Роль украшений и аксессуаров в традиционном женском русском костюме ХVI - ХVII вв.

The paper conducts analysis of decor, accessories and jewelry in the context of traditional Russian costume of the 16^th-17^th centuries; it consists of an introduction and two parts. In the introduction, the authors note the importance of preserving and structuring information about ancient Russian accessories and costume jewelry for modern creative activity. The paper identifies socio-cultural significance of the ensemble of jewelry and costume in traditional Russian society. It examines the clothing of the South Russian and North Russian women's clothing complex, reflecting the specifics of the regions of Russia-from the Volga region to Siberia. The second part addresses the examples of the use of accessories and jewelry in the structure of traditional folk women's costume, depending on the regions of Russia including the clothes of the Orel, Kursk, Voronezh, Ryazan, Tambov, Tula, and Kaluga provinces belonging to the South Russian complex. The North Russian complexes of women's Russian clothing reflect the specifics of the regions. Headdresses, which are traditionally an integral part of women's folk costume, are represented by kokoshniks, kichki, and crowns. Earrings, rings, and chains are introduced by various schools of master jewelers. The characterization of signs by purpose, materials and method of making jewelry, allowed to clarify the order of classification construction of the scheme of using jewelry in the costume system. The main sections of the paper are illustrated with photos depicting costumes and complementary accessories from various regions of Russia. The authors also display costume ornaments that have long been out of use, but are valuable for research. The paper is of interest to ones studying costume design, accessories, and jewelry. It allowed for concluding about the importance of studying the elements of the costume as artifacts made of natural materials that serve as a precious source of information about the unique Russian decorative and applied art and costume.

Keywords: jewelry, accessories, traditional women's costume, folk costume, arts and crafts, jewelry.

Традиционный русский женский костюм неоднократно становился предметом исследования искусствоведов. Грамотно выстроенные описания костюма приведены в монографии Л.В. Ефимовой, Т.С. Алешиной, С.Ю. Самонина [3], ювелирные украшения рассмотрены в работах С.Я. Коварской, И.Д. Костиной, Е.В. Шакуровой [6; 7], вопросу значения украшений в костюме, взаимосвязи покроя одежды и условий быта посвящено исследование М.Н. Мерцаловой [11].

Данное исследование роли аксессуаров и украшений в русском народном костюме проведено в границах XVI - XVII вв. - эпохи, в которую еще актуальны ручной труд и народное творчество. Рассмотренный временной период еще ценен и потому, что сменяющий его XVIII в. принес фабричное производство изделий ежедневного использования, включая ткани, одежду и аксессуары, со всеми вытекающими последствиями вытеснения оригинальных авторских образцов ручного творчества.

Одежда с незапамятных времен способна «рассказать» о человеке многое. Так же, как и слова, костюмы разных народов посредством материала, элементов декора и украшений передают информацию о государстве, народе и конкретном человеке. Становление Московской Руси в XV - XVI вв. сделало возможным укрепление рубежей государства и окраинных земель, сформировав на своей территории соседство разнообразных национальностей ее жителей. Наличие общих черт костюмов жителей разных губерний создавало ощущение близости, родственности. Но в некоторых районах, в связи с отдаленной географической расположенностью друг от друга, можно было встретить и противоположное явление, проявившееся в декоре и оформлении одежды.

Русский национальный костюм в повседневной жизни просуществовал до 1699 г., вплоть до выхода приказа Петра I о запрете ношения народного костюма всем, кроме крестьян.

Основным занятием русских крестьян издавна было земледелие. Земля кормила и одевала, вдохновляла на преодоление трудностей и создание прекрасного. Одна из ярких форм единения человека и природы проявилась в создании традиционного народного костюма, ставшего образцом уникального, гармоничного сочетания формы, материала, цвета и оттенков, украшений и аксессуаров. Орнаменты с растительными мотивами использовались повсеместно, что нашло отражение и в соответствующей терминологии. Так, Н. П. Бесчастнов отмечал: «При знакомстве с производственной терминологией среди набоек Московского государства XVI в. встречаются такие названия орнаментов, как “травчатый”, “репьями” и др.» [2]. Ремесленник, как правило, «не имел художественного образования и не мог рисовать растения с натуры. Впечатления от наблюдений природы он по памяти переносил на рисунок прямо в процессе производства, совершенствуя уже имеющийся у него образец в соответствии со своим вкусом» [2]. аксессуар украшение народный костюм

В России традиционная женская одежда делилась на комплексы с поневой (южнорусский), сарафаном (северорусский), юбкой и с платьем. Неоднородность, социальные различия населения России диктовали существенные различия вариантов женской народной одежды. Тем не менее, несмотря на отличительные особенности одежд различных областей и регионов, традиционный русский костюм в общих своих чертах характеризуется лаконичным кроем, мягкими и плавными контурами, отражающими связь с реальностью, с окружающей природной средой. Название некоторых частей костюма говорит о его связи с образами животного мира - «рогатая кичка», «копыто», «крылышки» и др. К общим чертам костюма можно отнести наличие головного убора, аксессуаров и украшений, отличающихся в зависимости от местности по конструкции, используемым материалам, декору и орнаменту.

