За фасадом советской подиумной моды: капитал и позиция в поле

Респондент (Е). Сейчас конкуренция -- это... не то слово. Волчий капитализм, сожрать, и меня не волнует что. Тогда это было больше соревнование.

Интервьюер. Больше творческая какая-то?

Респондент. (Е). Да <...> Не было такого, чтобы мы, значит, победили, а тех выгнали с работы, поэтому это вот с позиций, так сказать морали;

Там не было никакой конкуренции. Мы просто сидели и смотрели коллекции, не то чтобы завидовали, просто смотрели чисто эмоционально коллекцию каждого Дома моделей. Там получали просто необыкновенное удовольствие, потому что все Дома моделей так же, как и мы, изгалялись, хотели показать себя с лучшей стороны, поэтому мы с большим удовольствием смотрели все коллекции (В).

В первом интервью руководитель экспериментальной группы подчёркивает особый характер конкуренции в поле советской моды, который был гарантирован мягкими бюджетными ограничениями и социальной защищённостью советских граждан. Отсутствие проигравших и пострадавших делает советскую конкуренцию более «моральной». Из сопоставления фрагментов двух интервью видно, что молодой модельер, претендующий на позицию в поле, и его коллега, которая не имеет таких амбиций, видят поле производства по-разному.

При решении задачи выживания в конкурентной среде подиумной моды у выпускника одного из ведущих художественных вузов страны было существенное преимущество:

<...> Я, по-моему, рассказывал: я теорией занимался, и я знал, что такое оригинальность. Ну, в простом примитивном понимании: не так, как у всех. Я знал, как делают все, и я не делаю так, а делаю вразрез совершенно. Противоположный и всё <...> У меня стояла задача, как на этом общем фоне, так сказать, выделиться. И что, какую тему надо брать, и как это должно быть (Е).

Из приведённых цитат видно, что информант осознавал необходимость позиционирования в поле советской подиумной моды, хотя этого понятия нет в его лексиконе. Информант также ясно видел, что поле производства советской моды имеет свою структуру, элементы которой нужно изучать:

<...> Я знаю, кто там любимчик, какие дома моделей, какие главные художники там и так далее <...> Я на них (На другие дома моделей. -- Ю. П.) смотрел как на этих... на конкурентов <...> Чем они дышат и так далее. То есть это я всё, конечно, изучал (Е).

С анализа конкурентов началось формирование собственной конкурентной стратегии информанта, в основу которой лёг следующий вывод:

<...> Все дома моделей эти наши <...> это определённый, значит, подбор красок, цветов, рюшечки-хрюшечки и так далее, пастельные тона. Это вообще считался особый шик. Практически у всех. А я, значит, предложил сделать коллекцию на очень больших контрастах. Ну, во-первых, кожу ввести со смесовкой. Цвета яркие, тёплые... Я выбирал цвет: нужен там такой серый, темно-синий. Я своему педагогу привёз (Междометиями и мимикой изображает испуг и отторжение. -- Ю. П.): «Ты вообще убери! Ты чего?» <... > Они любят пастельные тона. Как только им разрешают делать, они сразу (Делают. -- Ю. П.) такие... размытые. Это считается высшим классом. Ну а что тут долго просчитывать? Делай суровые, яркие и совсем контрастные -- ясно, что-то выйдет из этого (Е).

Таким образом, респондент сформулировал содержание своего позиционирования. В терминах теории поля производства информант предпочёл стратегию ниспровержения, разрыва с господствовавшей эстетикой и конвенциями моделирования, распространёнными среди художественных руководителей областных домов моделей. Художник выбрал стратегию накопления модного капитала, которая бросала вызов сложившимся в среде областных модельеров эстетическим принципам.

Продуманный выбор позиционирования создал конкурентное преимущество:

Респондент (Е). Одним словом, потом как я их победил... Я привёз (Коллекцию. -- Ю. П.), значит (На кустовое совещание. -- Ю. П.), а там. Знаете, что такое, кронштейны? И вот коллекция вывешивается. В нашем кусте было тогда -- не знаю -- домов 10, наверное. И вот в один зал затащили кронштейны, мы вывесили, и... Москва заходит. А естественно, куст всё равно Москва контролирует.И они сразу, сразу к нашему кронштейну, даже не видя.

Интервьюер. Потому что контраст?

Респондент (Е). Да! Потому что сразу вылетало из общей (Массы. -- Ю. П.), всё это было пастель, чуть теплее, чуть холоднее... В общем, одним словом, министерство отметило.

