Плодовые культуры

Суровые сибирские зимы не позволяют в открытой кустовидной форме кроны выращивать крупноплодные сорта яблони. Многократные попытки отдельных садоводов в Сибири разводить мичуринские и европейские крупноплодные сорта яблони в обычной естественной форме успеха не имели. Деревья периодически вымерзали до линии снега.

Внедрение в практику сибирского плодоводства стелющейся формы деревьев представляет собой неоценимое достижение. При этой системе в сибирском садоводстве появилась возможность получать ежегодные урожаи крупноплодных сортов яблони.

Основное отличие стелющихся форм плодовых деревьев в том, что ветви их растут не вверх, как обычно, а искусственно формируются в горизонтальном положении в припочвенном слое.

Горизонтальное направление ветвей кроны стелющихся деревьев достигается пригибанием и пришпиливанием их к земле. В пришпиливании нуждаются лишь молодые ветви до 2-3-летнего возраста. Впоследствии они сохраняют горизонтальное положение. В припочвенном слое воздуха на высоте 25-30 см от поверхности почвы имеются все благоприятные условия для роста и плодоношения незимостойких сортов яблони. В этой зоне гораздо теплее, чем в более высоких слоях, влажность выше, а движение воздуха слабее. В зимнее время деревья укрыты снегом и под его покровом хорошо переносят суровую сибирскую зиму. Наблюдениями установлено, что при температуре -40^оС в воздухе под снегом на глубине 30 см всего лишь 6-7 градусов мороза.

Опыты показали, что условия районов с глубоким и постоянным снежным покровом особенно благоприятны для выращивания крупноплодных яблонь в стелющейся форме. В саду для выращивания яблони в стелющейся форме также следует отводить более снежные зоны.

Посадочный материал для закладки стланцевого сада надо брать только в виде однолеток на районированных подвоях. Схема посадки 5-6х3 м. В таблице 2 приведена характеристика сортов, рекомендуемых для выращивания в стланцевой форме.

Крупноплодные сорта яблони для выращивания в стланцевой форме

Формирование стланцевого дерева в год посадки. Деревцу, посаженному вертикально, необходимо придать горизонтальную форму. Через 1-1,5 месяца после посадки, когда растение укоренится, побеги сгибают и пришпиливают к почве крючками. Необходимо сформировать двуплечий кордон с одинаковыми плечами. Чтобы крона не получилась однобокой, необходимо сформировать второе плечо, которое должно располагаться в противоположную сторону. Для этого саженец сгибают таким образом, чтобы на верхней части сгиба была почка, которая даст вертикальный побег. Когда этот побег достигнет высоты 25-30 см, его сгибают в сторону, противоположную первому плечу, и закрепляют крючком. Крона в первые годы роста дерева будет несколько однобокой, но со временем эта разница сглаживается.

В дальнейшем побеги, вырастающие из почек на концах побегов, пригибают по направлению стволиков, как побег продолжения, все побеги, вырастающие на нижней стороне ветвей, вырезают на кольцо. Надо иметь ввиду, что побеги, вырастающие с нижней стороны ветвей, всегда удаляют, если из них не формируют побеги продолжения. Сохранение их ведет к загущению кроны, а сами они, формируясь в условиях плохого освещения, вырастают длинными и тонкими и, как правило, не образуют плодовых органов.

Из побегов, вырастающих из боковых почек, отбирают наиболее сильные на расстоянии 30-40 см друг от друга и пришпиливают крючками на высоте всей кроны, придавая им перпендикулярное направление к основным стволам кроны. Это будут скелетные ветви первого порядка.

Можно сформировать крону стланцевого дерева путем обрезки стволика посаженного саженца на высоте 15-20 см. После того, как из оставленных почек вырастут побеги и достигнут высоты 25-30 см, выбирают 2-4 наиболее сильных, осторожно пригибают на высоту оставленного штамбика (15-20 см) и пришпиливают к почве. Остальные побеги прищипывают (пинцируют) над 3-4-м настоящим листом.

