Технологический процесс ремонта автомобильной техники

№ п/п

Наименование операции

Технические условия

Заключение

1

2

3

4

1.

Замена поршневых колец

Поршневые кольца герметизируют камеру сгорания, регулируют расход смазки и улучшают теплопередачу через стенку цилиндра. Повышение расхода моторного масла может сигнализировать об износе, появлении трещин и задиров на поршневых кольцах, рабочих поверхностях цилиндров, о залегании поршневых колец в пазах поршня. Также износ поршневой группы провоцирует выброс из системы охлаждения антифриза. В этих случаях целесообразно заменить поршневые кольца двигателя КАМАЗ или всю поршневую группу в целом.

Разборка двигателя

Замена поршневых колец также может производиться без демонтажа двигателя. В этом случае работы выполняются на подъёмнике, или смотровой яме.Сначала надо поднять кабину КАМАЗа.Затем моторное масло и охлаждающую жидкость слить с двигателя.Приступаем к демонтажу головки блока цилиндров. Потребуется снять поддон, поочерёдно раскрутить шатуны (чтобы нижние части не перепутать) и вытянуть блок вместе с поршнями вверх. Извлекаем из бобышек поршня стопорные кольца.Впрессовываем поршневые пальцы. Теперь можно извлечь гильзы. Чтобы не повредить блок цилиндров, выбивать гильзы не рекомендуется даже самыми мягкими выколотками. Их надо выпрессовывать специальным съёмником. Плашку съёмника фиксируют на нижнем торце гильзы. Затем аккуратно прокручивают резьбовой винт до полного выхода гильзы. Вместе со съёмником гильзу извлекают вверх.Разобрав двигатель, желательно заменить коренные вкладыши на коленвале.

Подготовка комплектующих

Поршневые кольца, гильзы и сами поршни поставляются в смазке. Поэтому перед их установкой детали промывают в дизельном топливе.

Не стоит торопиться запрессовывать новые гильзы. Их ещё требуется подобрать к конкретному блоку цилиндров. Торец гильзы должен чуть-чуть возвышаться над плоскостью блока. Также надо следить, чтобы установленная гильза (без уплотнительных колец) свободно проворачивалась в блоке.

Сборка двигателя

Если всё соответствует этим нормам, то уплотнительные кольца с гильзами смазываются моторным маслом и запрессовываются. Постукивать желательно по верхней кромке рукояткой молотка, в блок цилиндров. С одной стороны поршня, в бобышку, вставляется стопорное кольцо.С противоположной стороны вставляется поршневой палец. Его надо немного утопить и ввести головку шатуна вовнутрь поршня, совмещая отверстия поршня и шатуна.Поршневой палец запрессовывается до упора и вставляется другое стопорное кольцо.Начиная с маслосъемного поршня устанавливаются поршневые кольца. В цилиндр вставляется поршень с шатуном, и осаживается до коленвала через спецоправку для сжатия колец. И уже на цилиндре крепится нижняя часть шатуна. Не забываем вставлять вкладыши.После сбора кривошипно-шатунного механизма, устанавливается поддон картера, монтируются головки блока цилиндров, присоединяются топливопроводы низкого и высокого давления. Восстанавливается работоспособность системы охлаждения, хомутами крепятся соединительные патрубки. Заливаются антифриз, моторное масло. Производится пробный пуск двигателя.Если разборка и сборка проводилась на специальном стенде, то там же удобно обкатать двигатель для притирки поршневых колец двигателя КАМАЗ с поршнями.

Замена вкладышей подшипников коленчатого вала

Замена вкладышей коленвала с демонтажом вала:

Демонтируем крышки коренных подшипников вместе с вкладышами. Вынимаем вкладыши.

Снимаем коленчатый вал ипроверяем состояние шеек вала визуально.

Из коренных опор блоков цилиндров вынимаем вкладыши.

Смазываем несущие поверхности новых вкладышей необходимого размера и ставим в постели коренных опор блока и в крышку подшипников.

Коленчатый вал ставим обратно и закрепляем крышки коренных подшипников.