Таким образом, яркое позиционирование позволило информанту привлечь внимание главного арбитра советского поля производства моды, специалистов из московских моделирующих организаций и министерства. Поскольку именно оценка вышестоящих инстанций, а не потребителя или лидеров мнений являлась самой значимой в бюрократической системе [Корнаи 2000], она была серьёзным достижением.

Однако выбранная стратегия разрыва с конвенциями предполагала и риски. Они были связаны не с нарушением идеологических границ дозволенного, как можно было бы ожидать, а с отношениями внутри коллектива:

Был один момент, когда народ там... Бунт на корабле там был, значит. Не верили, потому что очень нагло я закрутил. В общем, это самое... испугались... [Требовали] заменить руководителя <...> Я понимаю, они, по-своему, переживали за всё. Они считали, что я слишком загнул. Я вышел за рамки вот этой всей пастельности. Я не помню, что они там сделали... Я не помню, не обратил внимание. Но, когда Москва увидела -- все кинулись... Все представители, которые были, нас оценили (Е).

Не все в коллективе принимали выбранную информантом стратегию: разрыв с конвенциями показался опытным сотрудникам ПДМО слишком рискованным и ставящим под удар всю организацию. Стратегия разрыва с конвенциями и обусловленный ею конфликт были сугубо личным выбором информанта. Статус молодого модельера, создающего себе профессиональную репутацию, привёл руководителя экспериментальной группы к стратегии, свойственной претенденту на позицию в поле, тогда как другие сотрудники не видели смысла в том, чтобы на что-то претендовать и как-то выделяться.

Результатом выбранной информантом конкурентной стратегии стало следующее:

<...>Три или четыре коллекции довольно сильные, с очень мощными откликами в Москве. Среди нашего куста поговаривали, что Пермский дом моделей -- не последний <... > (Е).

Рискованная стратегия создания подиумных коллекций способствовала накоплению специфического капитала, от которого вполне осознанно ожидалась конвертация в некие ресурсы и возможности:

<...> Я всё ждал, когда же, в общем-то. И в конце концов нас пригласили <...> в Лейпциг на ярмарку. Большая такая была, 60 лет образования СССР (Е).

Привлечение внимания, на которое мы указывали выше, в итоге конвертировалось в возможность представлять СССР на международном событии в области моды. Несмотря на множество ограничений (см. подробнее: [Papushina, Abramov 2018]), работа над коллекцией для Лейпцигской ярмарки позволила информанту на время избавиться от неизбежности дефицита и выехать в заграничную командировку, что было тогда редкостью, особенно для областных специалистов.

В единичном случае отношения к участию в Лейпцигской ярмарке отразилось советское отношение к международным торговым ярмаркам как к арене конкуренции:

Ну, как. Лейпциг, ещё и за границей, предполагалось, что мы будем соревноваться как бы вот опосредованно с поляками, и итальянцы были...Поэтому они (Коллектив ПДМО. -- Ю. П.) все очень добросовестно, очень внимательно всё делали <...> Был принцип-то такой: мы вам сейчас покажем!.. (Е).

Итак, информант воспринимает моду как витрину преимуществ социализма, продолжая традицию конца 1950-х -- 1960-х гг. Даже несмотря на собственную каждодневную борьбу с многочисленными сложностями плановой экономики. Кроме того, мода, на этот раз международная, воспринимается как пространство борьбы за позицию в поле, ставка в которой, впрочем, исключительно морального свойства: гордость за то, что мы не хуже других, а может быть, и лучше.

Таким образом, результаты интервью демонстрируют на примере ПДМО, что Министерство лёгкой промышленности пыталось создавать ситуации, в которых возникала бы борьба за позицию в поле. В этих обстоятельствах значимым становился капитал, который помогал добиться одобрения доминирующих в поле акторов. Собранный материал, ни в коем случае не претендующий на репрезентативность, демонстрирует, что существовали разные стратегии накопления модного капитала и борьбы за позицию в поле, но в выигрыше оставалась, скорее, организация, чем конкретный модельер.



Заключение

Хотя советской моде посвящено значительное количество монографий и статей, немногие из них упоминают областные дома моделей. Существующие исследования выполнены в основном с исторических или культурологических позиций, что создаёт перспективы для исследователей, применяющих альтернативные подходы. В этой статье сделана попытка понять иерархию советской моды и процессы конструирования этой иерархии с помощью теории поля производства. Можно заключить, что применение теории поля производства позволяет успешно объяснить процессы динамики иерархии поля ограниченного производства позднесоветской моды в случае отдельно взятого Дома моделей. Таким образом, исследование вносит вклад в обсуждение сходств и различий между советским социализмом и западным капитализмом и особенностей социалистической субъектности этого периода.

