Проект загородного дома с элементами стиля романтизм

Из полученного волокна делают нити, ко торые еще слишком тонки для производства из них коврового ворса, поэтому их собира ются в волокнистую пряжу.

Цвет -- важный эстетический фактор, но он также определяет и видимость загрязне ния. Темные и очень светлые ковры выглядят эффектнее по сравнению с коврами нейтраль ных тонов, однако грязь на них заметнее.

Узор на ковре, особенно негеометричес кий, помогает скрыть следы загрязнений.

Конструкция (текстура ворса) определя ет как грязестойкость, так и износостойкость. Разрезной ворс менее прочен, чем петлевой, но убирать ковер с разрезным ворсом легче.

Плотность ворса -- важный показатель износостойкости ковра. Плотные ковры более ус тойчивы к слеживанию ворса, чем рыхлые.

Материал -- син тетические волокна не выгорают, не боятся воды и не садятся.

Существует широкий выбор размеров, форм и цветов плитки, как однотонных, так и с узорами. Качество плиток значительно различается, поэтому следует использовать те, что предназначены для облицовки пола. Нужно учесть толщину плиток, не будут ли они мешать двери открываться внутрь комнаты.

Керамическая плитка тяжелее пробковой или виниловой и требует несколько иной техники облицовки. Ее можно укладывать на бетонный черновой пол или на деревянные полы, если для получения ровной поверхности поверх половиц уложена фанера, а сами половицы не прогибаются.

Расположение керамических плиток такое же, как и виниловых или пробковых. Разница лишь в том, что для керамических плиток используется другая мастика. При укладке первого ряда плиток для опоры неплохо временно прибить к полу рейку. Чтобы получить одинаковые промежутки между плитками, применяют приставки. Режут плитку с помощью мощного станка для резки керамической плитки.

Поскольку, в отличие от мягких плиток, которые укладываются встык, при укладке керамических плиток между ними остаются зазоры, их необходимо зацементировать. Аккуратность и общий вид поверхности зависит от качества цементирования.

После укладки керамической плитки необходимо зацементировать стыки; никакой иной обработки поверхности не требуется. Плитку надо укладывать на прочную основу, лучше всего на черновой пол из бетона или прибитой к половицам фанеры. Некоторые производители рекомендуют перед укладкой плитки положить между слоями мастики гибкий листовой материал (это не всегда обязательно); ознакомьтесь с инструкциями производителя и следуйте им при работе.

Тщательно планируется последовательность работ, так как исправить ошибки после укладки плитки будет сложно. Обычно плитки для облицовки пола имеют большую толщину и их трудно резать, поэтому надо иметь соответствующий станок. В некоторых случаях потребуется пила для резки плиток.

Типы металлических и пластиковых окон. Современные металлические и пластиковые окна являются, безусловно, окнами с двойным остеклением, и почти не требуют ухода. Стальные окна получили распространение в 30-х годах, потому что они относительно дешевы, легко устанавливаются и пропускают много света. Преимущество алюминия как материала для окон состоит в том, что створке можно придать почти любые форму и размер, что делает его идеальным материалом для сменных окон, которые можно установить в большинство оконных рам.

Алюминиевые окна. Тонкому профилю алюминиевых окон можно придать различную форму, включая форму восьмиугольника или шестиугольника для эркеров и криволинейную форму для криволинейных эркеров. Простое анодированное покрытие сменных окон не только имело раздражающий тускло-серый цвет, но и быстро разрушалось. Современные окна окрашивают в заводских условиях в разные цвета, а у многих типов имеется вмонтированная в раму изоляция. Как и многие стальные окна, алюминиевые окна вставляют в деревянную раму.

Первые стальные окна имели ряд недостатков: они могли ржаветь, сталь является плохим изолятором (что часто приводило к конденсации влаги внутри оконной рамы), и их трудно оборудовать дополнительными замками. Современные сменные стальные окна (изготовляемые тех же стандартных размеров, что и первые) лишены большинства этих недостатков. Их окрашивают в заводских условиях (что обеспечивает некоторую теплоизоляцию и облегчает уход) и обычно оборудуют замками, отпираемыми ключом.

Для пластиковых окон применяется белый или коричневый ПВХ-Н. Существует множество видов таких окон, включая наклонно-поворотные. При влажной уборке такое окно можно повернуть внутрь, взявшись за раму снизу. Окна не требуют ухода, однако если в материал не добавлен ингибитор УФ-света, то пластик может обесцвечиваться.

Стеклопакеты. Стеклопакет с двойным остеклением состоит из двух оконных стекол, между которыми имеется герметизированный зазор, образованный прокладкой; зазор заполнен сухим инертным газом и герметизирован по краям для предотвращения попадания влаги. Идеальным с точки зрения изоляции является зазор 12--20 мм, но он увеличивает толщину пакета. Многие стеклопакеты, особенно в стальных и деревянных окнах, имеют зазор 6 мм.

Для создания эффектов имитации различных материалов существуют две категории продуктов, которые не только окрашивают, но и меняют структуру, позволяя обработанной поверхности имитировать другие материалы: это воск и клеевая краска на извести.

1.6 Основные черты стиля романтизм

Стилю романтизм присуще утонченность, пластичность линий и элегантность. Это изысканный и легкий стиль. В нем великолепно сочетаются арочные проемы и ковка, скульптуры и зеленые уголки в вазонах, цветы, стекло и летящие ткани.

В этом стиле мебель обтянута шелком, везде шелковые подушечки, в романтизме принято обращаться к природным или фольклорным формам декора.

Интерьер в стиле Романтизма - это одно из ключевых понятий современного дизайна. Несмотря на то, что эпоха Романтизма уже давно закончилась, и множество направлений сменило друг друга, этот стиль продолжает жить и волновать душу.

Интерьер в стиле Романтизма отличается в первую очередь глубокой индивидуальностью. Ведь Романтическая эпоха делает акцент именно на личность и ее индивидуальное восприятие. Вот почему романтический интерьер - это тот, в котором можно чувствовать себя комфортно и ощущать гармонию (внутреннюю и внешнюю).

