Благоустройство территории оранжереи социально-педагогического колледжа города Новороссийска

Нельзя не сказать, что оригинальная форма листовых розеток и их окрас невероятно красивы и прекрасно дополняют интерьер декоративностью. Существует порядка 50 видов «каменной розы», все они самых разнообразных цветов, и их сочетаний.

4.3 Агротехнические работы на объекте

Агротехническая подготовка территорий объектов озеленения заключается в разработке и осуществлении мероприятий по сохранению существующих ценных насаждений (деревьев, кустарников, травянистой растительности), проведению ухода за ними, подготовке почвы для озеленительных работ. Мероприятия по агротехнической подготовке территории или отдельных участков объекта озеленения входят в общий комплекс подготовительных работ и должны проводиться в строгой увязке с работами по инженерной подготовке.

Мероприятия по сохранению существующих насаждений и растительного покрова

Оранжереей является помещение для выращивания и размножения растений, не выдерживающих на открытом воздухе климата данной местности .Обычно сооружается с использованием прозрачных материалов (стекла или аналогичному ему по светопроницаемости пластика) и обеспечивают необходимые условия влажности ,температуры и освещенности .

Так как данная оранжерея является частью педагогического колледжа ,заменять все на прозрачные материалы мы не будем, тем более что помещение освещается с двух сторон и света предостаточно для хорошего и длительного произрастания растений.

Прежде чем начать обустраивать оранжерею ,нам нужно произвести демонтаж малых архитектурных форм и определить в каком стиле будет наше помещение. Я выбрала тропическую тематику в регулярном стиле.

Для начала мы избавляемся от старых вазонов, белим потолок и красим стены в песочный цвет. Песочный цвет является мягким, теплым и равнодушным цветом, олицетворяет весну и тепло, поэтому отлично подойдет для оранжереи .Когда стены полностью высохнут, произвольно декорируем стены камнем в различных местах. Главное не переборщить ,иначе будет смотреться аляписто. Цвет камня должен быть от светло-коричневого до шоколадного.

Также стоит обратить внимание на то , чтобы камень отличался от тона стен, чтобы он контрастировал с более светлой окраской стен.

Пол мы покрываем плиткой также песочного цвета, но с вкраплением мелкой плитки коричневого цвета в произвольном порядке (размер плитки десять на 15 на ). Так как в помещении будут возводиться подпорные стенки, класть плитку нужно не по всей площади (S покрытия 62.1,что займет 70 %). По бокам с двух стен мы оставляем место для подпорных стенок.

Устройство подпорных стенок. Для этого нужно подготовить необходимые инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Стоит позаботиться о ветоши, которой выбудете протирать уложенную плитку. Очистите пол: удалите грязь и обезжирьте поверхность. Наденьте резиновые перчатки, чтобы избежать прямого контакта с клеем.

Определяем наиболее освещенный угол помещения: именно снего начинаем укладку плитки, чтобы подогнанные кусочки, создаваемые при помощи плиткореза, не бросались в глаза.

Нанесем на поверхность клеевой раствор. Клей сохраняет свои свойства к сцеплению от десяти да 30 минут, так что не обмазываем большие участки пола. Равномерно раскладываем крестики, формируя структурную основу пола. Поочередно укладываем плитку, плотно прижимая ее к поверхности и простукивая резиновым молотком для увеличения плотности прилегания. В процессе работы, пользуясь уровнем, следим затем, чтобы плитка размещалась ровно. После укладки каждой плитки у вас еще около десяти минут есть возможность изменить ее положение. После окончания укладки протираем пол ветошью -- отчищаем его от остатков клея.

Когда помещение готово, мы возводим подпорные стенки с двух сторон , по всей длине оранжереи, высотой 1,0м. (Примечание: при входе с главного торца, справа будет находится альпийская горка, поэтому при возведении подпорной стенки мы оставляем расстояние от стены до подпорной стенки примерно 1,5м). Подпорные стенки должны быть из декоративного камня подобному тому, что на стенах. Можно использовать декоративный кирпич.

Подпорную стенку мы заполняем гравием двух цветов, на 90 см (цвет желтый сочетании белый). Между стенами разделяющими окна мы устанавливаем скамьи (всего выйдет четыре скамьи). Одна часть скамьи будет держаться за счет подпорной стенки, а другая за счет ножек. Ножки лучше всего засыпать гравием.

Все свободное место подпорной стенки мы заполняем горшечными цветами. Цветы создают не только благоприятную обстановку но и чистят воздух и создают благоприятную обстановку.

Уход за цветочными насаждениями зависит от вида растения и его требований.

Основной уход за фикусом Али сводится к регулярному поливу, своевременным подкормкам и пересадкам. Необходимость в поливе можно определить по состоянию почвы в горшке - она должна просохнуть на глубине около трех-пяти сантиметров. Если поверхностный слой почвы легко рассыпается в руках и не липнет, то фикус поливают. Воду льют сверху земляного кома небольшими порциями в несколько приемов. Через полчаса стекшую в поддон воду сливают, а поддон и дно горшка протирают насухо.

Подкармливать фикусы необходимо периодически - один раз в две недели или каждые десять дней. При этом следует чередовать минеральные и органические удобрения. Заметим, что в период покоя (зима) растение в подкормках не нуждается. Раствор с удобрением вносят под корень, выливая его на почву и стараясь не задеть стебли, которые могут получить ожоги от препаратов. Можно также добавлять удобрения в воду для полива. Допустимы и внекорневые подкормки (по листу), но только специально предназначенными для этих целей препаратами.

Уход за фикусами подразумевает и пересадку этого домашнего цветка по мере его роста. Сигналом к необходимости в пересадке служит разрастание корневой системы, когда корешки почти полностью оплетают ком земли в горшке. При таком состоянии почва в промежутках между поливами начинает просыхать гораздо быстрее.