На следующий год после посадки рано весной, до набухания почек, просматривают каждое деревце, вырезают поломанные или поврежденные ветви. Во второй половине июня или начале июля все ветви первого порядка и стволы кроны пригибают к земле и прикалывают крючками. Как и в первый год, все побеги, растущие из почек с нижней стороны ветвей, вырезают на кольцо.

Побеги, растущие вертикально, из почек, расположенных на верхней части ветви, прищипывают, скручивают или заплетают.

Ветви второго порядка в основном надо формировать из побегов, появляющихся из боковых почек. Если побегов из боковых почек недостаточно для формирования ветвей второго порядка, их можно выбирать и из побегов, растущих вверх, но пригибать их надо очень осторожно, так как они легко отламываются.

На 3-4-й год после посадки рано весной вырезают поломанные и поврежденные ветви. Для лучшего ветвления укорачивают побеги продолжения на 10-20%. В конце июня - начале июля все ветви прошлых лет пригибают и пришпиливают крючками, а из побегов текущего года оставляют только те, которые необходимы для формирования ветвей первого и второго порядков. Все растущие вверх и загущающие крону побеги прищипывают, скручивают или заплетают для создания на них плодоносящих образований.

Забота садовода при формировании стланца должна сводиться к тому, чтобы ветви кроны располагались одним ярусом, надо избегать затенения одной ветви другой. Ветви, находящиеся снизу, получают мало света, они вытягиваются, листовая поверхность их слабая и они не плодоносят. Чем лучше освещена ветвь, чем больше на ней листьев, тем она быстрее и лучше начнет плодоносить. К концу четвертого года крона должна быть сформирована и представлять собой форму эллипса. К этому времени большинство сортов вступает в плодоношение.

В последующие годы обрезку на формирование прекращают. В течение лета следят за тем, чтобы ветви не поднимались вверх, для этого их обычно в конце июня - начале июля пришпиливают к почве.

В течение лета за кроной стелющегося дерева необходим тщательный и своевременный уход. Один из приемов - летняя обрезка, которая проводится в течение всего вегетационного периода. Наибольшее распространение она получила в виде прищипки побегов текущего года, как уже было сказано раньше, над 3-4-м настоящим листом. Прищипка, ограничивая рост побегов, дает возможность превращать ростовые побеги в плодовые образования. Прищипывают все вырастающие вверх (волчковые) побеги, а также те из боковых, которые не используют для формирования скелетных ветвей.

Обрезку начинают, когда побеги достигнут длины 15-20 см. В это время они травянисты и хорошо обрезаются. Побеги у основания имеют розетку более мелких листьев, в пазухах которых расположены слабые почки. Дальше идут хорошо развитые листья, в пазухах которых развиваются крупные почки. Обрезают над 3-4-м хорошо развитым листом. Обрезать побеги раньше, пока они не достигли 15-20 см, не следует, так как это вызовет появление вторичного прироста. Кроме того, раннее удаление большого количества листьев ослабляет деревья. Если побег закончил рост и сформировал верхушечную почку, его оставляют без обрезки.

После обрезки верхние почки оставшегося пенечка начинают развиваться, и часть из них может превратиться в плодовые. Но чаще конечная почка пробуждается и дает вторичный прирост. Когда этот побег достигает длины 12-15 см, его обрезают над вторым настоящим листом. Этот вторичный побег называют сокоотвлекающим, он не дает пробудиться нижним почкам на пенечке, оставленном от первого побега. Побеги, сформировавшие верхушечную почку, не обрезают. Они могут превратиться в плодовый прутик. Так как не все побеги одновременно подходят к обрезке, прищипку проводят 3-4 раза за лето. Благодаря своевременной и правильно проведенной прищипке дерево начинает плодоносить по всей кроне, что значительно увеличивает урожайность сада. Кроме того, все скелетные ветви покрываются веточками и листьями, что предохраняет стволы от весенне-летних ожогов.

С годами количество оставшихся после пинцировки побегов увеличивается и кроны загущаются. Поэтому необходимо систематическое прореживание, при этом весь пенек вырезают на кольцо. Пинцировка побегов для превращения их в плодовые образования применена И.М. Крутовским. Старые деревья в саду В.М. Крутовского плодоносят по всей кроне, давая до 325 кг плодов с одного дерева.

