Правила содержания зеленых насаждений на территории г. Перми

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова"

Правила содержания зеленых насаждений на территории г. Перми

Пермь

2009

Содержание

Введение

Раздел 1. Термины и определения

Раздел 2. Требования к содержанию зеленых насаждений на территории города Перми с учетом биотических и абиотических факторов

2.1 Зимнее содержание зеленых насаждений

2.2 Летнее содержание зеленых насаждений

2.2.1 Содержание деревьев и кустарников

2.2.2 Содержание газонов

2.2.3 Содержание цветников

Раздел 3. Критерии отбора и назначения зеленых насаждений к вырубке и пересадке

Раздел 4. Технология текущего ремонта объектов озеленения по элементам

4.1 Текущий ремонт зеленых насаждений

4.2 Технология текущего ремонта газона

4.3 Технология текущего ремонта цветников

Раздел 5. Методика формирования стоимости содержания и текущего ремонта объектов озеленения города

Раздел 6. Требования к применяемым материалам

Раздел 7. Охрана зеленых насаждений

Раздел 8. Охрана труда и техника безопасности

Введение

Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ "Об охране окружающей среды"; Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 203, от 26.08.2008 N252, от 27.01.2009 N17, от 28.04.2009 N69, от 23.06.2009 N148, Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя России от 15.12.99 №153, рекомендаций, разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и статьи 41 Устава города Перми.

Настоящие Правила устанавливают основные требования к содержанию и охране зеленых насаждений в городе Пермь и обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы.

Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в сфере содержания и охраны зеленых насаждений, расположенных на территории города Перми, за исключением территорий лесного фонда, особо охраняемых территорий, в том числе памятников природы, порядок содержания и охраны которых определяется специальным действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми действующими в сфере содержания, создания и охраны зеленых насаждений на территории города организациями, независимо от их форм собственности, а также должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Обязанность по содержанию и сохранности зеленых насаждений возлагается:

На озелененных территориях общего пользования - на территориальные органы администрации города в пределах административных границ, на территориях ограниченного пользования и специального назначения на владельцев данных объектов озеленения в соответствии с решением Пермской городской думы 29.01.2008 N4.

Контроль за соблюдением Правил осуществляют уполномоченные органы администрации города Перми.



Раздел 1. Термины и определения

1.1. Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории.

1.2. Объект озеленения общего пользования - земельный участок с зелеными насаждениями, дорожками, вспомогательными сооружениями и малыми архитектурными формами (парк, сад, сквер, бульвар, а также живая изгородь, цветник, газон в границах улично-дорожной сети).

1.3. Парк - объект озеленения общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект.

1.4. Сад - объект озеленения общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями.

1.5. Сквер - объект озеленения общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

1.6. Бульвар - объект озеленения общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха.

1.7. Живая изгородь - свободнорастущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную функцию.

1.8. Цветник - участок геометрической или свободной формы с выезженными одно-, дву- или многолетними цветочными растениями. Это один из наиболее декоративных элементов объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с проектом.

1.9. Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

1.10. Биотические факторы - факторы живой среды, влияющие на жизнедеятельность организмов. Действие биотических факторов выражается в форме взаимовлияний одних организмов на жизнедеятельность других организмов и всех вместе на среду обитания. Различают прямые и косвенные взаимоотношения между организмами.

1.11. Абиотические факторы - компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы: климатические, почвенные и гидрографические факторы.

1.12. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых, согласно ориентировочным срокам в период с 15 октября по 14 апреля, но с учетом сроков фактического выпадения и таяния снега.

1.13. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых, согласно ориентировочным срокам в период с 15 апреля по 14 октября, но с учетом сроков фактического таяния и выпадения снега.

1.14. Защита зеленых насаждений - система мер, направленных на борьбу с вредителями и болезнями зеленых насаждений.

1.15. Повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола и живого напочвенного покрова, а также загрязнение почвы в зоне зеленых насаждений вредными веществами.

1.16. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение или выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло их гибель или утрату в качестве элемента ландшафта.

1.17. Восстановительная стоимость - стоимость зеленых насаждений, которая устанавливается для исчисления их ценности при сносе, пересадке, повреждении и уничтожении.