Для пересадки берут горшок, диаметр которого на два-три сантиметра больше диаметра старой емкости. Молодые фикусы пересаживают каждый год, а растения, достигшие четырехлетнего возраста, реже (раз в два-три года). При пересадке молодых фикусов почву в горшке меняют почти полностью, а взрослые экземпляры переваливают в новую емкость, сохраняя земляной ком.

Если растение достигает столь внушительных размеров, что пересаживать (переваливать) его становится весьма трудно, то раз в год просто подсыпают свежий грунт. После пересадки растения не удобряют в течение одной-двух недель, а саму процедуру проводят только в активный для цветка период - весной или летом.

Если уход за растением будет осуществляться по всем правилам, а условия его содержания окажутся для цветка вполне комфортными, то ваш фикус Али сможет долгие годы радовать вас, не принося практически никаких хлопот. Ведь не зря же фикусы считаются одними из самых неприхотливых и устойчивых к болезням зеленых домашних питомцев. Однако такое возможно лишь при заботливом отношении к цветку.

Условия выращивания и уход за замиокулькасом замиелистным. Первое, что следует помнить, замиокулькас - теплолюбивое растение. Оптимум температур лежит в пределах от +18 до +26 ⁰С, нежелательно падение ниже +15 ⁰С. Довольно хорошо переносит жару, в такие дни полезно опрыскивать растение, увеличить освещенность и полив.

Несмотря на то, что замиокулькас приспособлен к длительным периодам засухи, это не означает, что поливать его не надо. При недостатке влаги растение не сможет полноценно фотосинтезировать и будет голодать, используя только свои внутренние резервы, обреченное не на процветание, а на выживание.

Полив должен производиться регулярно и обильно, чтобы замиокулькас смог запасти воду, но между поливами грунт должен просыхать. Чем больше песка содержится в грунте, чем лучше отток воды, тем чаще растение можно поливать. Если замиокулькас желтеет- это является первым признаком переувлажнения. При систематическом переувлажнении сгнивают корни, болезнь распространяется на листья, в тяжелых случаях растение довольно быстро погибает. При недостатке воды начинают опадать маленькие листочки. При длительной засухе замиокулькас сбрасывает листья, но остается жить корневище, поэтому не спешите выбрасывать растение, после полива оно выпустит новые листья.

Из-за своей нетребовательности к свету замиокулькас чрезвычайно любим фитодизайнерами. Растение способно существовать даже в самых мало освещенных уголках помещения. Однако в сильной тени замиокулькас не будет расти, для таких помещений сразу подбирают экземпляр необходимого размера, и ограничивают в таких условиях полив. На свету, желательно с некоторым притеснением, замиокулькас, наоборот, будет активно расти, и частоту поливов можно увеличить. Сможет расти и на прямом солнце, также при более частых поливах.

Секреты успеха выращивания данного растения:

- бедный, хорошо дренированный, с большим содержанием песка, воздухопроницаемый грунт;

- полив регулярный, но сразу после просыхания грунта;

- свет яркий рассеянный;

- размещение при комнатной температуре;

- подкормки скудные;

- строгое соответствие между температурой, освещением, поливом и подкормками. При недостатке одного из факторов остальные также сокращаются (например, при недостатке света сокращают полив, подкормки и температуру содержания), при избытке одного из факторов следует увеличить и другие (например, в жару обеспечивают большим светом, увеличивают полив и подкормки).

Уход за монстерой Фредерика Шталя. Уход за ней достаточно несложен, но всегда следует помнить, что это лиана, стебель которой требует опоры. Для этого используйте трубку со мхом или искусственный ствол. Воздушные корни, которые выпускает растение в большом количестве, ни в коем случае нельзя обрезать или обламывать. Направьте их в землю или оставьте свисать, ведь они приносят полезные вещества из воздуха.

Эта тропическая лиана не любит сквозняков и резких перепадов температуры. От этого она останавливается в росте и болеет, на листьях появляются бурые или желтые пятна, теряется их природный цвет, они становятся жухлыми. Не устанавливайте горшок на проходе, чтобы листья не задевали люди, от этого монстера тоже очень страдает. Это интересно

В переводе с латинского «монстера» обозначает «удивительная», «странная». Второе название лианы - филодендрон или растение-плакса, так как в пасмурную и дождливую погоду листья монстеры выделяют влагу, которая подобно слезам капает с листовых пластин. Это качество позволяет определять погоду за сутки вперед: если на краях листьев начинают появляться капельки клейкого сока - ожидайте дождливую погоду. Длина листьев монстеры в комнатных условиях может достигать 30 см. В природе они вырастают значительно крупнее. Уход за монстерой как было сказано выше, ухаживать за монстерой не очень сложно. Но для того, чтобы это удивительное растение прижилось у вас дома, следует выполнять некоторые требования по содержанию в комнатных условиях.

Температурный режим В зимний период оптимальной температурой в помещении, где находится монстера, будет +16 - +18 градусов, хотя возможны небольшие отклонения в ту или иную сторону. Но следует помнить, что как любое тропическое растение, резких скачков температуры она не любит. Чем выше температура содержания, тем крупнее и узорчатее будут листья.

Освещение создайте для монстеры освещение и климат, максимально приближенный к тропическому. В природных условиях эта лиана живет под пологом высоких деревьев, поэтому и в домашних условиях плохо переносит прямые солнечные лучи. Притените горшок с монстерой или поставьте его в полутень.

Поливы Это очень влаголюбивое растение, поэтому в летнее время поливы должны быть обильными, между поливами грунтосмесь должна полностью подсохнуть. Вода для полива должна быть чистой, отстоявшейся, по возможности родниковой или дождевой, в ней не должно быть примеси извести. Подогрейте немного воду для полива, но не выше 50 градусов. В холодное время года поливы сокращают, как по объему, так и по частоте. Обязательно следите, чтобы вода в поддоне не застаивалась, систематически сливайте ее через полчаса после процедуры.

