Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет

Кафедра физического воспитания и спорта

Реферат по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»

Теория и методика занятий по скалолазанию

Исполнитель: Трещева С.М.

Группа: ЗГМФ-13

г. Екатеринбург, 2016



Содержание

• Введение
• 1. Теоретические аспекты скалолазания
• 1.1 История возникновения скалолазания
• 1.2 Терминология скалолазания
• 2. Скалолазание на практике
• 2.1 Основы техники скалолазания
• 2.2 Физическая подготовка для скалолазания
• Заключение
• Список использованных источников


Введение

Физическая культура (далее ФК) - это часть общечеловеческой культуры, представляет собой вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие его физических способностей. Также это вид социальной практики, а это значит, что общество признаёт такую деятельность полезной и необходимой для всех, создаёт условия для её развития [2, с.7]. Или как мы сокрушённо называем это физкультура, с этим понятием мы начали сталкиваться еще в детстве, к спорту нас приучают с «пелёнок». По глупости многие ученики или студенты не любят этот предмет, стараются пропустить его, но какую глупую ошибку они совершают. Ведь на этих занятиях мы получаем разнообразные способности в том или ином виде спорта, а также мы укрепляем своё здоровье, более того многие упражнения развивают у нас не только физические способности, но и нравственное, умственное, эстетическое и трудовое воспитания - все это пригодится нам в нашей будущей жизни и работе.

Возьмем, например, скалолазание, этот вид спорта требует максимального развития всех основных качеств - быстрота, ловкость, сила, выносливость и гибкость. А также качеств, присущих непосредственно скалолазанию: умение ориентироваться на маршруте, запоминать сам маршрут и характер зацепок, умение проходить его самым рациональным способом, не тратя бессмысленно свои силы.

Скалолазание и те знания, которые студенты получают на занятиях, пригодятся в дальнейшей жизни. Скалолазы участвовали при строительстве гидростанций, в геологических экспедициях в горах, первыми в связке шли на штурм непроходимых стен в альпинистских восхождениях и побеждали. Много скалолазов и альпинистов находятся в службах МЧС. Они одни из первых выезжают в места землетрясений, различных аварий, особенно в горных местностях. Промышленный альпинизм вошел в перечень профессий Трудового кодекса. Все высотно-монтажные работы не обходятся без участия скалолазов и альпинистов. Навыки, полученные на занятиях скалолазанием, пригодятся в дальнейшей жизненной и профессиональной деятельности после окончания университета.



1. Теоретические аспекты скалолазания

1.1 История возникновения скалолазания

По историческим меркам скалолазание имеет очень юный возраст [4] Скалолазание - самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания, в этом году было проведено соревнование по скалолазанию среди инструкторов альплагеря [6]. Изначально этот вид спорта служил способом повышения качественной подготовки альпинистов на скальном маршруте. Однако совершенствуясь, он превратился в самостоятельный и очень интересный вид спорта [4].

Скалолазание развилось в пять этапов, рассмотрим каждый из них. Первый этап начинается, как мы уже сказали с соревнований по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (далее ВЦСПС) [6]. С этого года к соревнованиям допускаются альпинисты любой квалификации, ранее только инструктора альпинизма [5]. В 1951 году появились разрядные нормативы. В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС. Здесь завершается первый этап развития скалолазания, его итоги таковы: определилось значение скалолазания для альпинизма - повышение уровня индивидуального мастерства, были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию.

1953-1960 - второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС. Итоги этого этапа: возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований.

1960-1970 годы - начинается третий этап развития. С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова. В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I-III разряды), это послужило мощным толчком к его развитию. С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования - Чемпионат СССР или ВЦСПС. В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида соревнований - «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки», где спортсмены сначала намечали по фотографии, а потом проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы. В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Антоновича И.И.

В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов - кандидат в мастера спорта и мастер спорта. В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Итоги по завершению третьего этапа: изменения правил, появления тенденций к усложнению маршрутов, организовались первые секции скалолазания и появились первые методики подготовки спортсменов, расширилась география скал (Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира).

1971-1985 годы - четвертый этап развития. В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию - Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. [6]. В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время Мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских Игр. После этой дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:

- соревнования проводятся в одном месте и в одно время;

- соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;

- равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;

- объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами;

- уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;

- зрелищность соревнований [5].

В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований. В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире.

Всё это время женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины. С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет). В 1982 году была образована Федерация альпинизма России. В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса. В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию. Итоги данного этапа характеризуются выходом скалолазания на мировую арену.

С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта. В 1986 году наша страна - родоначальница скалолазания как мирового вида спорта - была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ, и был создан Всесоюзный Совет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов (далее ВС ВДФСО). Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.

