Размещено на http://www.allbest.ru

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Митрофановская средняя общеобразовательная школа Кантемировского муниципального района Воронежской области

Областная краеведческая конференция школьников по этнографии

«Народные традиции - моя история, моя культура»

Номинация: «Воронежский орнамент - традиции и современность»

РЕФЕРАТ

Народный костюм - источник творчества

Голоденко Елизавета

учащаяся 10 «А» класса

руководитель: Варёнова

Наталья Леонидовна

учитель изобразительного

искусства

Введение

Народность - есть самый важный фактор

природно-человеческой жизни и развитие

национального самосознания, есть великий

успех в истории человечества.

В. Соловьев

Одежда -- это зрительный язык, позволявший «читать» информацию о человеке до того, как прозвучит первое слово. Но понять все знаки и символы могли лишь те, кто принадлежал к определённой общности людей, ведь у каждого народа был свой особый язык костюма. Поэтому предметы костюма могут рассказать нам и историю человечества, и историю одного человека.

У каждого народа мира есть свои особенности и отличия от других: свои традиции, культура, язык, обряды, а также традиционный национальный костюм. Традиционная одежда создавалась многими поколениями. Она зависела от климатических условий той местности, где жил данный народ, от того, чем этот народ занимался. Русский национальный костюм имеет свои особенности в зависимости от региона и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей.

Различия географических, климатических и исторических условий огромной территории России стали причиной возникновения большого разнообразия местных стилей русского народного костюма. При безусловной зависимости от магически-религиозного содержания стиль народного костюма как художественно-эстетическую и социально-историческую категорию все же в первую очередь характеризует система художественно-выразительных средств.

На территории Воронежской губернии преобладал южновеликорусский тип, но со своими местными особенностями, причем различия могли быть даже в пределах одного села. Нужно отметить, что своеобразные черты воронежского народного костюма связаны, прежде всего, с историей заселения края и многонациональностью проживавших здесь народов.

В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета - белый, красный и черный. А черный цвет - цвет земли и покоя - считается любимым в Воронежском крае, потому что символизировал еще и чернозем. Любой русский народный костюм непременно был украшен орнаментом: повседневная одежда в меньшей степени, а вот праздничная обязательно украшалась элементами декоративной вышивки, бисером, блестками.

В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни. Среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные. Самым распространенным нагрудным украшением был «гайтан». Словом «гайтан» называли два вида украшений из бисера.

Народная одежда на протяжении многих веков сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы ношения той иной детали. По покрою одежды, её орнаментам, украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и семейное положение друг друга, возраст, наличие или отсутствие в семье детей, траур, торжество, вражду. народный костюм воронежский фольклор

Выполняя данную работу, я ставила перед собой цель - раскрыть понятие народного костюма как целый пластический организм, сложившийся под влиянием мировоззрения народа, природных особенностей местности, и его эволюцию в период с XVIII по первую четверть XX вв.

1. Эстетическая природа народного костюма

Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX в., является памятником материальной и духовной культуры нации, человечества, отдельной эпохи. Возникший как рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, народный костюм одновременно представляет художественный образ, содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один из наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом.

Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др.

Бытование этого вида народного декоративно-прикладного искусства определяла традиция - историческая преемственность идейно-эстетических и художественных достижений предшествующих поколений. "Традиция "мерцает" в истории, - пишет И.Т. Касавин, - но она же и творит ее, являясь формой органического перерастания спонтанной человеческой деятельности в регулярную и законообразную социальную практику. И здесь же она (уже как понятие) оказывается способом формирования исторического сознания, которое обнаруживает в традиции не просто устаревшие нормы деятельности и мышления, но "сгустки" исторического конкретного опыта, необходимые ступени развития общественных отношений".

Хранителями древних традиций народного костюма у русских, как и большинства других народов, были крестьяне. Они жили в гармоничной слитности с родной природой, через нее и постигали смысл Красоты, Добра, Истины. Русская крестьянская одежда была защитой от зноя и холода, отличалась удобством, "гармонировала с господствовавшим типом лица и фигуры местных жителей", имела обереговое, защитное и престижное значения, выполняла важную ритуальную роль в обрядах и праздниках. Синкретизм как органическое единство народного искусства, нерасчлененность в нем разных видов творчества, каждый из которых, по словам Ю.Б. Борева, "включал не только зачатки различных видов художественной деятельности, но и зачатки научного, философского, религиозного и морального сознания", определял форму и принципы бытования народного костюма. Поэтому при реконструкции смыслового содержания русского народного костюма необходимо привлекать такие разнообразные и взаимообусловленные материалы, как мифология, сведения об обычаях и обрядах, фольклор, учитывать технологические знания народных мастеров и т.д.

