К вопросу о традиционных украшениях казахского народа

Размещено на http://www.allbest.ru/

К вопросу о традиционных украшениях казахского народа

ювелирный сакский конный свадебный

А.И. Исаева

Общеизвестно, что народные мастера и кузнецы не ограничивались только изготовлением бытовых изделий, они еще мастерски владели тонкостями их украшения, орнаментации, насечки и резьбой по дереву. Данным видом искусства наши предки занимались еще с сакского периода (VI-VII вв. до н.э.).

Так, древние сакские изделия украшались красочными орнаментами, узорами, которые были известны как искусство звериного стиля. Позже они были развиты мастерами средневекового тюркского периода, когда появились такие виды орнаментов, как «?ош?ар м?йіз» (бараний рог), «жылан бауыр» (змеиное брюхо), «ай м?йіз» (лунный рог), «орама» (спираль), «шиыршы?» (скрутка), «ирек» (зигзаг), «айкыш» (переплетение) и т.д. Существуют разные типы орнаментов, присущие каждому народу. Основными казахскими орнаментами являются: «?ош?ар м?йіз», сплетения в виде трех, четырех, восьми скруток и т. д. В ювелирном, швейном и кузнечном искусстве орнаменты наносятся на бытовые и декоративные изделия, одежду и сбрую [1].

В Казахстане был достаточно развит такой вид декоративно-прикладного искусства, как ювелирное. Основной продукцией мастеров-зергеров являлись женские ювелирные украшения, пользовавшиеся большим спросом у населения. Последние можно дифференцировать на:

а) пришиваемые к одежде;

б) съемные - вплетаемые в косы, надеваемые на кисти рук, пальцы, на шею и грудь.

Разнообразными были кольца и перстни, которые являлись повседневными украшениями. Больше всего ценились разнообразные перстни со вставкой из камня, сердолика или стекла. В одних случаях декоративная основа опиралась на поделочный металл, его форму и орнаментацию, в других - на камень, его цветовую насыщенность, глубину прозрачности. Наряду с утилитарным значением, перстни имели и смысловое значение. Например, встречаемые по всему Казахстану перстни типа «??с м?рын ж?зік» (птичьего клюва) или в виде черепахи «тасба?а ж?зік» несли в себе фактор процветания [2-3].

Таким же разнообразием отличаются съемные украшения, и в первую очередь, браслеты (білезік), которые изготавливались путем холодной и горячей ковки. Некоторые из них вырезались из готовых серебряных пластинок, другие - сплетали из серебряной проволоки, третьи же были полые внутри, так как выполнялись способом дутья. Особенностью традиционных браслетов было то, что они могли быть как сплошными, так и составными. Последние, образующиеся из двух-трех частей, изготовленные шарнирным способом, именовались «топсалы білезік», другие, соединенные при помощи створок -«?а?па? білезік». Более лаконичные и выразительные очертания имели браслеты круглых, квадратных форм, так называемые «ж?мыр білезік», отмеченные в центральной части выступами, а на концах порой смоделированных в виде змеиной головы. Такой же оригинальностью отличались браслеты «тасты білезік», выполненные из подвижно соединенных камней в оправе. Не менее специфичными и особенными были «бес білезік» - гарнитурный браслет с кольцами, живописно обрамляющий всю кисть руки. Аналогичный интерес представляют ажурные филигранные браслеты «ж??а селдір білезік», отличающиеся тонкостью исполнения, изысканностью [4-5].

Разнообразные кованые, массивные и плоские женские браслеты были распространены в Жетысу, Восточном, Северном и Центральном Казахстане. В западных областях республики встречались массивные плоские браслеты, украшаемые сканью, камнями. На территории Кзыл-Ординской области можно встретить тонкие браслеты с застежкой, а в северном и восточном регионах - массивные литые браслеты с выступами. Отметим, что вес литых браслетов достигал 100 и более граммов. Поверхность их посредством гравировки украшалась геометрическим и растительным орнаментом.

Отмеченные выше женские браслеты отличались не только своей эстетической природой, но и рядом функционально-значимых признаков, связанных с обрядами и обычаями, а также религиозно-магическими представлениями.

Например, в Центральном Казахстане было распространено такое стилевое направление технико-декоративного искусства, как нанесение орнамента путем ажурной филиграни и зернения. Одновременно мастера-зергеры пользовались и другими приемами создания ювелирных украшений: отливкой по формам, холодной ковкой, штампом и чеканом, насечкой серебра по железу. Эстетическая красота украшений достигалась мастерами-зергерами благодаря сложности орнаментики, виртуозности и чистоты исполнения.Как правило, они притягивают не только красочным орнаментом формы, но и насыщенностью цвета и правильно подобранной композицией. Заполнение внутренней части орнаментов тонким волнистыми линиями и точками придают предметам ажурность [5, с.180-181]. Перстни с щитками, кованые серьги, прутковые браслеты лунообразной формы сходны по мотивам с узбекскими [6, с.48-49], кыргызскими [7, с.32], башкирскими [8, с.75-76], уйгурскими [9]. В этом же регионе встречаются также штампованные и литые изделия, выполненные из серебра. По мнению ряда специалистов, некоторые технические и формообразующие приемы изготовления таких украшений, встречаемых в Центральном Казахстане, заимствованы у бухарских ремесленников, хотя и превосходят их по широте ассортимента [5, с.100].

