Возведение каменных стен. Оклейка стен обоями

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Введение

Целью практики является формирование навыков работы с различными материалами, инструментом и оборудованием в предметной области технология.

Основные задачи практики:

закрепить знания и умения по следующим дисциплинам:

Строительные материалы и изделия

Строительное черчение

Строительные конструкции

Архитектура индивидуального жилья

Основы инженерной геодезии

Технология строительного производства

научиться работать с изучаемыми материалами, знать их свойства и особенности обработки;

закрепить навыки работы с различным инструментом и оборудованием;

1. Основная часть

1.1 Характеристика объекта практики.

Филиал Костромского государственного педагогического университета им. Н.А. Некрасова в г. Кировске Мурманской области создан на основании приказа №259 от 28.05.1996 г. Министерства образования РФ в целях более полного обеспечения педагогическими кадрами образовательные учреждения Мурманской области и по согласованию с администрацией г. Кировска Мурманской области. В 1999 г. филиал переименован в соответствии с приказом Минобразования РФ от 05.02.99 № 296 и приказом ректора университета Рассадина Н.М. от 19.05.99 №1121/3 в филиал Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова в г. Кировске Мурманской области.

Полное официальное наименование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова». Сокращённое наименование: КГУ им. Н. А. Некрасова.

ГОУВПО «КГУ им. Н.А. Некрасова»

Государственное образовательное учреждения высшего профессионального образования «Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова» (в дальнейшем - Университет) является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования федерального подчинения.

Университет создан на основании постановления Совета Министров СССР №9351-р от 18.08.1949г., Совета Министров РСФСР от 01.04.1949г. №1517-р, приказа Министерства просвещения РСФСР от 06.07.1949г. №442 как Костромской государственный педагогический институт имени Н. А. Некрасова, путём реорганизации Учительского института, приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию от 12.07.1994г. №699.

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Университета: РФ, 156601, Костромская область, г. Кострома, ул. 1-ог мая, 14.

Филиал наделён по доверенности, выданной ректором университета, полностью или частично правомочиями юридического лица.

Юридический адрес филиала:

184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября д.2.

Фактический адрес филиала:

административный корпус: 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Кондрикова д.5.

учебный корпус: 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д.35

учебный корпус: 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Коммунальная д. 9

Управление филиалом университета осуществляет представительный выборный орган - Совет филиала, непосредственное руководство филиалом университета осуществляет директор.

1.2 Характеристика и виды ремонтов

Все ремонты подразделяется на два основных вида:

1. Косметический ремонт.

Косметический ремонт - один из наиболее простых, недорогих, а, следовательно, распространенных видов ремонта. Очевидно, что проводить косметический ремонт необходимо гораздо чаще, чем, например, капитальный. Косметический ремонт призван не только изменить отделку помещения, это, помимо всего прочего, отличный способ «сменить имидж» офиса или квартиры.

В основном, косметический ремонт квартир обычно включает в себя качественное выполнение отделочных работ, не затрагивающих конструкцию и основные сантехнические и электрические магистрали.

При косметическом ремонте квартир производятся следующие работы (замена или монтаж):

замена обоев;

замена линолеума (ковролина);

укладка ламината, паркета;

замена плинтусов;

замена керамической плитки;

отделка стен;

отделка потолков;

отделка полов;

окраска стен, потолков, окон, дверей, радиаторов;

замена сантехники;

замена выключателей, розеток, светильников.

2. Капитальный ремонт.

Комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на устранение физического износа сооружения, не связанный с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Капитальный ремонт отличается наличием следующих видов работ:

строительные работы по замене (глобальному изменению) конструктивных элементов относящихся к строительным конструкциям;

перепланировка;

демонтаж стен, прорезание проемов;

монтаж стен, перегородок;

монтаж (замена) электропроводки, электрооборудования;

замена труб, отопления, водопровода и канализации;

замена окон, дверей;

штукатурка стен;

устройство стяжек пола;

отделка балконов, лоджий.

Во время прохождения практики в филиале КГУ мне необходимо было произвести косметический ремонт, связанный с оклейкой стен обоями.

1.3. Обои. Свойства и характеристики

Обои -- это отделочный материал для стен и потолков. Крепится к основанию с помощью клея. Обычно продается в виде рулонов.