Еще одна важная сторона интерьера - это создание особой атмосферы уюта, тепла и утонченности. Все эти качества выливаются из романтического представления о доме. Дом для романтиков - это один из главнейших идеалов, к которому стремится душа и тело. Он манит своим теплом и обустроенностью.

Так основными атрибутами интерьера становятся: роскошная мягкая мебель с отделкой изысканными тканями, мебель из дорогих пород деревьев, небольшой камин в гостиной, отделка стен шелкографией, покрытие полов - паркет, ковролин, арочные конструкции. Предметы и атрибуты романтического интерьера не должны перегружать помещения. Они должны быть гармоничны и представлять эстетическую ценность. Это изящные небольшие статуи или статуэтки, растения в красивых вазах и горшках, свечи в высоких подсвечниках, подушки разных размеров, фарфоровые куклы, книги и многое другое.

Свет в романтическом интерьере должен быть мягким, завораживающим. Поэтому возможно размещение светильников на стенах. В спальне - это небольшая лампа с абажуром на ночном столике возле кровати.

Цвета выбираются пастельные, нежные, светлые. Романтический интерьер может пользоваться как многочисленным сочетанием оттенков, так и минимальным. Самое главное, чтобы помещение не было перегружено различными красками. Психологическое воздействие цвета на человека должно быть гармонизующим успокаивающим.

Романтическое внимание было обращено и на фольклор. Поэтому в интерьере могут присутствовать предметы и декор, которые привнесут фольклорный элемент.

В целом, романтический стиль - это всегда элегантность, особая теплота и попытка приблизится к идеалу.

1.7 Аксессуары

Декоративную роль в оформлении жилого интерьера играют всевозможные аксессуары: шкатулки, рамки для фотографий, вазочки и вазоны, сигаретницы и подставки для журналов, декоративные расписные тарелки и стеклянные флаконы, часы и письменные наборы и т. п. Можно очень долго перечислять все те предметы, которые призваны украшать нашу домашнюю обстановку.

«У красивых вещей нет возраста», -- сказал английский классик Оскар Уайльд. Истинная художественная ценность вещей проявляется со временем. Для любой семьи важна оставшаяся от прошлых поколений какая-нибудь незначительная вещица, хотя современники, скорее всего, не придадут ей особого значения. Она становится раритетом, требуя к себе уважительного отношения. Таким вещам необходимо найти особое место в интерьере. Лучше всего для них приобрести стеклянную витрину или полки с подсветкой.

Для многих необходимая связь времен может быть осуществлена с помощью традиционных, стилизованных «под старину» вещей, исполненных современными авторами. Деревянные мельницы для кофе и перца, емкости и банки для хранения сыпучих продуктов, керамические и стеклянные вазы, чернильница и лупы, ножи для бумаг, вращающиеся глобусы со старинными картами мира и астролябии на деревянных подставках - все эти аксессуары прекрасно впишутся в классический интерьер кухни или библиотеки.

Для поклонников стиля кантри сейчас появилось огромное количество плетеных из соломки или прутьев подносов, полочек, коробочек, подставочек для банок и тому подобных мелочей. К ним можно добавить экологические изделия из дерева, глины, меди, кокосового и джутового волокна. Их форма и фактура напоминает ручную работу, а натуральные цвета радуют близостью с природой.

Совсем неожиданными стали, появившиеся серии стеклянных ваз, подносов, тарелок, фужеров с застывшими в них натуральными фруктами, цветами, растениями и насекомыми. Эти произведения подойдут к любому интерьеру и стилю.

Авангардные интерьеры сегодня прекрасно дополнят яркие стеклянные вазы разных геометрических форм или вазы, сделанные из самого настоящего бетона. Для особых оригиналов -- фетровые вазочки и посуда, привносящие теплоту и уют в интерьер. Разнообразные (очень яркие и совсем прозрачные) рамки для фотографий, напоминающие части тела. Баночки для специй, настольные зажигалки или прессы для чеснока; оригинальный зажим для различных предметов, похожий на свернутый кожаный ремень; ваза, напоминающая листок белой бумаги, вертикально скатанный в трубочку и как бы перехваченный пальцами; и ваза, свитая из лент, -- перечень украшающих современный интерьер аксессуаров бесконечен.

В последние месяцы ушедшего тысячелетия в дизайне наметилась одна общая тенденция -- совмещение нескольких функций в одном изделии. Яркий пример -- «светильник для цветов»: цилиндрический светильник-ваза выполнен из матовой сатинированной нержавеющей стали, изнутри всю вазу освещают крошечные лампочки -- выглядит очень эффектно.

Изделия из стекла -- одного из самых древних материалов для посуды и ваз -- сегодня приобретают новые формы, а благодаря современным технологиям изменяется и фактура. Необычный дизайн делает вазы, фужеры и стаканы весьма оригинальными. Необычность достигается и за счет использования метода шелкографии с нанесением рисунка из серебра, золота и платины и за счет рельефа, создаваемого хрустальными гранулами. Вазы также украшаются цветной глазурью. Формы ваз просты и потому изысканны. Орнаменты также лаконичны: круги, сетка или полоска. Поверхность ваз и сосудов сплошь покрыта серебряным рисунком, напоминающим лабиринт.

Рамки для фотографий изготавливаются из различных материалов, обретая всевозможные формы: от стеклянных плавно изогнутых прямоугольных до сложно-декорированных из металла или серебра овальных рам. Применяется соломка, кожа, веревка, картон и даже ракушки. Традиционные простые рамы из дерева или пластика все также популярны и служат элегантной оправой для фотографических изображений.

1.8 Основание выбора тиля

Заказчику было предложено несколько вариантов решения интерьера и также рассказано об элементах самых распространенных стилей.

Таким образом, благодаря наглядному и подробному описанию, заказчику было легче, определится в выборе конкретного стиля. Особо привлек заказчика романтизм, потому что ему присущи: утонченность, элегантность, пластика линий, родной домашний уют.

Романтизм это легкий, изысканный стиль. В интерьере прекрасно сочетаются: ковка, арочные формы проемов, зеленые уголки в красивых вазонах, скульптуры, стекло, цветы, легкие ткани. Мебель обтянутая шелковой тканью, или шелковые подушки. Элементы мебели, выполненные руками - которые придают домашний уют интерьеру.