В 1987 году Международный союз альпинистских ассоциации? (далее UIAA) - руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания - учредила комиссию по скалолазанию (далее СЕС) и комитет по организации соревнований (далее CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее UIAA было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах - лазании на скорость, где время, затраченное на подъём по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность - здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой. В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными. В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей. В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Бычков А. В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе (скалодроме). Это был настоящий бум в спортивной жизни и новый виток в развитии скалолазания. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань). С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов. С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира. В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае. В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне). С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (далее ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России. В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России. В 1995 году UIAA был принят в члены Международного Олимпийского комитета (далее МОК). В перспективе - включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира. В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию [6]. Но скалолазание не остановилось на достигнутом, февраль 2010 г. - скалолазание признано олимпийским видом спорта. Июль 2011 г. - МОК включил скалолазание в список видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских игр 2020 года.

Между тем, спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, еще раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие [5].

1.2 Терминология скалолазания

Для тех, кто хочет заниматься скалолазанием, нужно не просто заниматься, но и разбираться в его терминах. Для этого мы сейчас рассмотрим термины, которые входят в такой увлекательный вид спорта.

Термины, относящиеся к стенкам:

- вертикаль - стенка под углом 90 градусов;

- внешний угол - угол, образованный двумя плоскостями под углом больше 180 градусов;

- внутренний угол - угол, образованный двумя плоскостями под углом меньше 180 градусов;

- отрицательная стена (отрицалово), нависание - стенка с углом наклона больше 90 градусов;

- положительная стена (положилово) - стенка с углом наклона меньше 90 градусов;

- пузо - стенка по форме напоминающая одну четвертую круга.

Типы зацепок:

- дырка - зацеп с отверстием под один и несколько пальцев;

- мизер - маленькая зацепка;

- откидка - зацеп, повернутый в сторону, которую нужно держать сбоку;

- рельеф - это накладная форма, очень большая зацепа, с помощью которой можно быстро разнообразить стенку;

- ручка (хапалко, хапло) - большая, удобная зацепа;

- пассив - пологий зацеп, часто задействующий всю ладонь, без выраженной активной части;

- подхват - зацепа, которую нужно брать снизу;

- полка - горизонтальный зацеп, прикрученный к стене параллельно земле;

- шурупник, саморез - зацеп, прикрепленный с помощью самореза;

- щипок - зацеп, который нужно брать, сжимая с двух сторон [10].

Способы страховки:

- верхняя страховка - способ осуществления страховки, при котором, точки страховки находятся выше участника: верёвка проходит через эти точки и спускается к участнику, в процессе лазания он двигается вверх или вниз, а человек, осуществляющий страховку, вытягивает («выбирает») лишнюю веревку или «выдаёт» её, в случае срыва, участник повисает на веревке немного ниже того места, до которого он смог подняться или спуститься, нагрузка при рывке и риск получить травму являются при этом минимальными;

- гимнастическая страховка - самый простой способ страховки, при котором лезущего страхует руками и собственным телом напарник, стоящий под ним, предназначен для перемещения на небольшой высоте;

- нижняя страховка - способ осуществления страховки, при котором точки страховки расположены вдоль всего маршрута: один из концов верёвки привязан к участнику, а страхующий держит в руках участок верёвки в нескольких метрах от него, участник продевает («прощёлкивает») верёвку в карабин на той точке, до которой поднимается или (или выщёлкивает верёвку при спуске), а страхующий при этом постепенно «выдаёт» или «выбирает» веревку, в случае срыва участник повисает недалеко от той точки страховки, до которой он смог подняться или спуститься;

- страховка - система мероприятий для предотвращения несчастных случаев во время срыва спортсмена с трассы, во всех видах страховки с использованием верёвки используется узел «восьмёрка» [8];

- трэд - страховка с использованием собственного снаряжения скалолаза [7].

Термины, относящиеся к прохождению маршрутов:

- але-але - иностранный аналог русскому «давай, давай!»;

- бутерброд, велосипед - обхват зацепа ногами;

- ключ - тяжелое место на маршруте;

- крест - движение, при котором руки или ноги скрещиваются;

- накат - подъем через носок или пятку высоко поднятой ноги;

- насос, насасывать - многократное повторение чего-либо;

- онсайт - пролезть трассу с первой попытки, не ознакомившись с маршрутом;

- проблема - трасса [10];

- «протравливать» веревку - осуществлять спуск на большой скорости [8];

- рукоход - лазание только на руках;

- рэдпоинт - пройти маршрут не с первой попытки;

- топ - финиш трассы;

- топнуть - пролезть трассу;

- флэш - пролезть трассу с первой попытки, предварительно изучив маршрут;

- 5a - 9c - категория трудности маршрута [10].