Эстетическое в русском народном костюме - это его природные, художественные и социальные особенности в их общечеловеческом значении. Русский народный костюм создавался по законам универсальной эстетической категории - прекрасного и опирался на многообразие эстетических свойств действительности.

Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту, творить сообразно ее законам. Народная одежда выражает стремления ее носителя, воспитывает способность находить меру предметов как соответствия их свойств общественным потребностям человека, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно, не только отражает мир, но и преображает, творит его.

2. История русского народного костюма на территории Воронежской области

Сложная история формирования населения воронежских земель отразилась во всех областях народной культуры, и особенно в традиционном костюме, который сохранял самобытные черты вплоть до 30-х, а в некоторых районах до 60-х годов XX века.

Лучшие люди России всегда понимали жизненную необходимость бережного сохранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма. Рассуждая о народном костюме как знаке сословной принадлежности, П. Г. Богатырев отмечает, что в России "богатые купцы, иногда миллионеры, носили преимущественно "полумужицкий" костюм, чтобы показать этим, что свой костюм, указывающий на их сословное положение, они носят с чувством превосходства и не хотят уподобляться часто более бедным в сравнении с ними чиновникам и дворянам".

Создавая незабываемые образы русских людей и изображая их в традиционных национальных костюмах, выдающиеся русские художники А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявин, К. А. Коровин и многие другие в значительной мере способствовали эстетической ориентации современников и потомков, превращению русских народных костюмов в этнический символ.

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. "Дикое поле" заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.



Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного, выражала эстетическое восприятие народа.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов -- из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха "дурочка" -- была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи "блошницы" -- это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью,

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта "кундя". По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.



3. Орнаментика

В русском крестьянском костюме, как и в других произведениях традиционного декоративно-прикладного искусства, большое значение имеет "добрая магия", направленная на получение благополучия. Магически-религиозное идейно-образное содержание и символика крестьянского костюма выражались в искусстве орнаментировки.

Слово "орнамент" происходит от латинского слова "ornare" - украшать. Б. А. Эренгросс определяет его как повторение, чередование, варьирование одних и тех же изображений. "Повтор изображения, - пишет она, - усиливает изобразительность образа, и в этом художественная природа орнамента. Орнамент возник из обычного рисунка. Из образа, отображавшего реальные вещи, постепенно отбрасывались незначительные штрихи, черты, несущественные подробности. Осталось только самое характерное, но и оно претерпело изменения: было преувеличенно. Так образовался орнаментальный рисунок. В основе орнаментального изображения лежат обобщенные образы, лишенные конкретности и ярко выраженной индивидуальности. Для него характерны повторения одного и того же мотива, ритм, симметрия". По определению Г. Вейля, "симметрия - в широком или узком смысле... является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту, совершенство". Г. В. Плеханов утверждал, что способность наслаждаться симметрией - это дар природы.

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т. е. гибридаость образов - сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется.

По словам В. В. Стасова, "у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии, каждая черточка имеет тут свое значение... это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не предназначенная для одних только глаз, а также для ума и чувства".

Гениально воплотивший в своем творчестве дух русского народа С. Есенин писал, что "орнамент - это самая первая и главная отрасль нашего искусства с тех пор, как мы себя помним", "эпопея исходу мира и назначению человека". Поэт также справедливо утверждал, что "образность - основа русского духа и глаза.

Известный искусствовед В. М. Василенко подчеркивал, что в свои изображения крестьяне верили, наделяли их особой силой, и в то же время они покоряли их своей декоративной красотой, удивительной силой того, что русский народ окрестил таким удачным словом "узорочье".

"В начале XIX в. создатели вышивок еще помнили смысловое значение украс, - пишет В. И. Чичеров, - жив был и обряд чтения узоров. Девушки собирались на него в своих лучших нарядах, парни выбирали в провожатые старых женщин, и те, показывая им вышитые девушками передники и подолы рубах, поясняли смысл узоров". Но во второй половине XJX в. вышивальщицы уже не всегда могли расшифровать бережно сохраняемые ими орнаментальные композиции, сознавая лишь их благотворную силу.

Многостороннюю и глубокую характеристику орнаментики русской народной одежды дал в своих работах академик Б. А. Рыбаков. Он, в частности, обратил внимание на то, что "одетая в свой традиционный костюм крестьянка из южновеликорусских земель представляла как бы модель вселенной: нижний, земной ярус одежды покрыт символами земли, семян и растительности, у верхнего края одежды мы видим птиц и олицетворение дождя, а на самом верху все это увенчано ясными и бесспорными символами неба: солнце, звезды, семь фигур, обозначающих созвездия, птицы, солнечные кони и т. д. Как видим, этнографический микрокосм в какой-то мере отражает представление о мироздании".