Замена вкладышей коленвала без демонтажа вала:

Снимаем масляный поддон, насос, выкручиваем свечи зажигания. Снимаем крышку коренного подшипника, где необходимо менять вкладыши. Вынимаем вкладыш из крышки.

Ставим монтажное приспособление для вкладышей в отверстие масляного канала коленчатого вала. Если такового не имеется, то в качестве его можно использовать шплинт, согнув его соответственно.

Крутим вал по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди.

Новый вкладыш смазываем и гладкой стороной без замка ставим его между шейкой вала и коренной опорой блока с той стороны, где расположены углубления под замок вкладыша. Вкладыш поворачиваем на место и вынимаем монтажное приспособление из канала.

Новый вкладыш смазываем и ставим в крышку коренного подшипника.

Ставим обратно крышку подшипника так, чтобы стрелка на крышке показывала на переднюю часть двигателя.

Затягиваем болты крышек подшипников под 50 Нм.

Замена масляного насоса

Масляный насос подлежит замене при следующих условиях:

1. Падение подачи питающей секции при оборотах коленчатого вала 2800 мин-1 ниже 82 л/мин,

2.Давление открытия предохранительного

7. Выверните болты,снимите всасывающую трубку с трубкой клапана системы смазывания

8. Вывернув болты, снимите масляный насос 9. Промойте в дизельном топливе чашку заборника и трубки масляного насоса

Установка масляного насоса

10. Установите масляный насос на Ключ 17 мм блок двигателя, вверните болты

П. Подсоедините к насосу всасывающую трубку в сборе с заборником и трубкой клапана системы смазывания

12. Установите масляный картер с прокладкой и закрепите болтами и гайками с пружинными шайбами

13. Подсоедините к картеру сцепления пневмоусилитель верхним и нижним болтами с пружинными шайбами и скобой отжимной пружины, наденьте пружину на скобу и рычаг вилки выключения сцепления

14. Подсоедините шланг слива масла из радиатора к угольнику масляного картера и закрепите хомутом

15. Залейте масло в картер двигателя до отметки «В» на указателе уровня

16. Подсоедините электропровода к аккумуляторным батареям

Примечание. В случае «прикипания» картера постучите по нему с боков через деревянную прокладку

17. Выньте подставку из-под передней части автомобиля

18. Пустите и прогрейте двигатель. Проверьте герметичность смазочной системы, правильность регулировки привода сцепления.

Техническое условие. Течь масла не допускается

19. Остановите двигатель и спустя 4--5 мин долейте масло в картер до отметки «В» на указателе уровня.

Обработка и замена седла клапана

Необходимость в этой операции возникает после замены направляющих втулок, вследствие естественного износа седел клапанов, после прогара клапана или любого другого нарушения герметичности соединения седло-клапан.

Замена седла

Эта операция актуальна в случае фатального износа седел, прогара седла, при многократной обработке седел, при увеличении поперечного сечения клапанной щели путем замены клапанов на клапаны с большим диаметром тарелки (форсирование двигателя), в некоторых случаях после ремонта трещин (если трещина проходила под седлом), при сильном перегреве двигателя (седла могут просто выпасть из тела головки), после некачественного ремонта седел и др. Замена седел происходит в несколько этапов. Сначала на станке вырезаются старые седла, затем готовится новое посадочное место под седло, снимаются размеры и по ним с учетом натяга из специального чугуна изготавливаются заготовки новых седел, представляющие собой кольца с точно выдержанным внешним диаметром и небольшим припуском на обработку по внутреннему диаметру и высоте. После этого ГБЦ разогревают, а заготовки седел охлаждают в жидком азоте. Затем седла запрессовывают с помощью оправок. Далее ГБЦ снова устанавливают на станок по обработке седел, и после подгонки внутреннего диаметра седла под диаметр канала, фасонным резцом формируют необходимый профиль седла с учетом выступания (утопания) тарелки клапана относительно поверхности камеры сгорания, либо с учетом расстояния от торца клапана до оси распред. вала, которое можно проконтролировать с помощью специально разработанного приспособления.

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин. Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана. При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу.