Те качества, что присущи стилю, выбранному для создания проектной работы, воплощают в себе все нужное и что привлекает каждого человека - это спокойствие, уравновешенность уют домашнего очага.



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Перепланировка

Перепланировка выполняется для того чтобы организовать пространство и обеспечить больше простора. Она необходима для воссоздания задуманного интерьера.

В данном доме убирается много перегородок, для расширения пространства. Убирается перегородка коридора, она не несет никаких функций, таким образом, увеличивается пространство прихожей. Стена у лестницы чуть уменьшается со стороны коридора, и этот проем оформляется в виде полукруглой арки. Эта же стена уменьшается, со стороны кухни, до лестницы. Убирается перегородка отделяющая кухню от зала, перед дверью во вторую веранду.

Перегородка между ванной и комнатой передвигается, уменьшая площадь ванной. Несущая стена у комнаты делается короче, и к ней перпендикулярно пристраивается перегородка полукруглой формы, чтобы увеличить пространство у лестницы.

Старая, простая, лестница убирается и уставится винтовая, она занимает меньше пространства, и удачно вписывается в стиль интерьера.

На втором этаже вход с лестницы переносится на противоположную сторону бывшего входа, за счет этого увеличивается площадь комнаты, с лева от лестницы, справа, в углу пристраивается душевая комната, она маленькой площади, квадратной формы. Прямо, от лестницы, вход в детскую комнату.

В детской комнате есть окно с дверью на чердак - они убираются, и этот проем расширяется, вверх и в низ, для установки двухметрового, стеклянного окна с выдвижной дверью. Этот проход ведет в лоджию, которая пристраивается со стороны детской комнаты и утепляется, в качестве материала для несущих стен, берутся бревна.

Это помещение необходимо утеплить и для этого выполняются необходимые действия. Сначала стены крепятся ДСП, на эту поверхность через 500 см горизонтально прибиваются реечки и в полученное пространство между ними укладывается минеральные мата - это материал представляет собой минерало-ватный ковер, проложенный между биту-минизированной бумагой, прошитый прочными ни тями. Применяются стандартные маты - длина 500, ши рина --150, толщина --10 см. Плотность - 100-200 кг/т. Используется в качестве теплоизоляции.

После утепления стены обшиваются гипсокартонном.

Для изготовления деревянной обрешетки берутся бруски дерева толщиной примерно 40 мм и гипсакартон Knauf 2500х1200х9,5

Плоскость обрешетки должна отстоять от стены на расстояние, равное толщине гипсокартонной панели. Каркас строится таким образом, чтобы на каждый гипсокартонный лист приходилось по два вертикально расположенных бруска, которые должны располагаться по кромкам. Кромки панелей должны полностью ложиться на лицевую сторону брусков. Если гипсокартонная панель шире 50 см, то в средней части обрешетки дополнительно крепят еще один вертикальный брусок. Лицевая поверхность бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных панелей, должна быть не уже 80 мм.

В тех местах, где гипсокартонные панели будут примыкать к полу и потолку, а также в местах предполагаемой навески зеркал, полок, картин и пр., устанавливаются горизонтальные бруски. К самим панелям крепить тяжелые предметы нельзя! Горизонтальные бруски монтируются и в местах стыков двух листов по высоте.

От правильного крепления брусков обрешетки зависит то, как будет выглядеть облицованная стена. Для того чтобы построить каркас правильно, нужно выполнить некоторые требования: бруски крепятся надежно; лицевые поверхности брусков, на которые лягут гипсокартонные листы, должны находиться в одной плоскости.

В свою очередь, плоскость, которую образуют бруски, должна быть строго вертикальной. К стенам бруски крепят с помощью полимерных и металлических дюбелей.

Прежде чем крепить деревянные бруски к стене, выполняется разметка и сверление гнезд для дюбелей. Для этого используется электрическая дрель. Разметку выполняют два человека. Один человек плотно прижимает брусок к стене в том положении, которое он займет после монтажа. Другой просверливает в нем сквозные отверстия с шагом 80--100 см так, чтобы сверло на выходе делало отметины на стене. Диаметр сверла соответствует или может быть немного меньше диаметра используемых шурупов. После этого сверлятся отверстия в стене.

Еще одной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной лицевой плоскости. Если стены ровные, то это не составит большого труда. Но ровные стены бывают только в идеале. В связи с этим монтаж обрешетки зачастую связан с многочисленными разметками и проверками.

Весь процесс начинается с того, что поверхность стены разбивается на захватки. Размер этих захваток должен быть аналогичным размерам гипсокартонных панелей.

Следующий этап -- установка двух крайних вертикальных брусков. Чтобы брусок стоял строго вертикально, его плотно прижимают к стене и проверяют отвесом или строительным уровнем.

Закрепляя брусок на стене, нужно добиться того, чтобы его верхний и нижний концы в вертикальном положении примыкали вплотную к стене..

При монтаже промежуточных брусков их обязательно проверяют правилом или с помощью шнура, натянутого между крайними брусками. В случае, когда ширина гипсокартонных панелей составляет 1,2 м, расстояние между несущими стойками должно быть 60 см. Если листы имеют ширину 1,25 м, то расстояние между стойками должно быть 62,5 см.

Гипсокартонные панели к каркасу крепится шурупами. Крепят лист по периметру, делая расстояние между местами крепления равным 400 мм, отступив от кромки примерно 15--20 мм. В средней части листа места крепления располагают через каждые 600 мм, чтобы избежать вздутия. При монтаже листов на обрешетку нужно следить, чтобы зазоры между листами были минимальными.

Желательно, чтобы шляпки гвоздей были утоплены в толщу панели. По окончании монтажа эти места нужно зашпаклевать. Иногда, для лучшего прилегания в местах стыков, кромки панелей промазывают клеем, а затем прибивают гвоздями. Это не дает листам покоробиться при повышении влажности в помещении.

В нужных местах в гипсокартонных панелях вырезают отверстия для выключателей, розеток и распределительных коробок. Делают это с помощью узкой прорезной ножовки или электрического лобзика. Все электрические коробки (выключатели, розетки и пр.) устанавливают в вырезанные отверстия и закрепляют гипсовым раствором с таким расчетом, чтобы края коробок находились на одном уровне с лицевой плоскостью стен.