В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, "горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия - воду, ломаная - грозные силы природы, например, молнию".

В русском народном костюме с особой силой проявилась "любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевой масштаб". Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга - символ солнца - заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров - "круги", "круговые".

На севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры - символа плодородия, Матери - сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого брака.

Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур ("гусары"), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или "рогами", на утлах ("рогулечки"), с прямыми отростками ("репьи"), с маленькими ромбиками на углах ("городки"), гребенчатые ромбы и др.

Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканей домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и проч.) играла вышивка. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка цветными нитями и др.). К началу XX в. во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве.

Искусные вышивальщицы создавали удивительные по изяществу и красоте узоры, превращая простые бытовые вещи в драгоценные произведения искусства. Орнаментальные идеограммы подбирались мастерицами индивидуально для каждого владельца вещи. Считалось, что орнамент наряду с красным цветом обладает охранительным и продуцирующим воздействием, потому и размещался он преимущественно в тех местах, где заканчивалась одежда - по подолу, вороту, манжетам и на плечах. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливало его праздничность и нарядность.

Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой швов, варьированием цветов и т. д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединения разных материалов, цветов, конструирования формы и определения ее тяжести, разбивка плоскостей.

Следует отметить, что народный орнамент постоянно обогащался и в художественном, и образном выражении, отражая изменения в жизни крестьянства. Древние орнаментальные мотивы и темы со временем приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл, и в традиционную иконографию вводились реалистические, часто бытовые мотивы и образы. Возникали новые материалы, стилистические и технические приемы. Так, распространившийся во второй половине XIX в. тамбурный шов постепенно вытесняет традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием и все больше выделяет декоративную сторону орнаментики. Вместе с тем эти изменения не нарушали концепцию традиционно целостного и жизнерадостного восприятия мира, выраженную в костюме.

Из сказанного следует, что эстетическое наслаждение при восприятии орнаментальных знаков объясняется тем, что, являясь носителями понятийного смысла, они в то же время имеют зрительную, т. е. конкретно-чувственную природу. При прочтении орнаментальных мотивов и композиций порой очень трудно понять, какое переносное значение имеет каждое знаковое образование и система их сочетаний. Это обусловлено тем, что орнаментика и костюм в целом содержат "как бы в спрессованном виде фрагменты представлений самых различных эпох, различных стадий развития человеческого мышления и миропонимания". Магия древних языческих мотивов переосмыслялась в христианские символы, вследствие чего орнаментика приобретала удивительную устойчивость и смысловую емкость. При этом особую эстетическую ценность придают народному костюму соблюдение точной меры взаимоотношения частей и целостность художественного образа.

Космологизм, полисемантичность, синкретизм орнамента, форм и цвета традиционного костюма отражают сложность сознания русского крестьянства, пронизанного религиозным чувством восприятия и понимания мира, одновременно исторического и экологического.

Не менее распространенным видом украшений была вышивка, в которой чаще всего традиционно сохранялись многие древние элементы и композиции, свойственные восточнославянскому орнаменту. В Воронежском крае в конце XIX - начале XX века преобладала линейно-геометрическая вышивка. Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве - ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива - «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками.

В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов. Встречающийся в воронежской вышивке мотив в виде двух скрещенных овалов обнаружен и на орнаментированных предметах из славянских курганов XII - XIII веков. Более сложный его вариант в виде плетенки был распространен у монголов и бурят. В их представлении он несет в себе пожелание удачи и благополучия.

Растительные мотивы в вышивке Воронежского края более характерны для костюма украинского населения. У русских они появляются во второй половине XIX века под влиянием соседей-украинцев, а также в связи с появлением печатных альбомов и листков с орнаментами.

Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, ленты, кожа, мех. Из шерстяных разноцветных нитей изготовляли пуговицы, кружки, кисти для украшения верхней одежды, платков, поясов. Красочную тесьму, ленты, полосы черного плиса (хлопчатобумажный бархат) широко использовали для отделки поясной и нагрудной одежды. Кружевом, плетенным на коклюшках или связанным крючком, отделывали рубахи и передники.

Орнаментация позволяла создать неповторимый, гармоничный облик костюма той или иной местности. Весь колорит нашивок был яркий, контрастный, а наличие украшений из бисера и блесток придавало одежде праздничный вид.

Важными этническими показателями в художественном решении костюма являются форма, силуэт, сочетаемость отдельных элементов. Для южнорусских областей характерна многослойность одежды, которая скрывала фигуру женщины, придавая ей монументальность, статичность, формируя образ величественной женщины-матери. Народные мастера очень рационально использовали материалы, из которых шился костюм. Основой кроя одежды многих народов служил прямоугольный кусок ткани. В Воронежском крае он встречается в виде поясной одежды - поневы, фартука, юбки. Крой костюма нередко усложнялся за счет различных вставок, подкройных деталей, делая одежду более удобной.