Влажность воздуха Любое тропическое растение любит повышенную влажность воздуха, как на родине, где воздух достаточно влажный, благодаря частым осадкам. Не является исключением и монстера. Опрыскивайте ее листья теплой водой, в зимнее время не забывайте протирать листовые пластины и ствол от пыли. Вода для опрыскивания и протирания должна быть такой же, как и для поливов. Если в комнате слишком холодный воздух, опрыскивать растение нельзя.

Почва. Оптимальная грунтосмесь для монстеры - торф, садовая земля, перегной, подсыпьте туда небольшое количество речного песка. Также растению необходим хороший дренаж. Подойдет универсальная смесь «Для пальмы» или «Для юкки». Подкормка Монстере обязательно требуется сезонная подкормка, без нее растение будет плохо развиваться. Период удобрения - с марта по август. Это может быть настой коровяка или перегной. Достаточным будет одного раза за весь сезон. Но не забудьте после такого удобрения хорошо проветрить комнату, так как перегной оставляет характерный запах. Цветение Цветет монстера в домашних условиях очень редко, но это незабываемое зрелище! Цветки у растения кремовые или белоснежные, соцветия - початки с желтоватым покрывалом. Через год созревает фиолетовый двойной плод, по вкусу напоминающий ананас. Но если плод не дозрел, он обладает жгучим вкусом, способным обжечь слизистую. Размножение монстеры как любое растение из семейства ароидных, монстера неплохо размножается черенками. Их лучше всего брать с верхушки или из середины стебля. Чтобы растение принялось, у каждого черенка должна быть хотя бы одна почка. Укореняют в песке или мхе-сфагнуме. Для лучшего укоренения накройте высаженные отростки прозрачным полиэтиленом или делайте это в мини-тепличке. Температура возле почвы должна быть не ниже 24-30 градусов. Также нужно постоянно поддерживать высокую влажность. Если вы все сделали правильно, через 20-30 дней на черенках появятся молодые корешки и побеги.

Традесканция. Уход в домашних условиях. Температура для культивирования традесканции имеет достаточно широкий диапазон - от 8,0 до 20 °С. Летом температура может колебаться в зависимости от погодных условий. Зимой комнатную традесканцию необходимо содержать в прохладном месте, где температура будет находиться в интервале от 8 до 12°С. Тем не менее, традесканция переживет и более теплую зимовку.

Освещение традесканции может быть интенсивным или полутень. Для того, чтобы комнатная традесканция хорошо себя чувствовала, ей необходимо много света. Традесканция может переносить прямые солнечные лучи, хотя и в полутени замечательно растет. Пестролистным формам традесканции требуется больше света.

Полив. Весной, летом и осенью традесканцию следует поливать обильно, но в меру. Нужно лишь следить за тем, чтобы в горшке не застаивалась вода. Зимой полив умеренный, земля в горке с растением должна быть чуть влажной. Традесканция не переносит пересыхания почвы. Кроме того, летом листья традесканции не лишним будет опрыскивать мягкой отстоявшейся водой. Зимой редко также можно произвести опрыскивание комнатного растения.

Почва для культивирования традесканции должна быть нейтральная. Для выращивания традесканции подходит любая почва. В нее надо добавить лишь немного песка и не забыть сделать надежный дренаж.

Подкормка традесканции осуществляется во время вегетационного периода как минимум два раза в месяц органическими и комплексными минеральными удобрениями. Пестролистные формы традесканции не следует подкармливать органическими удобрениями.

Пересадка традесканции проводится весной каждые два или три года и обычно совмещается с обрезкой длинных побегов. Разросшиеся традесканции с оголенными стеблями со временем заменяют молодыми укорененными черенками.

Уход за кактусами. Известно, что все кактусы хорошо переносят сухой воздух и поэтому считаются выносливыми растениями, однако в природе большинство из них освежаются росой или туманами утром и вечером. Кактусы очень отзывчивы на ежедневное опрыскивание в естественные для них часы, но чтобы не навредить растениям, нужно проводить опрыскивание только из очень мелкого - пылевидного распылителя, так, чтобы по стволу кактуса не спускались струи воды.

Температура воды для опрыскивания должна быть чуть выше комнатной, т.е. теплой (от 30 до 40°С). В солнечные дни опрыскивание проводят только тогда, когда солнечные лучи уже или еще не попадают на растение. С наступлением осенних дождливых дней опрыскивание лучше прекратить, но зимой можно опрыскать кактусы в конце солнечного дня. Подробнее

Кактусы, имеющие листья (рипсалис, эпифиллюм и т.п.) можно не только опрыскивать, но и устраивать им душ, чтобы смыть пыль и предотвратить появление паутинного клеща.

Все кактусы предпочитают полив мягкой водой, не содержащей хлора. Вода должна быть чистой, т.е. не содержать каких-то примесей или солей. В идеале нужно бы использовать дождевую воду или талую, но собирать ее надо иметь терпение, поэтому можно использовать отстоянную не менее суток воду или кипяченую, можно также использовать воду, отфильтрованную с помощью бытовых фильтров для воды. Температура воды для полива должна всегда быть равная комнатной или чуть выше.

По поводу способа полива кактусов - сверху или через поддон, иногда возникает много споров среди кактусистов. Видимо, это связано с тем, что у кактусов основная часть впитывающих воду корешков находится в нижней части корневой системы. Несомненно, каждый способ имеет свои преимущества:

Полив сверху удобен и привычен, видно, сколько расходуется воды, земляной ком весь смачивается водой, однако через некоторое время при таком способе полива питательные вещества вымываются из верхних слоев почвы. Чтобы не мочить стебель кактуса удобно сделать поливалку из обычно пластиковой бутылки: возьмите отрезок гибкой трубки (например, от капельницы) или трубочку от сока, с помощью дрели или шила проделайте в крышке отверстие подходящего диаметра и вставьте трубочку.