Для отделки оконных и дверных откосов используют штукатурный раствор.

В проекте присутствует арочный проем, для этого используется профиль, арочный он является основой криволинейных гипсо картонных конструкций и изготавливается из ПП-профиля, 60x27 с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм.

Для проекта необходимо установить полукруглую перегородку и это можно выполнить с помощью гипсокартонных листов. Их можно сгибать до желаемой формы с помощью увлажнения. Лист можно изогнуть в дуговую форму и использо вать для стен, внутренних потолков, колонн, куполов и сводчатых арок.

Установка разделительной перегородки начинается с подготовки направляющих профилей. Потолочный, боковые и напольный профили (UW-профили) нужной длины вырезаются с помощью ножниц по металлу. Когда нарезка произведена, на нижнюю сторону напольного профиля необходимо наклеить уплотнительную самоклеящуюся ленту и прикрепить его к полу. Для надежной фиксации напольный профиль прочно крепится к полу при помощи шурупов.

После этого в напольный профиль необходимо вставить боковой и, установив его строго вертикально, прикрутить к стене при помощи дюбелей и шурупов. Для точного выравнивания боковых профилей необходимо воспользоваться строительным уровнем. Это очень ответственная процедура: если будет допущено даже небольшое отклонение боковых профилей от вертикали, монтаж придется выполнять заново. Для удобства крепления вначале просверливаются отверстия в профиле, затем, приставив его к стене строго вертикально, намечаются места сверления в стене (для установки дюбелей). Таким образом, они будут точно совпадать с отверстиями в профиле. Расстояние между дюбелями (точками крепления) не превышает 60 см. Когда боковые профили укреплены, точно таким же образом крепится потолочный профиль.

После установки всех UW-npo-филей в них вставляются CW-профили и закрепляются при помощи саморезов. Из соображений стабильности конструкции расстояние между профилями также не превышает 60 см. После этого в местах примыкания к стенам на профили клеится специальная уплотнительная лента для последующего шпатлевания образовавшегося угла.

Монтаж системы раздвижных дверей производится согласно инструкции по монтажу, которая обязательно входит в комплект раздвижных конструкций, например таких, как Krona Kit Futura компании Knauf. Направляющая для свободного перемещения раздвижных дверей прикручивается непосредственно к U-профилю перегородки из гипсокартонных плит.

Специальная армирующая лента -- еще один материал, необходимый для шпатлевания стыков гипсовых панелей со скошенными кромками. Она приклеивается на слой шпатлевки, уложенной в полость стыка, для уплотнения и повышения трещиностоикости. Лучше всего выбрать для этой цели ленту из стекловолокна, предназначенную для ручного шпатлевания. Преимущество такой ленты в том, что она выполнена в виде сетки. За счет этого исключен процесс образования под лентой воздушных пузырей, происходящий при использовании сплошных армирующих лент.

Простое, но эффективное техническое решение: раздвижные двери двигаются на двух подвижных каретках по алюминиевой направляющей.

Для каждой ширины дверного полотна необходимо обрезать профили по нанесенным на них соответствующим меткам.

Для подгонки направляющей -- к поперечной несущей прикручиваются небольшие деревянные бруски.

Затем направляющие необходимо укоротить до требуемой длины при помощи ножовки по металлу.

После чего установить направляющие на место, прикрепив их саморезами при помощи шуруповерта.

На верхней торцевой части каждой из створок раздвижной двери крепится на шурупах пластиковое крепление для передвижной каретки.

После этого нужно снять ограничительные бруски и вставить передвижные каретки в направляющие профили.

Теперь осталось снова установить ограничительные бруски на место, после чего подвесить дверь и отрегулировать ее.

2.2 Подготовительные работы

Для начала ремонтных работ, необходимо подготовить помещения к предстоящим работам.

Вначале помещение освобождается от мебели - снимаются шторы и осветительные приборы. Затем освобождаем их от старых покрытий, снимаются со стен обои. С потолка снимается потолочная плитка и декоративные оформления с опорных колонн. Убирается линолеум с полов. Старые оконные рамы, будут убираться профессионалами перед вставкой пластиковых окон. Двери снимаются с петель. Старая плитка из ванны и с кухни убирается с учетом техники безопасности. Перегородки, которые решено убирать - демонтируются.

После всех подготовительных работ необходимо провести влажную уборку всего дома, чтобы убрать грязь и пыль, которая помешает при работе. Затем монтируются перегородки по новому плану.

2.3 Материалы и технология выполнения работ

Шпатлевка. Для внутренних работ используется Алинекс Glatt - он обладает отличными заполняющи ми свойствами, применяется для заделки отверстий, трещин и выравни вания шероховатых поверхностей на стенах всех видов. Грунтовка, шлифовка и окраска -- через 1-2 ч в за висимости от толщины слоя шпатлевки.

Расход -- от 0,5 до 2 кг/м². Упаковка в мешках по 25 кг.

Грунтовка. Для пред варительной обработки стен в целях улучшения адгезии и укрепления поверхности при ук ладке керамической плитки, окраске, прикле ивании обоев и декоративных покрытий используется Алинекс Finish - Расход -- около 70-100 мл/м².

Штукатурка. В некоторых комнатах по плану наносится штукатурка с декототивным эффектом, штукатурка используется Decorex Texture. Она наносится уже на загрунтованную поверхность стен. Нужный эффект выполняется с помощью фактурного валика.

Также эта же штукатурка используется для выполнения художественного рельефа в виде кирпичной и каменной кладки.

Обои. Измеряем высоту стены и добавляем с каждого конца по 100-150 мм на подгонку. Разворачиваем рулон и отмечаем полотнища.

Припуск можно сделать меньше, но тогда разметка должна быть более тщательной. Вначале отрезаем первое полотнище с минимальным припуском 50 мм. Рисунок второго полотна обязательно совмещаем с рисунком первого.