Результаты исследования позволяют предположить, что применимость теории поля производства связана с тем, как организовано распределение власти в конкретном поле производства. Вероятно, формирование иерархии и борьба за позицию в поле зависели больше от уровня централизации власти в поле и организации профессионального сообщества, чем от деклараций государственной идеологии. Однако специфику социалистической экономики нельзя игнорировать, поэтому мы предлагаем уточнённое определение модного капитала для советского поля ограниченного производства. Мы определяем модный капитал при позднем социализме как положительную оценку соответствия направлению моды, закреплённому советскими методическими центрами моделирования, и творческого поиска художников конкретного Дома моделей, которую дают представители доминирующих в иерархии поля акторов.

Ставкой в борьбе за позицию в поле производства моды были внимание и благосклонное отношение представителей доминирующих организаций и министерства, что способствовало получению дополнительных ресурсов. Как содержание борьбы за позицию в поле, обнаруженное исследованием, так и риски, которые вытекали из выбора определённой стратегии, несут отпечаток ценностей социалистической системы [Корнаи 2000: 84]. Содержание понятия «конкуренция» отсылает к этическому превосходству социализма над капитализмом [Корнаи 2000: 76], а риски, с которыми столкнулся один из информантов (информант Е), напоминают о том, что в системе социализма оригинальность могли заклеймить и расценить как эксцентричность, а независимость -- как упрямство и индивидуализм [Корнаи 2000: 84].

Творческие коллекции были инструментом накопления капитала Дома моделей и в меньшей степени лично модельеров. Однако накопление этого капитала было неформальной стратегией, которая складывалась на определённом уровне профессиональной иерархии и варьировалась от модельера к модельеру. Вывод о неформальном характере стратегии следует из того, что в приведённых выше цитатах из интервью ключевые информанты используют местоимение «я», описывая выбор тематических направлений творческих коллекций; не упоминают факты вмешательства руководства в принятие решений о содержании коллекций; респонденты также демонстрируют разные подходы к решению коллекций, обусловленные особенностями их личности и эстетической программой. Анализ отношений между акторами поля производства советской моды во время презентации творческих коллекций был ещё одной задачей нашего исследования. Модельеры, ответственные за создание коллекций, понимали, что не только решают творческие задачи, но и формируют имидж организации, который, в свою очередь, может способствовать получению определенных ресурсов. Руководители разработки творческих коллекций понимали, что их оценивают и у (не)удачной коллекции будут последствия.

Рассмотренные кейсы демонстрируют противоположные стратегии разработки творческих коллекций в борьбе за позицию в поле, присущие разным модельерам. В первом случае стратегия разработки коллекции не порывает с конвенциями: тема разработки наследия народного костюма была одной из самых легитимных и безопасных в советской моде. Успех коллекций из первого кейса был, вероятно, связан с выбором локального варианта одобренного государством источника модных инноваций. Возможно также, свою роль сыграла целостность образов, включавших специально созданные для коллекции аксессуары ручной работы, в том числе украшения, изготовленные пермскими камнерезами:

<...> Пропаганда была камня нашего уральского (Ж).

Второй кейс демонстрирует иную установку по отношению к борьбе за позицию в поле и иную стратегию. Эта стратегия соответствует стратегии разрыва с конвенциями, или ниспровержения, Пьера Бур- дьё, характерной для претендентов на позицию в поле. Благодаря профессиональным знаниям информанта Е, накопленным во время учёбы в вузе, эта стратегия порывает с существующими конвенциями достаточно, чтобы дифференцироваться и обратить на себя внимание, но не настолько, чтобы вызвать бурю негодования у тех, кто наделён властью.

Результаты исследования также дополняют сделанные ранее выводы о противоречивости советской политики в области моды. Обычно в качестве арены борьбы между западными и советскими тенденциями в моде рассматривается потребительский рынок, но по результатам данного исследования можно предположить, что причудливая комбинация социалистических и квазирыночных практик явочным порядком проникала и в поле производства подиумной советской моды. Этот результат развивает и конкретизирует тезис Ларисы Захаровой о квазирынке для советской моды и лёгкой промышленности, созданном властями [Zakharova 2011: 374]. Однако всё же этот вывод требует проверки на практиках работы других региональных домов моделей Министерства лёгкой промышленности РСФСР. Отсутствие кейсов других домов моделей является ограничением данной работы.