Вместо резинового шланга и хомутов можно приварить к стержню приспособления наконечник, у которого в боковой стенке выполнено сквозное резьбовое отверстие, в него ввернут болт для фиксации стержня клапана.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью)

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.

Замена прокладки ГБЦ

Нельзя не отметить, что срок службы уплотнительного соединения ГБЦ специалистами не выявлен. Иначе говоря, нет установленного времени, в течение которого прокладка безупречно выполняет все свои функции. Срок ее службы зависит от множества факторов, в числе которых в первую очередь стоит назвать манеру вождения, марку автомобиля, регулярность и своевременность технического обслуживания.

О неисправностях в функционировании силового агрегата свидетельствуют следующие признаки:

-выхлопной дым, имеющий светлый цвет;

-попадание в моторное масло через неработающую прокладку жидкой эмульсии, которая отвечает за охлаждение мотора;

-масляные подтеки на месте стыков.

Что же касается самого процесса замены прокладки ГБЦ, то специалисты дают следующие рекомендации

Разборка головки блока цилиндров должна сопровождаться пометками всех деталей, которые подлежат демонтажу. Для этого нужно воспользоваться перманентным маркером или фломастером. Эти пометки помогут вам легко и быстро собрать все обратно.

Все детали целесообразно очистить перед демонтажем, потому что они могут иметь масляной налет и прочие загрязнения, от которых лучше избавиться.

После снятия головки меняем прокладку, а затем начинаем сборку деталей в обратном порядке.

Важно отметить, что собираются детали по имеющимся отверстиям и пазам, а затяжка болтов должна осуществляться строго в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции от производителя двигателя.

Как только все компоненты блока цилиндров установлены обратно на свои места, следует осмотреть мотор на наличие течи. Если силовой агрегат работает нормально, а признаки течи отсутствуют, значит, замена соединительной прокладки прошла успешно.

Замена клапанов

Отсоединяем все шланги вентиляции картера. Затем снимаем воздушный фильтр и отсоединяем тросик привода дроссельных заслонок и трубку вакуумного регулятора

Следом снимаем крышку коромысел

При помощи пусковой рукоятки проворачиваем двигатель до совмещения третьего паза, находящегося на ободе шкива-демпфера коленвала с ребром-указателем, расположенным на крышке распределительных шестерен. При этом важно то, что клапаны первого цилиндра должны быть закрыты, а коромысла имели бы свободный ход.

Производим проверку и регулировку зазоров между клапанами и коромыслами:

зазор выпускного клапана первого цилиндра должен составлять 0,35-0,40 мм

зазор впускного клапана первого, третьего цилиндров и выпускного клапана второго цилиндра должен составлять 0,40-0,45 мм.

Далее проворачиваем коленвал на один полный оборот (360 градусов) и производим проверку/регулировку зазоров между следующими клапанами и коромыслами:

зазор выпускного клапана четвертого цилиндра должен составлять 0,35-0,40 мм.

зазор впускных клапанов второго, четвертого цилиндров и выпускного клапана третьего цилиндра должен составлять 0,40-0,45 мм.

По завершению регулировки затягивают контргайки и проверяют ещё раз зазоры.

Никогда не стоит осуществлять регулировку клапанов «на слух», как это делают профессиональные мастера. Мало того, что такая регулировка может не принести никакого результата, так что еще хуже, она может изрядно навредить двигателю, сделав его менее приемистым и увеличив расход топлива.

Замена сальника водяного насоса

Сливаем охлаждающую жидкость

Ослабляем натяжение ремня привода насоса и снимаем ремень

Ослабляем хомут подвода охлаждающей жидкости

Отворачиваем три болта крепления насоса

Извлекаем насос, при этом вынимаем патрубки подвода к корпусу термостатов и гидромуфте

Отворачиваем болт крепления шкива насоса 18

Отворачиваем колпачковую гайку крепления крыльчатки 22

С помощью выколотки из мягкого металла и молотка выбиваем вал вместе с подшипниками и манжетами

Собираем в последовательности, показанной на рисунке

Ремонт насоса охлаждающей жидкости КамАЗПосле сборки запрессовываем Литол 24 через пресмасленку. Заменяем уплотнительные кольца и прокладку. При установке патрубков смазываем Литолом уплотнительные кольца.