Первое полотно необходимо наклеивать с использованием отвеса. Углы комнаты никогда не бывают строго вертикальными, поэтому использовать их для выравнивания первого полотнища нельзя. Неправильная наклейка первого полотна ведет к серьезным дефектам в расположении рисунка. При помощи отвеса нанесите на стену вертикальную линию на расстоянии от угла примерно на 25 мм меньше ширины полотнища. Чтобы достать до потолка, вам потребуются стремянка, стул или стол. Заранее расчищаются подходы к стене, потому что клей сохнет быстро и работать желательно тоже быстро. Относится подготовленное полотнище к стене, и отгибается верхний намазанный клеем край. Полотнище сдвигается чуть вверх, чтобы примерно 50 мм по длине заходило на потолок, и совместите край с вертикальной отметкой на стене. При этом часть полотна завернется и ляжет на соседнюю стенку, закрывая угол. Обои разглаживаются мягкой тканью или щеткой в направлении от центра к краям. Затем разворачивается нижняя намазанная клеем часть и тоже разглаживается. Тщательно выравниваются обои, согнутые в углу.

Шаг 1. Тщательно промазывается полотно клеем, и особое внимание обращается на края, и дается ему некоторое время, чтобы пропитаться.

Шаг 2. Намазанную клеем часть обоев складывается, накладываясь клей на клей. Это предотвращает его высыхание.

Шаг 3. Поперечные разрезы делаются при помощи направляющей и универсального ножа.

Шаг 4. Прижмите шнур отвеса к стене и наметьте вертикальную линию. Проведите ее по всей длине.

Шаг 5. полотно Осторожно разворачивается, тщательно выравниваются по отмеченной линии и приклеивается.

Шаг 6. Используя щетку или валик, полотно разглаживается, и из-под него выгоняется воздух.

Шаг 7. При помощи ножниц или карандаша намечаются линии отреза обоев у потолка и плинтуса.

Шаг 8. полотнищ немного оттягивается и ровно обрезается по намеченным линиям.

Шаг 9. Полотна во внутренних углах укладываются внахлест в 2-2,5 см.

Шаг 10. Оконные проемы и ниши оклеиваются так, чтобы полотна располагались внахлест. Края обрезаются.

Шаг 11. При оклеивании дверного проема сначала сухие полотна примеряются, а затем клеятся.

Шаг 12. Заклеенные обоями выключатели открываются двумя разрезами по диагонали, остатки бумаги удаляются.

Обратной стороной ножниц проводятся между потолком и стеной, наметив на обоях линию отреза. Обои отделяются от стены и отрезаются по намеченной линии. Обои прикладываются на место и разглаживаются.

Аналогичным образом подрезаются обои у плинтуса. Намазываются и относятся к стене следующее полотнище. Верх отгибается, и прижимается к стене, рисунок совмещается с рисунком на первом полотнище. Обои клеятся, начиная от окна, двигаясь вглубь комнаты, -- таким образом, стыки будут менее заметны. Полотно должно немного заходить на потолок и плинтус. При наклейке полотна сразу, оно располагается как можно ровнее.

Удаление воздушных пузырей. Иногда случается, что обои не приклеиваются, а образуют пузыри на стене. Справиться с этой проблемой помажет простой шприц.

Как бы аккуратно вы ни работали, время от времени все равно образуются воздушные пузыри. Если пузырь большой и находится в середине полотнища, разгладить его не удается. В этом случае необходимо, во-первых, его проколоть, чтобы дать возможность выйти воздуху. Затем наберите в шприц немного клея и при помощи иглы залейте его под обои. Осталось разгладить поверхность полотна.

Керамическая плитка. Для укладки настенных и напольных керамических плиток в сухих и влажных внутренних поме щениях БЕТОНИТ РЕНОВЕЙШЕН ФИКС (VETONIT RENOVATION FIX). При укладке плиток Температура в помещении в тече ние 24 ч после укладки соблюдается не менее 10°С.

Пропорция смеси -- 25 кг на 6 л воды. Расход -- 3~4 кг/м².

Для стен используется керамическая "Шахтинская плитка" 200х300, а для пола плитка керамическая "Нефрит-керамика" Версаль 30х30

Шаг 1. Найдите место начала укладки плиток, руководствуясь схемой нас. В этом месте временно прибейте деревянную рейку. Укладывая первый ряд плиток, вы сможете прижимать их к этой направляющей.

Шаг 2. Нанесите на пол мастику, покрыв участок длиной 1 м и шириной чуть больше ширины плиток. Используйте гладилку с крупными зубьями. Она позволяет равномерно распределять мастику по полу, образуя в ней глубокие бороздки. Это способствует прочному сцеплению плиток с полом.

Шаг 3. Уложите первую плитку, плотно прижав ее к рейке и слегка покачивая, чтобы обеспечить прочное крепление. Не покачивайте плитку слишком сильно, чтобы не нарушить равномерность высоты слоя мастики

Шаг 4. Продолжайте укладывать плитки, помещая между ними проставки, чтобы получить швы одинаковой ширины по всему полу. Время от времени кладите на плитки спиртовой уровень, чтобы проверить, находятся ли они на одной высоте.

Шаг 5. Уложив все полные плитки, дайте мастике высохнуть. Рулеткой точн измерьте размер каждой обрезаемой плитки и восковым карандашом нанесите на плитки линии обреза.

Шаг 6. Положите плитку в станок для резки и режущим диском сделайте насечку по направляющей. Один раз пройдите диском по плитке; сильно нажимайте на рычаг, чтобы получить четкую линию насечки. Поместите плитку под ползунки резака. Опустите рычаг, сломайте плитку.

Шаг 7. Нанесите мастику на обратную сторону плитки и уложите ее на место. Уложите все обрезанные плитки. Когда мастика высохнет, цементирующим раствором заделайте все стыки. Сотрите избыток влажной губкой. Отделайте стыки правилом для раствора.

Затирка швов. Швы заделывают при помощи резино вого шпателя. Излишки раствора собирают теркой, а смеси дают затвердеть

Для затирки швов настен ной и напольной керамической плитки в су хих, влажных и мокрых помещениях используется сухая затирочная смесь Litochrom 1-6 - это смесь на цементной основе для затирки швов керамической плитки. Содержит напол нители и нейтральные для здоровья полимер ные добавки. Не содержит казеин.