Термины, касающиеся дополнительного приспособления для тренировок:

- восьмёрка (фламандская петля) - петля, применяемая в альпинизме, петля не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке: представляет собой узел-восьмёрку, завязанный на сдвоенной верёвке, для встегивания в карабин на сдвоенной верёвке вяжется узел «восьмёрка» (рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1ј раза; затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба), узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке [8];

- закладной элемент (закладка) - устройство для организации страховки, помещается в отверстие сужающей формы, но не забивается;

- зал для боулдеринга - невысокий (не более 5 метров) зал с нависаниями и зацепами в больших количествах [7];

- зацеп - спортивный снаряд для скалолазания в виде искусственно созданного камня различной величины и формы, представляющий собой в совокупности имитацию природного рельефа, используя зацепы различной формы с закреплением их на различном расстоянии друг от друга формируют трассу для скалолазания на искусственном рельефе [8].

- кампусборд - тренажер для развития взрывной силы рук, укрепления пальцев, стенка имеет небольшой наклон, 15-20 градусов по отношению к стене, планки сделаны из дерева и расположены через определенное расстояние [10];

- карабин - быстродействующее соединительное звено между двумя предметами, имеющими петли, имеет форму в виде скобы с пружинной защёлкой [8];

- крэшпад - переносной мат для боулдеринга [10];

- мат - мягкий настил, предохраняющий от ушибов при падении со снарядов или при прыжках [8];

- мунборд - небольшой скалодром, имеющий жесткие стандарты: неизменный угол наклона, сетку расположения зацепов, специальные зацепы, правила лазания [10];

- муфтованные карабины - быстродействующее соединительное звено между двумя предметами, имеющими петли, оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться [8];

- оттяжка - петля из прочной капроновой ленты разной длины, применяется для подготовки трасс в лазании на трудность: один карабин оттяжки вщёлкивается в точку страховки, а во второй (нижний) карабин спортсменом, поднимающимся по трассе, прощёлкивается страховочная верёвка для обеспечения страховки;

- пункт разворота - сдвоенная точка страховки, состоящая из двух независимых карабинов, объединенных в одну страховочную точку для организации верхней страховки, а также для спуска при лазании с нижней страховкой: веревка в пункт разворота всегда прощелкивается в два карабина;

- скалодром - искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы (тренажёр для скалолазания);

- спусковое устройство - специальное приспособление для спуска (дюльфера) по верёвке [8];

- стопперы - особые закладки, делают из металла (алюминия) в форме трапеции, есть изогнутые стопперы - лучше закладываются в трещинах [7];

- страховочная беседка - элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, состоит из соединённых между собой пояса и ножных обхватов, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка, служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и предотвращения травмирования спортсмена, индивидуальные страховочные системы, используемые в альпинизме, горном туризме и скалолазании, должны соответствовать требованиям UIAA;

- точки страховки - на искусственном рельефе (скалодроме) являются частью конструкции скалодрома и представляют собой проушины для карабинов [8];

- фингерборд - тренажер для развития силы пальцев, доска с множеством зацепов;

- чакбол - магнезия в шарике [10].

Перед тем, как начать заниматься скалолазанием, нам еще потребуется необходимое снаряжение. Нужно: обувь (скальники), которая создана для занятий скалолазанием, магнезия, белый порошок, который наносится на руки и поглощает пот, с его помощью можно в разы улучшить сцепление между зацепами и ладонями, одежда в виде штанов-шортов и майки-футболки, нужно обратить внимание на то, чтобы она не сковывала ваши движения. Это всё нам понадобится для тренировки на скалодроме, но если захотите заниматься на настоящих скалах, то лучше всего приобрести верёвку-динамику, оттяжки, карабины, самостраховку [11].

Теперь рассмотрим, какие вообще существуют виды скалолазания.

Свободное лазание - лазание на скалах или скалодромах, при котором продвижение вверх осуществляется посредством использования цепкости пальцев, силы рук и ног, без использования различных приспособлений и вспомогательных средств. Веревка и другие технические средства служат лишь для страховки от срывов и являются гарантией безопасности, а не помощью при прохождении маршрута.

Спортивное скалолазание - вариант свободного лазания, соревновательный вид спорта. Маршруты данного вида, как правило, оснащены множеством шлямбуров, с целью минимизировать риск срыва. Смысл этого скалолазания - прохождение сложных маршрутов способом свободного лазания, продолжительность которых составляет в основном 10-30 м, иногда до 100 и проходит по одной скале.

Pleasure climbing - это лазание по маршруту легкой либо средней степени сложности, оснащен шлямбурами, которые гарантируют безопасное лазание каждому, имеет короткий, нерискованный подъем и спуск. Вид такого скалолазания подходит для подростков и детей, так же для семейного отдыха. Недостатком маршрутов этого вида является большое число желающих полазать, что в свою очередь сглаживает поверхность скалы на наиболее часто используемых участках.

Лазание на трудность - основывается на вылезании маршрутов средней и повышенной сложности, соревновательный вид спорта. Спортсмены должны вылезти маршрут длинной в 15-20 метров, трассы сложные, используется нижняя страховка, оценивается высота подъема спортсмена.

Боулдеринг - соревновательный вид спорта, прохождение серии коротких, но сложных трасс, осуществляется без использования верёвок, карабинов и прочих страховочных приспособлений, так как максимальная высота трассы не превышает 4 метра, вместо этого для страховки используются маты.