В запасные части поставляется, как в сборе валик с подшипниками и манжетами, так и отдельно.

Снятие и установка карбюратора

Ослабив затяжку хомута, отсоединяем гофрированный шланг

Карбюратор снимаем для полного его ремонта. Когда нужно полностью проверить и промыть все части карбюратора.

При снятии и ремонте карбюратора нужно быть предельно внимательным.

1.Ослабив затяжку хомута, отсоединяем гофрированный шланг забора теплого воздуха от патрубка терморегулятора.

2.Снимаем фильтр.

3.Ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору

4.Чтобы не уронить их случайно во впускной коллектор, карбюратор можно прикрыть чистой тканью.Снимаем пластину. Ослабив хомут, снимаем шланг вентиляции картера

5. Ослабив хомут, снимаем шланг вентиляции картера с патрубка.

Снимаем корпус воздушного фильтра6. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Ключом «на 8» ослабляем затяжку болта крепления оболочки троса

7. Ключом «на 8» ослабляем затяжку болта крепления оболочки троса привода воздушнойзаслонки..Отверткой ослабляем затяжку винта крепления троса

8. Отверткой ослабляем затяжку винта крепления троса, удерживая гайку ключом «на 7», и вынимаем трос.

Снимаем со штуцера шланг отвода картерных газов.

9. Снимаем со штуцера шланг отвода картерных газов.Отсоединяем наконечники двух проводов от выводов микропереключателя

10. Отсоединяем наконечники двух проводов от выводов микропереключателя системы управления ЭПХХ. Поддев отверткой, снимаем тягу с рычага привода

11. Поддев отверткой, снимаем тягу с рычага привода дроссельной заслонки.Снимаем со штуцера шланг вакуумного регулятора опережения зажигания

12. Снимаем со штуцера шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

Снимаем шланг электромагнитного клапана системы управления ЭПХХ.

13. Снимаем шланг электромагнитного клапана системы управления ЭПХХ со штуцера корпуса экономайзера.Снимаем возвратную пружину.

14. Снимаем возвратную пружину.

Ослабив хомут, снимаем шланг подачи топлива.

15. Ослабив хомут, снимаем шланг подачи топлива.отворачиваем четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору

16. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.

Снимаем карбюратор с двигателя.

17. Снимаем карбюратор с двигателя. Устанавливаем новый карбюратор в порядке, обратном снятию. Прокладку под карбюратором заменяем новой.

Замена бензонасоса

Почему ломается бензонасос?

Загрязнение топливных фильтров;

Эксплуатация автомобиля с практически пустым бензобаком.

Ключ для снятия клемм;

Рожковый ключ на 17;

Торцовый ключ или трещетка с головкой на 7 и 10;

Отвертка крестовая;

Новый бензонасос;

Датчик уровня топлива.

Инструкция по замене бензонасоса.

1) Слейте бензин, чтобы в баке было не более 10 литров топлива.

2) Снимите заднее сиденье автомобиля (для этого потребуется освободить багажник и снять ковровое покрытие).

3) Снимите крышку модуля, где находится бензонасос.

4) Прочистите все от грязи для исключения попадания грязи в топливную систему.

5) Отсоедините провода от модуля.

6) Заведите автомобиль для сброса давления в топливопроводах.

7) Отключите аккумулятор.

8) Снимите трубки бензопровода и прижимное кольцо.

9) Достаньте модуль бензонасоса и слейте топливо.

10) Вставьте новый модуль бензонасосам в положенное место.

11) Наденьте прижимное кольцо и установите бензонасос в правильное положение, чтобы легко можно было закрепить трубки топливопровода.

12) Проведите все действия в обратном порядке от вставки трубок бензонасоса - подключения аккумулятора.

13) Проверьте топливную систему на течь.

Замена форсунок

Для регулирования форсунок снимите их с двигателя, используя съемник, и

проверьте на стенде (герметичность, давление начала подъема иглы, качество распыления топлива, пропускную способность). Стенд обеспечивает точность замеров и состоит из односекционного насоса высокого давления, приводимого в действие рычагом (или электродвигателем), и контрольных приборов.