Обычно обои состоят из основы и покрытия. Основой называют тот слой, который соприкасается со стеной или потолком и пропитывается клеем. Она может быть бумажной, тканевой и нетканой

Бумажное покрытие

Самым известным и наиболее распространенным типом обоев являются бумажные.

Среди бумажных обоев выделяются симплексные и дуплексные. Название симплекс получили тонкие однослойные бумажные обои, а состоящие из спресованных между собой слоев бумаги называются дуплексом.

Простой вариант представляет собой симплекс, то есть бумага различной плотности с нанесенным рисунком. Симплексные обои являются экологически чистыми, хорошо пропускают воздух, обладают незначительными звукопоглощающими и теплоудерживающими свойствами. Недостатками является их непрочность и нестойкость к ультрафиолетовым лучам. Симплекс требует для себя почти идеальных стен, которые перед оклейкой необходимо тщательно выровнять и прошпаклевать.

Другой вид бумажных обоев -- дуплекс -- изготовлен из двойной склеенной или спрессованной бумаги. Дуплексные обои могут быть гладкими и рельефными, тиснеными, с рисунком и без него. Процесс их изготовления выглядит следующим образом: сначала склеивают два слоя бумаги, потом полученное полотно прокатывают между двумя валиками, на одном из которых сделан выпуклый рисунок, на другом -- рисунок вдавлен в валик. Когда бумагу прокатывают, на будущих обоях выдавливается рисунок. Один слой бумаги играет роль основы, второй является покрытием. Мало того, часто они покрыты специальными составами, повышающими свето- и влагостойкость. Также следует отметить влагостойкие дуплексные обои с латексным покрытием, которое выдерживает 15-20 влажных протираний, сохраняя все свои достоинства. Они вполне приемлемы для кухни или в прихожей.

Двухслойные обои обладают рядом преимуществ перед однослойными:

они значительно прочнее;

вероятность деформации полотна в процессе его закрепления на стене значительно меньше, потому что у дуплекса пропитывается только основа;

обладают звукопоглощающими свойствами.

Сфера применения обоев с бумажным покрытием очень широка. Ими можно оклеить гостиную и спальню, кабинет и прихожую, коридор и кладовую. Особо рекомендуются бумажные обои для детских комнат, ведь в материале полностью отсутствуют вредные для здоровья человека компоненты. А вот для кухни и санузла такие изделия не подойдут: под действием высокой влажности и перепадов температуры они быстро деформируются и могут отклеиться от стен или потолка.

Бумажные обои являются самыми дешевыми, но одновременно и самыми недолговечными. При приклеивании стоит учитывать, что они изготовлены из тонкой бумаги -- легко рвутся, хорошо намокают и слипаются.

Несмотря на экологическую чистоту бумажных обоев, при их использовании в детской следует не забывать, что маленькие дети любят рисовать, а мыть бумажные обои нельзя.

Текстильное покрытие

При изготовлении обоев с текстильным покрытием используются разнообразные волокна и нити растительного, животного и искусственного происхождения: хлопок, лен, джут, шелк, шерсть, вискоза. Имейте в виду: чем больше натуральных нитей, тем обои дороже.

Технология производства текстильных обоев состоит из нескольких процессов:

Формирование текстильного полотна. Для этого используются различные виды пряжи или нитей, состоящие из натуральных (лен, хлопок) или смешанных волокон. 2. Формование обойного полотна. Процесс состоит из нанесения клея на бумажную основу и прессование ее с нитяным полотном;

Процесс сушки, состоящий в прохождении бумажного полотна, с нитями, через 5-6 сушильных камер, с инфракрасным излучением

Резание и упаковка.

Виниловые обои

Виниловое покрытие -- самое распространенное в производстве обоев. Винил может наноситься на бумажную или нетканую (флизелиновую) основу.

Существуют 4 варианта винилового покрытия обоев:

твердый винил;

плотный или тяжелый винил;

"шелкография";

вспененный винил.

Тяжелый винил при нанесении на основу образует тонкий, но очень плотный слой, стойкий к механическим повреждениям. Твердый винил так же тонок, как тяжелый, но менее плотен. "Шелкография" отличается характерным блеском и шелковистостью.. Вспененное виниловое покрытие может наноситься не только на бумажную, но и на нетканую основу. В процессе изготовления обоев ПВХ-масса вспенивается под действием высоких температур, и в результате образуется глубокий рельеф поверхности.