Билдеринг - разновидность паркура, при котором участники совершают восхождение на внешнюю сторону зданий и другие городские конструкции. Включает в себя свободное восхождение в трудных условиях и может быть крайне опасным. Зачастую осуществляясь незаконно, по большей части свершается ночью. Билдеринг часто осуществляется сольно, он также стал популярным групповым спортом.

Тreeclimbing - лазание по деревьям, не требует каких-то специальных знаний и сложного оборудования (шлем, седло, кошки, перчатки, карабины и веревки).

Outdoor climbing - лазание на открытом воздухе на естественных рельефе.

Indoor climbing - лазание на скалодромах или оборудованных в домашних условиях стенках, вид спортивного скалолазания, может считаться самой безопасной формой скалолазания, осуществляется на деревянной и пластмассовой модели скалы.

Альпийское скалолазание - это прохождение скальных маршрутов длиной более 50 метров - мультипитчей. В зависимости от степени и способа оборудования маршрутов страховочными точками, они делятся на спортивные (sport) и традиционные (trad). В Sport-маршруте нужно стационарные страховочные крюки - шлямбуры, находящиеся на небольшом расстоянии друг о друга, это значительно повышает безопасность скалолаза. Такие «дорожки» идеальны для начинающих или предпочитающих проходить маршруты на пределе своих возможностей. Trad-маршруты подбираются по уровню так, чтобы свести к нулю вероятность срыва, ведь на них точки страховки организовывает сам лезущий, при помощи специального оборудования.

Free solo climbing - прохождение маршрутов без страховки и других вспомогательных средств, наиболее опасный стиль в скалолазании.

Deep Water Soloing - лазание над водой.

Single rope technique - вид техничного лазания для спуска в пещеры.

Бигвольное лазание - класс альпинистских восхождений для покорение вершины по маршруту, проходящему по вертикальной стене, скальной или ледовой, большой протяжённости (километр и более), являются восхождениями высочайшей технической сложности. Успешным прохождением маршрута считается прохождение технической части маршрута стены по так называемым ключевым участкам: разведка, при которой исследуется район будущего восхождения, климатические условия, роза ветров, визуальный осмотр маршрута с помощью оптических приборов, зарисовка с последующим анализом мест возможной ночевки на стене, лавиноопасных и камнепадоопасных мест, возможных путей аварийного схода с маршрута. Длина маршрута оценивается в «верёвках», то есть в количестве стандартных бухт верёвок длиной 50 м.

Драйтуллинг - лазание с ледовыми инструментами и в кошках по скальному рельефу, предполагает прохождение трассы сложнейших нависающих карнизов посредством зацепления за мельчайшие неровности рельефа кончиком клюва ледового инструмента, либо - заклинивания его в мельчайшие трещинки и расколы.

Джампинг - это один из новых подвидов скалолазания, предполагающий прыжок с одних зацеп на стене на другие (другую) [12].

Вот мы азы скалолазания разобрали, фундамент заложен, теперь можно переходить к практической части данного вида спорта.

скалолазание спорт рельеф сила



2. Скалолазание на практике

2.1 Основы техники скалолазания

Скалолазание - сложно координированный вид спорта. Здесь не получится добиться идеального исполнения, если бесконечно совершенствовать одно и то же движение. Техника скалолаза будет зависеть от множества факторов: вес, рост, длина рук, ног, растяжка, длина и толщина пальцев рук, длина пальцев ног, физические данные и другие параметры. Ключ к успеху лежит в технике лазания. Хорошая техника позволяет скалолазу тратить меньше усилий, экономить силу и не использовать без надобности максимальные усилия. Техничное лазание предполагает точную работу рук и ног, хорошие, плавные движения, точные позиции тела, определенный ритм движений.

В скалолазании очень важна работа ног, ведь руки не могут в одиночестве перемещать тело скалолаза от зацепки к зацепке. Нужно в каждый момент движения чувствовать упругость и силу ног. Чем четче скалолаз поставит ноги, создавая ощущение слитности с рельефом, тем меньше усилий придется на руки, тем легче будет лазание. Работать над постановкой ног лучше всего на естественном рельефе. Примерный план тренировки ног на естественном рельефе может выглядеть так. Сначала выбрать маршрут с хорошими хватами для рук, попробовать ставить ноги на маленькие зацепки и пробовать, насколько хорошо будет держать каждый вид зацепки, Как только появляется ощущение, что ноги хорошо держат, надо пытаться лазать на различных типах скал с маленькими зацепками для рук и ног. Следует расслабить хваты руками и позволить ногам держать по возможности большую часть веса тела. В качестве упражнения очень полезно практиковать на не очень крутых скалах, лазание на одних ногах без рук - тем самым тренируются ноги и равновесие. Руками можно иногда поддерживать себя для равновесия, отталкиваться только ладонями.