Одежды Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской губерний (рисунок 1) относятся к древнему южнорусскому комплексу, сложившемуся в результате контакта с соседними регионами и народностями, такими, как украинцы, белорусы, мордва и др. Простые и лаконичные формы одежды соответствовали первозданному образу жизни людей данного региона, занимающихся ведением натурального хозяйства. Яркая домотканая рубаха девушки отличалась обилием красного цвета. Разнообразные по типу и форме рубахи украшались ткаными и вышитыми узорами, аппликациями из полос и лент. Женщинам старшего возраста полагалась рубаха белого цвета. Перехваченная поясом и надетая поверх поневы, она представала типичную повседневную одежду для замужних женщин.

Рисунок 1. Праздничный костюм молодой женщины первых лет замужества. Воронежская губерния

Figure 1. Festive costume of a young woman of the first years of marriage. Voronezh province

Три слоя полотна шерстяной домотканой ткани в клетку черного или темно-синего цвета характерны для распашной поневы поздних веков Орловской и Курской губерний, внутренняя сторона ее была богато декорирована. Обилие цвета в геометрическом орнаменте характерно для воронежской поневы, красные клетки и полосы - для Калужской, Орловской и Тульской губерний, черные гофрированные - для сел Рязанской, Тамбовской и Смоленской губерний. Праздничным украшением понев женщин до рождения первенца служили вышивки, прошвы, аппликации, металлические кружева, полосы позумента, шнуры, бисер, блестки, бусы или бубенцы, одновременно являющиеся и своеобразным «оберегом» от злых духов. Поневный комплекс дополнял богато орнаментированный туникообразный передник, надеваемый через голову, который мог иметь рукава. Нарядный передник Калужской губернии в красную и белую полоску из «перетыки» с рукавами из красного ситца практически скрывал домотканую рубаху и поневу. В костюмах девочек и девушек передник был единственным дополнением к рубахе [4].

Головной убор традиционно являлся неотъемлемой частью женского народного костюма. Закрепленная прямоугольная повязка у девушек позволяла приоткрыть волосы, в то время как у замужних женщин она плотно прикрывала голову и именовалась кичкой. Ярко декорированный лентами, бисером, пуговицами, блесткам и даже перьями, головной убор являлся главным акцентом костюма, логично завершающим образ. Отличавшиеся в зависимости от региона кички могли иметь различные размеры и конструкции: рога кички Рязанской губернии доходили до 30 см, а кичка Тульской губернии дополнялась вертикально закрепленными слоями лент, напоминающими веер. Головной убор украшали пучками перьев или шариками из гусиного пуха («пушки»). Изображения растений и птиц, символизирующие счастье, были наиболее характерными в орнаменте головных уборов.

В общем гармоничном строе костюма, в меру декорированным с тонко подобранными цветовыми решениями, порой еле уловимым, а иногда ярко выдающимся акцентом размещались украшения и аксессуары из разнообразных материалов. С многоцветностью южнорусского костюма гармонировали широкие и длинные полихромные полосы монист и гайтанов, к которым подвешивали медные кресты.

Распространены были и украшения из бусин, бисера, пуховых шариков, перышек птиц, дополняющие праздничные варианты костюма девушек и молодых женщин. В списке таковых находятся серьги, украшения для шеи и груди, пояса, различные подвески.

Вследствие географической расположенности России, северорусский комплекс распространился от Поволжья до Сибири, захватив частично запад и юг. В данных регионах уже было развито промышленное изготовление тканей, позволяющее создавать более сложные одежды (рисунок 2). «Разнообразные по покрою северорусские сарафаны представляли косоклинный глухой крой, распашной или со швом спереди, прямой, собранный на обшивке, с лямками, лифом. Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан, который шили из перегнутого по плечам двух полотнищ ткани со вставками клиньев в боках» [4].

