Малярные работы: технология, инструменты и материалы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Виды красок

Маркировка красок и лакокрасочных материалов

Виды красок для стен

Инструменты маляра

Технология малярных работ

Способы нанесение краски

Обработка с помощью ткани

Технология нанесения узора с помощью ткани

Литература

Введение

Малярные работы - нанесение окрасочных составов на плоскости систем домов и сооружений с целью повышения срока их службы, совершенствования санитарно-гигиенических критерий в помещениях и придания им изящного внешнего облика.

С любым годом внутренняя отделка помещений делается все изящнее, увеличиваются требования, предъявляемые к строительной выразительности, внутреннему и внешнему оформлению домов, качеству отделки. Этим требования отвечают новые действенные, финансовые материалы отделки - новые синтетические олифы, лаки и краски, в особенности водоэмульсионные и кремнийорганические. Казалось бы, выкрасить стенку - дело нетрудное. Однако покраска требует особо кропотливой подготовки стенки к ремонту: краска не скроет ни трещин, ни неровностей, ни иных недостатков стенки. Кроме того, присутствует большое количество методов нанесения краски, в зависимости от которых улучшается внешний облик, а краска работает подольше. Чистота покрашенных плоскостей находится в зависимости от качества произведенных операций и очередности работ. В качественной расцветке недопустимы мелкие крупинки в краске. Для малярных работ необходимы всевозможные кисти, валики, шпатели, линейки.

При малярных работах применяются всевозможные по составу краски: клеевые, известковые, масляные, эмалевые и иные. Все краски содержат всевозможные связующие, пигментные и дополнительные вещества. Соотношение частей в красках не невзначай, в результате этого добавление некого вещества наобум, к примеру, растворителя, взамен совершенствования качества окрашиваемой плоскости может привести к его понижению.

Обычно краска продается в готовом виде. Если потребуется ее развести, добавлять надо только самое важное количество растворителя, в неприятном случае краска будет стекать, в особенности с вертикальных плоскостей. Если краска в банке покрылась пленкой, ни под каким видом невозможно ее перемешивать, а надо осторожно обрезать прохладными оружиями как возможно поближе к корпусу банки и вытащить ее. Если вполне пленку удалить не получится, краску отлично бы процедить. Для этой цели обыкновенно применяют капроновый чулок, которым накрывают отверстие бессодержательный чистой банки. Существует общепризнанная система обозначений лакокрасочных материалов, в которой находят отблеск их характеристики, направление, условия эксплуатации, - оригинальный компас в безграничном море лаков и красок.

Виды красок

По преимущественному предназначению и применительно к условиям эксплуатации покрытий лакокрасочные материалы делятся на группы:

Атмосферостойкие, ограниченно атмосферостойкие, защитные, консервационные, водостойкие, особые, маслобензостойкие, химически стойкие, теплостойкие, электроизоляционные. В систематизации предусматривается и образ пленкообразователя, который ради сокращенности обозначают 2-мя знаками.

Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки выпускаются на основе всевозможных смол: поликонденсационных, полимеризационных, природных, на основе эфиров целлюлозы.

Лакокрасочные материалы на основе поликонденсационных смол: алкидноуретановые - (АУ), фталевые - (ГФ), кремнийорганические - (КО), меламиновые - (МЛ), мочевинные (карбамидные) - (МЧ), пентафталевые - (ПФ), полимерные - (УР).

Полиэфирные: ненасыщенные - (ПЭ), насыщенные - (Ш), фенольные - (ФЛ), фенолоалкидные - (ФА), циклогексановые - (ЦГ), эпоксидные - (ЭП), эпоксиэфирные - (ЭФ), этрифталевые - (ЭТ).

Лакокрасочные материалы на основе полимеризационных смол: каучуковые - (КЧ), масляно - и алкидностирольные - (МС), нефтеполимерные - (НП), перхлорвиниловые - (ХВ), полиакрилатные - (АК), поливинилацетальные - (ВЛ), поливинилацетатные - (ВА). На основе сополимеров: винилацетата - (ВС), винилхлорида - (ХС), фторопластовые - (ФП).

Лакокрасочные материалы на основе природных смол: битумные - (БТ), канифольные - (КФ), масляные - (МА), шеллачные - (ШЛ), янтарные - (ЯН).

Лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы: ацетобутиратцеллюлозные - (АБ), ацетилцеллюлозные - (АЦ), нитратцеллюлозные - (НЦ), этилцеллюлозные - (ЭЦ).

Маркировка красок и лакокрасочных материалов

маляр отделочный строительный краска

Каждому лакокрасочному материалу присваиваются название и обозначение, состоящее из букв и цифр. Обозначение лаков состоит из 4, пигментированных материалов - из 5 групп символов.

Первая группа значит вид лакокрасочного материала и записывается текстом - лак, краска, эмаль, грунтовка, шпатлевка.

Вторая группа показывает образ пленкообразующего вещества, обозначаемый 2-мя знаками, отмеченными выше - МА, ПФ, МЛ и т. д. (эмаль МЛ...; лак ПФ...).

Третья группа показывает на преимущественные условия эксплуатации лакокрасочного материала, обозначаемые одной цифрой от 1 до 9. Между 2-ой и третьей группами символов ставится черточка (эмаль МЛ-1.., лак ПФ-2...).

Четвертая группа - это порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу при его разработке, обозначаемый одной, 2-мя или 3-мя цифрами (эмаль МЛ-1110, лак ПФ-283). Пятая группа (для пигментированных материалов) показывает цвет лакокрасочного материала - эмали, краски, грунтовки, шпатлевки - полным текстом (эмаль МЛ-П 1.0 серо-белая). При обозначении первой группы символов для масляных красок, содержащих внутри себя только один пигмент, взамен слова краска показывают название пигмента, к примеру, сурик, мумия, охра и т.д. (сурик МА-15).

Для ряда материалов между первой и 2-ой группой символов ставятся индексы:

Б - без летучего растворителя

В - для водоразбавляемых

ВД - для воднодисперсионных

ОД - для органодисперсионных

П - для порошковых

Третью группу символов для грунтовок и полуфабрикатных лаков обозначают одним нулем (грунтовка ГФ-021), а для шпатлевок - 2-мя нулями (шпатлевка ПФ-002). После дефиса перед третьей группой символов для масляных густотертых красок ставится один нуль (сурик MA-Q15).

Для лакокрасочных материалов, приобретенных на смешанных пленкообразователях, вторую группу символов обозначают по пленкообразующему, определяющему характеристики материала.

В четвертой группе символов для масляных красок взамен порядкового номера ставят цифру, указывающую, на какой олифе сделана краска: естественная олифа, олифа Оксоль, фталевая олифа, пентафталевая олифа, комбинированная олифа.

В некоторых случаях для уточнения своеобразных свойств лакокрасочного покрытия впоследствии порядкового номера ставят буквенный индекс повторяющий вид одной или 2-ух строчных букв, так: В - высоковязкий; М - матовый; Н - с наполнителем; ПМ - полуматовое; ПГ - пониженной горючести и т. д.

Вся важная для покупателя лакокрасочного материала информация приводится на этикетке, где даны абсолютное название материала с указанием ГОСТа или ТУ, его направление, метод использования, меры безопасности, завод-изготовитель, дата выпуска и номер партии. Этикетка считается слишком актуальной частью упаковки лакокрасочного материала. Не постоянно справедливо требование, чтоб банка непременно была сделана из литографированного металла. Красочная, изготовленная на неплохой бумаге этикетка в художественном и эстетическом отношении не уступает литографии.

Поступающие в перепродажу завезенные из других стран лакокрасочные материалы большей частью снабжены картонной этикеткой. Важно, чтоб на ней были отчетливый, отлично читаемый текст, нужные знаки и вежливые отметки. Художественное оформление этикетки может нести дополнительную информацию, содействовать рекламе продукции. Этикетка должна быть чистой, неповрежденной. Потребитель вправе добиваться обмена упаковки, если этикетка на ней повреждена.

При выборе краски, для начала надо исходить из того, как устойчивым при эксплуатации должно быть покрытие, предусматривать его декоративный вид и не забывать о цены.

Виды красок для стен

Краски для внешних и внутренних работ различаются по стойкости к воздействию ливня, солнца и шатаний температуры. Краски, которые предусмотрены для внешних работ, если возникнет эта необходимость возможно применять и для внутренней отделки помещения. Выбор той или другой краски находится в зависимости от того, какую отделку помещения надо произвести - простую, усовершенствованную или качественную.