Кроме пинцировки существуют и другие способы, пользуясь которыми можно регулировать рост побегов, ускорять плодоношение отдельных ветвей.

При сгибании вершинки побега вниз он через 6-8 дней останавливает рост, одревесневает и в последующем даже закладывает плодовые почки. Преимущество пригибания перед пинцировкой состоит в том, что не удаляется листовая поверхность дерева. Пригибание также повторяется два-три раза в лето. Вместо пригибания рекомендуют использовать способ закручивания побегов, когда верхушка закручивается на его основание. Надлом побега - побег держится на полоске коры, не погибает, но расти перестает. Весной надломленную часть отрезают. К осени получается хорошо облиственная крона стланца, она быстрее кончает рост и закладывает много плодушек даже на однолетних приростах. Рано весной садовым ножом вырезают на кольцо все, что не нужно, поломано за зиму, мешает развитию отдельных ветвей.

Для защиты от солнечных ожогов в зимнее и ранневесеннее время поздно осенью надо побелить деревья свежегашеной известью с добавлением медного купороса (200 г на 10 л раствора). Побелку надо проводить сплошную (всю крону дерева). Для прочности побелки добавляют 2-3% обрата. Кроме защиты от ожогов, побелка свежегашеной известью служит профилактическим средством от грибных болезней. У стланцевых деревьев особенно тщательно надо следить за средней частью кроны, где находятся основания скелетных ветвей.

Сохранение стланцевых деревьев в зимний период. Все сорта яблони, выращиваемые в Сибири в стланцевой форме, не в состоянии перенести суровые условия перезимовки без соответствующего укрытия. Существующее у некоторых садоводов представление о том, что стланцы можно не укрывать, на практике приводит к тому, что деревья гибнут. Вызвано это тем, что в отдельные годы погодные условия складываются более благоприятно, но достаточно одной суровой зимы, как деревья вымерзают, труд садовода гибнет, сад приходится выкорчевывать или в течение 3-5 лет восстанавливать крону растения.

После уборки урожая, внесения удобрений и обработки почвы в приствольных кругах ветви яблони необходимо пригнуть как можно ниже к почве. Чем раньше будет сделана эта работа, тем лучше, так как у пригнутых растений быстрее вызревает древесина, и они лучше готовятся к зиме. Пригибание обычно проводят по мере сбора урожая. Удерживают деревья в пригнутом состоянии с помощью жердей и крючков или наложения на концы ветвей земли.

Первый способ удобен тем, что пригибание можно делать вскоре после сбора урожая (у летних сортов в третьей декаде августа - начале сентября). Пригнутым ветвям ничего не угрожает, наоборот, деревья лучше готовятся к зиме.

При втором способе не нужны жерди и колья - это его преимущество, но деревья нельзя пригибать заблаговременно, так как могут пострадать прикопанные части древесины от подопревания. Пригибание этим способом проводится с наступлением устойчивого похолодания в октябре. В районах, где мало снега пригнутые деревья дополнительно укрывают лапником хвойных растений, врезками малины. Не следует укрывать стланцы сухими сорняками, так как они засоряют почву созревшими семенами, привлекают мышей. Под все укрытые деревья обязательно кладут по 2-3 пакета с отравленной приманкой. Можно для укрытия стланцевых деревьев изготовить специальные щиты из ивовых прутьев, которые при бережном отношении к ним будут служить для укрытия несколько лет.

В малоснежных или практически бесснежных регионах стланцевые деревья после укрытия лапником или другим укрывным материалом закапывают, укрывают почвой (Чемал, Бурятия). Пригнутые деревья, особенно укрытые, засыпают снегом уже первые осенние снегопады. После установления постоянного снегового покрова (обычно во второй половине ноября) деревья дополнительно укрывают снегом, собирая его из междурядий. Если по прогнозу предсказывается сильное снижение температуры до -30...-40^оС, стланцы надо обязательно окучить снегом. При морозах ниже -30...-40°С наступает гибель плодовых почек, ниже -40. -45^оС - ростовых почек и древесины.