4. Крой, форма, композиция

Практичность кроя народной одежды проявилась и в ее "безразмерности": благодаря значительной объемности ее прямых или расклешенных форм она подходила людям самой разной комплекции. При этом согласованность с фигурой достигалась главным образом подпоясыванием. Вместе с тем, по верному замечанию Ф. М. Пармона, "подпоясыванием определялись пропорции костюма, а также выражалась массивность форм, подчеркивалась архитектоника народного костюма.

Исследователи отмечают связь ширины крестьянской домоткани (48-50 см) с мерами человеческой фигуры. Вместе с тем установлено, что "детали кроя народной одежды являются подобными геометрическими фигурами, а линейные размеры различных частей костюма представляют собой кратные величины. Этот факт говорит о том, что эстетическая выразительность достигалась на основе использования эмпирически найденной модульной системы".

"Как южный, так и северный русские народные костюмы, - пишет Т. Н. Тропика, - строятся на основе сходства форм основных составных частей. В южнорусском костюме прямоугольный покрой поневы, рубахи, передника повторяется и в форме головного убора. Очелье сороки, как правило, представляет собой прямоугольную полосу орнаментированной ткани... Силуэт косоклинного сарафана приближается к форме трапеции, форма душегреи или бастрога повторяет его силуэтные линии, только в меньших пропорциях. Мелкие трубчатые складки, расположенные на спине душегреи, находят свое продолжение в глубоких складках сарафана.

По характеру силуэтных изображений русский народный костюм представляется в виде простых геометрических форм (прямоугольник, трапеция, квадрат и др.) или их сочетания. Конструкция и технология изготовления русского народного костюма способствуют созданию выразительных и объемных форм. Форма костюма определяется и способом ношения его составных частей (вдевая в рукава или проймы, укрепляя на талии или плечах, надевая внакидку на голову или плечи и др.).

Композицию народного костюма принято анализировать по следующим позициям: симметрия и асимметрия, композиционный центр (акцент), пропорциональные отношения (простые и по принципу "золотого сечения"), ритм линий, плоскостей и объемов, светлотно-ритмическое (графическое) построение костюма, цвет и фактура. Светлотно-ритмическое, цветовое и фактурное решение костюма влияет на восприятие его массы.

5. Цвет в костюме

Истинно художественное народное произведение удовлетворяет не только эстетические интересы. Оно теснейшими узами связано с действительностью, на почве которой возникло. Поэтому выработка умения принимать и чувствовать утилитарные и эстетические свойства образцов декоративно-прикладного искусства играет огромную роль в развитии их художественного вкуса, мировосприятия, внутренней культуры, а в конечном счете - культуры быта, взаимоотношений между людьми. Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством Воронежского края поможет понять его многообразие, самобытность и эстетическую значимость в современной художественной культуре нашего народа.

Народный костюм - это цельный пластический организм, на сложение и эволюцию которого оказывают влияние имеющиеся в наличии на данный период материалы и орнаментальная структура, складывающаяся под воздействием миропредставления народа. В народном костюме символическими были каждая деталь и цветовая гамма.

В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои характерные особенности в одежде, и люди строго придерживались местных традиций.

Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде был красный. Слова “красный” и “красивый” для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна - красна. Слово же “ прекрасный” означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию “прекрасный человек”.

Красно-оранжевый цвет назывался желто-горячим, цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад поневы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.

Яркий малиновый нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зеленым или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, “горели”, напоминая закаты и восходы солнца.

Зеленый цвет символизировал растительный мир: зеленые посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный.

Умело разбросанные по одежде пятна зеленого цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по воронежской земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый - воды и неба, а также целомудрия, верности, белый - горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх.

Коричневый цвет вообще был исключен из палитры и практически не применялся. Его пренебрежительно называли линялым, грязным, суглинным, чумным, то есть несущим какую-либо заразу. Если черный цвет ткани выгорал на одежде или линял, и ткань становилась коричневой, предмет немедленно перекрашивался, а нашитые украшения отпарывались и заменялись новыми.

Черный цвет - излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Черный цвет квадратов поневы уравновешивает многоцветность узорныз украшений, подчеркивает ритмическое повторение каждого цвета, создает определенный своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус ее создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Черный цвет подчеркивает звучность всех присутствующих в композиции цветов. Черными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.

