История костюма в Японии

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

московский государственный университет дизайна и технологии

КАФЕДРА СПЕЦКОМПОЗИЦИИ

РЕФЕРАТ

ИСТОРИЯ КОСТЮМА В ЯПОНИИ

Выполнил: студент гр. ТВ-12 Смирнов Ф.Ф.

Принял: к.т.н., доцент Павлова М.И

Москва

2015

Общая характеристика страны

Впервые о костюме древних японцев упоминается в китайских летописях. В них рассказывается о японской царице Химико, которая в III в. стояла во главе племенного союза. У нее была тысяча прислужниц. Японцы уже умели ткать холсты и делать шелковые ткани на простейших ткацких станках. Из этих тканей не только шили одежду, но и использовали их для обмена. С середины VII в. официальной японской религией стал буддизм. В то время на японский костюм большое влияние оказывает китайская одежда (особенно церемониальная). В 701 г. специальным кодексом было зафиксировано три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников. одежда украшение японский прическа

Мужской костюм

Древние японцы в качестве одежды использовали широкое, сшитое из нескольких кусков, полотнище. Позже нижней одеждой стали рубашка и штаны, а верхней -- «кину», наподобие сюртука, и «хакаса» -- юбка-брюки.

Простые люди носили рубаху с длинными рукавами, подвязанную веревкой, и штаны. Нижней поясной одеждой у японских мужчин была набедренная повязка -- «фундоси», которая представляла собой прямоугольный кусок белой хлопчатобумажной ткани. Ее обертывали вокруг талии, завязывали узлом и пропускали один конец между ног, закрепляя его за поясом. Поверх фундоси японцы надевали еще одну нижнюю одежду -- «косимаки», несшитую юбку, которая оборачивалась вокруг бедер и закреплялась лентой на талии. Нижней плечевой одеждой японцев был «дзюбан» -- прямой узкий халат длиной до середины бедра с короткими широкими рукавами. Стоячий воротник дзюбана спереди на полочках переходил в полоску ткани -- «окуми». А сверху на воротник нашивался еще один белый воротничок -- «ханэри». Верхняя одежда японцев также состояла из плечевой и поясной. К плечевой относились «кимоно» и «хаори». Кимоно появилось в VII-VIII вв. и вначале служило нижней одеждой, но затем превратилось в универсальную распашную одежду, похожую на туникообразный халат с длинными рукавами.

Кимоно делается из прямых полотнищ ткани, которые перекидывают через плечи и соединяют посередине на спине швом. По бокам полотнища сшиваются, а в широкие проймы вшиваются рукава. Рукава часто бывают гораздо шире проймы, и тогда вся их оставшаяся часть сшивается по срезам. Нижняя часть рукавов получается сшитой с трех сторон и представляет собой своеобразные висячие карманы, которые японцы используют для мелких вещей. У кимоно нет застежек, оно запахивается слева направо и подвязывается на бедрах поясом-«оби». Оби надевались во всех случаях -- в повседневной жизни, в официальной обстановке, в праздники. Хаори -- еще один вид плечевой верхней одежды японцев. Это довольно короткая распашная прямая куртка с широкими прямоугольными рукавами и стоячим воротником. В отличие от кимоно, хаори не запахивается, а соединяется впереди с помощью тесемок, которые завязываются бантом.

Верхняя поясная одежда мужчин -- хакама, широкая и длинная, до самых щиколоток, напоминающая юбку-брюки с жесткими складками спереди и сзади. У этих штанов были боковые разрезы от талии до бедер, и обе их части пришивались к двум поясам с длинными завязками.

Парадно-церемониальный мужской японский костюм («рэйфуку») сохранился почти в неизменном виде со времен феодализма до наших дней. Он состоит из кимоно, поверх которого надеваются хакама и хаори.

В традиционном японском костюме нет карманов, и мужчины прикрепляли к поясу шнурком кошелек, табакерку, трубку, а при помощи нэцкэ -- разные мелкие вещи. Нэцкэ -- это брелок, который вначале имел форму пуговицы или палочки, а затем превратился в миниатюрную скульптуру из дерева или кости, размером около трех сантиметров.

В китайской летописи Вэйчжи говорится о том, что еще в I в. н.э. (период Яёи) японские племена имели сношения с китайским двором. Кроме выращивания проса, риса и конопли они умели ткать холсты, а также изготавливать шелковые ткани. Их изготовляли с помощью простейшего ткацкого станка.