Одним из дальнейших направлений работы, на которое мы считаем нужным здесь указать, будет исследование коллапса советской системы моделирования одежды, его предпосылок и факторов. Пермский дом моделей одежды, став уже акционерным обществом, прекратил своё существование в начале 2000-х гг., а ещё раньше, в 1998 г., ПДМО потерял уникальное здание в центре города, построенное по индивидуальному проекту. Фокус этого исследования следует направить на поиск ответа на вопрос, как получилось, что сегодня от ПДМО остались только отдельные специалисты, которые продолжают вести трудовую деятельность в ателье, в сфере образования или как самозанятые. Почему в современном поле производства моды следы советского наследия не прослеживаются?

Литература

Андреева И. А. 2009. Частная жизнь при социализме. Отчёт советского обывателя. М.: Новое литературное обозрение.

Бартлетт Д. 2011. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: Новое литературное обозрение.

Бинкевич Ф. И. 1981. Малосерийное производство в Пермском доме моделей. Швейная промышленность. 2: 20-22.

Бинкевич Ф. И. 1981а. О выпуске особо модных изделий для молодёжи. Швейная промышленность. 5: 32-35.

Вайнштейн О. Б. 2007. «Моё любимое платье»: портниха как культурный герой в советской России. Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 5 (3): 100-126.

Гурова О. Ю. 2008. Советское нижнее бельё: между идеологией и повседневностью. М.: Новое литературное обозрение.

Журавлёв С. В., Гронов Ю. 2013. Мода по плану: история моды и моделирования одежды в СССР, 1917- 1991. М.: ИРИ РАН.

Иванова А. 2017. Магазины «Берёзка»: парадоксы потребления в позднем СССР. М.: Новое литературное обозрение.

Корнаи Я. 2000. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: НП «Журнал “Вопросы экономики”».

Лебина Н. Б. 2015. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР -- оттепель. М.: Новое литературное обозрение.

Масалков И. К., Семина М. В. 2011. Стратегия кейс-стади: методология исследований и преподавания: Учебник для вузов. М.: Академический проект; Альма Матер.

Папушина Ю. О. 2019. Производство моды во времена позднего социализма: Взгляд из провинциального Дома моделей. Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 54 (4): 266-307.

Решения заседания эстетической комиссии при ВИАлегпроме МЛП СССР по вопросу направления моды в ансамбле одежды на 1970 год. М.: ВИАлегпром, 1968

Страусс А., Корбин Д. 2010. Основы качественного исследования: обоснованная теория. Процедуры и техники. Изд. 3-е. М.: КомКнига.

Твердюкова Е. Д. 2016. «Лучшее из доступного»: Качество потребительского импорта СССР из социалистических стран Центральной и Восточной Европы (1950-е -- 1980-е). Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 19 (1): 171-186. doi:10.21638/11701/spbu19.2016.111

Щипакина А. А. 2009. Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14. М.: Слово/Slovo.

Щипакина А. А. 1978. О работе Домов моделей по созданию промышленных коллекций. Швейная промышленность. 3: 17-19.

Юрчак А. В. 2014. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение.

Юшкова А. 2008. Александр Игманд: «Яодевал Брежнева...». М.: Новое литературное обозрение.

Amerian S. M. 2016. The Fashion Gap: The Cold War Politics of American and Soviet Fashion, 1945-1959. Journal of Historical Research in Marketing. 8 (1): 65-82. doi:10.1108/JHRM-07-2015-0025

Aspers P. 2005. Markets in Fashion: A Phenomenological Approach. London; New York: Taylor and Francis.

Aspers P. 2010. Orderly Fashion. Sociology of Markets. Princeton, NJ: Princenton University Press.

Bertola P., Teunissen J., 2018/ Fashion 4.0. Innovating Fashion Industry through Digital Transformation. Research Journal of Textile and Apparel. 22 (4): 352-369.

Bourdieu P. 1983. The Field of Cultural Production, or the Economic World Reversed. Poetics. 12: 311-356.

Bourdieu P. 1985. The Market of Symbolic Goods. Poetics. 14: 13-44.

Bourdieu P. 1993. Haute Couture and Haute Culture. In: Bourdieu P. Sociology in Question (trans. R. Nice). London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publication; 132-139.