Винил обладает высокой прочностью и придает обойному полотну особую износо- и водостойкость. Именно поэтому виниловые обои рекомендуют клеить в помещениях, стены которых время от времени приходить мыть.

Виниловые обои пожаробезопасны, так как не поддерживают процесс горения. Обои признаны экологически чистыми, поскольку все краски, используемые для изготовления обоев, приготовлены на чисто водной основе. Недостатком виниловых обоев следует признать воздухонепроницаемость. Именно поэтому для их прикрепления к стене применяют специальные клеи, содержащие антисептики.

Оптимальным местом для таких обоев являются кухни, коридоры, ванные. На кухне и в ванной чаще всего применяются вспененные и гладкие разновидности обоев. В гостиных и столовых хороша "шелкография", которая имитирует фактуру ткани Работать с виниловыми обоями сложно. Благодаря своей значительной толщине, виниловые обои, имеющие влагостойкий виниловый слой, препятствуют пропусканию излишней влаги, Кроме того, при нанесении клея сильно растягиваются, а при высыхании сжимаются. В результате этого швы между полотнищами обоев могут разойтись. Виниловые обои также очень плохо переносят перепады температур и влажности.

.В отличие от бумажных обоев, виниловые клеят прямо на бетонную стену, т. е. под них не нужны ни специальная макулатурная бумага, ни тем более, старые газетыРаботая с винилом, используют любой клей для тяжелых обоев. Перед наклейкой необходимо пропитать полотно в течение 3-5 минут.

Шелкография -- является разновидностью виниловых обоев, имитирующих шелковую ткань. Они состоят из двух слоев: бумажной основы и верхнего декоративно-защитного слоя из чистого винила или винила с шелковыми нитями. Внешне напоминают шелковую ткань, плотные на ощупь, эластичные, долго не выцветают. Такие обои отличаются высокой износоустойчивостью: на них довольно сложно рисовать, их трудно поцарапать. Основной недостаток всех виниловых обоев -- то, что они не "дышат".

Вспененные обои состоят из двух слоев: нижний слой -- бумажный, верхний из специального состава, который после тепловой обработки образует рельефную "корочку". Структурные обои из вспененного винила, благодаря рельефной поверхности, хорошо скрывают неровности стен,

Используются, как правило, в нежилых помещениях с невысокой влажностью.

Обои из плотного (или тяжелого) винила имеют очень четкую фактуру, что позволяет им имитировать керамическую плитку, натуральный камень и другие отделочные материалы. Повышенная влагостойкость и прочность позволяют использовать эти обои в кухнях, ванных комнатах, туалетах, коридорах -- то есть, в помещениях, стены которых постоянно подвергаются воздействию влаги и повышенным механическим нагрузкам.

Фотообои

Фотообои представляют собой полотна бумаги, на которые фотографическим способом нанесены фрагменты больших картин, чаще всего с изображением ландшафтов и пейзажей. Фотообои пользуются большой популярностью в первую очередь потому, что они недороги и, кроме того, всегда оригинальны. Картины могут состоять из одного куска (на дверь) или двух, четырех и более (для целой стены). При наклеивании фотообоев нужно внимательно следить за стыковкой отдельных частей и линий рисунка. Чаще всего фотообои можно увидеть в гостиной, однако не менее привлекательно фотообои смотрятся в спальной и на кухне.

Стеклообои

Некоторое время назад на российском рынке появился сравнительно новый материал для отделки стен -- стекловолокнистые обои, которые за рубежом успешно применяются уже около 50 лет.

Стеклообои представляют собой своего рода тканую основу из стекловолоконной нити, изготовленной из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Такое покрытие в процессе производства соединяется с бумажной основой. Материал получают различной плотности и структуры, с красивыми фактурами, рельефами и орнаментами. Стеклообои обладают рядом ценных качеств, главными из которых являются исключительная прочность и долговечность. Стеклообои характеризует также декоративность и способность корректировать небольшие изъяны стен. В стеклообоях отсутствует питательная среда для микроорганизмов. Стекло является диэлектриком, поэтому исключается возможность накопления электростатического заряда. Стеклообои не вызывают аллергии, не выделяют в воздух токсичных веществ. При этом стеклообои имеют высокую пожаробезопасность, паропроницаемость, водонепроницаемость, щелоче- и кислотостойкость.