Рисунок 2. Праздничный женский костюм. Тобольская губерния. Ханты

Figure 2. Festive women's costume. Tobolsk province. Khanty

В торговых поволжских городах и селах в богатых семьях центральных и северных губерний России для одежды использовали дорогие ткани - штоф, парчу, шелк, бархат. Более бедное население шило одежду из холщовых тканей, сукна или ситца. Материальное положение и разница текстур тканей диктовали отличия по количеству элементов в костюме и способе их декорирования. Так, костюм зажиточной женщины состоял из белой рубахи, сарафана, душегреи и коротены. Ворот, рукава и подол одежд украшали шелковым злотым шитьем, аксессуарами из драгоценного металла, камня и качественного перламутра. Костюм менее зажиточной крестьянки состоял из рубахи натурального оттенка, сарафана и передника с прикрепленными завязками на талии и тесьмой на шее, либо с грудкой. Яркая орнаментация передника была выполнена с помощью натуральных красителей и вышивки из хлопчатобумажных нитей. Декоративный элемент являлся связующим звеном в цветовой композиции комплекса. Гармония между рисунком и материалом, изящность швов характерны для вышивки северных и центральных губерний. К традиционным мотивам Вологодской, Архангельской и Тверской губерний относят солярные знаки, круги, кресты, ромбы.

Кокошник, в различных своих формах, видах и степени декорированности, изготавливался профессиональными мастерицами из тканей машинного производства. Особенные экземпляры, богато украшенные перламутром, стеклом, бусинами, камнями и жемчугом, не раз удивляли воображение иностранцев, видевших босоногих девушек в удивительно красивых головных уборах.

Обильно украшались, конечно, и свадебные венцы и коруны, имевшие по нижнему краю обнизь, представляющую собой сетку из светлого конского волоса, украшенного мелким речным жемчугом. Жемчуг - подарок суровой северной Руси - был распространенным материалом для отделки украшений и аксессуаров костюма. В этом «живом» материале таилась сокровенная идея плодородия и символа жизни. «Умение видеть в естественной форме жемчуга материал для создания оригинального художественного произведения было присуще многим крупным ювелирам эпохи Возрождения. Европейские техники благополучно перенимались русскими мастерами, а вместе с ними образы и орнаменты украшений. Все украшения данного периода отличает образная выразительность природного прототипа. Определенная доля аллегории в выборе «основного героя», воплощенного в золоте, жемчуге или цветной эмали» [1].

В северорусском комплексе для застежки и скрепления полотен одежд, а также в декоративных целях использовались медные, оловянные или серебряные пуговицы, нашитые или пристегнутые украшения в виде нашивки из ярко окрашенного холста, запон, кружева, ожерелья.

В контексте данной статьи украшение и аксессуары понимаются не как посторонние объекты из внешнего мира, прикрепляемые к телу человека с помощью одежды, а как вид одежды-украшения, украшения на одежде для вызывания у окружающих благоприятных для украшаемой личности эмоций.

Среди русских женских украшений XVI-XVII вв., носивших яркий национальный характер, выделены следующие типы:

- аксессуары (франц. accessoire) - небольшой предмет, принадлежащий одежде с определенной функциональной нагрузкой, изготовленный из ткани, войлока, кожи, шнуров и пр. (головной убор, пояс, мешочек);

- бижутерия (от франц. bijouterie) - женские украшения из недрагоценных материалов, металлов и камней (броши, бусы, кольца и т п.);

- ювелирные украшения - украшения, являющие собой художественную и материальную ценность, созданные из драгоценных металлов и камней.

Назначение перечисленных видов являлось как формой эстетического украшения костюма и тела человека, так и формой «оберега». Древнее поверие в силу оберегов заставляло украшать части одежды, открывающие доступ к телу человека, - ворот рубахи, рукава и подол, ну и конечно, непокрытые части тела - руки, шею, голову. По этой причине к украшениям-оберегам костюма относятся запоны, пуговицы, пояс, головной убор.

С помощью богато орнаментированных полос ткани, прикрепляемых к поясу, и накосников (рисунок 3), вплетаемых в косы, создавалось не только пышное украшение, но и дополнительная обереговая защита со стороны спины. Зашифрованные символы и знаки наделяли узор костюма и аксессуары магической силой. Со временем рисунки потеряли «колдовскую силу», став объектом для изучения и расшифровки заложенных смыслов.