Bourdieu P., Delsaut Y 1975. Le Couturiee et sa Griffe: Contribution a une Theorie de la Magie. Actes de la Recherche en Science Sociales. 1 (1): 7-36.

Chernyshova N. 2006. Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era. London; New York: Routledge; Taylor & Francis.

Crane D. 1999. Diffusion Models and Fashion: A Reassessment. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 566: 13-24.

Crawford R., Baily M. 2019. Cousins Once Removed? Revisiting the Relationship between Oral History and Business History. Enterprise and Society. 20 (1): 4-18.

Decker S. 2013. The Silence of the Archives: Business History, Postcolonialism and Archival Ethnography. Management & Organizational History. 8 (2): 155-173.

Decker S., Kipping M., Wadhwani R. D. 2015. New Business Histories! Plurality in Business History Research Methods. Business History. 57 (1): 30-40.

Gatajel L. 2016. On Display on East and West: Socialist Automobiles at International Trade Fairs. Journal of HostoricalResearch in Marketing. 8 (1): 156-173.

Godart F. C., Mears A. 2009. How Do Cultural Producers Make Creative Decisions? Lessons from Catwalk. Social Forces. 88 (2): 671-692.

Gronow J., Zhuravlev S. 2015. Fashion Meets Socialism. Fashion Industry in the Soviet Union after the Second World War. Helsinki: Finish Literature Society SKS .

Interview with Ashley Mears, author of Pricing Beauty. The Making of a Fashion Model: “Things May Look Great and Glamorous on the Outside, but There is Much More Work behind This”. 2017. Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya. 18 (5): 152-158. doi: 10.17323/1726-3247-20175-152-158

Lazer W. 1986. Soviet Marketing Issues: A Content Analysis of Pravda. Journal of Business Research. 14: 117-131.

Leykin I. 2019. The History and Afterlife of Soviet Demography: The Socialist Roots of Post-Soviet Neoliberalsm. Slavic Review. 78 (1): 149-172.

Mrad M., Farah M. F., Haddad S. 2019. From Karl Lagerfeld to Erdem: A Series of Collaborations between Designer Luxury Brands and Fast-Fashion Brands. Journal of Brand Management. 26: 567-582.

Oiva M. 2014. Selling Fashion to the Soviets. Competition Practices in Polish Clothes Export in the Early 1960s. In: Miklossy K., Ilic M. (eds) Competition in Socialist Society. New York: Tailor & Francis; 71-88.

Papushina I., Abramov R. 2018. The Celebration of Heritage in Soviet Fashion: the Case of the Perm Fashion House. ZoneModa Journal. 8 (1): 167-182. doi:https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/8230

Paretskay A. 2010. The Soviet Communist Party and the Other Spirit of Socialism. Sociological Theory. 28 (4): 377-401.

Rocamora A. 2002. Fields of Fashion. Critical Insights into Bourdieu's Sociology of Culture. Journal of Consumer Culture. 2 (3): 341-362.

Therborn G. 2003. Entangled Modernities. European Journal of Social Theory. 6 (3): 293-305.

Tight M. 2017. Understanding Case Study Research. Small Scale Research with Meaning. London: SAGE. Zakharova L. 2011. S'habiller a la Sovietique. La Mode et le Degel en URSS. Paris: CNRS EDITIONS.

References

Amerian S. M. (2016) The Fashion Gap: the Cold War Politics of American and Soviet Fashion, 1945-1959. Journal of Historical Research in Marketing, vol. 8, no 1, pp. 65-82. doi:10.1108/JHRM-07-2015-0025

Andreeva I. A. (2009) Chastnay zhizn'pri sotsialisme. Otchet sovetskogo obyvatelya [Private Life under Socialism. Soviet Inhabitatnt's Report], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Aspers P. (2005) Markets in Fashion: A Phenomenological Approach, London; New York: Taylor and Francis

Aspers P. (2010) Orderly Fashion. Sociology of Markets, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett D. (2011) FashionEast: prizrak, brodivshii po Vostochnoy Evrope [FashionEast. The Spectrum that Haunted Socialism], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Bertola P., Teunissen J. (2018) Fashion 4.0. Innovating Fashion Industry through Digital Transformation. Research Journal of Textile and Apparel, vol. 22, no 4, pp. 352-369.

Binkevich F. I. (1981) Maloseriynoe proizvodstvo v Permskom Dome Modeley [Limited Edition Production in Perm Clothing Design House]. ShveinayaPromyshlennost', no 2, pp. 20-22 (in Russian).