Стеклообои применяются в жилых помещениях, офисах, гостиницах, медицинских учреждениях, так как они способствуют сохранению микроклимата в помещении. Стеклообои могут украсить также двери и мебель. Они годятся для всех типов основ: бетон, кирпич, дерево, керамика, гипсовые и древесно-стружечные плиты, металл. Химический состав стекловолокнистых обоев определяет возможность их применения на различных по природе поверхностях. Обои можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон и ДСП (ДВП), деревянные и металлические основания. Соблюдая некоторые простые правила, с помощью стеклообоев можно, например, в зданиях старой постройки достигнуть структурной и цветовой унификации поверхностей, придать помещениям современный эстетический вид.

Прежде чем наклеить стекловолокнистые обои, рекомендуется покрыть поверхность стены латексной грунтовкой нейтрального цвета. В клей также вводят латексную краску, близкую к оттенку покрывной. Ею же можно грунтовать стену и обои. Чаще всего стеклообои используются как обои под окраску. Они без труда выдерживают 10-12 слоев краски, а самые толстые, с крупной структурой, можно красить до 25 раз.

1.4 Инструменты применяемые для наклеивания обоев

Для оклеивания стен обоями необходимы следующие инструменты:

Щетка-макловица для грунтовки стены или нанесения клея на обои;

Валики для прикатывания швов обоев (валики разной фактуры используются для разных типов обоев);

Большие валики для прикатки тонких обоев (например, шелкографии);

Деревянный складной метр;

Чистая хлопчатобумажная тряпочка для вытирания клея;

Ножницы;

Нож со сменными лезвиями для подрезки обоев у плинтусов и других кромок;

Уровень для ровного проведения разметки полос обоев;

Пластмассовый шпатель для разглаживания обоев;

Линейка;

Мягкая губка для удаления остатков клея;

Небольшая кисть для подмазки клеем небольших участков обоев;

Деревянная лопаточка для того, чтобы прижать или расправить обои в узком месте.

1.5 Технология наклеивания обоев

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30 %.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Это необходимо для того, чтобы остальные обои были наклеены ровно. Обои наклеиваются двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внапуск, или внахлест) или встык, вплотную, сдвигая края соседних полотнищ. При наклеивании обоев внахлест всегда следует начинать от окна с тем, чтобы исключить появление теней от швов. Большинство современных обоев клеится встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) не имеет большого значения.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (около 10 см) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т. п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее было сдвинуто по отношению к нижележащему на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше десяти полотнищ не рекомендуется, потому что их края могут загрязниться при нанесении клея.

При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище подкладывают макулатуру, а стопку подвигают продольной стороной к самому краю стола.

Клей наносят щеткой, равномерно распределяя его по поверхности: сначала наносят полоску клея посередине, затем смазывают удаленную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

На краях обоев должно быть достаточное количество клея, поэтому лучше смазывать их движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать их на стены можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет абсолютно ровным.

Обратная сторона обоев покрывается клеем при помощи малярного валика, куски складываются клеем внутрь и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Оклейку выполняют вдвоем. Один аккуратно берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками так, чтобы оно не надорвалось. Стоя на стремянке, он развертывает полотнище и его верхний край прикладывает к стене.

Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т. к. на некоторых видах обоев -- чаще всего бумажных -- краска может размазаться.

Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его нанесено слишком много.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляют в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса.

Если плинтус снимается легко, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место. Всю поверхность разглаживают щеткой, а швы -- валиком.

Если вам надо оклеить стену не прямо от потолка, а на определенном расстоянии, то не поленитесь предварительно провести горизонтальную линию по всему периметру комнаты и клейте строго от нее. При этом боковой срез обоев совмещайте с вертикальной линией, а верх равняйте по периметру.

Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к нему, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Аналогично приклеивают и все остальные полотна.

2. Возведение каменных стен

В зависимости от конструкции дома и используемого материала выбирают и тип стен. Наиболее распространены следующие: кирпичные -- сплошные или пустотелые; каменные -- из природного камня; из блоков -- шлакобетонных, опилкобетонных. саманных, керамических и др.; монолитные -- из арболита, шлакобетона, известково-песчаного или крупнопористого бетона, землебита; бревенчато-рубленые стены, брусчатые или каркасные -- из древесины, а также из различных местных материалов.

Рекомендуемая толщина стен из различных материалов для условий средней полосы такова: кирпичные сплошные и полые -- 25 см, монолитные: из арболита -- 20 см; из шлакобетона, крупнопористого бетона, землебита -- 25 см; блочные (независимо от типа блоков) -- 20 см; бревенчатые -- 15--20 см; каркасные -- 12 см.

