительные мотивы сочетались в узоре с изображением птиц или зверей. Это был целый мир поэтических образов.

Сказочные птицы - павы с роскошными хвостами, скромные маленькие уточки, величавые, грациозные лебеди, горделивые кони, изящные олени с ветвистыми рогами изображались среди цветущих кустов и деревьев. Так же часто встречается в народной вышивке русского Севера изображение величавых женских фигур с птицами или цветами в руках и всадников на сказочных игривых конях. Мотивы цветов, деревьев, птиц, зверей, всадников, и женских фигур в народном искусстве всегда были наделены емкой и многозначной символикой. Лебеди у сельских жителей являлись олицетворением юной прекрасной девушки и невесты, считались символом верной любви. Уточки воспринимались как знак трудолюбивой хозяйки дома и были символом плодородия. Голуби считались символом супружеской верности и залогом счастливой семьи. В русских народных вышивках девятнадцатого столетия почти повсеместно встречается изображение хоровода девушек, всадников, с ветками зелени в руках, ряженых, венчание молодых в церкви, свадебный поезд с женихом и невестой в празднично оформленной карете или санях в сопровождении многочисленных гостей. Народная фантазия создала бесконечное количество вариантов сюжетных вышивок, все они отличаются необыкновенной красотой и поэтичностью. Жизненные впечатления порождали новые решения, которые органично вплетались в привычные для данной местности сюжеты и сцены. Северные вышивки очень декоративны. Каждый вышитый мотив, даже сложный, легко читается. Мастерицы добивались своеобразия изобразительных форм благодаря четким, характерным линиям и красивому узорному заполнению орнаментальной плоскости. Народная вышивка русского Севера - это рассказ о красоте родной природы [5, с. 16-19, 21-24].

Наряду с общими чертами каждая область имеет свои особенности, которые проявляются в технике исполнения узора, колорите вышивке, построении орнамента. Большим своеобразием отличалась вышивка Каргополья Архангельской области и Пудожского района Карелии, где наряду с белой строчкой, красной росписью и набором выполнялись узоры счетной гладью в сочетании с традиционными швами. Интерес представляют вышивки оплечий женских каргопольских рубах. Эти оплечья (по местному - намышники) строились в виде замкнутого прямоугольника с плотным ковровым узором, края которого чаще всего имели ореол из ряда легких цветов.

Узор центральной части оплечья состоял из ромбов, розеток, восьмиконечных звезд, гребенчатых треугольников и других геометрических форм, сомкнутых в одну зигзагообразную линию. Сплошное заполнение фона вышивки имеет ясную, симметричную композицию, выполненную темно-брусничным или насыщенным розовым цветом, с введением синего, зеленого и золотистого шелка, а иногда и золотой нити. На каргопольских и пудожских полотенцах, вышитых счетной гладью, набором, косой стежкой и росписью, главенствуют крупные декоративные узоры: многоцветные барсы с поднятой передней лапой, величавые орлы с распростертыми крыльями, сказочные сирены с девичьими ликами и туловищем птицы. В этих вышивках красный цвет сочетается с ярко-желтым, алым, лиловым, лазоревым, малиновым и зеленым. Восьмиконечные цветочные розетки дополняют и сдерживают разноцветие полос. Каргопольские и пудожские полотенца не имеют себе равных в русской народной вышивке ХУШ-ХЕХ вв. Вышивки подзоров Вологодской области были другие. Здесь преобладала белоснежная вышивка в технике тамбур по сетке (шов по письму), где рельефный узор на ткани с высоким тамбурным контуром четко выделялся на мелкой строче-вой сетке с квадратными ячейками. Так вышивали подзоры и полотенца со сложными многофигурными композициями, которые отражали жизнь города и деревни. На них изображали парки с узорными дворцами, раскидистыми деревьями, водоемами, пригорками, сады, где среди цветов и сказочных птиц прогуливались дамы и кавалеры в нарядных костюмах.

Часто на этих подзорах можно увидеть изображение роскошной кареты в сопровождении нарядных всадников и растительный орнамент. Выразительность сюжетов на этих вышивках достигалась противопоставлением гибкого очертания силуэта рисунка с ажурным фоном. Красота фактуры узора достигалась с применением гладьевых геометрических атласни-ков, которыми заполнялась каждая форма.

В Крестецком районе Новгородской области развивался другой вид белоснежной строчевой вышивки - крестецкая строчка.

Техника крестецкой строчки сложилась во второй половине XIX в., на основе игольного кружева. Основой является геометрический орнамент, построенный на сочетании округлых и остроугольных форм. Своеобразие этой уникальной вышивки заключается в том, что каждый отдельный прием ее выполнения образует самостоятельные формы орнамента, которые по-разному сочетаются и варьируются в узорах. Вышивка выполняется по крупной сетке или в просветах вырезанной ткани. Прозрачные кружки на тонкой (как паутинка) сетке «мыльный пузырь» сочетаются с многолучевыми звездами. Плотные розетки, образованные частым переплетением белых ниток, объединяются с узором, состоящим из россыпи мелких кружков или легких воздушных петель. Сочетание крупных звездчатых форм, заполненных легкими ажурными разделками, с небольшими снежинками образует узор под названием «вологодские стекла». Эта техника трудоемка и требует высокого мастерства.