6. Предметы одежды жителей Воронежской области

Поневу шили из черной или темно-синей шерстяной клетчатой ткани. Три полотна поневы расшивали шерстяными нитями, а четвертое - “прошву” не украшали, прикрывая ее фартуком-“завеской”. Особенно красиво расшивали низ (“оклад”) поневы. Узоры на нем носили названия: “в четыре глаза”, “в два круга”, “в сосенку” и другие. У пожилых крестьянок в украшении поневы использовались темно-бордовые неяркие цвета.

Рубаху шили из белого конопляного холста. Ворот рубахи обшивали небольшим воротником-стойкой. Рукав собирали внизу на манжет, из-под которого выпускали оборку (“брыжж”) из красного кумача. Верх рукава расшивали черными шерстяными нитями геометрическим орнаментом. Вышивка выполнялась мелкими стежками длиной 2-3 мм, что создавало ощущение, будто орнамент нарисован тонким пером. Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке - ромб. С давних времен изображение ромба с крючкми символизирует плодородие. В орнаментации воронежских ромбов можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Наиболее праздничные рубахи дополнительно украшали кружевом или вставкой, расшитой золотыми нитями (“золотой ремень”). Такие рубахи молодые женщины и девушки надевали на праздники, хороводы и свадьбу. У пожилых женщин рукава рубухи отделывали белым кружевом или мережкой, черный цвет исключался.

Короткий фартук -“завеску” изготовляли из белого полотна и вышивали, как и рубаху, черным геометрическим орнаментом.

Пояс-“покромка” - неотъемлемая часть костюма крестьянок указанного района. Пояса длиной 2,5-3 м ткали из черной шерсти, концы его красиво декорировали аппликациями из лент, обшивали разноцветной шерстью и бисером.

Основой женского головного убора была рогатая кичка. На нее надевали “сороку” в виде маленькой шапочки из позумента, на твердой основе и с высоким гребнем сзади. Сороку расшивали золотыми нитями, блестками, бисером. Сзади голову закрывали “позатыльником” из бархата малинового, черного или фиолетового цветов, выложенного лентами, круглыми шерстяными розетками, позументом.

Праздничную обувь - коты надевали на несколько пар белых шерстяных чулок. По народным представлениям красивыми считались женщины с толстыми, столбообразными ногами: они прочно стоят на земле и являются опорой семьи.

Девичий костюм в этом районе состоял из сарафана, сшитого из черной овечьей шерсти, рубахи с черной вышивкой, пояса. Головной убор - “венец” представлял собой повязку из парчи или позумента с подложкой из картона или грубого холста. Венец украшали бисером, блестками, махрами из разноцветной шерсти.

Поселения цуканов, переселившиеся из центральных губерний России, компактно располагались в бассейне реки Хворостань. Костюм этой группы населения сохранил архаичные черты. Рубаху шили с длинными, сужающимися книзу рукавами. Украшали их красными тканными полосами, кружевом, нашивками из кумача и блесток. Поневу изготовляли из трех полотнищ красной клетчатой ткани, пошву из синего или красного фабричного материала. Длинный туникообразный передник с рукавами украшали плетеным кружевом, белыми, красными полосами ажурного и закладного ткачества. Сороку дополняли большим количеством бисерных подвесок. Вес наиболее праздничных головных уборов достигал 8,5 кг.

Большую часть населения сел Землянского, Воронежского, Задонского уездов составляли однодворцы - потомки служилых людей, охранявших в XVI - XVII в.в. южные рубежи России.

Женский костюм этих мест имел сдержанный колорит. Белую рубаху с большим сложным воротником шили из белой кисеи или холста. Рукава рубахи украшали по низу широкой оборкой из лент или кружева. С такой рубахой носили красочную полосатую юбку из шерсти. Женщины-однодворки носили короткие (до талии), расклешенные, с мелкими оборками на спинке душегреи. Шили их из золотистой парчи или малинового шелка. Кокошник обшивали серебристым позументом или парчой и отделывали по краю черной бархатной лентой, чтобы подчеркнуть белизну лица. Женщины носили такой убор до тех пор, пока им не исполнялось 35-40 лет.

Костюмы состояли из поневы, рубахи, запана, покромки. Рукава рубахи почти полностью были покрыты вышивкой, выполненной шерстью ярких тонов желтого, малинового, зеленого, синего, розового цветов. Белые передники с рукавами - “запаны” - расшивали так же, как и рубаху, разноцветным геометрическим орнаментом. К подолу пришивали красочную шерстяную бахрому, заканчивающуюся белым бисером. В праздники молодые женщины надевали кокошник. Кроме кокошника замужние женщины носили “обвязку” - мягкий платкообразный головной убор с подвесками из бисера, нашивками из пестрых лент, блесток, пуговиц. Женщины Павловского уезда использовали множество нагрудных украшений, сделанных из крупного бисера.