Полив через поддон удобен тем, что почва в горшке не размывается, питательные вещества почвы вымываются гораздо дольше, чем при поливе сверху, однако при таком способе полива, трудно узнать, сколько воды нужно растению, т.е. этот способ подойдет больше для опытного кактусисита. Требования к поливу кактусов:

- нельзя допускать, чтобы вода при поливе попадала на стебель кактуса, лейте на грунт с краев горшка;

- нельзя допускать застоя воды в горшке, для этого каждому кактусу необходимо обеспечить хороший дренаж, а при поливе с поддона, через некоторое время (после того, как корни впитают воду) оставшаяся вода сливается;

- любой кактус может вынести определенное время в полностью сухом грунте, даже в период роста и цветения, избыток же воды может оказаться губительным для него;

- количество и частота полива напрямую зависят от температуры и влажности окружающего воздуха, чем ниже температура и выше влажность воздуха, тем медленнее происходит испарение воды из субстрата, тем реже нужно поливать. Кроме того, на интенсивность всасывания воды из почвы корнями влияет температура. Холодная вода практически не всасывается корешками. Но обратите внимание, если для нас холодная вода - это от 18 до 19°С, то для кактусов - это еще теплая, а холодная от 12 и ниже. Чем прохладнее температура окружающего воздуха, тем меньше влаги требуется кактусу. Когда летом стоят жаркие, засушливые дни, кактусы поливают каждый день, в прохладный и тем более дождливый день кактус лучше не поливать;

- время для полива кактусов - утро или вечер, считается, что поливать кактусы надо летом вечером, а в другое время года утром, но это опять же не имеет принципиального значения. Практически все кактусы предпочитаю холодную (или хотя бы прохладную) зимовку, но не каждый владелец может это обеспечить и тогда кактусы зимуют при обычной комнатной температуре, которая может составлять от 18 до 25°С.

При такой теплой зимовке кактусы поливают реже, чем летом (при этой же температуре), земля должна успевать хорошо просохнуть. Условия полива кактусов приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Условия полива кактусов

Поливают больше	Поливают меньше
Кактусы в период роста	Кактусы в период покоя
Кактусы с хорошо развитой большой корневой системой	Кактусы со слабыми или поврежденными корнями
Кактусы, растущие в пористой емкости, например в глиняном горшке	Кактусы, растущие в непористой, например, пластмассовой посуде
Кактусы, растущие в рыхлой почве с большой долей песка и кирпичной крошки	Кактусы, растущие в более плотной глинистой почве
Кактусы, находящиеся в помещении с высокой температурой	Кактусы, находящиеся в помещении с низкой температурой
Кактусы в сухом помещении, особенно при центральном отоплении	При низкой влажности в помещении, например, когда кактус стоит у открытого окна в дождливый день

У большинства кактусов цветение не связано с периодом роста, т.е. и зимой в период покоя кактусы могут цвести. Так как в период покоя полив резко сокращают, часто возникает вопрос, как поливать цветущие зимой кактусы. В этом случае полив должен быть чуть больше или чаще, чем, если бы растения не цвели, но определенно поливать надо гораздо реже, чем весной и летом.

Очень часто при поливе жесткой водой, содержащей много извести, на стебле кактуса у основания образуются налеты светло-коричневого цвета, которые со временем превращаются в корковые наросты и не удаляются. Чаще всего такое случается у кактусов, не имеющих колючек или с маленькими, редкими колючками. Не редко такое явление принимают за болезнь, но это отложения солей из воды, которые въедаются в ткани кактуса. Поэтому, рекомендуется поливать кактусы кипяченой или фильтрованной водой.

Уход за бромелией. Комнатная бромелия не особо капризна, что позволяет культивировать ее даже тем, кто раньше никогда не увлекался цветоводством. Правда, для этого следует все же запомнить несколько простых правил, которые должны выполняться неукоснительно. В первую очередь, бромелия нуждается в создании условий, которые будут максимально приближены к ее естественной среде обитания. Это означает, что цветок следует оградить от прямых солнечных лучей, так как в тропиках он, как правило, прячется под листьями более высоких и солнцелюбивых растений. Но при этом бромелия должна получать достаточное количество света, и в холодное время года радом с цветком придется ставить ультрафиолетовую лампу, направляя ее не на растение, а в потолок. По этой же причине бромелия, привыкшая прятаться под листьями других растений, очень плохо переносить сквозняки. Поэтому на время проветривания комнаты ее нужно переставлять в укромное и хорошо защищенное место. При этом ни в коме случае нельзя оставлять вазон с растением в помещении, где работают вентилятор или же кондиционер.

Тепло и влага - не менее важные условия, которые необходимо соблюдать при выращивании бромелии в домашних условиях. Оптимальная температура воздуха для этого растения в теплое время года должна составлять примерно от +22 до 25 ⁰С. Зимой, когда для цветка наступает период снижения активность, достаточно поддерживать температуру в помещении на уровне от + 15 до +18 ⁰С. Но при этом не стоит забывать о том, что как только температура воздуха в комнате опустится ниже +12 ⁰С, растение погибнет. Что касается влаги, то ежедневный полив бромелии в жару является обязательным. При этом вполне допускается легкое подсушивание почвы в вазоне целью предотвращения ее закисания, но при этом в поддоне вода должна находиться обязательно. Чтобы она испарялась как можно медленнее, можно насыпать в поддон мелкий речной песок или же гальку, которые нужно постоянно увлажнять. Зимой регулярность полив значительно сокращается и составляет примерно один раз в неделю. Но при этом воздух в помещении, где находится бромелия. вне зависимости от времени года должен быть увлажнен.

Необходимо также учитывать, что кислородный обмен у этой тропической гостьи происходит, в основном, через листья, которые следует очищать от пыли при помощи влажной губки хотя бы раз в неделю. Кроме этого, растение наверняка будет вам благодарно, если вы периодически будете обмывать его листья с помощью душа, отрегулировав воду таким образом, чтобы она максимально соответствовала комнатной температуре. Плюс ко всему, не следует забывать и о регулярной подкормке цветка, для чего можно использовать жидкие удобрения для комнатных растений. При этом в теплое время года, когда бромелия интенсивно растет и цветет, вносить удобрения следует каждые две или три недели, а осенью и зимой достаточно делать это один раз в несколько месяцев.