Температура основы, затирки и плитки в процессе работы и в течение последующих 2-х дней соблюдается не менее 5°С и не бо лее 30°С.

Расход материала -- около 0,5 кг на 1 м² кафельной плитки при ширина затирочного шва -- 2--6 мм.

Установка потолков. Подвесная система ТРИМЛАЙН 1812 производится из коррозионно-устойчивой оцинкованной стали с гальваническим покрытием толщиной 0,25 мм. Видимая сторона подвеса оборачивается лентой специальным образом обработанной стали, окрашенной в различные цвета.

Основные направляющие рейки подвесной системы ТРИМЛАЙН имеют Вертикальные отверстия по всей длине через заданный интервал для крепления поперечных планок. С обеих сторон от вертикальных имеются круглые отверстия для подвеса. Оба конца основной направляющей выполнены таким образом, что для их соединения не требуются никакие дополнительные детали. Направляющие рейки соединяются путем простого защелкивания.

Поперечные планки выполнены аналогичным образом. Кроме того, поперечные планки длиной 1200 мм имеют отверстия такой же конфигурации, как и основные направляющие. Концы поперечных планок выполнены так, чтобы их соединение с основными направляющими было максимально точным и создавало ровную поверхность для укладки панелей подвесного потолка. Для окончательной отделки подвесного потолка, кроме основных направляющих и по перечных планок, применяются пристенные придающие всей конструкции законченный вид.

Подвесные потолки. Подвесная система ТРИМЛАЙН полностью пожаробезопасна. Основные направляющие и поперечные планки образуют соединение, которое обеспечивает сохранение целостности всей конструкции в случае пожара. В основном подвесная система рассчитана на то, чтобы выдерживать распределенную максимальную нагрузку (указана для каждого типа потолочных плит) от потолочных панелей, а также налагаемых сверху слоя изоляционных материалов. При ширине несущих реек 24 мм, поддерживаемых через каждые 1200 мм, максимальная распределенная нагрузка не должна превышать 10 кг/м. Если между точками поддержки допускается прогиб приблизительно в 3 мм, то нагрузки можно увеличить на 40%. Также принятие дополнительных нагрузок можно организовать установкой дополнительных подвесных крючков.

Установка подвесного потолка требует определенных навыков, но в принципе сама технология не очень сложна. К основному потолку на дюбели с помощью регулируемых по высоте подвесов крепятся Т-образные основные балки, которые должны быть разнесены на 1 200 мм между продольными осями. Последний подвес в конце каждой основной несущей балки должен находиться на расстоянии не более 450 мм от примыкающей стены.

Длина крепежных элементов и уровень, на котором оказываются балки, могут плавно меняться, что позволяет менять высоту и выравнивать плоскость подвесного потолка. Устанавливаемые заподлицо поперечины длиной 1200 мм должны соединяться с основными несущими балками через 600 мм, тем самым образуя модули размером 1200х600 мм, Обрезанные поперечные балки длиной более 600 мм требуют дополнительной поддержки. Модули размером б00х 600 мм получают путем монтажа устанавливаемых заподлицо попе речных балок длиной 600 мм по центру между поперечными балками длиной 1200 мм. В результате получается сетка с соответствующими размерам плит ячейками.

Сечение направляющих определяет и способ дальнейшего монтажа.

Потолок с прямыми кромками панелей просто укладывается на так называемую видимую подвесную систему:

направляющие представляют собой в сечении перевернутую букву «Т», панели на них просто кладутся сверху. Металлический профиль направляющей при этом виден.

При скрытой подвесной системе панели должны иметь на кромке продольный паз, куда и вставляется направляющая. После чего панели стыкуются между собой плотно, без щелей. Клей при монтаже не используется, поэтому демонтаж потолка можно осуществить быстро и просто. Края подвесного потолка по периметру комнаты подчеркиваются специальным уголком.

Плиты подвесного потолка располагаются не только на одном уровне, но могут быть и многоуровневыми. Панели в этом случае укладываются на направляющие не только горизонтально, но и под углом, или даже ставятся вертикально. Но для этого необходимо использовать специальный крепежный профиль. Потолочные панели рекомендуется отрезать при помощи острого ножа. Подвесную проволоку до использования следует выпрямить при помощи механических средств.

Выравнивание полов. Бетонит 1000 -- само выравнивающаяся, быстровысыхающая, усиленная стекловолок ном смесь на цементной основе. Не содержит казеин.

Возможность хождения по выровненной поверхности -- через 0,5--1 ч.

Крепление напольного покрытия -- через 24 ч при температу ре высыхания 20°С.

Применяется для выравнивании и реконструкции пола, с последующим креплением облицовочного напольного покрытия, в данном случае паркет, плитка, ковролин. Смесь наносится вручную стальным шпателем

Расход -- 1,6 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Ковролин. Качество укладки коврового покрытия вли яет не только на внешний вид помещения, но и на то, насколько долго прослужит ковровое покрытие и будут ли сохранены его качества на протяжении всего периода эксплуатации.

Для более длительного поддержания хоро шего внешнего вида и повышения комфорт ности рекомендуется использовать так назы ваемую «подложку». Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых по крытий, а также тепло и звукоизоляцию. В качестве подложки используются войлок толщина под ложки, со ставляет 5^_10 мм.

Выбор способа уклад ки зависит от основы ков рового покрытия, функци онального предназначения помещения, где укладыва ется ковровое покрытие, частоты его использования и состояния пола.

Используется несколько способов ук ладки коврового покрытия: метод ровных краев -- закрепление двухсторонней клейкой лентой и наклеивание с полной фиксацией.

Винтовая лестница. Мы проектируем винтовую лестницу с углом поворота 360 градусов, т. е. окончание марша параллельно его началу. Длину проступи определим в 1000 мм. Определив количество ступеней (допустим, их будет 16), делим соответствующим числом радиусов окружность на чертеже (чертеж выполняется в соответствующем масштабе). На первый взгляд мы имеем перед собой изображение нашей винтовой лестницы сверху, однако, это не так.

Не следует забывать, что в конструкции винтовой лестницы проступи располагаются «внахлест» и в плане перекрывают друг друга. При выбранных нами показателях ширина проступи, если ее определять на чертеже от одного радиуса до соседнего, будет меньше необходимых 200 мм.