Binkevich F. I. (1981а) O vypuske osobo modnykh izdeley dlya molodezhi [About the Production of the Latest Fashion Developments for Youngsters]. ShveynayaPromyshlennost', no 5, pp. 32-35 (in Russian).

Bourdieu P. (1983) The Field of Cultural Production, or the Economic World Reversed. Poetics, vol. 12. pp. 311-356.

Bourdieu P. (1985) The Market of Symbolic Goods. Poetics, vol. 14, pp. 13- 44.

Bourdieu P. (1993) Haute Couture and Haute Culture. In P. Bourdieu. Sociology in Question (trans. R. Nice), London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publication, pp. 132-139.

Bourdieu P., Delsaut Y (1975) Le Couturiee et sa Griffe: Contribution a une Theorie de la Magie. Actes de la Recherche en Science Sociales, vol. 1, no 1, pp. 7-36.

Chernyshova N. (2006) Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era, London; New York: Routledge; Taylor & Francis.

Crane D. (1999) Diffusion Models and Fashion: A Reassessment. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 566, pp. 13-24.

Crawford R., Baily M. (2019) Cousins Once Removed? Revisiting the Relationship between Oral History and Business History. Enterprise and Society, vol. 20, no 1, pp. 4-18.

Decker S. (2013) The Silence of the Archives: Business History, Postcolonialism and Archival Ethnography. Management & Organizational History, vol. 8, no 2, pp. 155-173.

Decker S., Kipping M., Wadhwani R. D. (2015) New Business Histories! Plurality in Business History Research Methods. Business History, vol. 57, no 1, pp. 30-40.

Gatejel L. (2016) On Display on East and West: Socialist Automobiles at International Trade Fairs. Journal of Historical Research in Marketing, vol. 8. no 1. pp. 156-173.

Godart F. C., Mears A. (2009) How Do Cultural Producers Make Creative Decisions? Lessons from Catwalk. Social Forces, vol. 88, no 2, pp. 671-692.

Gronow J., Zhuravlev S. (2015) Fashion Meets Socialism. Fashion Industry in the Soviet Union after the Second World War, Helsinki: Finish Literature Society SKS.

Gurova O. Yu. (2008) Sovetskoe nizhnee bel'e: mezhdu ideologiei i povsednevnost'yu [Soviet Underwear: Between Ideology and Everyday Life], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Interview with Ashley Mears, author of Pricing Beauty: The Making of a Fashion Model: “Things May Look Great and Glamorous on the Outside, but There is Much More Work behind This” (2017). Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya, vol. 18, no 5, pp. 152-158. doi: 10.17323/1726-32472017-5-152-158

Ivanova A. (2017) Magaziny «Berezka»: paradoxy potrebleniya vpozdnem SSSR [Berezka Shpos: Paradoxes of Consumption in the Late USSR], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Kornai Ya. (2000) Socialisticheskay sistema. Politicheskay economiya communizma [Socialist System: The Political Economy of Communism], Moscow: Non-Profit Partnership “Voprosy Ekonomiki” (in Russian).

Lazer W. (1986) Soviet Marketing Issues: A Content Analysis of Pravda. Journal of Business Research, vol. 14, pp. 117-131.

Lebina N. B. (2015) Muzhchina i zhenstchina: telo, moda, kul'tura. SSSR -- Ottepel' [A Man and a Woman: Body, Fashion, Culture. The USSR--Thaw], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Leykin I. (2019) The History and Afterlife of Soviet Demography: The Socialist Roots of Post-Soviet Neolib- eralsm. Slavic Review, vol. 78, no 1, pp. 149-172.

Masalkov I. K., Semina M. V (2011) Strategiya case study: metodologiya issledovanii i prepodavaniya: Uchebnik dlya vuzov [Case Study Strategy: Methodology and Teaching: Handbook for University Students], Moscow: Academicheskiy proekts; Alma Mater (in Russian).

Mrad M., Farah M. F., Haddad S. (2019) From Karl Lagerfeld to Erdem: A Series of Collaborations between Designer Luxury Brands and Fast-Fashion Brands. Journal of Brand Management, 26: 567-582.

Oiva M. (2014) Selling Fashion to the Soviets. Competition Practices in Polish Clothes Export in the Early 1960s. Competition in Socialist Society (eds. K. Miklossy, M. Ilic), New York: Tailor & Francis, pp. 7188.