2.1 Кирпичные стены

Кирпичные и каменные стены -- самые надежные и долговечные. Не один раз сменятся поколения жильцов, а кирпичный или каменный дом будет стоять в первозданном виде.

Один из распространенных материалов для возведения стен домов -- красный глиняный и силикатный белый кирпич.

Толщина стены из кирпича может быть в кирпич -- 25 см или в пол кирпича -- 12 см. Стены в полкирпича будут холодными, но их можно утеплить штучными теплоизоляционными материалами -- плитами из фибролита, арболита или других новых материалов. Стены в кирпич не требуют дополнительного утепления. Двухэтажные дома кладут в полтора, два и даже более кирпичей.

Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Смешав цемент или известь с песком (1:3,3), можно получить раствор для скрепления не только кирпича, но и камня, бетонных блоков. При желании получить светлые швы используют белый Цемент или смесь гидравлической и негашеной извести.

Раствор готовят в лотке из оцинкованной жести или пластмассы. Лотком может служить, например, и распиленная бочка.

Кирпич перед кладкой сортируют: отбирают целый, без трещин и отколов, -- для внешнего слоя кладки, тогда его можно не штукатурить; с трещинами и отколотыми углами лучше пустить на внутренний слой стены, поскольку он будет закрыт штукатуркой. Для кладки понадобятся и половинки кирпича (половняк), и обломки в три четверти. Половняк с косой поверхностью скола перед укладкой выравнивают с помощью молотка-кирки. Если нет ровно отколотых половинок, то их можно получить рубкой целого кирпича. Это относится и к трехчетвертным обломкам.

Пустотелые и полнотелые кирпичи разбивают по-разному. На четырех сторонах пустотелого кирпича намечают линию разлома. Молотком-киркой пробивают щели напротив каждой из пустот. Зубилом или долотом раскалывают внутреннюю часть перегородок и только после этого -- углы. Полнотелые кирпичи менее хрупки, поэтому их разбивают, нанося резкий удар по надбитым намеченным линиям.

Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляционный слой цоколя. Для этого на поверхность гидроизоляции сначала кладут строго по горизонтали слой раствора.

Чтобы кладка получилась строго горизонтальной, а ряды кирпича образовали строго вертикальные поверхности, применяют порядовки и причалку. Порядовки надежно закрепляют в углах дома, причалку натягивают между порядовками. При кладке следят, чтобы верхняя грань уложенного кирпича оказывалась каждый раз на одном уровне с причалкой.

Начинающий каменщик с первого раза может «запороть» кладку -- ряды получатся неровными и стена завалится. Поэтому рекомендуем каждый ряд начинать с выкладки версты (укладка кирпича без раствора), оставляя зазор толщиной в шов 10--20 мм. Уложив и выровняв по причалке и порядовкам версту, приступают к собственно кладке. Для этого снимают первый в версте кирпич и на его место с помощью кельмы укладывают раствор, аккуратно его разравнивая.

Количество раствора, уложенного под один кирпич, зависит от того, будет ли стена оштукатурена. Если нет, то раствор должен выходить из-под кирпича наружу -- выдавливаться из шва. Тогда его нужно взять несколько больше, а избыток, выступивший из шва, каждый раз снимать кельмой. Закончив ряд, раствор, выступающий из швов, выравнивают расшивкой -- кладка под расшивку.

Если же стену предполагается оштукатурить, то раствора берут меньше, чтобы он не выступал из-под кирпича и не доходил до края кладки на 10-- 12 мм. Такую кладку называют в пустошовку. Швы в среднем должны составлять 1--2 см, но не шире 3 см, тогда такую стену будет нетрудно штукатурить.

Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раствора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича. Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор между соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки. Опытный каменщик может вести кладку и без версты.

Еще один способ выравнивания кладки -- опалубка. В этом случае с обеих сторон стены по углам останавливают вместо порядовок стойки, прочно их скрепляя. Их размечают рисками на высоту ряда нумеруют. Риски с одним номером должны находиться на одной горизонтальной линии. К стойкам; параллельно друг другу и одновременно строго по горизонтали крепят две обрезные доски так, чтобы; расстояние между ними было равно толщине стены. Поверхности досок строго вертикальны кладке. Кирпич кладут сразу на раствор, выравнивая рани по краям досок. Выложив один ряд, доски передвигают вверх, выверяют по горизонтали, вертикали и выкладывают следующий. Так, ряд за рядом, завершают всю кладку.