Основной узор почти всегда объединяется с широкими и узкими мережками. Сложные узоры мережек и разделок выполняются с помощью дополнительных сновок. Все узоры крестецкой строчки отличаются тонкостью, напоминая украшения из серебряной скани.

На Каргополье, в Заонежье и Новгородской области во второй половине XIX в. на полотенцах, подзорах и праздничных рубахах мастерицы любили вышивать тамбурным швом. В каждом районе он имел свои характерные особенности. В Заонежье тонкая линия красного или белого тамбура обходила контур каждого мотива, создавая кружевной узор из цветов. В Новгородской области рисунок из мелких листьев и цветов сочетался с плотными большими цветами, сплошь зашитыми тамбурным швом. Новгородские мастерицы, кроме белого и красного тамбура, применяли многоцветный, приближенных тонов.

Особенно часто встречаются пастельные оттенки зеленой, золотистой и розовой шерсти. На Каргополье предпочитали пламенеющий фон кумача, который расцвечивали белыми, зелеными, алыми, желтыми, лиловыми, голубыми тонами шерсти и хлопка.

Кроме цветочного узора, в тамбурных вышивках Каргополья встречается изображение сказочной птицы - павы, которая издавна является у русского народа символом счастья и любви. Широкое распространение во второй половине XIX в. получила вышивка крестом. Узоры, выполненные крестом, во многих случаях были повторением старинных мотивов, вышитых швом роспись, те же геометрические мотивы, цветы, кусты, деревья, птицы и звери.

В русской народной вышивке Курской, Орловской, Тамбовской, Пензенской и Воронежской областей, основным является многоцветный орнамент геометрического характера. На юге, в Тульской, Рязанской, Смоленской и Калужской областях, можно выделить цветную перевить и счетную гладь, хотя существовали, так же как и на Севере, белая строчка, роспись, набор и другие швы. Для территорий современных Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской, частично Орловской и Калининской областей в XIX в. характерна была цветная перевить. Как и белая строчка, выполнялась по сетке, получавшейся от продергивания нитей основы и утка из ткани. В отличие от северной сквозной вышивки на юге узор получался многоцветным за счет плотного обвива столбиков сетки фона красными, малиновыми или золотистыми нитками. Фигуры орнамента выполнялись мягкими нитками, которые заполняли сетку с неперевитыми столбиками.

Плотный белый узор, четко выступавший на цветном фоне мелкой сетки, дополнялся небольшими цветными вставками. В Рязани часто вводили синий тон, который придавал суровую торжественность декоративной вышивке. В Смоленске на золотистом фоне горели красные, оранжевые, белые и лимонные тона, создавая гамму летнего восхода солнца. В Туле и Калуге в красно-белую гамму цветной перевити народные мастерицы добавляли ярко-голубые, синие, зеленые и желтые вставки, которые ассоциировались с цветущими полями, окружающей природы. В Калининской области в цветной перевити употреблялся малиновый фон, а узор перевивался зелеными, алыми, белыми, золотистыми тонами. Основой вышитого орнамента на юге служил ромб или квадрат, особенно разнообразными были очертания ромба с выступами по углам (репей), пересеченный двумя диагоналями. Ромбы в узорах южных вышивок располагались цепочкой друг за другом или сочетались с другими геометрическими мотивами. Красота вышивки создавалась тонко разработанным ритмом форм и линий, где промежутки приобретали вид узора.

В цветной перевити Тульской и Калужской областей, как и на Севере, встречается изображение грациозных птичек с пышным оперением, величавых женских фигур в широких юбках (куколки), всадников на сказочных горделивых конях и царственных барсов с закрученными на спину хвостами. Эти образы связаны с благополучием новой семьи, являлись символом любви, верности и согласия, залогом богатой жизни. Поэтому изображение птиц, зверей и домашних животных встречается на свадебных и праздничных полотенцах, на одежде жениха и невесты [7, с. 44].

Народная вышивка центральных районов России - Владимирской, Костромской, Ярославской, Костромской, Калининской, Московской, Ивановской и Горьковской областей - сочетала в себе черты народного искусства северных и южных районов, но со своими особенностями. Как и на Севере, здесь была широко распространена белая строчка с разнообразными фактурными разделками мотивов, где преобладали настил, штопка, паутинка, жучок и др.

Узор часто выполнялся по неперевитой сетке, а затем перевивался фон. Так вышивают в Ивановской области и в селе Ведное Калининской области.

В ивановской народной вышивке преобладали сложные строчевые разделки: воздушная петля, диагональная штопка, пуговка, мелкие кружочки, цветы крестообразной формы, которые придают узору своеобразную фактуру.