1.18. Компенсационное озеленение - создание зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

1.19. Учет зеленых насаждений - комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на получение достоверных данных о количественных и качественных показателях состояния зеленых насаждений.

1.20. Текущий ремонт - комплекс постоянно проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети водопровода, малых форм при износе до 25%.

1.21. Реставрация - восстановление зеленых насаждений и планировки архитектурно-ландшафтного объекта в полном соответствии с первоначальным замыслом.

1.22. Реконструкция - усовершенствование функционирования объекта озеленения в изменившихся условиях, предусматривающее изменение планировки и размещения посадок.

1.23. Санитарная обрезка - обрезка больных, поломанных, засохших ветвей.

1.24. Омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону.

1.25. Формовочная обрезка - обрезка кроны с целью придания растению определенного габитуса, ему не свойственного.

Раздел 2. Требования к содержанию зеленых насаждений на территории города Перми с учетом биотических и абиотических факторов

2.1 Зимнее содержание зеленых насаждений

2.1.1. Уход за древесными культурами в зимний период должен способствовать их сохранности от сочетания неблагоприятных городских факторов. Устойчивость растений к низким температурам во многом зависит от их состояния и биологических особенностей.

Древесные растения повреждаются главным образом в том случае, когда в их полуодревесневших побегах содержится большое количество воды. Для того чтобы деревья к зиме завершили свой рост, освободились от излишнего количества воды и накопили достаточное количество питательных веществ, которые способствуют морозоустойчивости растений, за ними нужен соответствующий уход.

2.1.2. Основное, с чего следует начинать, это уборка опавшей листвы, спиленных стволов больных деревьев и сухих веток кустарниковых растений. Вредные насекомые и грибковые источники болезней растений, проживающие в этих видах мусора, могут заразить почву и доставить много неприятностей в дальнейшем.

Нельзя оставлять на зиму больные и засохшие части деревьев и кустарников, их следует обрезать и сжечь.

2.1.3. Корни -- самая важная часть любого растения, неутепленная на зиму прикорневая зона может послужить причиной гибели всего растения. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

Утепление корней растений можно производить грубым парниковым перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом расстилаются слоем 10-15 см, а листва - 20-25 см. Для того, чтобы листья не разносило ветром, сверху их присыпают тонким слоем земли. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

Для утепления стволов и кроны употребляются войлок, солома и другие материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы и скелетные ветви кроны.

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

2.1.4. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.), рекомендуется проводить в октябре-ноябре месяце.

2.1.5. Запрещается при очистке тротуаров, дорожек, проезжей части складировать снег на территории, занятой кустарниковыми насаждениями, во избежание их поломки и гибели.

2.1.6. Запрещается создавать ледяные покрытия, так как под ними в весенний период происходит вымокание газонных трав.

2.1.7. Допускается складирование снега на территории занятой древесными формами при условии защиты стволов молодых насаждений (диаметр ствола не менее 10 см) специальными щитами, способными выдержать снежную нагрузку. При погрузке снега с данных мест стволы деревьев огребаются вручную.

2.1.8. Снег, хранящийся в кучах вокруг ствола дерева, должен быть убран в тот же срок, как произошло естественное стаивание снега на смежной территории.

2.1.9. Газон в предзимний период лучше лишний раз не беспокоить. Трава при относительно низкой температуре уже не растет, и поврежденный в это время травостой потом долго восстанавливается. Газонные травы в инее не только очень красивы, но и весьма хрупки, поэтому пока не выпадет снег в достаточном количестве, по газону лишний раз лучше не ходить. Опавшая листва может вызывать гибель газона, поэтому ее нужно своевременно убирать -- вплоть до установления постоянного снегового покрова. Газон, для его нормальной зимовки следует очистить от листьев, накопившегося мусора и обработать его комплексным удобрением.

2.1.10. На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листьями опавших растений, еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли.

Толщина укрывающего слоя 15-30 см. Растения, с зимующими побегами и листьями желательно укрывать лапником, а в бесснежные годы сверху лапника добавлять слой листьев в 10-12 см. Поздно посаженные луковичные, клубнелуковичные и корневищные многолетники следует укрывать сыпучими материалами (торф, опилки) слоем 10-15 см. Укрытие устраивается после того, как установится погода с устойчивой отрицательной температурой, и почва промерзнет на 3-5 см. Снимать укрытие из листьев и лапника следует ранней весной, с тем, чтобы предохранить растения от выпревания и не повредить молодые побеги. Обычно это делается в конце марта -- начале апреля.