Можно научиться доверять ногам, когда зацепок мало и они далеко друг от друга, надо стремиться к точной постановке ноги, стараясь не допускать шарканья о стену перед постановкой ноги на зацепку. Необходимо следить за ногой до тех пор, пока она не будет поставлена на зацепку в лучшей ее части, далее надо стараться не двигать ее. По мере усложнения маршрутов следует держать ноги на зацепках устойчиво и точно. Работая на точность постановки ноги, необходимо поставить ногу и даже если зацепка неудобна - оставаться на ней. Это будет усиливать концентрацию внимания на ноге.

Очень важно правильность постановки ног на рельеф. Постановка ноги на мелкие закругленные зацепки: стопа ставится частью ниже большого пальца для удержания на слегка закругленных зацепках. Необходимо поставить ногу на трение, причем опереться наибольшей поверхностью подушечки подошвы ниже большого пальца. Следует выбрать еле заметные неровности, выпуклости или впадины, то есть самое лучшее место для ноги. При постановке стопы на маленькие выпуклости и углубления пятка поднимается довольно высоко, поскольку это увеличивает лобовое давление на зацепку.

Постановка ноги на трение: стопа ставится на трение, причем пятка опущена, при этом увеличивается поверхность сцепления с рельефом, нога в этом положении более расслаблена. Шаг на «чистое» трение дает большее напряжение на мышцы, чем постановка ноги на рант. Ногу на трение можно ставить даже на нависающем рельефе. Если нога соскальзывает, необходимо продвинуть ногу ближе к стене вперед, а центр тяжести отодвинуть от стены, либо слегка оттолкнуться от зацепок для рук.

Постановка ноги на рант - основной метод размещения скалолаза на зацепках. Очень часто стопа ставится на четко выступающий край обуви, так называемый рант. Рант обуви ставят прямо на самой выступающей части зацепки так, чтобы центр тяжести проходил через край зацепки. На вертикальном и нависающем рельефе постановка ноги на рант позволяет скалолазу прижать нижнюю часть тела плотнее к стене и распределить большую часть веса тела на ноги, ослабив напряжение рук. На внутренний рант обычно ставят ногу у наружной части большого пальца. При постановке ноги на рант на маленьких зацепках необходимо чувствовать, хорошо или плохо держат туфли. Поверхность вокруг большого пальца более чувствительна и удобна и является лучшим местом для такой постановки ноги. Постановка ноги на рант требует большие усилий, особенно трудно стоять на пальчиках, что применимо для внутренних зацепок при лазании на тренажере. Лазание на пальцах особенно удобно на рельефе с маленькими «карманами». Постановка ног на рант часто применяется при траверсах, когда возникает необходимость шагать скрестно. В этом случае ногу ставят на внешний и внутренний рант. На рельефе полезно также менять положение ноги с внутреннего ранта на внешний рант и наоборот, это может улучшить положение ноги, позволит расслабить ее стопу.

Ниже приведены основные приемы техники лазания в зависимости от рельефа. «Разножка» - специфический прием для крутого лазания, ее используют при необходимости достать зацепку, которая находится далеко от скалолаза. Корпус скалолаза развернут несколько боком к стене. Внешняя нога прямая, а внутренняя нога с согнутым и опущенным вниз коленом, бедро прижато к стене Внутренняя нога стоит на внешнем ранте туфли, почти всегда сзади, корпус расположен одной стороной ближе к стене. На каждой зацепке для ног необходимо аккуратно расположить ноги, загрузить их и не изменять положение туфель на зацепках, чтобы не сорваться. Согнутое колено и расположение тела ближе к стене дает меньшее напряжение рукам, разгружает их.

«Лягушка»: ноги скалолаза расположены на зацепках, находящихся на одном уровне, скалолаз должен развести колени в стороны и глубоко присесть, таз прижат к стене, руки держатся за зацепки. В этой позе удобно отдыхать, попеременно расслабляя руки. Движение из этой позы осуществляется выпрямлением ног. «Лягушка» используется на вертикали и слабом нависании.

«Распор» - классическое использование распора происходит в прямоугольных углах, где скалолаз может разместить свои руки и ноги противодавлением. Использование давления часто необходимо тогда, когда рельеф беден зацепками или очень крут. В этом случае на противодавление зацепок работают и руки и ноги. Для выполнения этого приема необходимо выдержать упругость и напряжение рук и ног в месте, где они упираются на обе стороны.