Их употребляли не только для одежды, но и как средство обмена, что стимулировало улучшение их качества и вида.

Мужчины носили одежду в виде широкого, сшитого в нескольких местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Они занимались ловлей рыбы и ракушек, татуировали тело с целью отпугивания больших рыб и птиц.

Женская одежда представляла собой покрывало без подкладки, которое надевали через отверстие посередине; волосы завязывали пучком, тело натирали красным порошком, а лица белили.

Верхняя одежда мужчин напоминала длинный запахивающийся справа налево халат «кину» с довольно узкими рукавами и поясом. Штаны, называемые хакама, были длинными и перехватывались шнуром ниже коленей.

Женская одежда в верхней части была похожа на мужскую и тоже называлась кину, юбка--мо имела сбоку разрез. Головные уборы походили на колпаки, кроме них носили платки. Одежда простого народа состояла из рубахи с длинными рукавами, которую подпоясывали веревкой, и штанов. Кроме этого типа одежды существовала, одежда, выполненная из одного полотнища ткани, в середине которого делалось отверстие для головы.

В период Нара в связи с утверждением буддизма наблюдается усиление влияния Китая. Официальная одежда придворных и чиновников стала полностью повторять китайский церемониальный костюм. В 647 г. был составлен табель о рангах, в котором указывалось, какая из тканей ценилась дороже всех. Самой дорогой расцветкой материалов стала красная, потом фиолетовая, зеленая. Желтый цвет стал считаться императорским.

В 701 г. был издан специальный кодекс, зафиксировавший три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников. Покрой, материал и цвет одежды определялись строго в соответствии с рангом человека. Дорогие шелковые и парчовые ткани употреблялись для парадной одежды, в широком обиходе использовались грубые шёлковые, полушёлковые материалы и пеньковое полотно.

Расширение контактов с Китаем и Кореей способствовало дальнейшему развитию ткачества. Появились узорчатые многоцветные парчовые ткани, шелковый газ, плотные шелковые ткани, разноцветные вышитые, набивные, трафаретные материалы, батик. Наибольшей популярностью в это время пользовались парча, в рисунке которой крупные цветы, венки и розетки переплетались с сюжетными мотивами, а также шелковая ткань с изображениями фамильных гербов.

На тканях изображались и пейзажные мотивы. В летописях упоминается об особом способе окраски - юхата, при котором узор получался с помощью стягивания веревками ткани в определенных местах. При погружении в краску в местах сжатия ткани оставались пробелы, что создавало своеобразный эффект.

В период Хейан с жизнь в стране была мирной и безопасной, своего рода золотой век дворянства. Это время было также и золотой эрой в одежде и орнаменте. Возможно, расцвет костюма был обусловлен тем, что китайские черты предыдущих эпох были вытеснены оригинальными и чисто японскими по форме, цвету и покрою вещами.

В VII-VIII вв. сложились основные черты японского кимоно, которое в это время употреблялось как нижняя одежда. К концу VIII в. кимоно стали использовать в качестве верхней одежды.

До IX в. парадный костюм китайского образца еще сохраняет свой облик, только становятся шире штаны, а куртка свободнее, рукава удлиняются и почти достигают коленей.

В конце IX - начале Х в. в придворной одежде наблюдаются большие изменения. Костюм китайского облика преобразуется в японский национальный костюм.

Парадный дворцовый костюм (мужской - сокутай, женский - дзюни-хитоэ), сложился в период Хэйан и, практически не изменившись, сохранился но наших дней как костюм для торжественных церемоний. Уже в период раннего средневековья стал включать в себя разнообразные одежды, которые последовательно надевались одна на другую.

Женский костюм

Традиционный костюм японских женщин состоял из нижней и верхней одежд.