Размножение. Размножается бромелия при помощи молодых отростков, которые профессиональные цветоводы именуют киками. Для того, чтобы их укоренить, следует дождаться окончания периода цветения материнского растения, который обычно наступает уже в первой половине сентября, после чего кики аккуратно обрезаются и сразу же высаживаются в отдельные вазоны, наполненные смесью торфа и песка. Как правило, кики укореняются за пять ли семь дней, причем, для них не нужно создавать тепличные условия. Достаточно лишь обильно и регулярно поливать отростки в первый месяц их жизни, после чего для них наступает период зимней спячки. А уже летом можно будет рассчитывать на то, что молодые бромелии порадуют вас пышными и ароматными цветами с лепестками необычной, стрельчатой формы.

Бромелии очень плохо переносят пересадку, поэтому прибегать к этой процедуре следует только в том случае, если цветок «вырастает» из старого вазона. Причем, делать это можно не чаще одного раза в два или три года, поэтому лучше всего с самого начала позаботиться о довольно просторном и широком вазоне для этого растения, который заполнен смесью из торфа, песка, листовой почвы и перегноя.

Уход за каменной розой. «Каменную розу» можно выращивать и как самостоятельное комнатное растение, только для этого нужен особенный и правильный уход. Во-первых, для посадки нужно использовать только смесь почвы для кактусов, желательно добавив в нее дополнительно керамзит и древесную стружку. Горшок, в который планируется посадка необходимо на одну треть заполнить дренажом, он будет защищать растение от излишнего увлажнения. Полив осуществлять редко, зимой не больше двух-трех раз в месяц, а в теплые времена года, один раз в неделю, ни в коем случае не попадая водой в розетки. Весной и летом желательно выставить растение на балкон, или на самое солнечное место.

Теперь поговорим о нюансах ухода и размножения молодила на даче: «каменная роза», как говорилось ранее достаточно не прихотливое растение и особых требований не просит. Однако уход за ней включает в себя один весьма важный фактор, сажать вам придется ее на самое солнечное место в саду, практически под «палящее» солнце. Вся проблема в том, что в теневом месте, молодило просто теряет свою ярчайшую окраску, и проявляет себя, в точности, как и прозвали его в народе, «заячьей капустой». Что касается комнатного вида этого растения, идеальное место это подоконник на южной стороне квартиры.

Обладателям редких и ценных сортов «каменной розы», зимой придется защищать розетку цветка от попадания в нее влаги и дальнейшего скопления, потому что эти процессы приводят к ее быстрому загниванию. Советуем сделать это с помощью обыкновенной пластиковой бутылки, предварительно обрезанной по форме. Обратите внимание, что в весенний период, когда снег только сошел, окраска молодила намного ярче, нежели уже в конце весны, не пугайтесь это вполне нормально, осенью все вернется на свои места.

5. Производство работ по благоустройству и озеленению территории

5.1 Малые архитектурные формы и элементы благоустройства территории

Прежде чем приступить к строительству подпорной стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Форму подпорной стены предпочтительнее выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные, к тому же кривые выглядят более красивыми.

Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и откинуть в сторону от строительной площадки с тем, чтобы после возведения подпорной стены возвратить на место.

Дальнейшая работа зависит от конструкции и материала подпорной стенки. Самый доступный материал -- бревна, длина и диаметр которых зависят от перепада уровня террас: например, если высота стенки до 1,0 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина -- не менее 1,5 м (.1 м над землей и 0,5 м в земле). Глубина траншеи должна быть на от 50 до 100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм. Дно траншеи следует заранее покрыть слоем гравия толщиной 50--100 мм и тщательно утрамбовать.

Очень красиво выглядит подпорная стенка из природного камня. Такую стенку можно делать без опалубки, ей можно придать разнообразные формы.

Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Если стенка будет высотой 1,0 м, толщина фундамента составит 150 мм. Верх фундамента должен находиться ниже уровня земли не менее 150 мм.

Кладка подпорной стены напоминает кирпичную(в данном случае мы используем кирпич). Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты; неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда.

В нижней части также необходимо заложить дренажные трубы. Подпорная стенка из кирпича особенно выигрышно смотрится, если домик тоже сделан из кирпича. Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича. Невысокую стенку в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) можно без опасения строить толщиной в полкирпича. Более высокие можно усилить пилястрами или возводить в полтора или два кирпича.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, надо прикинуть площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1,0 м²надо 62,2 шт., а в один кирпич -- 124, 5 шт.

Если кирпичи уже есть, воспользуйтесь другим расчетом: 1000 шт. составляют 16 м²для стены в полкирпича или 8,0 м²для толщины в один кирпич.

Раствор для кладки состоит из одной части цемента, трех частей мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целиком.

Для отвода воды в швы надо заделать пластмассовые трубы. Располагают их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Второй малой архитектурной формой является альпийская горка. Все что нужно для создания альпийской горки, это:

- создание дренажной системы (битые кирпичи, щебень, гравий, песок);

- валуны и камни средних размеров, имеющие интересную форму;

- растения, создающие композицию альпийской горки.

Как вы видите, материальных средств для создания альпийской горки почти не потребуется,

Гораздо важнее иметь небольшое представление о том, как воплотить мечту в реальность, а также иметь фантазию и креативное мышление, которые и сыграют важнейшую роль в будущем внешнем виде альпийской горки. Месторасположение альпийской горки играет очень важную роль в ее декоративной функции и долговечности. Для того, что бы данная идея для зимнего сада функционировала как можно дольше, располагайте ее с солнечной стороны участка. Рекомендуется создавать альпийскую горку рядом с зоной отдыха и водоемом, если это имеется. Следует сразу же обратить внимание на то, что данный элемент ландшафтного дизайна требует тщательного ухода за собой в виде полива, подкормки и прочих работ, поэтому сооружать альпийскую горку на даче, которую вы редко посещаете, не рекомендуется, т.к. за короткий промежуток времени горка потеряет свой эстетичный вид и возможно даже остановит свое функционирование.