Кирпичи укладывают по системе, которую называют перевязкой: стыки нижележащего ряда, размещают так, что их перекрывают кирпичи верхнего ряда. Следующий -- третий ряд -- кладут как; первый. При таком чередовании вертикальных швов тяжесть стены распределяется равномерно.

Длинную боковую сторону кирпича называют ложок, а короткую -- тычок. Кирпичи, уложенные стене поперек, -- тычковый ряд, уложенные вдоль, -- ложковый. Наружная поверхность стены -- верста, внутренние ряды -- забутка. Широкие стороны кирпича принято называть постелью.

Неопытному строителю легче класть кирпичи многорядной перевязкой, где на каждый тычковый ряд приходится три -- пять ложковых.

При однорядной кладке чередуют ложковые тычковые ряды. На углах кладут половинки и трех-четвертинки.

Для экономии кирпича стены могут быть пустотелыми. Тогда кладку ведут очень аккуратно в четверть кирпича. Кирпичи через один укладывают поперек стены в каждом седьмом ряду.

Получается стена, выложенная в полкирпича с поперечными перемычками. Для надежности часть швов с воздушным промежутком или засыпкой укрепляют металлической сеткой. Полость заполняют хорошо просушенным сыпучим утеплителем, который засыпают перед началом кладки ряда с перемычками. Вместо сыпучего утеплителя можно использовать легкий бетон на пористых или волокнистых заполнителях -- керамзитобетоне, шлакобетоне, арболите, фибролите и др. Стены после окончания кладки тщательно просушивают.

Внутренние стены в доме строят в половину или четверть кирпича. Ведя кладку какой-либо стены, оставляют отверстия для коммуникаций (газовых труб, кабелей и др.): долбить стену в будущем будет гораздо тяжелее, чем вовремя сверить ее кладку с чертежом.

В боковых поверхностях дверных и оконных проемов устанавливают деревянные пробки для закрепления дверных и оконных коробок. Пробки делают такого же размера, как кирпич. Их обязательно антисептируют, покрывают слоем битума или оборачивают рубероидом. На оконный проем нужно 4 пробки, на дверной -- 6; их располагают заподлицо с кладкой, чтобы не выступали из нее.

При устройстве рядовой перемычки используют стальные круглые и плоские стержни. Их располагают через каждый 13 см и заливают цементным раствором толщиной 3--4 см. Концы стержней заводят в простенки на 12 см и загибают вверх, пропуская их для заанкеривания в вертикальные швы.

Над оконными и дверными проемами укладывают деревянные или железобетонные перемычки. Деревянные изготавливают из бруса, их толщина не менее 5 см при ширине окна менее 1 м. Их обязательно антисептируют, а концы покрывают битумом или оборачивают толем или рубероидом.

Железобетонные перемычки можно использовать готовые (заводского изготовления) или сделать самим. Для этого понадобятся четыре-пять арматурных прутков (диаметр 6--10 мм, длина на 8-- 10 см шире проема), бетон марки не менее 100 и деревянная опалубка. Ее устанавливают непосредственно на месте укладки перемычки, опирая на деревянные стойки в оконном проеме. Из арматурных стержней проволокой связывают каркас. Его укладывают в опалубку так, чтобы он отстоял от ее дна на 3--4 см. Для этого под него в двух местах кладут деревянные брусочки соответствующей толщины, располагая их поперек опалубки. После установки арматуры в опалубку заливают бетон слоем не менее 7 см. Он должен быть выше арматуры на 3--4 см. Кладку желательно производить при температуре не ниже 10 °С. Опалубку снимают через 7 суток после заливки бетона, а кладку по перемычке продолжают через 3 недели, не раньше.

Железобетонные перемычки можно изготовить и отдельно от кладки, а затем установить их.

Перемычки должны опираться на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны независимо от материала, из которого они изготовлены.

Дверные и оконные коробки изолируют от стены рубероидом и обвязывают в полкирпича.

Расход кирпича стандартных размеров: на 1 м2 кладки в полкирпича -- 48 шт., в кирпич -- 96 шт., I пустотелой в четверть кирпича -- 36 шт. Если кирпич модульный, расход составит соответственно 40, 80 и 36 шт. Таким образом, при пустотелой кладке модульного кирпича уходит столько же, сколько одинарного. При использовании модульного кирпича для пустотелой кладки величина зазора в стене уменьшается вдвое.