Нижней поясной одеждой были юбки «футано» и «косимаки». Футано -- короткая несшиваемая юбка из отбеленной хлопчатобумажной ткани; косимаки -- длинная несшиваемая юбка из более дорогой ткани (она видна, когда распахивается кимоно). Японки также носили нижнюю плечевую одежду -- рубашки «хададзюбан» из светлой шелковой или хлопчатобумажной материи. В отличие от мужского дзюбана, у этой женской рубашки не зашивалась нижняя часть проймы и рукава в области подмышки. Основными видами верхней женской одежды, сохранившимися почти без изменений, были кимоно и хаори. По форме и покрою они были такими же, как и мужские, отличаясь лишь незашитой проймой и рукавами в области подмышки. Кимоно подпоясывалось очень широким поясом-оби, который оборачивали вокруг талии несколько раз. Вначале он завязывался красивым бантом спереди, но позже бант был перенесен назад (наподобие турнюра европейских дам). Оби -- главное украшение женского платья делался из шелка или парчи с красивым сложным узором. Женское хаори носили и на выход, и каждый день. Повседневное обычно было короче. Существовала разновидность хаори -- «нэннэко», которое надевали женщины, когда носили за спиной ребенка. Рукава в нэннэко полностью вшивались в пройму. С конца XII в. женский костюм упрощается. С XVI в. японские женщины носят «косодэ» -- длинное прямое платье с небольшим вырезом и короткими рукавами. Оно могло быть шелковым, стеганым или на вате, и его всегда носили с поясом-оби. Первоначально это была нижняя одежда, но потом косодэ стало нарядным верхним платьем. Его шили из дорогих тканей, украшенных золотом и вышивкой, с крупным орнаментом, который мог быть расположен по поверхности платья спирально, по диагонали или асимметрично. Форма этой одежды сохранялась неизменной на протяжении столетий.

Женский костюм эпохи Хейан по сравнению с Нара стал ослепительной по красоте одеждой, которая получила название «дзюни-хитоэ» (платье двенадцати слоёв). Костюм состоял из множества надеваемых друг на друга разных по цвету одежд, зачастую полупрозрачных, что создавало эффект сложного смешения цветов.

В эпоху Хэйан большое внимание обращалось на колористическое решение ансамбля. Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету в соответствии с утвержденными рангами и чинами, а также со специально разработанной системой определенных понятий и значений. Сочетания цветов имели специальные названия: белый с фиолетовым - "слива", синий с зеленым - "колокольчик", розовый с зеленым - "персик".

Например, костюм под названием "слои сосны", состоявший из пяти верхних одежд, включал в себя два платья темно-красных оттенков, два желтовато-зеленых и нижнее малинового цвета. Большое значение в художественном оформлении костюма играла символика, связанная с религиозными воззрениями китайцев, во многом общими с японскими. В основе этих воззрений лежала идея о том, что жизнь и ее развитие представляют собой результат взаимодействия противоположных сил Инь и Ян.

При этом надо иметь в виду, что в теории Инь - Ян основное внимание акцентируется не на их противопоставлении, а на естественном чередовании этих сил на протяжении циклов, причем кульминацией считается полное слияние Инь (Земли, Мрака, женского начала) и Ян (Неба, Света, мужского начала) в творческом акте. Олицетворением такого слияния, связи Неба и Земли являлся дождь, имевший большое значение для земледельческого народа. Поэтому мотивы облаков, спиралеобразных зигзагов молний и завитков волн часто встречаются в орнаментации материалов.

Определённый смысл имели и цвета: белый цвет являлся цветом траура, красный считался цветом радости и обязательно использовался в костюме невесты. Как правило, ее прическа украшалась красными цветами. Желтый цвет выражал стихию Земли и употреблялся только в одежде императора. Плоды граната служили символом мужского потомства, цветы сакуры - символом храбрости, доблести и рыцарства; сосна, бамбук и хризантема считались символом долголетия. Изображение бабочек и летучих мышей означало пожелание счастья, пиона - пожелание богатства.

Обувь

Традиционной японской обувью являются «гэта» и «дзори», которые популярны в Японии и сейчас.

Гэта были двух видов. Один из них представляет собой деревянные туфли, похожие на скамеечки с двумя ножками-каблуками высотой около 10 сантиметров. Когда японцы собирали водоросли в море или плоды с деревьев, они надевали гэта с самыми высокими каблуками. Другой вид -- это деревянные колодки, у которых сверху подошва ровная, а снизу -- с выемкой посередине; носок загнут под острым углом. Гэта прикреплялись к ноге двумя шнурами или ремешками. Второй традиционный вид японской обуви дзори -- плетеные сандалии. Их делали из тростника, бамбука, рисовой соломы. У дзори плоская подошва, нет каблуков и только один размер. Вместе с гэта и дзори японцы носили своеобразные носки -- «таби» с утолщенной подошвой и отдельно выкроенным большим пальцем. Их шили из белого полотна или шелка и застегивали на крючки вдоль щиколоток. Белые или цветные вязаные таби японцы носят и в настоящее время.