Весной после оттаивания почвы производят «расшпилевку» стланцев. Выдергивают крючки, убирают жерди, укрывной материал, с растений, укрытых почвой, ее стряхивают после подсыхания. Укрытие лучше снимать в пасмурную погоду или вечером, чтобы не подвергать их условиям, резко отличающимся от условий под укрытием.

1.3 Выращивание яблони на скелетообразователях

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя с каждым годом становится все популярней у садоводов-сибиряков. Прививка в крону дает возможность вынести менее зимостойкие сорта из зоны наибольших повреждений (на линии снега), поднять на определенную высоту в зону, где температурный режим ровнее. При этом наиболее повреждаемые части дерева - штамб, основания сучьев и их сочленения со стволом - заменяются зимостойким сортом-скелето- образователем, что повышает зимостойкость всего дерева и его урожайность в 1,5-3 раза. Такое увеличение продуктивности обеспечивают только зимостойкие скелетообразователи, устойчивые к болезням, апробированные для районированных сортов, биологически совместимые с ними.

Лучшие скелетообразователи яблони - зимостойкий сорт Добры- ня, Ранетка пурпуровая и ее сеянцы, отборные формы сибирской яблони. Нельзя прививать далекородственные растения. Даже при прививке близкородственных подвоя и привоя, но далеких по происхождению могут проявиться явные признаки несовместимости. В этом случае прививки плохо растут, отламываются, листья на них рано желтеют. Нет смысла делать прививки в крону полукультурок (что часто можно встретить у садоводов-любителей. Такие прививки не долговечны, хотя приживаются и растут хорошо. Первая суровая зима губит недостаточно зимостойкую основу дерева из полукультурок, так как она находится в наиболее суровых условиях приснежной зоны.

Для прививки в крону в сад высаживают однолетние саженцы скелетообразователей, размноженные в питомнике окулировкой или зелеными черенками. Год или два, в зависимости от энергии роста, формируют деревья скелетообразователя. Выводят основные ветви, как у обычной кустовидной формы, но на высоком штамбе 50-70 см. Сильнорослые скелетлообразователи можно сформировать в один год. У некоторых форм сибирской яблони и Ранетки пурпуровой за это время не все деревья подходят к прививке.

На второй или третий год после посадки проводят прививку в крону скелетообразователя не ниже 60 см от уровня почвы. Только в этом случае менее зимостойкие сорта, привитые в крону, можно вывести из неблагоприятной зоны. Прививки, сделанные выше 1 м, увеличивают высоту дерева, делают его неудобным при уходе и сборе урожая, повышают парусность деревьев, неустойчивость при сильном ветре. Оптимальная высота зоны прививок в кроне 60-100 см от почвы.

Прививают каждую ветвь отдельно, 5-7 прививок на дерево, на расстоянии 10-15 см от места отхождения от ствола. Садоводы часто прививают побеги у самого основания. Это большая ошибка, их основания не успевают подготовиться к зиме. Такие прививки попадают на невызревшую древесину и повреждаются ожогами. Прививки, удаленные на периферию кроны, теряют силу роста, становятся слабыми и непродуктивными.

Прививать можно летом почкой-глазком (окулировка) или весной черенком. Преимущество прививки черенком перед окулировкой состоит в том, что она не требует дополнительной защиты на зиму (обертывание прививок бумагой).

Существует множество способов прививки черенком. В наших условиях наиболее эффективна улучшенная копулировка. Прививку черенком можно провести на 1 -4-летней древесине (окулировку - только на однолетней). Лучшая приживаемость прививок в том и другом случае на молодой одно-двухлетней древесине.

Ветви в одном ярусе прививают на одной высоте, проводник - можно и выше на 15-20 см. Для весенней прививки черенки готовят с осени во второй половине октября, когда они вызрели и прошли закалку, но до значительных морозов, пока еще не могло произойти подмерзания однолетних приростов.