Радиусы, которые делят окружность на чертеже, мы условно обозначим как центральные линии (ось симметрии) проступи и от одной из них будем строить проекцию данного элемента винтовой лестницы (см. рис. 9). Эту линию следует разделить пополам (точка А) и через указанную точку провести перпендикулярный линии отрезок.

Данный отрезок с центром в точке А будет обозначать середину проступи, где ее ширина должна быть не менее 200 мм. Оптимальная ширина проступи в нашем случае будет составлять 220 мм. Длина отрезка должна в масштабе соответствовать требуемой в этом месте ширине проступи. Концы отрезка обозначим как А1 и А2.

Далее от центра окружности отложим на центральной линии проступи расстояние, соответствующее в масштабе регламентированным 150 мм, и обозначим это как точку В. в этом месте ширина проступи, не может быть меньше 100 мм.

Проведем перпендикулярный отрезок, с центром в точке В. Длина этого отрезка соответствует в масштабе ширине проступи. Концы отрезка обозначим как В1 и В2. Теперь проведем две прямые через точки А1, В1 и А2, В2. Не следует забывать, что проступь в узкой части должна быть оборудована отверстием для центральной стойки, при этом прочность ступени не может быть снижена. Для этого проступь выполняется по форме, напоминающей классическую замочную скважину.

Вокруг опорной стойки расположен круглый участок проступи радиусом 80-100 мм. Построим на чертеже соответствующую окружность (в масштабе), при этом ее центр будет совпадать с центром основной окружности. Обозначим точки пересечения прямых, проходящих через точки А1, В1 и А2, В2, и обеих окружностей как С1, С2, D1, D2.

Таким образом необходимый контур проступи складывается из отрезков С1-D1, С2-D2, малой дуги С1-С2 и большой дуги D1-D2. Теперь можно перевести получившиеся размеры в реальный масштаб и изготовить правильно построенную проступь.

Проступь выполняется из прочной древесины и имеет толщину, как правило, 50 мм. Существуют конструкции с проступями, толщина которых уменьшается по мере удаления от центральной стойки, однако выполнение подобных элементов весьма трудоемко. Обычно проступи располагаются внахлест и при взгляде сверху частично перекрывают друг друга.

Это позволяет устанавливать между задней кромкой широкой части нижней проступи и передней кромкой широкой части верхней проступи опорные кронштейны, что увеличивает надежность конструкции (см. рис. 10). Кроме того, на широких концах проступи предварительно высверливаются отверстия для установки ограждений.

Работы по сборке винтовой лестницы следует выполнять в определенном порядке. После установки и закрепления центральной стойки на нее поочередно устанавливаются втулки и проступи, перемежающиеся металлическими шайбами. Затем нанизанные на стойку проступи разворачивают веером и они занимают свои места по окружности. Винтовая лестница может иметь направление подъема как против, так и по часовой стрелке, но наиболее часто встречается последнее. Следует уделить особое внимание правильной ориентации в помещении первой и последней ступеней.

Далее между широкими частями проступей устанавливаются и закрепляются опорные кронштейны. После этого на верхнее окончание центральной стойки (оборудованной резьбой) надевается и затягивается гайкой последняя втулка. Эту гайку целесообразно дополнить декоративным оголовком. Последняя ступень винтовой лестницы фиксируется на перекрытии с помощью крепежных изделий и металлических элементов.

И, наконец, устанавливаются стойки перил и поручни винтовой лестницы. Конструкция поручней может иметь криволинейное очертание (что достаточно трудоемко в исполнении) или состоять из прямых брусков. Получившаяся в итоге винтовая лестница вполне способна нести соответствующие нагрузки и выполнять свое предназначение.

2.4 Инструменты

Скребок для оштукатуривания.

Бучарда для нанесения насечки на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

Троянки, зубчатки для нанесения насечки. Представляют собой зубила, на лезвиях которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

Сокол, на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером примерно 35х35 см), ручку. Если предполагается использовать жидкий раствор, края сокола обрамляют бортиками.

Штукатурная лопатка нужна для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия (22х17 см), закрепленного в деревянной ручке.

Отрезовка -- это штукатурная лопатка для мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

Фактурный валик - для нанесения декоративной штукатурки

Полутерок для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски (15х70 см), прикрепив к ней деревянную ручку.

Терка для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13x19 см).

Правило поможет проверить плоскость поверхности при нанесении штукатурки. Представляет собой длинную деревянную рейку (сечением примерно 4х4 см)

Гладилка с крупными зубьями - для нанесения раствора, укладки плитки.

Стальной шпатель - для нанесения смеси вручную.

Резино вый шпатель - заделывают швы керамических плиток.

спиртовой уровень - для проверки ровности поверхности.

широкий шпатель - удаляет излишек шпатлевки после легкого схватывания.

После этого поперечные несущие прикручиваются сверху к UW-профилям посредством шурупов и затягиваются шуруповертом.

Перед началом шпатлевания наружные кромки гипсокартонных плит на стыках должны быть скошены под углом 45° на треть глубины (кроме плит с обжатыми кромками). Эта операция производится специальным инструментом -- кромкорезом.

Вбейте дюбеля при помощи молотка сквозь отверстия в профиле. Расстояние между дюбелями не должно превышать 60 см.

2.5 Описание интерьера

В доме Предусмотрено две входных двери, первая ведет в зимний сад главный вход идет через летнюю веранду - это удобно для заказчика.

Веранда - это помещение используется во время летнего периода, в зимнее время веранда не используется.

Входная дверь - деревянная, темно-коричневого цвета находится с левого края веранды, а все основное пространство, этого помещения, расположено справа от входной двери. Это уютное помещение, которое решено в основном в холодных тонах, специально для летнего периода.

Напротив входной двери, располагается проход, ведущий в дом - дверь, деревянная, темно коричневого цвета.

Стены в веранде, оформлены белой штукатуркой, с фиолетовым оттенком. На стенах декоративно - художественные оформление в виде кирпичной кладки, светло-фиолетово цвета. Рельефы располагаются не по всей поверхности стен, а только на углах с лева и справа от входной двери. Такой же рельеф вокруг входной двери в дом.