Герметичность запорного конуса распылителя определите при давлении, меньшем давления впрыска на 10 кгс/см'2, в течение 1 мин. Распылитель считается непригодным для эксплуатации при образовании и отрыве от его носика двух капель топлива в минуту.

Качество распылителя считается удовлетворительным, если при подводе топлива в форсунку 70--80 качаниями рычага насоса в минуту оно впрыскивается в туманообразном состоянии без капель с равномерным выходом по поперечному сечению конуса струи из каждого отверстия распылителя.

Начало и конец впрыска должны быть четкими. Впрыск топлива новой форсункой сопровождается

резким звуком, отсутствие которого у бывшей в употреблении форсунки не является признаком некачественной работы.

При закоксовывании отверстий распылителя разберите форсунку, прочистите отверстия и промойте

бензином. При подтекании топлива по конусу или заедании иглы замените прецизионную пару игла -- корпус распылителя.

При необходимости отрегулируйте форсунки изменением общей толщины регулировочных шайб 11; увеличение общей толщины регулировочных шайб (увеличение сжатия пружины) повышает давление, уменьшение -- понижает. Изменение толщины шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала подъема иглы форсунки на 3--3.5 кгс/см2.

Перед установкой форсунки в головку цилиндра очистите от загрязнений гнездо в головке и проверьте наличие уплотнительной шайбы.

Ключи 7Ч9, 8Ч10,9Ч11,12Ч14, 17Ч19, 19Ч22, 22Ч24, 32Ч36, 42Ч46; головки сменные 12,14,17 и 19, ключ торцовый свечной с воротом; ключ-коловорот; вороток; молоток; набор клемм №5; посуда для масла.

Ключ 9Ч11, 12Ч14, 17Ч19; головки сменные 12,17.17; ключ-вороток; нож; отвертка 175Ч0,7; молоток; вороток; ключ торцовый специальный; посуда для масла; противень; кисть волосатая.

Ключи 10Ч12, 12Ч14; плоско-губцы; отвертки 175Ч0,7 и 300Ч1.

Монтировка

Ключи 7Ч9, 8Ч10, 9Ч11, 12Ч14, 17Ч19, 19Ч22, 22Ч24, 42Ч46; головки сменные 12, 14 17 и 19; отвертка 175Ч0,7; плоско-губцы; набор щупов №2; масленка; ломик; пружина; посуда для охлождающей жидкости; банка для бензина.

Ключи 7Ч9, 8Ч10, 11Ч13, 12Ч14, 17Ч19, 22Ч24; головки сменные 12,14,17 и 19; ключ для свечей ключ-коловорот; молоток; нож; банка для клея; банка для бензина; отвертка 175Ч0,7; посуда для охл. жидкости.

Ключи 8Ч10, 12Ч14, 14Ч17, ключ торцовый 12; отвертки 175Ч0,7; 300Ч1; плоско-губцы.

Ключи 9Ч11, 10Ч12, 12Ч14, 17Ч19, 22Ч24; головка сменная11; ключ торцовый 14; кругло-губцы; отвертки 300Ч1, 175Ч0,7; молоток; вороток; посуда для охл. жидкости и бензина.

Ключи 9Ч11, 10Ч12, 12Ч14, 17Ч19, 22Ч24; головка сменная11; ключ торцовый 14; кругло-губцы; отвертки 300Ч1, 175Ч0,7; молоток.

Ключи 8Ч10, 12Ч14, 14Ч17; плоско-губцы; отвертка 300Ч1; молоток;

Ключи 8Ч10, 12Ч14;

плоско-губцы; отвертка 175Ч0,7; молоток;

съемник.

Заменили поршневые кольца

Заменили вкладыши подшипни-ков коленчатого вала

Заменили масляной насос

Обработали и заменили седла клапанов

Сделали притирку клапанов

Заменили прокладки головок блока цилиндров

Заменили клапана

Заменили сальник водянрго насоса

Сняли и установили карбюратор

Заменили бензонасос

Заменили форсунок