Хранят черенки при минусовой температуре в пучках, завернутых в полиэтиленовую пленку, во влажных опилках в ящиках в подвале или под снегом. Их также необходимо защитить от повреждения грызунами. Нижние концы черенков (не более 1 см) необходимо обмакнуть в растопленный парафин. Это защитит их от подсыхания при хранении. Готовить черенки весной опасно. Они могут быть подмерзшими. Кроме того, пройдя период покоя, они быстро распускаются и, истощив запасы до срастания с подвоем, гибнут.

Большого внимания требует обвязка прививок. Она должна быть тугой и без зазоров. Для обвязки требуется эластичная полихлорвини- ловая пленка, хорошо растягивающаяся по мере роста и утолщения прививок. При использовании менее эластичной пленки через две недели после прививки требуется ослабление повязок. Снятие повязок проводят только на следующий год, а если прививка сделана на толстую многолетнюю древесину и раны заросли не полностью, повязки нужно оставить еще на год. Одновременно с ослаблением повязки проводят уход за штамбами скелетообразователей.

С первого года надо создать преимущественные условия для роста прививок, подавляя рост побегов подвоя-скелетообразователя. Пока прививки молодые и кроны деревьев небольшие, побеги скелетообра- зователя, его поросль растут активно. Подавлять их рост надо своевременно прищипкой, обрезкой, надламыванием. По мере отрастания побегов потребуется двухкратная, а при активном росте трехкратная прищипка за лето. При несвоевременном проведении этой работы поросль скелетообразователя сильно развивается, рост ее трудно приостановить. Она подавляет рост прививок, снижает их продуктивность, а может и полностью подавить их рост.

На 3-4-й год роста новая крона из привитых ветвей сформирована, активный рост побегов подвоя ослабевает. Его подавляет развившаяся крона. При условии своевременного подавления роста в первые годы в последующие можно обойтись однократным весенним укорачиванием их при общей обрезке дерева. Укорачивают побеги подвоя над второй- третьей почкой от их основания. На укороченных побегах развивается нормальный листовой аппарат (2-3 листа) - дополнительные «рабочие руки» дерева. Листья защищают штамб и основания сучьев от солнечных ожогов. Хорошо растущие сорта, привитые в кроне, быстро создают новую крону из привитых ветвей и быстро подавляют рост побегов подвоя. Слабо растущие прививки требуют большого внимания и тщательного своевременного подавления роста побегов подвоя.

На протяжении всей жизни дерева поросль подвоя должна находиться под неослабным вниманием. Иначе упущенная, своевременно неподавленная в росте она развивается в сильные разветвления, засоряет чистосортность привитого дерева и угнетает рост более нежных культурных, особенно тугорослых сортов.

В первые годы прививки сильно растут, вытягиваются вверх и требуют обязательного «осаживания» роста. Прививки, достигшие высоты 50 см, в первый же год прищипывают, удаляя верхушку в 3 листа. Иначе сильно вытянувшиеся побеги парусят и могут обломиться.

С первого года должно быть продолжено формирование кроны из привитых ветвей. Оно проводится со строгим соблюдением закона соподчиненности, как и у обычных кустовидных деревьев. Для деревьев с прививкой в крону это особенно необходимо, так как они подвергаются воздействию больших нагрузок урожаем уже на 4-й год жизни прививок. При недостатках в построении кроны возможны сильные разломы ветвей.

Для прививки в крону в первую очередь берут наиболее ценные сорта по вкусовым достоинствам, которые дают наибольшую прибавку урожая.

Прививка в кроне не только повышает, но и ускоряет плодоношение.

В любительских и приусадебных садах можно устроить «дерево- сад», привив на зимостойкой основе одного скелетообразователя несколько сортов. Это позволит значительно увеличить набор сортов в саду без затраты дополнительной площади садового участка, в чем садоводы очень заинтересованы. При совместной прививке нескольких сортов на одном скелетообразователе подбирают их одинаковой силы и характера роста.

В садах могут встречаться взрослые деревья, по каким-то причинам потерявшие привитую часть кроны, но с хорошо развитым подвоем, или сорта старого сортимента, отличающиеся высокой зимостойкостью, но с посредственным вкусом плодов. Такие деревья целесообразно привить сортами лучшего качества. Для этого их нужно заранее подготовить. Рано весной до сокодвижения (март-апрель) их обрезают не высоте 1-1,2 м. Все сучья обрезают на одном уровне. При этом верхние ветви режут сильнее, оставляя короткий пень в 15-20 см. Проводник (продолжение ствола дерева) обрезают выше боковых ветвей на 15-20 см.