Мужская одежда Воронежского края была более однотипной, чем женская. В состав костюма входили рубаха, порты, пояс, обувь, головной убор. Праздничные рубахи украшали тканьем и вышивкой по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Орнаменты на рубахах и техника их исполнения были те же, что и у женских рубах. Как правило, мужские рубахи шили с косым разрезом ворота, то есть - косоворотки. Порты изготовляли из полосатого домотканого материала или набойки. Зимой поверх полотняных портов надевали суконные штаны. Обязательной принадлежностью как женского, так и мужского костюма был пояс. Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало обесчестить его. Кроме того, русские считали, что пояс оберегает человека от нечистой силы (особенно от лесных и домашних духов), способствует благополучию и удаче того, кто его носит. У русских широко бытовали тканые, вязанные и плетеные пояса. Изготовляли их из льняной и шерстяной пряжи.

Верхняя одежда, которую надевали поверх комнатной, была многообразна. Мужская верхняя одежда отличалась от женской отделкой и украшениями, крой же был практически одинаков. Шили верхнюю одежду из сукна, шерстяной ткани, меха и украшали вышивкой, аппликациями из кожи и ткани.

Зимой носили шубы, тулупы, полушубки черного и коричневого цвета. Как правило, надевали их мехом внутрь. Одежда из овчины (тулуп или шуба) была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты от недоброго человека.

Общий характер русского народного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу красоты.

7. Женский крестьянский костюм Воронежской губернии

Воронежскую губернию отличает необычайное многообразие одежды. В разных уездах, селах, а иногда и в пределах одного села можно было увидеть всевозможные комплексы костюмов. В журнале «Всемирная иллюстрация» за 1860 год отмечалось: «Всякому некоренному жителю резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть. Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты, вкуса и безвкусицы в праздничных нарядах, головных уборах, столько смеси старинного с новым, своего и прошлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названий... Полное собрание костюмов всей губернии составило бы богатый материал для истории этого края…».

Одной из характерных черт традиционной одежды является его художественное оформление, в котором долго сохранялись этнические особенности и следы этнокультурных взаимодействий народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX - начале XX века сложилось несколько комплексов традиционных костюмов, в каждом из которых эстетическая выразительность достигалась благодаря использованию различных в художественном отношении материалов, многообразию композиций нашивных и съемных украшений, технологии использования цветовой гаммы. Стойко сохраняя древние элементы, декоративное убранство одежды вместе с тем отражало и новые веяния, связанные с изменениями в жизни крестьянства.

Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя местные традиции в композиции и колорите костюма. Удачное применение фабричных материалов делало костюм еще более декоративным и живописным. фактура ткани, ее цвет были как бы основой, фоном для различных вышивок и тканья. Народные умельцы органично совмещали однотонные и орнаментированные ткани. Приемы декорирования были различными: ткачество, вышивка, мережка, аппликация, строчевая вышивка. Тканым орнаментом в виде узорных полос украшали рубахи, передники, выполняя узор на полотне непосредственно в процессе тканья. Этот способ требовал высочайшего мастерства: необходимо было рассчитать узор и выполнить его таким образом, чтобы он не нарушил пропорции одежды и точно вписался в размер изделия.

Народная одежда Воронежского края долгое время сохраняла самобытные черты, определяющие этнические и локальные особенности различных групп населения: покрой, способ ношения той или иной детали, использование украшений, орнаментацию. Наиболее устойчиво традиционные элементы проявлялись в русской женской одежде. Мужской костюм и одежда украинских переселенцев с середины XIX века постепенно утрачивали свое своеобразие.

Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках. Там, где был распространен сарафанный комплекс- девушки и женщины отличались разнообразными головными уборами и украшениями.



Девичий праздничный костюм.

С. Клеповка Павловского уезда. Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол

Женский праздничный костюм.

С. Русская Тростянка Острогожского уезда. Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм.

Начало XX века. Хут. Дивногорье Острогожского уезда. Из коллекции ВОКМ.

8. Мужская одежда Воронежской губернии

Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. На территории Воронежской губернии можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха, рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке.

Туникообразные рубахи имели несколько вариантов кроя.



Рубаху с прямыми бочками шили из одного полотнища ткани, которое перегибали по утку, на месте сгиба делали вырез для головы. К центральному полотнищу пришивали рукава и прямые куски ткани, которые образовывали бочка рубахи. Между бочками и рукавом вшивали прямоугольные ластовицы, как правило, из ткани другого цвета (чаще всего красные). Рубаху шили с «подоплекой» - подкладкой из грубого холста, которую подшивали в верхней части изделия. В конце XIX - первой трети XX века «подоплеку» чаще всего делали прямоугольной, но в некоторых селах она кроилась старым способом в виде треугольника. Здесь шов, прикреплявший «подоплеку», украшали вышивкой красного цвета, в вершине треугольника - посередине спинки и переда, вышивали маленький крестик.