Краски на минеральных связывающих предусмотрены для обычной отделки каменных, бетонных и отштукатуренных стен, для расцветки бассейнов, колодцев и заборов. Они выделяют рыхловатые воздухопроницаемые покрытия, отлично выдерживающие действие воды, в особенности краски на основе цемента, и смену температур.

Клеевыми красками отделывают отштукатуренные, бетонные и древесные плоскости, помимо того казеиновые применимы как для внешних, так и для внутренних работ. Красками на декстрине, крахмале и костном клее возможно окрашивать только стенки и потолки в замкнутых помещениях. Важным достоинством клеевых красок считается их пористость: покрытия из них не мешают воздухообмену, через них просто испаряется влага, которая может создаваться на отсыревшей стенке или на потолке.

Лучшими считаются краски и эмали на синтетических связывающих или олифах, которые применяются для качественной отделки. Есть в их числе применимые как для внешних, так и для внутренних работ, а еще предназначенные только для внутренних работ. Они могут давать матовые, глянцевые и полуглянцевые покрытия. Некоторые из них образуют покрытия (например, алкидные), иные (например, водоэмульсионные) - пористые. Краски, которые образуют покрытия, неприменимы для сырых или отсыревших стен, а алкидные помимо всего прочего нестойки к щелочам, и в результате этого ими невозможно окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные стенки.

Масляные краски по свойствам приближаются к краскам на синтетических связывающих. Они образуют непористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге.

Инструменты маляра

Маховые кисти. Выпускаются как правило огромных объемов - d 60 и 65 мм с длиной волоса 100 мм. Для того, чтоб найти неплохую кисть, надо выяснить ее на сгиб, - при сгибании волос должен незамедлительно выпрямляться, не оставляя заметной кривизны.

Кисти в форме пучка, требующие особой вязки, именуются весовыми, кисти в патроне с ручкой - штучными. Весовые кисти впоследствии подвязки добротным шпагатом насаживают на длинноватую ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, поскольку длиннющий волос плохо растушевывает краску и делает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой расцветки неподвязанный волос должен быть длиной 7-9 см, для масляной и эмалевой - 5-7 см.

Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину - 45-60 мм, длину волоса - 100 мм. Такие кисти в 2,5 раза производительнее маховых и разрешают получить более чистое окрашивание. Иногда применяются взамен побелочной кисти - макловицы, которые изготовляются из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми (диаметром 120 и 170 мм, с длиной щетины 94 -100 мм) или прямоугольными. Ручка макловиц крепится посреди колодки или делается съемной на винтах. Работу макловицей делают со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендовано применять при клеевых и казеиновых расцветках. Окраска, произведенная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.

Ручники. Имеют маленький объем и насаживаются на короткую древесную ручку. Их изготовляют из чистой щетины, а еще с добавкой конского волоса. Выпускаются ручники d - 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязывают шпагатом, который, по мере износа кисти, перемещают, увеличивая длину волоса. Длина остального волоса должна быть менее 30-40 мм. Применяют ручники для расцветки клеевой и масляной красками маленьких плоскостей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в железных кольцах, применимы для каждых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не стоит применять для окрашивания клеевыми и известковыми окрасочными составами.

Флейцы - плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, производят из качественной щетины или из барсучьего волоса, закрепленного в железной оправе, которую одевают на короткую древесную ручку. Применяют флейцы, как правило, для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для устранения отпечатков от маховой кисти или ручников. Флейцы возможно применять и для окрашивания.

Торцовки имеют прямоугольную форму и изготовляются из жесткой щетины. Их ведущее направление - обработка свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая выпуклости краски. Как правило, торцуют клеевые и алкидные краски. Филеночные кисти выпускаются d от 6 до 18 мм и изготовляются из белой грубой щетины, закрепленной в железной оправе-патроне. Патроны крепятся на древесных ручках различной длины. Такие кисти предусмотрены для вытягивания узеньких полос, именуемых филенками, или для расцветки недоступных мест, в которые не проходит ручник. Для расцветки радиаторов выпускаются специализированные радиаторные кисти с изогнутой у основания ручкой.