Снимают укрытие постепенно, когда оттает почва: сначала с северной стороны, через 3-4 дня -- с южной, для того, чтобы растения привыкли к солнцу и свежему воздуху.

Лучше открывать в пасмурную погоду.

Предохранить растения в цветниках от весенних и осенних заморозков можно, укрыв их пленкой, бумагой, рогожей, ветками. Второй способ -- дымление. При падении температуры до восхода солнца до - 2°С поджигают заранее приготовленные кучки полусухих растительных остатков (листья, побеги, ветки).

Некоторые двулетники и луковичные, во время зимовки в грунте, повреждаются мышами. Во избежание этого, растения обкладывают ельником, а снеговой покров утаптывают, чтобы мыши не могли проникнуть к растениям.

2.2 Летнее содержание зеленых насаждений

2.2.1 Содержание деревьев и кустарников

1. Полив и дождевание крон. Для обеспечения нормального роста и развития деревьев и кустарников почва в городских насаждениях требует обязательного полива на протяжении всего периода вегетации. Недостаток влаги в почве делает недоступными для растений элементы минерального питания, ослабляет их рост и развитие, приводит к потере декоративности и гибели.

Нормы и кратность полива деревьев и кустарников зависят от ряда факторов: их биологических свойств (глубины и ширины залегания корневых систем, степени влаголюбия и засухоустойчивости и др.), структуры почвы и ее влажности, погодных условий. Так, песчаные и супесчаные почвы в силу своих физико-механических свойств способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые почвы поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме. Поэтому разовая норма полива деревьев и кустарников на песчаных и супесчаных почвах должна быть ниже, чем на суглинистых и глинистых, а кратность полива следует увеличить.

На норму полива большое влияние оказывает глубина залегания корневой системы и удаленность от ствола ее основной части. Норма полива у деревьев и кустарников с более развитой корневой системой должна быть выше, чем у пород с меньшим объемом корней.

В зависимости от возраста культур полив производят следующим образом:

- деревья в возрасте до 10 лет поливают 8 раз за вегетационный период, расход воды 80 л на одно растение;

- деревья от 10 до 15 лет - 6 раз из расчета 120 л на одно растение;

- деревья старше 16 лет - 4 за период вегетации, норма для каждого дерево - 180 л;

- кустарники до 3 лет необходимо поливать 8 раз за активный период, расход 30 л на куст;

- кустарники старше 3 лет - 6 раз, с нормой полива 45 л воды на одно растение.

Норма полива также зависит от механического состава почвы и глубины ее увлажнения. Так, для увлажнения песчаных почв на глубину от 1 до 30 см понадобится 6-17 л воды, супесчаные требуют 10-23 л, легкие суглинки - 13-36 л, среднесуглинистые - 17-43 л, тяжелые суглинки - от 19 до 47 л воды.

Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2 - 3 л воды на 1 м2 поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал" или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов).

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (непозднее 8 - 9 ч) или вечером (после 18 - 19 ч). Кратность обработок зависит от категории насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2 - 4 раз за сезон.

Можно применять 0,1-0,2% раствор поверхностно-активных веществ, например образователь пены ОП-10. При этом частично удаляются и вредители.

Следует полностью отказаться от распространенного в городах способа полива деревьев, при котором на приствольной площадке при каждом очередном поливе создается лунка глубиной 15--20 см. Такой прием приводит к механическому уничтожению значительной части корней растений, распыливает верхний слой почвы, способствуя тем самым созданию на ее поверхности "корки". Кроме того, он малопроизводителен и экономически не выгоден.

Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорняков.

Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений посредством дождевальных установок. Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев. Наиболее эффективен полив основной массы корней с помощью системы гидробуров и шлангов с распылителями с последующим рыхлением почвы.

В острозасушливые годы проводят летний полив приствольных кругов с промачиванием почвы на глубину до 0,5-1 м. Однако поздний полив может привести к вторичному росту побегов и листьев, деревья хуже подготовятся к зиме.

2. Внесение удобрений.