У пола и под потолком оставляют вентиляционные отверстия, их временно закрывают деревянными крышками, в будущем устанавливают решетки. Желательно иметь по паре таких отдушин на каждую комнату.

Если намереваются обогревать дом не печами, а каким-либо более современным способом, то обогревательные трубы в стены лучше не закладывать, а также не предусматривать ниши для батарей. Конечно, придется поломать голову над тем, как придать отопительной системе эстетичный вид, зато, во-первых, трубы не будут обогревать улицу, исключатся излишние затраты тепла, а во-вторых, легче будет устранить какую-либо аварию.

2.2 Стены из природного камня

Это довольно холодный материал, но строения, выполненные из него или отделанные им (фундамент, углы), выглядят очень эффектно. Кладка из природного камня будет надежнее, если в стене он займет то же положение, что и в природе (в поле, карьере, каменоломне). Обтесывают, снимают шероховатости с камня зубилом, работая «от себя», чтобы не пораниться осколками и не оставить выщербин на его поверхности.

Краеугольные камни подбирают особенно тщательно, обдуманно обтесывают, от этого будет зависеть вертикальность угла. Раствор для кладки готовят с цементом высоких марок. Самые крупные камни укладывают по углам и в середине будущих стен. Вертикальные швы соседних рядов, как и при кирпичной кладке, не должны совпадать (рис. 16). Швы с раствором для кладки камня шире, чем для кирпича, -- 2--4 см. Пустоты между большими камнями заполняют кладкой мелких -- полезно и красиво. Чтобы швы получились качественными, излишки раствора сразу же убирают.

Природный камень в кладке можно сочетать с искусственным -- керамическим гранитом, керамической плиткой «под камень» и кирпичом. В этом случае выполняют перевязку лицевой и тыльной сторон кладки камнями и тычковыми ряда кирпича. Через шесть-семь рядов камня аккуратно укладывают прослойку из рубероида, чтобы преградить путь сырости. ремонт каменный стена обои

Организуя рабочее место на высоте при возведении кирпичной или каменной кладки, применяют леса и подмости. Их конструкция должна обеспечивать прочность и устойчивость, безопасность работ и необходимые условия для качества выполнения кладки. Леса и подмости делают из качественной древесины и устанавливают на спланированную поверхность с обеспечением отвода атмосферных осадков.

В малоэтажном строительстве можно обойтись с помощью переносных подмостей, устанавливаемых и перемещаемых внутри здания на спланированную, утрамбованную поверхность. С одних подмостей кладка может быть выполнена на высоту 1,2 м, поэтому необходимо устраивать двухступенчатые переносные подмости и делать на них страховочное ограждение. Размер подмостей должен быть рассчитан на одну закладку кирпича и раствора.

Заключение

Во время прохождения практики закрепил навыки работы с различными материалами, инструментами и оборудованием используемыми в предметной области технология.

Закрепил знания и умения по таким дисциплинам как: технология строительного производства, архитектура индивидуального жилья, строительные материалы и изделия, строительные конструкции, строительное черчение.

Научился работать с обоями, узнал их свойства и особенности оклейки.

Закрепил навыки работы с инструментом, применяемым при оклейке обоев.

В ходе выполнения индивидуального задания изучил технологию возведения стен из кирпича и природного камня.

Выводы и предложения по практике

В процессе прохождения практики получил умения и навыки, которые пригодятся в моей будущей профессиональной деятельности. Практика помогла освоить азы приклеивания обоев, узнать разновидности обоев, свойства и способы их получения.

Хотелось бы пожелать, чтобы существующее оборудование обновлялось, и приобретались технологические новинки.

В основном практика оставила положительные впечатления.

Список использованной литературы

Баженов Ю.М. Технология бетона. М. Стройиздат, 1978г.

Геронимус Т.М. «Серая» технология или «яркий» дизайн? - Школа и производство №5/2001

Дарков А.В., Кузнецов В.И.Строительная механика. М., «Высшая школа», 1970 г.

Лошкарев Н.А. Геодезия. - Л., Стройиздат , 1986 г.

Снитко Н.К. Строительная механика. М., «Высшая школа», 1972 г.

Размещено на Allbest.ru

...