По практически всем показателям валики гораздо удобнее и производительнее кистей. В особенности при расцветке огромных площадей. Кроме того, валиками, возможно, не только красить, но и грунтовать. В зависимости от выполняемых работ применяются валики всевозможных объемов: диаметром от 4 до 7 см, длиной от 10 до 25 см. Чаще всего применяют меховые, поролоновые и велюровые валики. При подготовке к работе меховый валик на некоторое время надо опустить в воду - от этого твердость волосяного покрытия снизится. Однако следует припоминать, что меховый валик не рекомендовано применять при работе с известковыми красками, - известь слишком стремительно разрушает мех. По окончании работы, валики непременно промывают в теплой воде с мылом, вполне удаляя краску.

Технология малярных работ

При выполнении малярных работ надо иметь под рукою всевозможные дополнительные материалы: гипс для заделки трещин и поправки недостатков плоскости, раствор для ремонтных работ штукатурки или флюатирования пятен и налетов на плоскости кладки дымопроводов, обезжиривающие средства, пластырь для закрывания мест, не подлежащих расцветке, и др. Однослойная окраска не обеспечивает необходимой защиты основания, в результате этого надо поочередно наносить несколько слоев краски, любой из которых делает свои функции. Нижний слой работает для сцепления имеющего несколько слоев покрытия с основанием. Накрывочный слой, заключительный слишком красивое покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и делает декоративные функции. Если масляную краску наносить в один слой, плоскость будет морщинистой, а с годами на ней появятся трещины.

Число слоев находится в зависимости от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульсионную - в три, а некоторые глянцевые политуры - в 6 и более слоев. Каждый дальнейший слой должен держать больше пигмента и меньше связывающего. Например, эмульсию из грунтовки в значимой степени разводят водой, а для накрывочного слоя абсолютно не разбавляют.

Прежде чем приступать к расцветке, надо приготовить основание. Окрашиваемая плоскость должна быть очищена от грязищи, ржавчины, жировых пятен и, помимо всего этого, высушена (это в особенности касается древесных поверхностей). Если в порах древесной породы остается вода, краска туда не проникнет. Она остается лежать на плоскости, а в следующие дни отвалится. Если древесина на плоскости сухая, а внутри мокроватая, при нагревании под солнечными лучами и при иных воздействиях водяные пары будут давить снизу на слишком красивое покрытие и порвут его. Для получения высококачественного красочного покрытия не надо красить при невысоких или слишком высоких температурах, а еще на солнце, на сквозняке, в тумане и при слабом дождике. Во время малярных работ температура должна быть не менее 5 С.

Кисть при окрашивании держат с маленьким наклоном к поверхности. В краску ее погружают, окуная не вполне, а только на четверть длины волос, излишек краски с кисти убирают о край банки. Вначале краску наносят на грани, в углах и недоступных местах и только в следующие дни на гладкие поверхности. Когда окрашивают плоскости над головой, краска часто стекает на ручку кисти. Чтобы этого не происходило, можно взять давний резиновый мячик, разрезать его напополам и в одну из половинок вдеть ручку кисти. Чтобы мячик не соскочил с ручки, под ним крепят резинку. Если нет мячика, на ручку одевают круг пергамина диаметром 5-7 см.

При чистке потолка, если он раньше не был окрашен, для начала убирают давний набел. Небольшой набел возможно размыть горячей водой при помощи кисти и тряпки, а полный надо счищать скребком в сухом виде. Можно сначала намочить его горячей водой при помощи кисти и через 40 мин. удалить скребком или шпателем.

Скребок или шпатель располагают под углом к плоскости и, немного нажимая на инструмент, скользящими перемещениями вперед снимают слой набела. Таким же образом убирают брызги раствора, напластования краски и прочие загрязнения. Трещины на потолке и на стене необходимо сначала расширить, а впоследствии этого подмазать подходящим составом. Подмазку производят шпателем, заделывая при всем этом не только расшитые трещины, но и раковины и впадины, которые есть на поверхности. После высыхания подмазанные места шлифуют и подгрунтовывают.

Способы нанесение краски

Хотя все большее распространение получает нанесение краски валиком или с помощью краскораспылителей, в домашних условиях все-таки используют кистью. Кисть надо приготовить - промять ее между пальцами и продуть. Для окрашивания возможно применять плоские и круглые кисти. Размер круглых кистей подбирают в зависимости от нрава окрашиваемой плоскости или предмета, а еще от густоты лакокрасочных материалов. В новой круглой кисти надо укоротить длину волоса методом подвязки, в неприятном случае она будет разбрызгивать краску.