Питание растений - чрезвычайно важная составная часть обмена веществ. Питание растений определяет направленность биохимических превращений и обеспечивает их рост и развитие, устойчивость к воздействию внешней среды. Основными элементами, необходимыми для растений, являются азот, фосфор, калий. Однако потребность в таких элементах может быть установлена только путем полного анализа почвы.

Органические и минеральные удобрения, как правило, вносят в три срока:

Первый срок - ранней весной, перед распусканием почек;

Второй срок - в период интенсивного роста побегов;

Третий срок - в конце июля - августе, в период интенсификации процессов корневой деятельности у многих деревьев.

В первый и второй срок должно быть усилено азотное питание, в третий срок - веществами, содержащими фосфор и калий.

На улицах и транспортных магистралях древесные растения накапливают токсичные вещества в виде солей в почве, которые проникают в зоны корневых систем. В результате этого на листьях могут появляться краевые ожоги. Для санации почвы необходимо провести водную мелиорацию, или промывку почвы водой. Периодичность такой промывки должна составлять не менее 1 раза в 2 года (это помимо постоянных поливов Растений). Нормы расходы воды при промывке почвы - 110-120 л/м2.

В результате накопления различных веществ в зонах корневых систем происходит постоянное подкисление почвы. При кислотности почвенного раствора до 8-9 необходимо весной проводить гипсование (из расчета 0,3 кг/м2) с обязательной заделкой гипса на глубину 10-15 см.

Примерные нормы внесения минеральных удобрений приведены в таблице 2.2.1.



Таблица 2.2.1.

Нормы внесения минеральных удобрений под деревья и кустарники

Видырастений	Количество минеральных удобрений, г/ м2
	N (азотные) Сульфат аммония (10%)	P2O5 (фосфорные) Суперфосфат (14%)	K2O (калийные) Калийная соль (30%)
Лиственные	30,0	90,0	40,0
Хвойные	12,5	50,0	10,0
Кустарники	5,0-7,0	5,0-7,0	6,0-8,0

В первый или второй срок минеральные удобрения рассеивают по поверхности посадочных мест деревьев и кустарников. При этом необходимо отступить от ствола молодого дерева на 0,5-0,7 м, старого дерева - на 0,3-0,4 м, кустарники - 0,3-0,4 м.

При совместном внесении минеральных и органических удобрений нормы каждого из них уменьшают вдвое. У деревьев высаженных вблизи автомобильных дорог, нормы минеральных подкормок уменьшают вдвое, увеличивая при этом кратность их применения (5-6 сроков, начиная с третей декады апреля, через каждые 15 дней до конца июля). На территории скверов, садов и парков подкормки ведутся в три срока: мае, июне, июле.

На объектах озеленения общего пользования, особенно расположенных в непосредственной близости к дорогам, в скверах, на площадях растительная земля под деревьями с течением времени теряет структуру, влагоемкость и микробиологическую активность, поэтому необходимо обогащать почву под деревьями, добавляя торфокомпосты, торфо-песчаные смеси. Эффективным органическим удобрением является суперкомпост "Пикса". Внесение компоста целесообразно в периоды максимального роста всасывающих корней деревьев. Первый срок - весна - начало лета; второй срок - осень, с момента появления осенней окраски листьев до их полного опадания.

Нормы внесения суперкомпоста "Пикса" под деревья и кустарники приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Нормы внесения суперкомпоста "Пикса" под деревья и кустарники

Виды растений	Норма внесения, кг/м2
Молодые деревья	1
Крупные деревья в возрасте до 20 лет	3
Деревья в возрасте до 30 лет	3-4
Кустарники	0,5-1

После внесения компост заделывают в почву на глубину до 10 см. Внесение компоста следует, проводит 1 раз в 2-3 года.

Норма внесения удобрений из расчета 1 м2 площади под живой изгородью, включая прилегающие к ней полосы, составляют: перегной, компост, перепревший навоз - 2-4 кг, торф - 4-6 кг, сульфат аммония - 0,6-0,8 кг, суперфосфат - 0,6-0,8 кг, калийная соль - 0,3-0,4 кг.

Подкормки хвойных живых изгородей имеют свои особенности. С конца марта до начала августа каждые две-три недели полезно вносить азото-фосфат (20-30 мг/м2). Дозировка может быть увеличена для старых растений и там, где есть толстый слой мульчи из коры. Начиная с августа подкормки хвойных прекращают.