Papushina I., Abramov R. (2018) The Celebration of Heritage in Soviet Fashion: The Case of the Perm Fashion House. ZoneModa Journal, vol. 8, no 1, pp. 167-182. doi:https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/8230

Papushina Iu. O. (2019) Proizvodstvo mody vo vremena pozdnego sotsialisma: Vzglyad iz provintsial'nogo doma modeley [The Field of Fashion Production during Late Socialism: The Case of Perm Clothing Design House]. Fashion Theory. Clothes. Body. Culture = Teoria mody. Odezda. Telo. Cul'tura, vol. 54, no 4, pp. 266-307 (in Russian).

Paretskay A. (2010) The Soviet Communist Party and the Other Spirit of Socialism. Sociological Theory, vol. 28, no 4, pp. 377-401.

Resheniya zasedaniya esteticheskoy komissii pri VIALegprome MLP SSSR po voprosu napravleniya mody v ansamble odezhdy na 1970 god. (1968) [Decision of the Aesthetic Commission of VIALegrpom of Ministry of Consumer Goods of USSR on the issue of fashion in clothing outfit in 1970], Moscow: VIAlegprom (in Russian).

Rocamora A. (2002) Fields of Fashion. Critical insights into Bourdieu's Sociology of Culture. Journal of Consumer Culture, vol. 2, no 3, pp. 341-362.

Strauss A., Korbin D. (2010) Osnovy kachestvennogo issledovaniya: Obosnovannaya teoriya. Procedury i techniki. [Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques], Moscow: Kom- Kniga (in Russian).

Therborn G. (2003) Entangled Modernities. European Journal of Social Theory, vol. 6, no. 3, pp. 293-305.

Tight M. (2017) Understanding Case Study Research. Small Scale Research with Meaning, London: SAGE.

Tschipakina A. A. (1978) O rabote Domov Modeley po sozdaniyu promyshlennykh collektsii [About Creation of Clothes Design for Largely Scaled Production]. Shveinaya Promyshlennost', no 3, pp. 17-19 (in Russian).

Tschipakina A. A. (2014) Moda v SSSR. Sovetskii Kuznetckii, 14 [Fashion in the USSR. Soviet Kuznetckii, 14], Moscow: Word/Slovo (in Russian).

Tverdukova E. D. (2016) “Luchshee iz dostupnogo”: Kachestvo potrebitel'skogo importa SSSR iz sotsialis- ticheskih stran Tsentral'noi i Vostochnoi Evpopy (1950s -- 1980s) [“It is Best of the Accessible”: Quality of Imported Consumer Goods of the USSR from the Socialist Countries of Central and Eastern Europe (1950s--1980s)]. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, vol. 19, no 1, pp. 171-186. doi:10.21638/11701/ spbu19.2016.111 (in Russian).

Vainshtein О. B. (2007) Moderiluya sovetskih zhenstchin: portnikha kak geroi epokhi socialisma [Desinging a Soviet Woman: A Dress Maker as a Hero of Socialism Epoche]. Fashion Theory. Clothes. Body. Culture = Teoria mody. Odezda. Telo. Cul'tura, vol. 5, no 3, pp. 100-126 (in Russian).

Yurchak A. V 2014. Eto Bylo Navsegda Poka Ne Konchilos': Poslednee Sovetsloe Pokolenie [Everuthing Was Forever Until It Was No More: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Yushkova A. (2008) Alexandr Igmand: “Ya odeval Brezhneva...” [Alexandr Igmand: “I Used to Dress Brezhnev^”], Moscow: New Literature Review Publishing House (in Russian).

Zakharova L. (2011) S'habiller a la Sovietique. La Mode et le Degel en URSS, Paris: CNRS EDITIONS.

Zhuravlev S. V., Gronow J. (2013) Moda po planu: istoriya mody i modelirovaniya odezhdy v SSSR, 1917-- 1991 [Fashion According to the Plan: History of Fashion and Design of Clothes in the USSR, 1917-1991], Moscow: Institute of Russian History of Russian Academy of Science (in Russian).

Received: July 17, 2019

Citation: Papushina I. (2020) Za fasadom sovetskoy podiumnoy mody: kapital i pozitsiya v pole [Behind the Scene of Soviet Runway Fashion: Capital and Position in the Field]. Journal of Economic Sociology= Ekono- micheskaya sotsiologiya, vol. 21, no 3, pp. 56-83. doi: 10.17323/1726-3247-2020-3-56-83 (in Russian).