Длина свободных волос - приблизительно 30-40 см. Краску наносят умеренно, сначала перемещениями в одном направлении, а в последствии этого перпендикулярно к нему, отлично растушевывая до того времени, пока вся плоскость не будет ровно окрашена. Последние перемещения кистью на горизонтальных поверхностях делают вдоль их длинноватых сторон, на вертикальных сверху вниз, а если окрашиваются древесные плоскости, то в направлении годовых слоев древесной породы. Если краска на олифе, последний слой разглаживают легкими перемещениями кисти в перпендикулярном направлении. Для разглаживания предпочтительнее взять волосяную кисть.

Большие площади при расцветке надо поделить на несколько небольших, ограниченных швами или планками. При этом предусматривается образ лакокрасочного материала. Дверное полотно краской на олифе возможно красить все незамедлительно. Если масляной эмалью красят помещение, то лучше наносить краску на наименьшие поверхности.

При расцветке вертикальных плоскостей краску надо кропотливо растушевать, чтоб она не стекала и не создавала потеков. Краска стекает через некоторое время впоследствии ее нанесения, в результате этого не надо брать слишком водянистую краску или наносить ее толстым слоем. Если окрашивается трудная рельефная плоскость с разными ложбинками, надо припоминать, что в них невозможно наносить слишком много краски, поскольку она будет стекать, морщинить плоскость и плохо худеть.

Для получения ровного края окрашиваемой плоскости возможно применять самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заблаговременно отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Для смачивания валиков краской понадобится тонкий железный ящик с продольными стенами в форме трапеции. В ящике установлено сито с ячейками объемами 10-20 мм, по которому проводят смоченным в краске валиком, чтоб ликвидировать избытки и умеренно распределить краску по всему периметру валика.

Работу делают этим образом. На плоскость площадью около 1 м2 наносится 3-4 полосы краски, в последствии чего эти полосы прокатывают валиком с отжатой краской в горизонтальном направлении (с маленьким наклоном валика) до того времени, пока краска умеренно не распределится на поверхности. Если потребуется ограничить окрашиваемую площадь, ее края закрывают непроницаемой бумагой или заклеивают клеящейся лентой.

У способа распылением нанесения краски есть несколько преимуществ, в особенности, если красятся огромные однородные, ничем не перекрываемые поверхности. Лакокрасочные материалы всех видов этим методом наносятся стремительно и равномерно.

Для расцветки недоступных плоскостей этот метод и ещё комфортен, к примеру, внутренних частей радиаторов центрального отопления. В процессе распыления мелкие частички краски попадают на окрашиваемую плоскость, соединяются одна с другой и образуют мерный слой. При нанесении краски этим методом надо закрыть все окружающие плоскости, которые не пригодны расцветке, чтоб в следующие дни не расходовать время и силы на их чистку. Для этой цели подходят клейкие ленты, которыми возможно укрепить бумагу или пленку. Для получения ровного края окрашиваемой плоскости возможно применять самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заблаговременно отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Как только уровень воды свалится, вместимость надо исполнить, в неприятном случае впоследствии всасывания воздуха краскораспылитель выкинет неконтролируемое количество краски.

При обработке губкой создается мягкий пятнистый узор. Причем ясный тон нижнего слоя (фона) будет смотреться, как прожилки неопределенной формы. Краска не может быть чисто-белой, ее надо немного тонировать, что даст более утонченный эффект. Если надо получить более контрастное заключение, надо наносить беспросветный узор по матовой эмульсионной краске - выйдет своеобразный мерцающий узор. Нанесение краски губкой может осветлить или, наоборот, утемнить всеобщий тон. Для фона и наката надо подбирать гармонически сочетающиеся цвета единой цветовой палитры или дополнительные цвета равной интенсивности.

Плотно нанесенный, без существенных просветов узор дает впечатление интенсивно окрашенной поверхности. В собственную очередь, цвет и тон ведущего фона может воздействовать на интенсивность рисунка, нанесенного поверх него. Обработка губкой подходит практически для любой плоскости, но более эффектна она на огромных плоскостях, к примеру, на стене. Интересно, что этот метод незаменим для конспирации не совсем красивых предметов, таких, например, как радиаторы.