3. Рыхление и мульчирование почвы, борьба с сорной растительностью.

3.1. На участках без дорожек почва уплотняется, ухудшается ее воздушный режим, что отрицательно сказывается на росте и развитии корней. Ухудшение воздухообмена в почве происходит и в случае образования на поверхности уплотненной корки, легко появляющейся на обесструктуренных насыпных почвах, особенно после полива и дождя. Хороший воздушный режим почвы способствует нормальному прохождению химических и микробиологических процессов и создает оптимальные условия для жизнедеятельности корней.

В целях улучшения аэрации проводят рыхление поверхности приствольных площадок. Кратность обработки почвы под деревьями и кустарниками зависит oт степени ее уплотнения, а также погодных условий. Рыхление надо проводить не реже двух-трех раз за сезон.

При рыхлении почвы надо учитывать особенности поверхностного распространения корней деревьев и кустарников. Глубокое рыхление почвы приводит к повреждению значительной части корней, поэтому следует отказаться от распространенной в настоящее время перекопки почвы приствольной площадки на глубину штыка. Рыхлят на глубину не более 5 - 10 см под деревьями и 3 - 5 см под кустарниками.

Для лучшего роста и развития растений в "живых" изгородях необходимо проводить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см.

При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

3.2. Мульчирование почвы используют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом в борьбе с почвенной коркой.

Для мульчирования наиболее часто применяют торфяную крошку, различные компосты, скошенные травы газонов и т. п. Прекрасными мульчирующими материалами, благоприятно влияющими на рост деревьев и кустарников, являются опавшая листва и хвоя растений. Различные виды мульчирующих веществ являются в то же время и отличным органическим удобрением, улучшающим режим почвенного питания растений. Однако можно использовать для мульчирования и такие инертные материалы, как речная галька, мелкий щебень или гравий, кирпичная крошка. Их применение особенно целесообразно на почвах легкого механического состава в местах большого скопления школьников, где неизбежно сильное вытаптывание и уплотнение приствольных площадок.

Толщина мульчи из рыхлых материалов (торфа, компостов и т. п.) должна составлять 3--4 см.

Работы по мульчированию приствольных площадок надо проводить весной или в начале лета. Нельзя укладывать мульчирующие материалы на сухую или сильно уплотненную почву. При ее избыточном увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.

3.3. Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие древесных растений в городских насаждениях. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим.

Борьбу с сорными растениями проводят в основном вручную. Прополку проводят 2--3 раза в течение сезона и обычно сочетают ее с рыхлением почвы и поливом.

4. Лечение деревьев и кустарников и защита от вредителей и болезней. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-ным раствором железного или медного купороса; 3%-ным раствором кремний-органической смолы, 10%-ным садовым капболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем, битый кирпич). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3%-ным раствором формалина (до прекращения течи).

Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось, так, чтобы вода не задерживалась в полости. Можно нижнюю часть дупла заделать водонепроницаемой смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

Состав пломбирующей смеси должен отвечать следующим требованиям:

· иметь высокую механическую прочность;

· пломба не должна отслаиваться от древесины, растрескиваться при механическом воздействии и пружинить, в то же время должна быть эластичной;

· быстро затвердевать;

· обеспечивать высокую степень адгезии с древесиной ствола;

· сохранять эластичность в течение длительного времени независимо от температуры воздуха;

· иметь высокую отражательную способность, атмосфероустойчивость, небольшую гигроскопичность, высокую антикоррозийность, биостойкость, отсутствие запаха;

· обладать антисептическими свойствами, создавая барьер для проникновения вредителей древесины и спор грибов-паразитов.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

При низкой численности вредителей и малой степени распространения болезней проводится механическое удаление кладок и паутинных гнезд насекомых, санитарная обрезка кроны. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений, усыхании 70% и более их кроны санитарно-оздоровительные мероприятия должны включать выборку больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, а также уборку ветровала и бурелома.

Защитные мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей, эпифитотий болезней и угрозе гибели насаждений.

Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений должны применяться в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

Характеристика наиболее опасных болезней древесных пород приведена в приложении, таблица 1.

Характеристика наиболее опасных вредителей древесных пород приведена в приложении, таблица 2.