Пол паркетный, светло коричневого цвета, с ярко выраженной структурой дерева. Потолок -- выровненный, чисто белого цвета с небольшой металлической черной, трех рожковой люстрой в центре. Плафоны имеют форму в виде подсвечника, лампочки, вытянутой формы, напоминающие пламя свечи.

С лева, от входной двери, на стене в центре установлена вешалка в виде стилизованного дерева, черного цвета, с несколькими ветками, которые заканчиваются крючками для одежды. Рядом с вешалкой - зеркало, небольших размеров, в резной деревянной рамке, черного цвета.

Правее от двери в дом, у стены установлен диван, на ножках, его основание из дерева коричневого цвета. Мягкая обивка дивана из гобелена - сиденье спинка, голубым цветом в светлую крапинку. У дивана коврик с длинным ворсом, круглой формы, белого цвета с редким рисунком, фиолетовые мелкие цветы. Справа от дивана, на всю длину стены, установлен кухонный гарнитур: два подвесных шкафчика над столешницами и двух конформная электрическая плита.

Подвесные шкафчики, по размеру имеют небольшую высоту т.к. хозяйка невысокого роста, черного цвета, дверки открываются вверх, из стекла фиолетового цвета, имеющие рисунок в виде белых ромашек. Столешницы разделочных столов черного цвета, как и сами столы. В верхней части столов выдвижной шкафчик, его ручка, окрашена в фиолетовый цвет. Дверки столов выполнены из фиолетового стекла с рисунком в виде ромашек. Плита выполнена в таком же цветовом решении, как и шкафчики. Она черного цвета, пространство, где располагаются кнопки для включения и стекло духовки, фиолетового цвета.

Фартук, между подвесными шкафчиками и столешницами столов, облицован керамической плиткой, светло голубого цвета в белую крапинку.

Параллельно кухонной гарнитуре стоит разделочный стол, в который встроен, холодильник и раковина. Столешница отделяет пространство кухни от столовой зоны, которая располагается справа от входной двери у окна. Холодильник встроен в середине стола, раковина металлическая, белого цвета располагается рядом с холодильником у стены.

Стол черного цвета, столешницы стола фиолетового. На столешнице лежит салфетка белого цвета, круглой формы, обвязанная крючком по краям, голубоватыми нитками. На салфетке стоит небольших размеров плетеная корзиночка, без ручки, в которую уложены различные фрукты.

На этой стене, у которой стоит разделочный стол с раковиной, установлены три полочки, которые немного различаются по длине, уменьшаясь к верху, они окрашены в черный цвет и установлены на расстоянии полтора метра от пола. Предназначены они для маленьких горшочков с фиалками и других небольших цветущих растений.

У окна, в обеденной зоне, стоит стол полукруглый, массивный -выполненный из дерева. Стол накрыт белой скатертью с вышивкой по низу, цветы фиолетового цвета. На столе стоят фарфоровые, перечница и солонка с изящной вытянутой формой в бело голубых тонах (Гжель).

У стола стулья с круглым мягким сиденьем, стулья такого же формы и цвета, как диван. Над окном ровная металлическая гардина, окрашена черный цвет. Шторы на окне короткие, до середины окна, голубым цветом с белыми ромашками по низу.

Прихожая. Входя в дом, попадаем в прихожую. Цветовое решение прихожей в холодных тонах, теплоту прихожей придает свет трех рожкового светильника, имеющего форму старинного подсвечника. Декоративное оформление стен в виде каменной кладки, серовато-голубоватого цвета. Использование натурального камня и кладок кирпича в интерьере характерно для стиля романтизм. На полу постелен ковралин, темно-серого цвета.

Потолок ровный, белого цвета, в центре него люстра, такой же формы, как в веранде, но двух рожковая. Люстра имеет декоративное оформление, в виде маленьких завитков. С лева от входа большой, от пола до потолка шкаф-купе. Он выполнен из дерева, светло-коричнево цвета.

Справа от входа деревянная, темно-коричневая дверь в топку. Далее в центре стены - расположен трех рожковый светильник в виде подсвечника светит теплым, желтым светом. Он выполнен из металла, покрыт черной краской.

Параллельно входу, на стене, установлено зеркало, оформленное металлическими прутьями в виде рамки - чуть выгнутыми в разные стороны.

Левее у зеркала, на полу стоят большие три напольные вазы, вытянутой формы с цветами и растениями. Вазы разной высоты и создают единую композицию. Центральная ваза выше остальных, серого цвета. На ней белым цветом, нарисован декоративный рисунок, вьющегося растения. Левая ваза ниже средней, она серо-голубого цвета, рисунок такой же, как и на средней, белого цвета. Правая ваза ниже остальных, белого цвета, рисунок выполнен серо-голубым цветом.

Топка. Это помещение не нуждается в изменении и какой-нибудь модернизации т.к. в нем находится отопительная система и дверь, за которой располагается лестница, ведущая в подвал.

Наличие, в интерьере синих оттенков, необходимо для романтического интерьера, и характерно использование натуральных материалов, т.к. человек стремится ко всему натуральному и это безопасно для детей.

Печь находится в дальнем углу, примыкая к левой стене. Она, как и стена, с которой она связана, облицована жароустойчивой керамической плиткой - изразцами синих оттенков, они подобраны с рисунками на морскую тему. Остальное пространство стен покрыто декоративной светло-голубой штукатуркой с декоративным эффектом, в виде полукруглых рельефных линий.

Дверь в подвал находится в полу в правой части от топки. Чтобы она не привлекала внимание, она окрашена в цвет пола. На полу плитка - синего цвета в светлую крапинку. Для противопожарной безопасности пол вокруг печи оформляются плиткой, темно-синего цвета.

Для сохранения единства композиции и соответствия выбранного стиля печь оформляется коваными элементами -- расположенными по; ее периметру, справа от двери установлен светильник на стене. Окно не оформлено, чтобы свет мог освещать все пространство. Потолок простой, белый с небольшой трех рожковой люстрой, такой же как и в прихожей. На стене справа от двери находится подсвечник имеющий форму подсвечник ; но больше по размеру, двух рожковый.

...