Как для ведущего слоя, так и для декоративно наносимого поверх него, применяют неразведенную эмульсионную краску для стен, а масляную краску - для древесных частей и железных составных частей. Для таких работ используют естественной морской губкой, структура которой имеет наибольшее количество пустот. Если получаемый на стенке узор повторяется, становится постоянным, надо порвать губку и продолжать работу ее внутренней, более неровной поверхностью.

Для нанесения узора губкой, краску более темного тона, сделанную для нанесения узора губкой, надо в лоток и хорошо размешать. Предварительно потребуется смягчить губку - вымочите ее в воде, если предстоит окраска эмульсией, а при потреблении масляной краски - в уайт-спирите. Губку отжать, а в следующие дни обмакнуть в краску и прижать к рифленому наклонному отделению лотка, чтоб краска пропитала всю губку.

После этого необходимо снять избытки краски с губы при помощи легких, отрывистых касаний листа бумаги: при сверхнасыщенной губке узор может выйти с кляксами или в общем расплыться.

Движения надо начинать сверху-вниз. Работать легкими, отрывистыми касаниями, не вертеть и не прижимать губку в значимой степени. Положение руки с губкой надо менять этим образом, чтоб избежать постоянного, циклического рисунка. Когда губка станет суше, возможно потрудиться в углах и вдоль плинтуса тут не хотя того приходится вжимать ее, и реальна опасность выдавливания излишков краски.

Сначала плоскость надо обрабатывать редчайшим, не закрывающим вполне нижний, основной тон рисунком и оставить худеть. Промытье губку, а в последствии этого намести 2-ой слой, перекрывая первый этим образом, чтоб они соединились в всеобщий узор. Когда 2-ой слой подсохнет, надо светлым оттенком подправить отдельные выделяющиеся пятна. Можно применить оттенок фона или слоновую кость, которая смягчит всеобщий узор.

Для штриховой обработки стен надо приготовить глазурь, перемешав 70 % лака, 20 % масляной краски и 10 % уайт-спирита, а в следующие дни намести состав по ведущему тону полосой шириной 500 мм сверху вниз. Пока глазурь не подсохла, по ней надо щеткой намести пунктирный штрих стремительным и уверенным перемещением. Затем продолжить обработку, пока вся плоскость не будет покрыта штрихом. Чтобы скрыть соединения, необходим перехлест располагающейся рядом полосы. Если обработанная этим образом плоскость в предстоящем будет нуждаться в промывке, поверх нее надо намести слой матового полимерного лака.

Цветовой штрих дает более красивый набросок, чем обработка губкой. Обычно он производится по незастывшей глазури или лаку и делает броскую плоскость, усыпанную точками, через которые просвечивает фон. Тон и цвет для штрихового рисунка подбирают, поэтому же принципу, что и при обработке губкой. Пусть у фона будет более ясный колер, чтоб образовалась, словно цветовая дымка, а для штришка более беспросветный тон: он лучше выявит узор. Возможна и оборотная композиция.

Наносить штриховой узор возможно на всякую плоскость, но в особенности красиво он смотрится на стене маленьких помещений, на дверях и на мебели. Для штриховой обработки лучше применять неразбавленную эмульсионную или масляную краску (в согласовании с материалом поверхности). Для нанесения штришка по незасохшей глазури, возможно применять только алкидную краску. Специальные щетки, сделанные для этой работы, сделаны из барсучьего волоса, но практически каждая плоская щетка (даже новенькая сапожная) может быть применена, если соблюдать условие, что щетина на ней одной и той же длины.

Технология нанесения штрихового рисунка: отлить маленькое количество краски самого светлого оттенка в лоток или плоскую посуду (слоем не меньше 3 мм), опустить сухую щетку в краску, только немного касаясь ею плоскости, чтоб щетина не поглотила ее слишком много. Обработку следует начинать сверху вниз, делая отрывистые перемещения щеткой и меняя угол ее положения на плоскости стенки. Чтобы увеличить набросок, надо намести другой слой (легко нажимая на щетку), чтоб достичь большей контрастности. При возникновении клякс следует закрыть их оттенком ведущего грунта. В конце работы надо наполнить углы, плоскость вокруг наличников и близко плинтуса практически сухой щеткой, применяя оттенок первого слоя наката.