Еще один из видов искусства казахского народа, существующего испокон веков - косторезное дело и нанесение на кость узоров. Традиционное богатство казахской степи - древние украшения, конные снаряжения, в том числе предметы, относящиеся к заключительному этапу каменного века. Все это говорит о глубокой истории орнаментики нашего народа и доказывает ее существование еще в древних веках. Людей, которые занимались высечением узоров на костях, в народе называли «?ста» (мастерами). Они славились своей работой, поэтому нередко к ним заказчики приезжали из дальних краев. Костью украшали верхнюю часть бытовых изделий, элементы конской упряжи и поверхность музыкальных инструментов. После того как мастер заканчивает орнаментирование, он начинает украшать их мелкими серебристыми гвоздями-набивками.

У казахов обработка кости и рога не рассматривались как отдельный вид промысла. В древности из кости изготавливали некоторые орудия труда, а также часть деталей вооружения. Для украшения деревянной домашней мебели и утвари в основном использовалась кость домашних животных. Для предназначенных украшению изделий, из кости вырезались прямоугольные, квадратные, равнобедренные или ромбообразные пластинки, поверхность которых тщательно выранивалась и обрабатывалась. Так, для обработки поверхностей кости использовали ножи, напильники, иногда и стекляные осколки. Костяные узоры прибивались мелкими гвоздями на поверхности деревянных изделий, в заранее намеченные отверстия. На поверхность костяных изделий наряду с орнаментами наносились разнообразные геометрические узоры. Узоры, нанесенные на поверхность кости, оттенялись красными, коричневыми и зелеными цветами.

Существует множество видов бытовых изделий, украшенных инкрустацией из кости, а также резьбой по дереву, росписью, металлическими пластинками. Из них самые распространенные - «кебеже», «асадал», «?бдіре» (посудный шкаф), «ж?кая?» (подставки для поклажи), «т?сека?аш» (кровать), «санды?», «ж?кая?» (сундук), «ер» (седло), «піспек басы» (мутовка), «адалба?ан» (вешалки для одежды), «домбыра» (музыкальный инструмент). Отметим и то обстоятельство, что при изготовлении ручек ножей, сабель, кинжалов, ковшей использовались наиболее прочные части костей лошадей и верблюдов - «асы? жілік» (голени) [10].

Многие узоры, нанесенные на соответствующие изделия по виду, конструкции и содержанию сходны с орнаментами, наносимыми на войлок (текемет или сырмак). Идентичные параллели просматриваются и в соответствующих цветовых гаммах, используемых в указанных выше войлочных изделиях.

Отметим и то обстоятельство, что работы мастеров косторезного искусства всегда ценилась в различных социальных слоях казахского народа, так как они были единичными и редкими. Для сравнения скажем, что обычные бытовые вещи, изготовленные из дерева, встречались повсеместно.

Изделия, украшенные орнаментом, голубой эмалью, разноцветными драгоценными камнями и стеклами присущи только Южному Казахстану, Сырдарье и Жетысу. По сравнению с изделиями Северного Казахстана, ювелирные изделия Южного Казахстана отличаются разноцветностью, и если изделия северного региона состояли из отдельных красивых частей, то их аналоги на юге характеризовались целостностью композиции. Определенная часть местных украшений имела сходство с узбекскими и таджикскими изделиями. Здесь мы подразумеваем некоторые технические и формопридающие методы покрытия голубой эмалью, которые были характерны для бухарских мастеров. Сюда же следует отнести наличие общности единых стилевых направлений, которые нисколько не уступали оригинальным изделиям среднеазиатских или бухарских мастеров.

Украшенные пояса также относятся к произведениям ювелирного искусства. По данным археологических раскопок такие пояса были распространены еще с сакского периода и были характерны для всех кочевых народов ранней и поздней средневековой Евразии.

Состоятельные женщины-казашки предпочитали носить украшения из золота и жемчуга. Среди них наибольшее распространение имели браслеты, перстни, кольца и серьги. В основном старались заказывать их в виде комплектов. Обычные простые украшения делались из серебра низкой пробы. Украшения богатых женщин отличались не только манерой исполнения, сложностью, но и особенностью орнаментации. Традиционные ювелирные изделия часто показывали возрастные отличия женщин. Как правило, женские украшения надевались с момента рождения и вплоть до смерти. Годовалой девочке прокалывали уши и продевали в них шелковые ниточки, а когда ей исполнялось два года, надевали круглые сережки, браслеты или бусы черного, белого и голубого цветов. Аналогичным образом старались одеть на грудь или шею девочки жемчуги, серебряные монеты. Также на одежду девочек прикреплялись украшения из красных, матовых камней, перьев филина, которые бы предохраняли их от сглаза. Мальчикам и девочкам делали «обереги» треугольной формы, сделанные из металлического покрытия или же из плотной ткани, внутри которых находились соотвествующие изречения из священного корана. По народному представлению они служили защитой от сглаза, болезней и прочих несчастий.