Туникообразная рубаха с косыми бочками отличалась тем, что к центральному полотнищу пришивали клинья, расширяющиеся книзу. Туникообразную рубаху без бочков из одного перегнутого полотнища изготовляли из фабричного материала, который имел большую ширину, чем домотканый холст, что и позволяло шить рубахи с таким кроем.

Рубахи различались положением разреза горловины, оформлением ворота, украшением.

Рубахи туникообразного покроя шили длиной до колен, с прямыми или сужающимися к кисти рукавами. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подвязывая узким пояском, нередко с напуском -«пазухой». В конце XIX - начале XX века стали шить более короткие рубахи и подпоясывали их по талии.

У русского населения бытовали рубахи с разрезом ворота на левой стороне. Горловину отделывали узкой обшивкой из холста или другого материала. Позднее появляются рубахи с небольшой стойкой. Разрез ворота украшали тесьмой, небольшой вышивкой. В украинских селах разрез ворота делали прямым, горловину оформляли узкой обшивкой, небольшой стойкой или делали отложным. Ворот застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой. В некоторых украинских селах под влиянием русского населения появились рубахи с левосторонним разрезом ворота. В конце XIX - начале ХХвека как русские, так и украинцы носили рубахи, у которых разрез ворота прикрывается красиво вышитой планкой («манишкой»).

Рубахи шили из домотканого льняного или конопляного холста белого цвета, иногда из синей или красной пестряди. В каждой местности их украшали в соответствии со сложившимися традициями. Как правило, украшения располагали на подоле, по низу рукавов, иногда на плечах. Особенно красиво отделывали свадебные рубахи и праздничные - для молодых мужчин.

Мужскую поясную одежду - порты или штаны - шили из холста, пестряди или набойки. Порты состояли из двух штанин (русское -«колоши», украинское - «холошни»), между которыми вшивалась вставка (русское - «ширинка», украинское - «мотня»). Порты различались шириной и длиной штанин, формой вставки. У русского населения были распространены порты с узкими «колошами», состоявшими из перегнутого по основе ткани прямого полотнища. Штанины соединялись двумя трапециевидными или прямоугольной вставками. В верхней части порты собирали на вздержку - «гашник», позднее на пояс. В переднем соединительном шве делали прореху. Порты изготовляли недлинными, заправляли их в сапоги или онучи. В Воронежских актах XVII века упоминаются теплые «штаны козлиные». В конце XIX - начале XX века зимние штаны изготовляли из сукна. Праздничные штаны молодых мужчин шили из плиса или других фабричных тканей темных цветов.

Мужские головные уборы разнообразны как по форме, так и по материалу. В русских селах был широко распространен древний головной убор «валенка» («еломок», «ермолка»), который изготовляли из валяной шерсти белого или коричневого цвета в форме усеченного конуса с закругленным верхом и прилегающими к тулье отогнутыми полями.

Помимо «валенок» весной и осенью носили шапку валяную из шерсти коричневого цвета - «грешневик». Она имела вид высокого цилиндра с маленькими прямыми полями. Трешневики вошли в состав русского мужского костюма не ранее конца XVII - начала XVIII века .

В русских селах в праздничные дни надевали черные поярчатые шляпы с небольшими полями и высокой тульей, которые украшали золотой или серебряной нитью, лентами, цветами. П. Малыхин, описывая в середине XIX века быт крестьян Нижнедевицкого уезда, отмечал: «В праздники они (мужчины. - Прим. авт.) надевают поярчатые шляпы, которые убирают павлиньими перьями, бархатками со стальными пряжками и мишурным золотом».



Рубаха мужская. Деталь. Первая треть XX века.

С. Никольское Воронежского уезда. Из коллекции ВОКМ

В селе Кочугуры Нижнедевицкого уезда Н.И. Второв обратил внимание на суконные шапки с четырехугольным верхом - «елкасы», которые были «...подобны польским конфедераткам». Шапки с четырехугольным дном были широко распространены у всех восточнославянских народов, причем, выполнялись из различных материалов.

В летнее время украинцы надевали плетеные соломенные шляпы с усеченной плоской тульей и широкими полями - «брили», «брыли». Шляпы и картузы из ржаной соломы изготовляло русское население Коротоякского уезда.

Зимой как в русских, так и в украинских селах мужчины носили меховые «треухи», суконные и плисовые шапки с меховой оторочкой. В русских селах бытовали вязанные из шерсти шапки в форме конуса, известные на всей территории расселения русского народа. Отличительной особенностью костюма украинских мужчин были высокие овчинные шапки полусферической или конической формы - «кучма».