«Накат на ногу» - применяется, когда следующая зацепка для ноги расположена выше середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне. Свободная нога ставится на зацепку внутренней стороной бедра к рельефу. Пятку надо ставить на зацепку так, чтобы во время выполнения наката на ногу колено пересекло среднюю линию зацепки, после выполнения «наката на ногу» должна оказаться в центре зацепки. С помощью мышц разноименной руки, опорной ноги и туловища, телу задается движение вверх по направлению к зацепке, на которой стоит нога так, чтобы вес тела переместился на эту ногу. В результате этого движения спортсмен должен оказаться «сидящим на ноге». Опорная нога максимально согнута в колене, бедро отведено в сторону и находится в горизонтальном положении или так, чтобы колено было немного наклонено вниз. Таз необходимо максимально приблизить к рельефу, и он должен находиться над пяткой опорной ноги. Тогда максимум веса тела будет приходиться на эту ногу. Свободная нога не стоит на зацепке, находится в стороне или сзади скалолаза, уравновешивая его, может касаться рельефа или висеть в воздухе. Из этой позы можно начать движение, выпрямляя опорную ногу. Разноименная рука до некоторого момента может сгибаться, а затем выпрямляется и переходит в упор. Одноименная с опорной ногой рука уходит вверх до следующей зацепки и помогает выходу на опорную ногу. Если есть возможность, лучше накатить на носок, Из этого положения скалолаз может продолжать движение, не переставляя ногу. В противном случае, когда нога стоит на пятке, скалолазу приходится переставлять ногу на носок для того, чтобы работать дальше.

Поддержка пяткой или носком применяется на вертикальных и нависающих маршрутах, где сильно отбрасывает, и где возникает необходимость в дополнительной точке опоры. Скалолазы ищут боковую зацепку выше пояса или выше головы в тот момент, когда начинает отбрасывать, чтобы зацепиться пяткой или носком туфли, и тем самым поддержать тело на месте, пока руки держатся за другие зацепки. Ногу чаще всего закидывают выше головы в сторону и цепляют за большие зацепки. При поддержке пяткой необходимо зацепиться полоской - рантом туфли, расположенной по ее краю выше подошвы и хорошо захватить зацепку. Если зацепиться местом выше ранта, нога будет соскальзывать. При поддержке носком основная нагрузка приходится на большой палец. Можно разнообразить эту технику, используя поочередно и пятку и носок, это дает хорошее расслабление и отдых. После того, как нога хорошо зацепилась за зацепку пяткой или носком, она сгибается, после этого с помощью мышц стопы, голени, бедра, живота, спины туловище подтягивается по направлению к зацепке, складываясь, свободная рука берет следующую зацепку сверху. Такая техника применяется при прохождении карнизов.

Физическая подготовка является основой для потолочного лазания. Для прохождения потолков нужны очень сильные руки. Правильно ставя ноги на потолке, скалолаз разгружает руки, приближает тело к плоскости потолка, увеличивает длину перехватов. Для того чтобы нога на потолке встала на зацепку, ее нужно упереть в нее, прикладывая большое мышечное усилие. При том тело не должно отвисать, удерживаемое параллельно плоскости потолка мышцами спины и живота. В некоторых случаях эффективнее перебросить ноги в висе на руках с одних зацепок на другие. Для этого нужен хорошо развитый пресс и очень сильные мышцы спины. При постановке ног на потолке иногда применяется обхват зацепки двумя ступнями. Выполняя этот технический прием, скалолаз с одной стороны давит на зацепку подошвой в области носка стопы, носком второй ноги давит на зацепку с противоположной стороны. Проходя потолок, скалолаз иногда носком ноги цепляется за зацепки для сохранения равновесия и более устойчивого положения ног и корпуса. На потолках важно по возможности ставить две ноги.

Большинство перехватов делается из положения «твист», скалолаз нагружает разноименные руки и ноги таким образом, чтобы осевое усилие было направлено по диагонали, когда он держится за зацепку правой рукой, а левой тянется к следующей зацепке, опорной ногой должна быть левая. Одновременно с перехватом она закручивается коленом внутрь, в результате чего тело скручивается по оси, а нагрузка перераспределяется с бицепса на спину и плечевой пояс. В результате он выигрывает в силе и в расстоянии. При лазании по потолкам могут встретиться небольшие и неудобные зацепки, за которые можно удержаться только двумя руками и при этом некуда ставить ноги, чтобы не сорваться, скалолаз разворачивается вперед ногами, после этого достаёт рукой одну из подножных зацепок ту, которая наиболее удобна и разворачивается обратно.

Существует общее положение для всех видов хватов: не сжимать зацепки сильнее, чем это необходимо для удержания равновесия. Одна рука всегда должна быть свободна, чтобы мышцы обеих рук не уставали одновременно. Скалолаз должен иметь одновременно 2 точки опоры. Основные виды хватов: сверху зацепки (закрытый хват или замок, а также открытый хват и их модификации), снизу (подхват), сбоку (откидка). Закрытый хват (замок) - захват пальцами сверху зацепки, при котором они согнуты, сжаты друг с другом, используют на плохих, маленьких зацепках. Закрытый хват требует, чтобы нагрузка распределялась на все пальцы, включая большой. При таком хвате на пальцы приходится большая нагрузка. В зависимости от величины, формы, расположения зацепок, следует экспериментировать, меняя захват зацепок пальцами так, чтобы нагружать различные мышцы.