Приложение Список использованных архивных материалов

Описание документа Содержание документа
Стенограмма Всесоюзного методического со- Дословные записи обсуждения каждой модели,
вещания республиканских домов моделей. 1960. представленной во время методического совеща-
РГАЭ*. Ф. 523. Оп. 1. Д. 158. 63 л. ния. Документ отображает профессиональный
язык советских модельеров
Стенограмма Всесоюзного методического сове- Дословные записи обсуждения каждой модели,
щания по детской одежде (2-й день заседания). представленной во время методического совеща-
1964. РГАЭ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 196. 140 л. ния. Документ отображает профессиональный
язык советских модельеров
Отчёт по темам № 4 и 5: организационная рабо- Описание целей методических совещаний, участ-
та по проведению методического совещания спе- ников совещания, процессы, которые происходи-
циалистов домов моделей одежды; анализ рабо- ли во время методических совещаний
ты домов моделей одежды в части обслуживания
швейных предприятий. 1965. РГАЭ Ф. 400. Оп. 3.
Д. 228. 22 л.
[Решения... 1968] Описание процессов подготовки к заседанию
Эстетической комиссии ВИАлегпрома; типы кол-
лекций, которые рассматривались во время сове-
щания; приложения, в том числе перечень домов
моделей, чьи модели были приняты в промыш-
ленную и направляющие коллекции*** ВИАлег-
прома на 1970 г.
Рекомендации ОДМО по основным направлени- Содержат тексты, описывающие новое направ-
ям моды на 1974 год. РГАЭ. Ф. 532. Оп. 2. Д. 383. ление моды, его сходство с направлением моды
55 л. предыдущего сезона и отличие от него; дают до-
Прогноз ОДМО по тенденциям женской моды на полнительную информацию ° трендах западн°й
осень/зиму 1977/1978 годов. РГАЭ. Ф. 532. Оп. 2. моды и их трактовку советскими модельерами а
Д 422 59 л также включают иллюстрации, визуализирующие
новое направление моды и его развитие. Рекомендации ОДМО по перспективному направ-
лению моды в швейных и меховых изделиях, го-
ловных уборах на 1978 год. РГАЭ. Ф. 532. Оп. 2.
Д. 439. 26 л.
Иллюстративный материал ОДМО перспективно-
го направления моды в швейных и меховых изде-
лиях, головных уборах на 1978 год. РГАЭ. Ф. 532.
Оп. 2. Д. 440. 35 л.
Положение о Доме моделей управления лёг- Содержит формулировки задач ПДМО, экономи-
кой промышленности Пермского Совнархоза от ческие основания функционирования, определе-
15 апреля 1961 года. ГАПК**. Ф. р. 1097. Оп. 1. ние целевого рынка
Д. 846. 125 л.
[Бинкевич 1981; 1981а]. Статьи инженера ПДМО Ф. И. Бинкевич в жур-
нале «Швейная промышленность», посвящённые
производству малыми сериями

Таблица П.2 Мемуары, использованные при исследовании

Источник	Сведения о мемуаристе
[Юшкова 2008]	Игманд Александр Данилович (1942-2006) -- ведущий модельер мужской одежды ОДМО, официальный модельер Л. И. Брежнева, работал в ОДМО в 1967-1990 гг. Автор биографических заметок, изданных в 2008 г.
[Андреева 2009]	Андреева Ирэн (Ирина) Александровна (р. 1933) -- главный искусствовед Общесоюзного Дома моделей одежды, работала в ВИАлегпроме в 1964-1979 гг., в 1966-1979 гг. в должности главного искусствоведа. В 1979-1990 гг. -- главный искусствовед ОДМО. Участвовала в оценке коллекции ПДМО по коми-
	пермяцким мотивам.
[Щипакина 2009]	Щипакина Алла Александровна (р. 1938) -- искусствовед ОДМО в 1960-1990-х гг. Активный участник организации всесоюзных методических совещаний (см.: [Щипакина 1978]).

Таблица П.3

Список информантов и сведения о них

Код информанта	Сведения об информантах
В	Художник-модельер; специализация: лёгкое платье, детская одежда; должность: исполняющий обязанности главного художественного руководителя (1976 -- начало 2000-х гг.)
Е	Главный художественный руководитель, главный художник-модельер экспериментальной группы (1978-1984)
Ж	Художник-модельер, лидер экспериментальной группы (1968-1972)

Размещено на Allbest.ru

...