Обработка с помощью ткани

Этот метод делает более четкий узор, чем обработка губкой или щеткой. Есть несколько приемов, которыми возможно его совершить. Нанесение краски при помощи смятого лоскутка ткани (аналогично обработке губкой) дает конкретный четкий узор.

Снятие краски или раскатывание жгутом выделяют более мягкий и неопределенный узор, но эти методы требуют наибольшего умения. Отпечатки, которые смахивают на сложенные лепестки, получают нанесением или, наоборот, снятием краски при помощи кусочка ткани.

Все отмеченные методы осуществляются с применением свежего раствора глазури. Как и при предшествующих приемах обработки, узор наносится сверху-вниз по вертикальным полосам шириной 500 мм. Предварительно надо вымочить кусочек ткани в уайт-спирите, отожмите и скомкайте его в руке или скрутите в жгут (в валик). Затем немного обмакнуть ткань в глазурь.

Для нанесения рисунка валиком необходимо сдерживать его 2-мя руками и прокатывать сверху-вниз как по прямой полосы, так и по нерегулярным, случайным направлениям. В этом случае возможно получить неопределенный, запутанный узор. Лоскут надо чаще стряхивать и снова комкать в руке или менять его (лоскут), когда он станет слишком сверхнасыщенным краской. Маскировать соединения между отдельными полосами надо в особенности тщательно.

Для нанесения краски при помощи смятого кусочка ткани применяют эмульсионную или масляную краску (в согласовании с материалом поверхности). Для накатки валиком или способа снятия краски должна применяться только масляная краска, как для нижнего, ведущего слоя, так и для наката. Колер для наката будет ведущим тоном, в результате этого подбирать его надо более темным, чем фон. Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных деталей мебели, хорош в тех случаях, когда потребуется подогнать расцветку встроенного оборудования в тонах стен. Можно применять всякую ткань - от муслина или марли до замши, - только бы она была неволокнистой и отлично воспринимала краску.

Технология нанесения узора с помощью ткани

Немного краски надо отлить в лоток с плоским дном. При обмакивании в эмульсию сухая тряпица дает отчетливый, строгий узор. Если ее немного намочить, выйдут более мягкие следы. В случае использования масляной краски надо смочить тряпку в уайт-спирите, а в следующие дни как положено отжать. Перед потреблением, ткань измять в руке, в последствии этого обмакнуть тряпку в краску и немного отжать ее на листе бумаги, чтоб удалить избытки. Наносить мазки сверху вниз или вдоль карниза свободными перемещениями, аналогично работе с губкой. Тряпку необходимо часто стряхивать и снова сжимать в руке, чтоб избежать циклического рисунка. Как только узор становится менее точным, тряпку надо заменить на свежайшую.

В конце работы непременно следует подправить мало заполненные участки поверхности. В некоторых случаях может быть нанесен 2-ой слой оттенка, но обыкновенно этого не требуется, как правило, ожидаемый эффект достигается с первого раза.

В зависимости от вида малярных работ и состава применяемой для окрашивания краски вам могут понадобиться всевозможные кисти, валики, шпатели, линейки. Кисти неплохого качества производятся из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, задерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, но менее удобны и долговечны кисти, изготовленные из щетины с добавлением около 50% строгого конского волоса.

Самые огромные по объему (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр - 60-65 мм) маховые кисти, имеющие круглое сечение и длинноватую ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в железном кольце) или повторяющий вид пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо выяснить длину волос кисти, чтоб при надобности их подвязать. После сгибания кисти волоски должны незамедлительно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями комфортно окрашивать огромные по площади плоскости, к примеру, потолок, стенки.

Литература

1 Ивлиев А. А. «Отделочные строительные работы»- М.: Издательский центр «Академия», 2007.-488 с.

2 Куликов О. Н. «охрана труда в строительстве»- 3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.-288 с.

3 Смирнов В. А. «Материаловедение для отделочных строительных работ» - 5-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.-288 с.

4 Черноус Г. Г. «Облицовочные работы».- М.: Издательский центр «Академия», 2006.-192 с.

5 Петрова И. В. «Общая технология отделочных строительных работ».- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-192 с.

Размещено на Allbest.ru