Камни и растения для альпийской горки - это стержень ее дизайна, поэтому к их выбору необходимо относиться серьезно.

Для начала следует определиться с размерами альпийской горки и от них уже отталкиваться. Если альпийская горка будет больших размеров, можно использовать крупноразмерные валуны, в противном случае (если горка приблизительно 5м*3м) используются камни малого размера и плитняк.

Укладка камней должна проводиться ярусами, не меньше трех, но не больше пяти. Не бойтесь экспериментировать и воплощать наиболее яркие проявления фантазии: создавайте узоры из камней, делайте каменную композицию и т.д.

Не стоит делать большие расстояния между камнями, т.к. созданная альпийская горка может показаться лысой, но в то же время не забывайте оставлять место для декоративных кустарников и цветов. Избегайте совершенной симметрии в расстановке камней, т.к. общий вид должен напоминать кусочек природного участка, не тронутого рукой человека.

Что касается самой расстановки камней, следует заметить, что наиболее массивные валуны следует устанавливать у подножья горки, а небольшие камни размещать ближе к вершине. Среди всех камней выберете наиболее привлекательный и оригинальный, для того, чтобы установить его на вершине альпийской горки. Это, собственно, и все что хотелось рассказать вам о составляющей альпийской горки - камнях, теперь переходим к следующему немаловажному элементу - растительному миру

Детально проанализировав участок, останавливаемся на наиболее привлекательном месте, которое находится в близи зоны отдыха и хорошо освещается.

Как только место будет выбрано, переходим к созданию основания альпийской горки. Первым делом вырываем по всей площади будущей горки небольшой котлован (от 40 до 45 см глубиной).

Землю в вырытом котловане утрамбовываем и засыпаем дренажной подушкой (около 30 см), которую можно сделать из песка, гравия, щебня, строительных отходов либо даже смеси всех этих компонентов.

Дренажную подушку так же утрамбовываем и засыпаем 15-сантиметровым слоем подготовленной смеси земли. В качестве земельной смеси используем песок, грунт, щебень (либо гравий) и торф. Соотношение элементов должно быть следующее: три части грунта, одна часть торфа и одна часть смеси песка с гравием.

Так же в качестве земли для альпийской горки можно использовать готовую смесь, продающуюся в специализированном магазине.

После того, как подушка из земельной смеси будет создана, переходим к установке на нее валунов.

Установка камней для альпийской горки происходит следующим образом:

- у подножья горки устанавливаем наиболее крупные камни, закрепляем их бетоном либо плитами, после чего сверху подсыпаем землю и утрамбовываем ее. Камни необходимо углублять в почву на 1/3 их размера;

- переходим на уровне выше и таким же способом укладываем более мелкие камни;

- рассаживаем растения между камнями;

- засыпаем мульчирующий слой;

- осуществляем финальный полив альпийской горки.

В оставленном между камнями пространстве высаживаем растения. Основу композиции должны составлять карликовые хвойные деревья и кустарники.

После того, как основа будет высажена, переходим к декоративным низкорослым цветам.

Растения необходимо помещать в неглубокие лунки и засыпать землей с добавлением гравия (для того, что бы предотвратить быстрое испарение влаги).

Обязательно разместите растения по всей поверхности альпийской горки, что бы не осталось нелепых лысых участков.

Следует обратить внимание на то, что растения не должны прикрывать камни, т.к. все элементы альпийской горки должны быть одинаково важными в дизайне.

После того, как растения будут высажены, поливаем горку водой и наслаждаемся кусочком альпийской природы на своем дачном участке. Как вы видите, создание альпийской горки своими руками не является слишком сложным процессом, поэтому если вы имеете дачу на холмистой территории, обязательно уделите немного времени и денег на обустройство данной идеи для дизайна зимнего сада.

Скамьи для оранжереи я предлагаю дерево-бетонные, (используются широкие доски) длинной 1,20 м. Задние ножки скамьи будут погружены в слой гравия, а передние опираться на подпорную стенку (выглядеть это будет это так, будто скамья лежит на подпорной стенке).Цвет скамьи - светло-коричневый.

Гранитный гравий я выбрала размером 2,5 мм. Он представлен в двух цветах: желтый и белый. Им мы полностью заполняем подпорную стенку.

Цветочные горшки я предпочла выбрать белого цвета. Диаметр горшка зависит от растения, в данном случае 20 и 40 см.Горшки находятся в подпорной стенке и погружены в гравий так, чтобы их не было видно. Горшки расставляются произвольно.

5.2 Строительные материалы, применяемые в ландшафтном проектировании

Декоративная плитка - современный материал для покрытия тротуаров, улиц, подходов к зданиям. Плитка проста в установке и обслуживании. Она может выдержать большие перепады температур и не выделяет вредные газы.

Декоративная плитка может быть изготовлена из различных материалов. Наиболее классический - это бетон и декоративнвя плитка различного размера, данная технология проста в производстве и произведенная плитка выдерживает большие нагрузки.

Декоративную плитку производят тремя основными методами:

– вибропрессование полусухих смесей;

– гиперпрессование полусухих смесей;

– вибролитьё.

Вибропрессование

Бетонная смесь укладывается в пресс-форму (матрицу), которая стоит на станине. Станина непрерывно вибрирует. На смесь сверху начинает давить пуансон (деталь обратная матрице, идеально точно входящая в неё, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси. Пуансон тоже непрерывно вибрирует. После этого матрица и пуансон поднимаются, а на поддоне остается готовое изделие. Метод высокопроизводителен и допускает высокую степень автоматизации в производстве декоративнной плитки.