Уже в первой половине XIX века в селах находит распространение картуз из фабричной ткани, который в конце XIX века постепенно вытесняет другие типы летних головных уборов. В начале XX века в моду входит кепка, сменившая в обиходе картуз.

9. Музей народной культуры и этнографии

Открывшийся в 2007 г. на филологическом факультете ВГУ музей народной культуры и этнографии полно и разносторонне представляет быт и традиции крестьян Воронежской области. Зав. музеем народной культуры и этнографии - Т.В. Мануковская

Сбор материалов экспонатов накапливался преподавателями и студентами еще с 1960-х гг., со времени проведения первых фольклорных экспедиций, у истоков которых стояли воронежские ученые-фольклористы С.Г. Лазутин, Я.И. Гудошников, А.И. Кретов, И.Л. Лазарев. В настоящее время фонд музея насчитывает около 4000 наименований. Материалы музея показаны в двух экспозициях: «Традиционный костюм Центрального Черноземья» и «Южнорусская этнографическая изба».

В первой экспозиции музея, посвященной традиционному костюму Центрального Черноземья, наиболее полно представлены 14 костюмов из Воронежско-Белгородского пограничья, Нижнедевицкого, Бутурлиновского, Каширского, Острогожского, Кантемировского, Верхнехавского районов Воронежской области. В помещении музея проводятся лекции, экскурсии, студенческие и преподавательские конференции по фольклору и диалектологии. Лекции-экскурсии по музею рассчитаны не только на студентов и преподавателей филологического факультета, но и культурологов, историков, студентов-иностранцев и всех интересующихся народной культурой России и Воронежского края.

Поражает самобытность и многовариантность традиционного костюма. Но при всем множестве форм в традиционной русской одежде выделяются три типа костюма: рубаха с поневой, с сарафаном, с юбкой, дополненные фартуком различной длины (завеска, запан), многослойным головным убором (кокошник, платки, шали, подшальники), украшениями в виде стеклянных бус, круговым монистом из бисера и висячим гайтаном. Магическое значение имел пояс-покромка, являющийся обязательной деталью женской традиционной одежды.

10. Поэтесса Раиса Дерикот - собирательница русского и украинского фольклора и национального костюма

Жительница города Россошь, поэтесса Раиса Дерикот известна как тонкий лирик, собирательница русского и украинского национального костюма, создатель и руководитель детского поэтического клуба «Малая Медведица».

Ее облик - человека совестливого, скромного и доброго - органично сливался с ее негромкой, но глубоко человечной лирикой.

Дар материнства, чуткое и доброе сердце, неподдельный интерес к людям, к их душевным проблемам, постоянная готовность прийти на помощь сделали Раису Ефремовну родной и необходимой для очень многих людей, с которыми ее сводили нелегкие жизненные обстоятельства.

За свой счет ездила по деревням и заброшенным хуторам, отыскивала бабушек - народных умелиц, толковала с ними об украинских и русских национальных костюмах, срисовывала узоры вышивок. Умение сходиться с людьми у нее было феноменальным. Некоторые дарили ей дорогие их сердцу старинные рушники, подзоры, пояса, а то и женские расшитые костюмы, будучи уверенными, что у нее красота эта не пропадет, а станет достоянием всеобщим.

С каким увлечением, с каким знанием дела она толковала о русской и украинской национальной вышивке: что означает каждый узор, как можно по узору узнать, замужем ли его хозяйка или уже вдовствует, на что надеется и что любит, какое горе пережила. То есть целая повесть-судьба читается в узоре-вышивке для понимающего.

Со своей выставкой национальных костюмов и вышивок она бывала и в Воронеже, и в Кантемировке, и в украинском Рубежном. Да где она только не бывала - всегда была легка на подъем.

Досконально изучив историю русского национального костюма и добыв с немалыми трудами подлинные образцы таких костюмов, она пропагандирует национальное, делится добытыми сведениями, постигнутой красотой со всеми - от сельчан до жителей Воронежа. И везде слушают ее, поражаясь гармоничной слитностью поэзии самой Раисы Дерикот и с костюмом, и с народной песней, и с характером Раисы Ефремовны, открытым, прямым и душевным.

11. Современность и народный костюм

Несмотря на стремительное изменение современного мира, народный костюм продолжает быть востребованным. Поиск своих корней побуждает нас глубже изучать традиции своего народа.

Народный костюм продолжает жить в песенных коллективах, где почти все участники с увлечением не только собирают образцы крестьянского костюма, но и сами искусно шьют, вышивают, плетут. По мнению артистов, подлинные костюмы, которые хранят в себе тепло рук мастериц, сделавших их, помогают глубже понять народную песню, её краски, своеобразие и одухотворенность. Для многих музыкантов, любовь к народной песне неразрывно связана с народным костюмом.

...