Девочки, начиная с трех-четырех лет и до десятилетнего возраста составляли вторую половозрастную группу. Девочки данной группы носили в основном недорогие украшения, бусы в два ряда, браслеты, кольца и серьги.

К четвертой-пятой группе относятся девушки старше двенадцати лет и возраста невесты. Они, особенно в дни празднеств, надевали самые красивые и дорогие украшения, в том числе серьги, браслеты, перстни и кольца. Обычно на праздники они надевали все свои ценные украшения: кольца, браслеты, серьги и подвески, которые дополнялись красиво сшитыми тюбетейками, платьями и соответствующими камзолами.

В древности девушек, достигших двенадцати лет, начинали выдавать замуж. По обычаю «обручения» жених обязан был подарить невесте обручальное кольцо. Одновременно готовилась свадебная одежда и необходимые для невесты украшения, в первую очередь специальный головной убор невесты «с?укеле», украшаемый дорогим сукном и богатыми драгоценными камнями, приобретение которого было под силу только состоятельным родителям. Одновременно для молодоженов заказывали специальные свадебные перстни - «отау ж?зік». После свадьбы невеста снимала все свои украшения и надевала специально сшитый платок молодухи «кимешек». В честь надевания кимешека готовили небольшой дастархан. Теперь все украшения, прикрепленные на «с?укеле», снимались и переносились на «кимешек», только в более скромном виде.

Женщины, достигшие тридцати лет, составляли пятую группу. Повседневный «кимешек» которые они одевали, украшали более простыми узорами.

К шестой возрастной группе относятся женщины 45-50 лет. Однако в Южном Казахстане женщины, не достигшие этого возраста, но у которых имеются внуки, также причислялись к данной группе. Женщины этой группы также носили самые простые украшения. Пожилые женщины предпочитали иметь на руках «черепашьи кольца», символизирующие долголетие. Для них же характерны украшения попроще: по одному браслету, сережке, а в косы вплетали обычные камни или ключи. В этом возрасте пояса менялись на обычные. Таким образом, хотя женщины пожилого возраста и сокращали количество надеваемых украшений, по укоренившимся традиционным религиозным представлениям, они все же носили их до конца своей жизни.

В связи с вышеперечисленным, украшения по возрастным категориям можно дифференцировать на следующие шесть групп:

· первая группа - 3-4 летние девочки;

· вторая - девочки от 3-4 до 10 лет;

· третья группа - незамужние девушки 10-12 лет;

· четвертая группа - молодые женщины;

· пятая группа - женщины-матери среднего возраста;

· шестая группа - пожилые женщины [11, с.172].

В источниках XVIII-XIX веков мы не встречали деления женских украшений по возрастным или социальным положениям. Если обратиться к использованию украшений с религиозной точки зрения, то у казахов различных регионов республики, равно как и отдельных народов Центральной Азии, они во многом идентичны или схожи. В настоящее время традиционные украшения представлены эстетическими и праздничными видами. В основном такие украшения надевались согласно традиционным представлениям, но никак не по возрастным категориям. Относительно развитости данного вида ювелирного прикладного искусства у казахов Южного Казахстана можно судить на основе полевых этнографических материалов и экспонатов, хранящихся в музеях городов Шымкента и Тараза.

Раньше для женщин и мужчин пожилого возраста имело важное значение наличие традиционного пояса, который обладал не только фактором красоты, особо ценимой женщинами, но и как бы олицетворял для мужчин некую реликтовую силу, имеющую свою мощь. Считалось, что по поясу можно было узнать социальное положение его обладателя. Ценные пояса хранили в семьях из поколения в поколение не только как традиционную ценность, но и как реликвию. У мужчин они делились на три вида: обычные, походные и праздничные. Нередко к нижней части таких поясов приделывали кольца, на которые прикреплялись все необходимые вещи или предметы.

Иногда батыры надевали головные уборы, похожие на шлемы, обтянутые металлическими деталями, с концов которых спускались железные сетки, прикрывавшие шею. Данный головной убор также имел несколько видов. Их называли «жы?а». Этот боевой шлем надевался на специфичный «б?рік», изготовленный из кожи верблюжонка, либо из меха, именуемый «?ырпу». Издревле говорили, что это самое слабое и мягкое место в головном уборе [11, 82 б.].

Нередко из нескольких составных рогов сайгаков изготавливали рукоятку ценной плетки, которую украшали серебряными или медными пластинками. В XIX веке продолжают развиваться промыслы, связанные с производством музыкальных инструментов, деревянных бытовых изделий. Этой отраслью в казахской степи занимались только мастера-мужчины. Слава о них была известна не только в родном крае, но и доходила до других регионов Казахстана.

Таким образом, традиционные изделия казахских мастеров, связанные с народным прикладным искусством или промыслами, дошедшие до нас, испокон веков, были напрямую связаны как с кочевым, полукочевым, так и оседлым видом их хозяйственной деятельности.

Размещено на Allbest.ur