Открытый хват: необходимо взять зацепку сверху открытой рукой, пальцы слегка согнуты, нагружая, таким образом, зацепку, скалолаз испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет работать большему количеству мышц руки, необходимому для удержания веса и дальнейшего движения скалолаза. Этот хват несет небольшую нагрузку, но если рука лежит неточно, то при движении она может, соскользнуть. Подхват - используется на перевернутой вниз зацепке, которая может быть различной формы и размеров: от совсем маленькой до огромной. Зацепка берется рукой снизу. При использовании подхвата необходимо искать лучшее положение рук. Часто он применяется в комбинации с закрытым хватом (одна рука в подхвате, другая в замке). При использовании подхвата положение ног высокое.

Откидка: используется на трещинах и углах, зацепки нагружаются вбок, тело отклоняется в сторону, ноги ставятся повыше по направлению рук. После подъема и следующей за ним работы рук, поднимаются ноги. Ноги ставятся в трещине, либо сбоку от нее на микрорельеф. При использовании откидки очень важна работа корпуса. Траверс - пересечение поверхности рельефа по горизонтали или с небольшим подъемом или спуском. Используются скрестные движения рук и ног. Когда на траверсе мало зацепок для ног, используют приставной шаг. Руки также могут по очереди держаться за одну и ту же зацепку. На траверсе очень важно работать телом и плечами. При наличии боковых зацепок очень удобно на них отдыхать на прямой руке, расслабляя свободную руку. На траверсе необходимо как можно точнее ставить ноги и не отклоняться очень сильно назад за исключением тех случаев, когда зацепки для рук и ног расположены близко [12].

А теперь перейдем к упражнениям, которые нам помогут достичь успеха в скалолазание.

2.2 Физическая подготовка для скалолазания

Физическая подготовка скалолаза основана на развитии силы, выносливости, гибкости, скорости, координации - база, на которой основана вся подготовка спортсмена.

Скалолазы пользуются серией упражнений (базовые упражнения), которые хорошо развивают блок: из виса на перекладине подтянуться до положения 120 градусов между плечом и предплечьем, остаться в этом положении 7 секунд; уменьшить угол до 90 градусов, висеть в этом положении 12 секунд; уменьшить угол до 0 градусов, касаясь подбородком перекладины, висеть 20 секунд. Затем повторить пункты второе и первое упражнения, вернуться к исходному положению. Можно выполнять этот комплекс 3 раза подряд без отдыха, его можно усложнить, выполняя его на доске с зацепками. Он очень эффективен и может быть рекомендован всем начинающим скалолазам. Лучше всего комплекс выполнять вдвоем для того, чтобы засекать время. Скалолазам, у которых руки недостаточно развиты, можно рекомендовать раздельные висы в разных положениях по 7, 12, 20 секунд, если данные цифры выдержать трудно, их можно уменьшить, а позже добавлять по 1 секунде.

Специальные упражнении, используемые в скалолазании: подтягивания в висе на перекладине хватом руками сверху или на прибитой планке, выход в упор из виса на перекладине, подтягивания в висе на пальцах на доске, подтягивания на зацепках, подтягивания с изменением расстояния между руками, подтягивания в широком хвате в сторону правой или левой руки, перекаты от одной руки к другой в висе широким хватом на согнутых руках, блоки в висе на руках с различными углами сгибания локтевых суставов, подтягивания с опорой на ноги на одной руке, вторая рука держит лучезапястный сустав, подтягивания на двух руках с выбрасыванием одной руки вверх в положении согнутых рук, подтягивания, выход в упор на руки, подъем на ноги на перекладину, подъем туловища на наклонной доске, подъем ног в висе до угла 90 градусов («уголок»), подтягивания с «уголком», подъем ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев ног (ноги прямые), приседания на одной ноге («пистолеты») с опорой и без опоры, выходы на ногу на высокую опору с руками и без рук, прыжки на стенку с зацепками с четким хватом руками за зацепки и постановкой ног на зацепки, специальные упражнения на гимнастической стенке (прыжки, траверсы с различными хватами рук и различной постановкой ног).

Основные принципы развития силы скалолаза:

- принцип повторных нагрузок заключается в многократном прохождении маршрутов средней трудности и в выполнении специальных силовых упражнений до утомления, этот метод хорош для начинающих скалолазов и скалолазов среднего уровня, для спортсменов высокой квалификации он подходит меньше, так как при его применении приходится проделывать большой объем работы;

- принцип максимальных нагрузок заключается в прохождении маршрутов предельной сложности (2-3 подхода по 1-2 раза), а также выполнение специальных силовых упражнений максимальное количество раз, этот принцип подходит больше для спортсменов высокой квалификации и, если спортсменом уже проделана большая работа по развитию силы;

- принцип возрастающих нагрузок является очень важным для скалолазов: нужно дозировать нагрузку, постепенно увеличивать метраж пройденных маршрутов и объем силовых упражнений.

Критерием силы для скалолаза - подтягивание на перекладине: делает серию подтягиваний и может, не вставая на пол, довести количество подтягиваний до 100 и более раз, женщины могут с отдыхом в висе подтянуться 40-50 раз.