Гиперпрессование. Основным отличием этого метода является то, что уплотнение бетонной смеси производится за счет очень высокого давления без вибрации. Прилагаемое давление, как правило, составляет от 150 до 250 килограмм на один квадратный сантиметр поверхности и может отличаться в зависимости от сырья. Гиперпресс - это гидравлический пресс с односторонним или двухсторонним действием. Односторонние прессы имеют один цилиндр, который приводит в действие пуансон. Двухсторонние прессы имеют два цилиндра и уплотнение производится между двумя пуансонами - верхним и нижним. Применение двухсторонних прессов дает возможность бороться с градиентом уплотнения, который возникает из-за того, что в месте применения силы пуансоном уплотнение максимальное, а по мере передачи давления по смеси происходит уменьшение силы уплотнения вследствие передачи этой силы на стенки пресс-формы. Метод имеет высокую производительность, допускает высокую степень автоматизации и, в некоторых случаях, позволяет избавиться от технологических поддонов и организовывать складирование непосредственно на транспортные поддоны вследствие высокой начальной прочности изделий.

Вибролитьё. Бетонная смесь укладывается в пластиковую форму. Форма ставится на вибростол (стол с непрерывно вибрирующей поверхностью) и выдерживается на нём некоторое время. После того как бетонная смесь в форме утрамбовалась, форму снимают со стола и выстаивают при температуре 38 ⁰С около 12 часов, после чего из неё достают готовое изделие.

При укладке декоративной плитки необходимо учесть отвод воды в дренажные системы..

Средние характеристики изделий, изготовленных методом вибролитья:

– прочность при сжатии: от 100 до 300 кг/см2;

– водопоглощение: 5,0 % от объёма;

– истираемость: 0,49 г/см2;

– марка по морозостойкости: F200.

– срок службы три или десять лет.

Произведенная методом вибролитья плитка имеет привлекательную глянцевую поверхность.

Средние характеристики изделия изготовленных методом вибропрессования:

– прочность при сжатии: от 300 до 400 кг/см2;

– водопоглощение: 0,5 % от объёма;

– истираемость: 0,3 г/см2;

– марка по морозостойкости: F200 - 300.

– срок службы от 25 лет.

Произведенная этим методом плитка имеет шершавую поверхность.

Согласно ГОСТ 25192 - 2012, ГОСТ 7473-2010 (ранее 7473 - 94) классификация бетонов производится по основному назначению, виду вяжущего, виду заполнителей, структуре и условиям твердения:

– по назначению различают бетоны обычные (для промышленных и гражданских зданий) и специальные - гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, а также бетоны специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, звукопоглощающие, для защиты от ядерных излучений и др.).

– по виду вяжущего вещества различают: цементные, силикатные, гипсовые, шлакощелочные, асфальтобетон, пластобетон (полимербетон) и др.

– по виду заполнителей различают бетоны на плотных, пористых или специальных заполнителях.

– по структуре различают бетоны плотной, поризованной, ячеистой или крупнопористой структуры.

– по условиям твердения бетоны подразделяют на твердевшие в естественных условиях; в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении; в условиях тепловлажностной обработки при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения).

Дополнительно к классификации ГОСТ 25192 - 82 используется следующая классификация.

– по объёмной массе бетоны подразделяют на:

– особо тяжёлый (плотность свыше 2500кг/м?) - баритовый, магнетитовый, лимонитовый;

– тяжёлый (плотность от 2200 до 2500 кг/м?);

– облегченные (плотность от 1800 до 2200 кг/м?);

– легкий (плотность от 500 до 1800 кг/м?) - керамзитобетон, пенобетон, газобетон, арболит, вермикулитовый, перлитовый;

– особо лёгкий (плотность менее 500 кг/м?).

– по содержанию вяжущего вещества и заполнителей бетоны подразделяют на:

– тощие (с пониженным содержанием вяжущего вещества и повышенным содержанием крупного заполнителя);

– жирные (с повышенным содержанием вяжущего вещества и пониженным содержанием крупного заполнителя);

– товарные (c соотношением заполнителей и вяжущего вещества по стандартной рецептуре).

Одной из важнейших составляющих бетонной смеси является песок. Для приготовления бетона можно использовать практически любой природный песок. Важнейшим ограничением при использовании природного песка является ограничение на наличие в составе песка глины или глинистых частиц. На прочность бетона мелкие (глинистые) частицы влияют очень сильно. Даже незначительное их количество приводит к существенному снижению прочности бетона. Поэтому при отсутствии природного песка без глинистых частиц имеющийся в наличии песок улучшается (обогащается) с помощью следующих процедур: промывки песка; разделения песка на фракции в потоке воды; выделения из песка нужной фракции; смешивания песка, имеющегося в зоне выполнения работ, с привозным высококачественным песком.

После обогащения и подготовки песок должен удовлетворять условиям, определяемым так называемой стандартной областью просеивания. Зерновой состав, определяемый просеиванием песка через сита с разными отверстиями, должен укладываться в область, показанную на рисунке штрихами. Можно использовать песок с размерами частиц с учетом и не заштрихованной области, но только для бетонов марки 150 и ниже

Сырой бетон после приготовления и укладки должен быть, как можно быстрее уплотнён. В процессе уплотнения избавляются от воздуха в воздушных карманах. Для этого используется вибрация. При монолитном строительстве используют ручные вибраторы, при блочном - вибропрессы. Температура отвердевания - от +5 ⁰ C до +30 ⁰C.

Гидроизоляционную защиту бетона подразделяют на первичную и вторичную.

К первичной относят мероприятия, обеспечивающие непроницаемость конструкционного материала сооружения.

Ко вторичной - дополнительное покрытие поверхностей конструкций гидроизоляционными материалами (мембранами) со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды.

5.3 Техника безопасности при выполнении работ

Подготовка участка и его реконструкция в оранжереи должна выполняться по проекту или технологической карте. Проект производства работ или технологическая карта на участок, подлежащий обработке, должны быть согласованы с организациями, эксплуатирующими воздушные, кабельные линии электропередачи и связи, водопроводные и другие подземные коммуникации, проходящие через участок.