Рисунок 3. Девичьи украшения для косы «Накосник». Вторая половина XVII в. Москва

Figure 3. Maid's decorations for braids «Nakosnik». The second half of the 17^th century Moscow

Пуговицы служили поводом для проявления художественной изобретательности. Металл, в зависимости от своих технических и пластических характеристик, позволял максимально проявлять художественные задумки автора, выражающиеся в витиеватом узоре, декорированной поверхности или же зеркально гладкой поверхности, орнаментированной сюжетным изображением. Как маленькие бутоны цветов, зерна, фруктов или ядра плодов, различные по размеру пуговицы чаще всего имели шарообразные формы, покрытые сложной сквозною резьбой, сканью, зернью или выпуклыми узорами. Нередко они украшались эмалью, а особенно богатые экземпляры - драгоценными камнями. К концу XVII в. все реже стали встречаться упоминания о сканных пуговицах для одежд, уступая место более гладким серебряным или шелковым образцам.

Для украшения одежды и головных уборов использовались запоны, отличающиеся разнообразием форм и приемов декора. Наряду со скромными серебряными запонами - розетками, выполненными из тонкого листа и украшенными недорогими камнями и стеклами, - существовали изящные золотые запоны с алмазами, рубинами, изумрудами, декорированные глухими и прозрачными эмалями.

Еще один вид украшения второй половины XVII в. - кружево (рисунок 4). Сверкающие ажурные полосы состояли из небольших золотых и серебряных прямоугольных, закрепляющихся на вороте, рукавах и подоле пластинок-запон с эмалью и драгоценными камнями.

Рисунок 4. Кружево. Золото,эмаль, рубины. Вторая половина ХVII в. Москва.

Figure 4. Lace. Gold, enamel, rubies. Second half of the 17 century Moscow.

В северных районах были распространены воротники из сетки либо полосы ткани, украшенные бисером и перламутром. У дворян и посадских людей XVII в. такое украшение называлось «ожерелье», оно было похоже на пристегнутый, богато расшитый камнями воротник.

Знаковой, легкоузнаваемой деталью русского образа стали серьги, занявшие особое место среди ювелирных украшений ХVI - ХVII вв. (рисунок 5). Огромное количество их форм и сочетаний материалов поражает воображение (например, праздничные, мягкие серьги из жемчуга делали в форме бантов, бутонов цветов, ягод). Нежное цветовое сочетание натуральных материалов с искусственными вставками и металлом придавали удивительный и благородный оттенок женскому образу. Бытовали серьги, именуемые одинцами, двойчатками и тройчаткам, в зависимости от количества прикрепленных к толстой мочке серьги стерженьков, украшенных дымчатым кварцем, металлическими бусинами, жемчугом и кораллом. Техника изготовления, орнамент, расцветка эмали были тесно связаны с особенностями и традициями региона, в котором они изготавливались. Стилизованные фигуры одной, двух или нескольких птиц, обращенных друг другу лицом или спинками, просматривались в силуэте серег «голубцы». Особенный стиль техники скани, выражающийся в форме сердца, наличием мелких колечек, покрывающих поверхность в сочетании особым колоритом черной, зеленой, бирюзовой эмали говорит об их новгородском происхождении.

Рисунок 5. Серьги-рясны. XVII в. Россия

Figure 5. Earrings-ryasny. 17 century. Russia

Особенное место среди городов Поволжья занимает Казань, где с древних времен широко применялось (и было на высоком уровне) искусство филиграни. Особый характер скани казанских серебряников приближен по типу к среднеазиатской или греческой школе мастеров. Завитки скани дают чистый графический орнамент сложных измельченных густых узоров, сделанных из одинаковой толщины ленточек плющеной скани, припаянной на ребро. На поверхности изделий казанских ювелиров нередко встречаются небольшие своеобразные пирамидки, закрученные из скани веревочки, возвышающиеся на завитках вьющегося сканного стебля. Данный мотив использовался во многих русских украшениях.

Вологодские мастера филиграни развертывают узоры на фоне, сплошь заполненном мелкими сканными колечками. Характер орнамента отличается наличием четырехлепестковых цветков из тоненькой гладкой проволоки на фоне, покрытом мелкими кружками из тонкой веревочки филиграни.

Для великоустюжской филиграни характерен мотив свернувшегося листа, стремление к округлым линиям, изгибающим листья, которые почти превращают их в круги. Основной рисунок выложен довольно толстой витой проволочкой, контуры цветов и листьев - гладкой лентой плющеной, а мелкие завитки - очень тонкой сканной веревочкой. К основным цветам эмали относятся белый, желтый, черный либо вкрапления перечисленных цветов.