Рассмотрим один из вариантов тренировки силы при помощи силовых упражнений. Рассмотрим его на примере подтягиваний. Находим максимальное количество подтягиваний (далее max): 1-й подход - делаем 50% max, 2-й подход - делаем 80% max, 3-й подход - делаем 100% max. Между подходами 2 минуты отдыха. По мере выполнения подходов количество выполняемого упражнения может сокращаться с развитием утомления. Для воспитания силовой выносливости, после отдыха 5-10 мин, можно повторить предыдущую схему. Другой вариант выполнения этого упражнения: в 1-м подходе делаем 100% mах, отдых 1-2 мин, во всех последующих подходах продолжать делать 100% max. По мере утомления max будет уменьшаться. Делать упражнение до тех пор, пока оно будет выполнено всего 1 раз. Усложненный комплекс упражнений: подтянуться 5 - 10 раз на турнике или доске с зацепками, отдохнуть в висе; подтянуться и остаться в этом положении; качнуться и достать ступней правой ноги перекладину, то же самое сделать для левой ноги; медленно опуститься, отдохнуть в висе и повторить весь комплекс 5 - 10 раз. Сделать 3 подхода, между подходами отдых 2 мин. Этот комплекс можно усложнять, меняя расстояние между руками в каждом подходе, а также подвешивая на пояс груз, Для тренировки выносливости достаточно увеличить количество подтягиваний и количество подходов. Для тренировки мощности надо увеличить скорость выполнения комплекса, уменьшая время отдыха.

Для тренировки рук подойдёт 3 раза в неделю лазать по простым маршрутам с крупными зацепками по 2 часа, если не хватило нагрузки при лазании на более простых маршрутах, то полезнее в конце тренировки сделать дополнительные упражнения на развитие силы.

Оптимальное время выполнения силовых упражнений отнесено к началу основной части занятия, но если это вызовет утомление, то нужно переносить их в конец основной части, при этом эффективность влияния этих упражнений несколько снижается.

Полезно скалолазам в подготовке применять статические силовые упражнения, они дают возможность целенаправленно воздействовать на наиболее слабые отдельные мышцы и мышечные группы, позволяет строго контролировать и дозировать время и величину усилия и меньше утомляет спортсмена, полезно использовать их совместно с динамическими упражнениями как дополнительное средство при развитии силы.

При болях в мышцах можно выполнять лазательную нагрузку, также упражнений на гибкость и растяжку, полезен также восстановительный бег и всевозможные подвижные игры [12].



Заключение

Скалолазание - это борьба с гравитацией. Можно сказать, что это отдельный мир, где живут скалолазы с альпинистами, где есть свобода, искренность, взаимопонимание и дружба [11].

На первый взгляд, кажется, что скалолазание, это простой вид спорта, что тут сложного ничего нет, особенно когда наблюдаешь со стороны за спортсменами, так я думала, тебя же страхуют, если вдруг что-то, то ты не «убьёшься», а самое интересное было, это когда ты спускаешься вниз по страховке, будто паришь в воздухе. Но когда сталкиваешься на практике с этим видом спорта и без всякой подготовке тебе говорят, лезь по той трассе, ноги начинают трястись и ты не можешь с двинуться с пути, тогда тебе дают самую простую трассу и ты потихоньку, помаленьку начинаешь не бояться, а лезть выше и выше. Исходя из этого примера, видно, что это не так просто, как казалось на первый взгляд. Чтобы быть настоящим скалолазам, потребуется достаточно время, чтобы овладеть азами, техниками лазания, приобрести необходимую физическую подготовку, также нужно перебороть страх высоты и научиться доверять своему партнеру, который тебя страхует, или наоборот дать уверенность своему партнеру, кого ты страхуешь. В итоге все это кропотливый труд и требует только терпения и терпения, чтобы достичь поставленной цели.



Список использованных источников

1. Евсеев Ю.А. Физическая культура [Текст] / Ю.И. Евсеев. - Изд. 7-е, доп. и испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 444, [1] с. : ил. - (Высшее образование).

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. [Текст] / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 2001. - 152 с.

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования [Текст] / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: Издательский центра «Академия», 2014. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат).

4. История скалолазания - старт молодого спорта: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://pro-extrim.com

5. Федерация скалолазания России: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://c-f-r.ru

6. История развития скалолазания: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.mountain.ru

7. По-спорту.РФ: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://xn----0tbbbchelj.xn--p1ai/articles/skalolazanie/obuchenie-skalolazaniyu-opredelenie-terminov/

8. Big Wall: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://bigwallsport.ru

9. Rock Town: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://rock-town.ru

10. Rock Climber: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rockclimber.ru

11. Скалолазание, скало-лазанье. Скалодром. Экипировка. Безопасность. Виды, типы, классификация. Опыт, отзыв.: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://hw4.ru/t-skalolazanie

12. Проект Alp: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://alp.org.ua

Размещено на Allbest.ru

...