Прически и головные уборы

Характерной особенностью причесок японских женщин до середины периода Муромати являлись прямые, распущенные по плечам или собранные сзади в узел волосы. Позже волосы стали укладывать в прическу. Прически имели разнообразный характер и часто очень сложную форму. В период Эдо (1614-1868 гг.) вошедший в моду вырез на спинке платья - повлек за собой появление высоких и пышных причесок, максимально открывающих затылок и шею и тем самым делающих акцент на них.

Для украшения причесок использовались декоративные гребни и шпильки из дерева, металла, панциря черепахи, кости, кораллов, а также живые цветы. Пышную причёску сооружали раз в неделю и покрывали фиксирующим составом. В целях её сохранения японки спали, подложив под голову и шею специальные валики. Женщины, одеваясь в кимоно, чаще всего причесываются так, чтобы волосы не лежали на поверхности воротника.

Мужчины брили лоб до макушки, сзади волосы завязывали в виде пучка. Как и женщины, они пользовались лаком для фиксации причёски.

Головной убор не является обязательным элементом традиционного японского костюма. Женщины господствующих классов надевали головные уборы только в обрядовых и ритуальных случаях.

Мужским головным убором аристократов была лакированная шляпа - эбоси, которую делали из накрахмаленной шелковой ткани или папье-маше и покрывали черным лаком.

Распространенным видом мужских головных уборов являлись шапки в виде колпаков. Крестьяне еще и сейчас употребляют широкополые шляпы в виде перевернутой тарелки или по форме конуса из войлока, травы и соломы. Их и сейчас носят мужчины и женщины для защиты от солнца и осадков.

В жару мужчины обвязывают голову свернутым жгутом полотенцем - хатимаки, которое предохраняет глаза от стекающего со лба пота.

Для переноски различных вещей - книг, документов и других предметов применяли цветные платки, завязывая углы платка крест-накрест в виде узла. Ими нередко пользуются и сейчас вместо портфелей и сумок как в городе, так и в деревне.

Традиционным дополнением японского костюма с давних времен являлся веер. Существует два основных типа японских ручных вееров: складные и нескладные в виде опахала.

Японские мужчины и женщины пользуются веером и сейчас, держа его в руке или закладывая за верхний край пояса - оби.

Мужские прически имели строгую социальную градацию. За ее нарушение провинившегося наказывали.

Головной убор не является обязательным элементом традиционного японского костюма. Но он дополняет церемониальные и ритуальные костюмы. У представителей японской знати церемониальный головной убор не столько защищал голову, сколько имел символическое значение. Женщины в древней Японии носили длинные распущенные волосы, которые могли завязывать пучком. В XIV-XVI вв. прическа японских женщин становится очень сложной, для нее требовалось множество гребней и шпилек. Для устойчивости в высокие прически подкладывали подушечки, бархатные валики, наматывали волосы на овальные гребни. Такая прическа укладывалась раз в неделю и покрывалась маслом или воском, чтобы волосы блестели.

Особую прическу носили японские гейши: волосы на затылке образовывали напуск, шея была обнажена, что подчеркивалось особым воротником. Гейши украшали прическу шпильками с крохотными веерами или бумажными цветами на конце.

Украшения и косметика

Японские женщины с древних времен украшали себя при помощи косметики. Они натирали тело красным порошком, наносили на лицо толстый слой белил, чернили зубы и брили брови. Замужние женщины высоко на лбу рисовали тушью две полоски. Все это придавало женским лицам таинственность и загадочность.

Женщины и мужчины украшали себя золотыми и бронзовыми браслетами, серьгами, ожерельями, кольцами, подвесками. Они носили бусы из нефрита, яшмы, горного хрусталя, жемчуга, агата. Древние японцы пользовались зеркалами, носили бронзовые или позолоченные пояса и пряжки. Женщины украшали прически красивыми черепаховыми, деревянными, коралловыми, костяными гребнями и шпильками.

Украшало мужской костюм оружие, которое носили у пояса. С древних времен традиционным дополнением японского костюма был веер.

Существовало два типа вееров -- складной и нескладной (в виде опахала).

Источник

1. "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз

Размещено на Allbest.ru