Своеобразие сканного растительного орнамента работ ювелиров г. Сольвыче- годска заключается в стилизации трав, вьющихся на канфаренном фоне, образованных двумя тонкими сканными веревочками, между которыми положена эмаль. На стеблях в виде лент размещены цветы и листья причудливой формы. В конце XVII столетия, когда Сольвычегодск прославился своими яркими живописными эмалями на белом фоне, скань приобрела подсобный характер: из веревочки филиграни выкладывали контуры отдельных крупных цветков, медальонов, листьев, которые после заливали эмалью оранжевого, белого и черного цвета, покрывали росписью.

Серьги в форме полумесяца (рисунок 6) с гранеными шариками в виде подвесок были характерны для московских мастеров. В покрывающий серьги сканной орнамент, расцвеченный белой, зеленой и черной эмалью, местами вкраплялась зернь.

Рисунок 6. Серьги. Золото, эмаль, рубины, изумруды, жемчуг. XVII в. Москва

Figure 6. Earrings. Gold, enamel, rubies, emeralds, pearls. The 17 century. Moscow

Одним из древнейших русских украшений, как и серьги, не связанных непосредственно с одеждой, были кольца и перстни, часто служившие у богатых людей печатью. Тяжелые, литые кольца украшались эмалью белого, желтого, черного, зеленого и голубого цвета. Гладкая глухая закрепка камня, плоская поверхность которого давала яркое цветное пятно, созданное расширением обода, образовывала слегка приподнятый щиток или же конусообразный цветок с опущенными лепестками, в центре которого помещался камень (жемчуг, бирюза, изумруд, рубин, сапфир и алмаз).

Широкое применение получили в России ХVI - ХVII вв. золотые и серебряные цепи (рисунок 7). Можно наблюдать прирожденное умение древнерусских мастеров находить новые узоры, формы украшений - часто очень остроумные и всегда свободные по легкости развития, в таких, казалось бы, не заслуживающих особого внимания и не дающих большого простора творчеству мелочах, как форма звеньев цепи. Мастера самовыражались в искусстве поиска формы звеньев, способах их скрепления и декорирования орнаментами, чеканкой, гравировкой, эмалью, самоцветами. «Плоские ленты цепей со звеньями различной формы носили женщины поверх одежды, с крестом на груди, который иногда отливали настолько усложненной формы, что он представлял собой декоративное украшение. Особенно красивы цепи Русского Севера XVII в. из небольших звеньев в форме плоских четырехлепестковых цветков, покрытых белой, черной и зеленой эмалью: иногда на белой эмали черные или черные с желтыми точки, а на черные эмали- желтые точки: в центре цветков-розеток голубые кружки. Цепи закончены продолговатыми литыми пластинками со стилизованным цветочным орнаментом на фоне белой эмали» [9].

Рисунок 7. Крест-нательник. Серебро, эмаль, кораллы. Вторая половина XVII в. Сольвычегодск

Figure 7. Cross-natelnik. Silver, enamel, coral. The second half of the 17^th century. Solvychegodsk

Определение признаков, характеризующих украшения, позволило уточнить порядок классификационного построения схемы. Ее модули расположены в соответствии с взаимосвязью украшений по отношению к телу человека, костюму, другим элементам и технике изготовления, характерным для эпохи ХVI - ХVII вв. (рисунок 8).

Рисунок 8. Схема взаимосвязи украшений с костюмом, элементами и техникой изготовления, характерными для эпохи XVI-XVII вв.

Figure 8. Diagram of the relationship of jewelry with costume, elements and manufacturing techniques typical of the era of the 16^th-17^th centuries

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что традиционный костюм и входящие в него элементы декора являются отображением модели русской действительности XVI - XVII вв., а также общественного, экономического и культурного развития. Анализ костюмов и украшений показал значимость взаимодействия элементов костюма различных регионов России, представления о которых тесно связаны с окружающим миром. Пройдя сквозь века, украшения каждый раз становились ярким, сложным и интересным феноменом эпохи. Имеющие непосредственное отношение к образу человека на протяжении тысячелетий, они жили бок о бок с костюмом, служившим отличительным признаком национальности, класса и рода деятельности. Украшения костюма несли культовый смысл и всегда имели обоснованное местонахождение. Немногие украшения дошли с той далекой эпохи до наших дней. Время безжалостно к артефактам из натуральных материалов, но оставшиеся украшения из металла и камня стали драгоценным источником информации об уникальном русском декоративно-прикладном искусстве и костюме.

Список литературы