Разработка грунта при наличии в нем действующих подземных коммуникаций должна производится с разрешения и в присутствии представителей организации, отвечающей за их эксплуатацию, а также руководителя работ.

Работы в садах, скверах, оранжереях, в дворовой части, вдоль проезжих дорог, пешеходных дорожек должны производится под непосредственным руководством руководителя работ.

Опасные зоны на разрабатываемых участках должны быть обозначены предупреждающими знаками «Осторожно» или «Прочие опасности».

Требования безопасности при посадочных работах.

При переносе посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен превышать установленных норм, в том числе для женщин:

– подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час) - десять кг;

– подъем и перемещение тяжестей постоянно в течении рабочей смены - семь килограммов;

– подъем тяжестей на высоту выше полтора метра - семь килограммов;

– суммарная масса грузов перемещаемых в течение смены, не должна превышать - 7000кг;

для мужчин:

– перенос грузов по ровной горизонтальной поверхности на расстояние не более 25м - до 50 кг;

– для подъема и перемещения груза массой более 50 кг должны применяться механизмы и приспособления.

Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений, которые могут привести к травме;

Подъем и перемещение, а также установку в посадочные ямы крупногабаритного посадочного материала (деревьев), погрузку и разгрузку цветочных ваз большого веса и габаритов необходимо производить с применением грузоподъемных механизмов.

Запрещается:

– погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов на автомашины, прицепы, тележки, производить против ветра;

– при разгрузке устанавливать цветочную рассаду на неисправные стеллажи;

– разбрасывать на рабочем месте ручной инструмент, цветочные горшки, посадочные совки и другой садовый инвентарь.

Требования безопасности при работе с удобрениями и ядохимикатами. Перед работой с ядохимикатами или минеральными удобрениями необходимо надеть средства индивидуальной защиты (костюм хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой, сапоги резиновые, перчатки резиновые, шлем хлопчатобумажный, респиратор, очки защитные).

Использование индивидуальных средств защиты должно быть в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к средству защиты.

Рабочие, имеющие любые повреждения кожи на теле, к работам по внесению минеральных и органических удобрений, а также к обработке зеленых насаждений ядохимикатами не допускаются.

Применение ядохимикатов не должно сопровождаться поступлением их в атмосферу в концентрациях превышающих предельно допустимые.

Химическую обработку зеленых насаждений в населенных пунктах следует производить ночью или на рассвете до восхода солнца.

Перед работой с применением ранцевого опрыскивателя необходимо проверить его исправность, состояние шлангов, манометра и надежность креплений.

Принимать пищу, пить, курить допускается только во время отдыха, в специально отведенном месте, расположенном с наветренной стороны и не ближе чем 200 м от обрабатываемой площади, мест приготовления растворов, после снятия спецодежды и тщательного мытья рук и лица.

При обработке растений с помощью ранцевого распылителя группой в несколько человек рабочие должны располагаться друг от друга на расстоянии пяти или шести метров.

Перед очисткой аппаратов от остатков ядохимикатов сначала необходимо стравить воздух через гидропульт или резьбовую пробку в специально отведенном для этого месте. Выбрасывать ядохимикаты на землю запрещается. Не допускается попадание ядохимикатов на обувь, одежду и открытые части тела работающих. При случайном попадании на открытую часть тела ядохимиката его необходимо немедленно удалить с помощью ватного тампона, место попадания обмыть холодной водой или слабощелочным раствором.

Заключение

Ландшафтный дизайн это искусство озеленения и благоустройства садово-паркового объекта. Главная задача ландшафтного дизайна достичь гармонии между участком озеленения и прилегающей застройкой.

Задача ландшафтного архитектора создание полноценной среды обитания человека. В своем проекте я попытался создать такую среду, стараясь соблюдать все требования СНиП и различных градостроительных норм.

Оранжереей является помещение для выращивания и размножения растений ,не выдерживающих на открытом воздухе климата данной местности .Обычно сооружается с использованием прозрачных материалов (стекла или аналогичному ему по светопроницаемости пластика) и обеспечивают необходимые условия влажности ,температуры и освещенности .

Внешний вид участка оранжереи должен быть продуман до мелочей еще до завершения проекта самого здания, на опыте и ошибках предыдущих планировок и во многом определяется его взаимосвязью со зданием, окружающим ландшафтом, но главное -- планировкой и внешним видом архитектурных строений, малых форм и озеленения.

Оранжерея- не роскошь, а полезное помещение, в котором воздух насыщен кислородом и озоном, а обилие света поднимает настроение. Однако чтобы зимний сад приносил пользу и радость, нужно правильно расположить его, построить и обустроить.

В зависимости от внутренней температуры и выбора растений различают три основные типа оранжереи: холодные, с зимней температурой около 5°С, с умеренной зимней температурой около 12°С, как в субтропиках, и теплые, где могут жить тропические растения.

Холодная оранжерея не требует особых забот зимой: его обитатели в это время спят. Зимой его не используют в качестве жилого помещения, зато он служит эффективной буферной

зоной. Такой сад не потребует расхода энергии на отопление и эффективных стеклопакетов, а тепло в нем будет аккумулироваться за счет парникового эффекта. Однако выбор растений в этом случае невелик: он ограничен теми видами, для которых зима -- период покоя (к ним относятся, например, многие хвойные). Летом в такой сад выносят теплолюбивые растения.

Субтропическая оранжерея позволяет выращивать цитрусовые, камелии, папоротники, араукарии. Зимой субтропические растения отдыхают, но все же придется позаботиться о «плюсовой» температуре, освещении и вентиляции. В морозные дни такой сад иногда отапливают, но менее интенсивно, чем дом. Тропическая оранжерея теплая, роскошная и подходит для большинства комнатных растений. Его можно максимально «внедрить» в жилые помещения колледжа.

...