Для Костромы и Ярославля характерным было введение в белую строчку цветного контура, а частично и цветных разделок из золотистого светло-зеленого, голубого, светло-розового и коричневого шелка. В вышивках Галичского района Костромской области особенно изысканная цветовая гамма, узор строился на сопоставлении пастельных тонов шелка. Количество цветов увеличивалось иногда за счет нескольких оттенков одного тона. Красивая фактура вышивки, ажур мелкой сетки, переливание нежных тонов шелка создавали необыкновенно радужную игру поверхности вышивки, превращая изделие крестьянской мастерицы в драгоценное произведение искусства. В Московской и Калининской областях цветной контур узора выполнялся яркой шерстью, с преобладанием красных, изумрудно-зеленых, синих, желто-оранжевых цветов. Такое сочетание ярких тонов придавало вышитому узору праздничную жизнерадостность, свойственную краскам русского лета перед покосом трав. Часто применялся двойной цветной контур для повышения цветовой насыщенности узора. В центральных районах была распространена вышивка красной росписью с характерным графическим узором, в которую иногда вводились цветные вставки.

Калининские народные вышивки, выполненные швом «роспись», отличались необычайной расцветкой и густотой узора. Прозрачный кружевной орнамент из геометрических мотивов или растительных форм выполнялся тонкими шерстяными нитками сочного малинового или красно-терракотового цвета, с добавлением золотистого или зеленого тон. В геометрических мотивах вышивки Московской, Ярославской и Костромской областей проявляется тесная связь с югом России. Здесь основным является ромб различных очертаний, дополненный городками, звездами. Связь с северной вышивкой в изобразительных узорах. В центре России, как и на севере, вышивали птиц - пав, орлов, а также барсов, коней, всадников, хороводы женских фигур с ветками или птицами в руках.

В Горьковской области в конце XIX в. появилась уникальная техника строчевой вышивки, называемая горьковский гипюр. Это своеобразный вид вышивки строчки по сетке с большими ячейками и разнообразными разделками, где преобладают длинные стежки из мягких белых ниток. Наиболее распространенным мотивом ажурной вышивки является небольшая розетка ромбической формы с округлыми углами. Розетка-цветок строится из плотных и легких настилов, может иметь разнообразный рисунок. Цветки собираются вместе в узоре и заключаются в геометрическую форму ромба, квадрата или прямоугольника. Геометрические узоры в горьковских гипюрах сочетаются с растительными, преобладают крупные розетки многолепестковых цветов, гроздья ягод, колосья, перистые листья, елочки. Народные мастерицы применяли только один белый цвет. Гордостью Горьковской области были изящные вышивки многоцветным тамбуром на тонких кисейных платках и прозрачных рукавах праздничных рубах. Розовые, голубые, золотистые и зеленые нежные тона шелка нередко дополнялись на этих платках золотными и серебряными нитями.

В народной вышивке Владимирской области в отличие от других центров преобладал узор растительного характера, выполненный белой гладью Центр такой вышивки - поселок Мстера. Белая гладь выполнялась на тонких прозрачных тканях (маркизет, батист, шифон) с применением большого количества стягов и строчевых швов. Мотивы вышивок белой гладью - розы, окруженные мелкими цветами и листьями, которые собраны в гирлянды или небольшие букеты, жанровые сцены с изображением замков, нарядных дам и кавалеров, лебедей, сказочных птиц - пав.

Другой характерной особенностью вышивки Владимирской области являются знаменитые владимирские швы - это декоративная вышивка крупными стежками глади с растительным орнаментом и ярким колоритом. Ведущий цвет - красный с небольшими вставками в цветах и листьях голубого, зеленого и желтого цвета.

Своеобразие русской традиционной вышивки определяется условиями труда и быта людей, национальным характером, ландшафтом и используемых для художественного творчества материалов, а также конкретными задачами украшения орудий труда, одежды и жилища.

Русская традиционная вышивка имеет многовековую историю и является яркой страницей мировой культуры.

Список литературы

национальный костюм вышивка женский

1. Барадулин В.А., Тангус О.В. Основы художественной росписи. М., Просвещение, 1978. 255 с.

2. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. Московское художественное училище прикладного искусства. М., 2008. 261 с.

3. Богуславская И.А. Русская народная вышивка. М., 1972.

4. Традиционный русский костюм XIX-XX веков. Из собрания Сергея Глебушкина. М., 2008. 663 с.

5. Спанаки Ю.А. Вышивка в предметах убранства крестьянского жилища Северо-Западного региона России. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. 124 с.

6. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. М., 1992. 158 с.

7. ФедюшкинаА. С. Вышивка. М.: 2001. 159 с.

8. Энциклопедия литературных героев: Русский фольклор и древнерусская литература. М.: Олимп, 1998.

9. Русский Север: этническая история народной культуры. XVII-XX века / отв. ред. И.В. Власова. М.: Наука, 2004. 848 с.

Размещено на Allbest.ru