Сильная обрезка вызывает активный рост новых побегов. Для прививки отбирают лучшие из них, хорошо расположенные в кроне, которые могут служить продолжением скелетных ветвей. Отбирают побеги, когда они достигают 18-20 см. Остальные подавляют в росте, обрезая, прищипывая или надламывая над третьим листом. Во второй половине лета отобранные побеги достигают толщины, при которой их можно привить глазком или на следующий год весной - черенком. Такие деревья уже на третий год после прививки дают урожай до 15 кг с дерева в зависимости от привитого сорта. Прививка в кроне взрослого дерева применяется как один из способов быстрого восстановления продуктивности дерева.

Многолетний опыт стланцевой культуры крупноплодных сортов яблони на Чемальском опорном пункте (центральная зона Горного Алтая) показал недостаточную ее эффективность. Было изучено 15 сортов, которые в местных условиях оказались малопродуктивными с выраженной периодичностью и поздним вступлением в пору плодоношения. Даже такие сорта, как Пепин шафранный и Славянка, отличающиеся большой продуктивностью в других природных зонах Алтайского края, здесь имели выраженную периодичность плодоношения, и средний урожай взрослого дерева не превышал 15-20 кг.

К тому же если учесть, что осенью на укрытие стланцевых деревьев растений землей, а весной на их открытие необходимы большие затраты труда, без чего здесь невозможна стланцевая культура яблони, то станет очевидна ее неперспективность.

Неудача культуры крупноплодных сортов в стелющейся форме в Центральной зоне Горного Алтая (Чемал) объясняется особенностями почвенно-климатических условий. При среднегодовой норме осадков 485 мм их очень мало (26 мм) выпадает в декабре-феврале (от 10 до 60 мм по отдельным годам). Поэтому зимы здесь малоснежны или бесснежны. Большое количество ясных дней, сильные сухие ветры часто являются причиной полного неоднократного исчезновения снежного покрова зимой, резких температурных колебаний у поверхности почвы и глубокого ее промерзания.

Характером складывающихся зимой погодных условий объясняется значительное различие в температурном режиме у поверхности почвы и в слое воздуха от 1 до 3 м. Разница абсолютного минимума температуры воздуха на поверхности почвы и в слое воздуха и на высоте 2 м в среднем оказалась равной 5,5^оС, а по годам колебалась от 1,7 до 12,9^оС, то есть ежегодно минимальная температура у поверхности почвы зимой была ниже, чем на высоте 2 м. Абсолютный минимум температуры в воздухе на высоте 2 м достигал -41,3^оС, на поверхности почвы --47^оС, а средняя длина безморозного периода оказалась равной 122 дням в воздухе и 109 - у поверхности почвы. Таким образом, и в период вегетации температурный режим в припочвенном слое воздуха менее благоприятен, чем на высоте 2-3 м.

В результате многолетнего опыта выращивания крупноплодных яблонь на скелетообразователях выявлено, что перспективным скеле- тообразователем является ранетка Добрыня. Устойчивость к парше, сильный рост - положительные признаки. Исследователи считают, что каждому сорту нужно подобрать свой скелетообразователь, наиболее полно биологически сочетающийся с ним. Признаками удачного биологического сочетания привитого сорта со скелетообразователем являются хороший рост прививок, не вызывающий снижения их зимостойкости, ежегодное умеренное плодоношение, отсутствие необходимости подавлять обрезкой рост скелетообразователя.

Культура недостаточно зимостойких сортов на скелетообразова- телях в известной мере повышает приспособленность их к неблагоприятным условиям за счет удаления прививок из припочвенной зоны с неблагоприятным температурным режимом и более активного процесса восстановления от зимних повреждений кроны за счет зимостойкого скелета. Эффект от культуры на зимостойких скелетообразо- вателях можно получить лишь при удачном подборе подвойно- привойной комбинации.