5. Обрезка кроны, стрижка и обрезка "живой" изгороди. Деревья хорошо переносят обрезку по-разному. Хорошо переносят обрезку липа, тополь, вяз, клен, ясень, акация белая, можжевельник и большинство кустарников. Береза, рябина, черемуха, сосна, пихта не переносят обрезки. Различают несколько видов обрезки, в том числе санитарная, формирующая и омолаживающая.

5.1.1. Санитарная обрезка направлена на удаление больных, поврежденных, порослевых, жировых побегов. При обрезке деревьев убирают трущиеся одна о другую избыточные ветви, а также отходящие под острым углом и растущие вертикально вверх побеги. Санитарную обрезку лучше всего проводить осенью или весной, но для большинства деревьев ее можно осуществлять круглый год.

Побеги нужно обрезать над почкой, так чтобы последняя не пострадала. Ветви вырезают на кольцо или на уровне ствола, не оставляя пеньков, задиров. Чтобы ветви не расщеплялись, толстые ветви спиливают отрезками по 2-3 м. Ветвь отпиливают от ствола в два приема, снизу на некотором расстоянии от ствола делают пропил, второй - на 2-5 м ближе к стволу. Отпилив ветвь необходимо спилить оставшийся пенек, место среза замазать садовым варом.

Сухие сучья обрезают до здоровой древесины, срезу должны быть гладкими. Вертикальные ветви спиливают в косой плоскости, чтобы стекала вода. После обрезки все раны размером более 2 см необходимо покрыть садовым варом или краской на натуральной оливе. Состав садовой замазки: 10 частей нигрола, 3 - золы. Крупные срезу замазывают этим составом по краям полосой толщиной 3 см, середину покрывают слегка разогретым асфальтом.

5.1.2. Формирующую обрезку быстрорастущих деревьев проводят ежегодно, медленнорастущих - один раз в 2-3 года, а кустарников 2-6 раз за год. Различают слабую (20-30%), среднюю (50%) и сильную (60-70% годичного прироста) обрезку деревьев. Формирующую обрезку осуществляют для придания кронам декоративности и густоты. Обрезку (прищипку) молодых деревьев необходимо проводить с удалением 20-30% длины прироста, оставляя при этом расстояние между старым и новым срезом 5-10 см.

Формирующая обрезка кустарников направлена не только на придание растениям той или иной формы, но и на формирование густоты группы или изгороди. Ее начинают с первого года с учетом типа растения. Различают следующие типы растений:

- с зимующими цветковыми почками, которые закладываются заранее (спирея, чубушник, бересклет, дерен, калина, сирень и др.). Обрезку таких кустарников проводят летом после цветения в течение всей вегетации, укорачивая длинные побеги, вырезая при этом старые, придавая кусту нужную форму. Прореживание кустарников этой группы необходимо проводить весной или осенью;

- с незимующими или летними цветочными почками, формирующимися на годичных побегах текущего года в пазухах листьев материнского побега (барбарис, снежноягодник, спиреи и др.). Обрезку необходимо осуществлять до распускания почек, ранней весной или поздней осенью. Мощные скелетные побеги вырезают на половину, что способствует активному росту поросли. У крупных растений побеги прошлого года вырезают до основания;

- как с зимующими, так и с летними цветочными почками, которые закладываются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и боковых текущего прироста (смородина, ирга, бирючина и др.). Растения этого типа необходимо обрезать после цветения, так как необходимо сохранение цветочных почек.

5.1.3. Омолаживающая обрезка предназначена для омоложения деревьев и предотвращения старения кустарников.

5.2. Омолаживающую обрезку деревьев проводят постепенно за 2-3 года, начиная с вершины и скелетных ветвей, обрезая их на 30-50% длины, до зоны появления молодых побегов, оставляя по 1-2 ветви второго порядка.

Вместе с омолаживающей обрезкой надземной части удаляют 30-50% корней, выкапывая траншею глубиной около 50 см вокруг дерева, на расстоянии равном 10 диаметрам его ствола. Обрубив корни, их торцы замазывают краской на олифе, а траншею засыпают.

Обрезку и кронирование деревьев проводят в течение всей жизни для формирования ровного штамба или придания дереву особой декоративности. Кроме того, осуществляют санитарную обрезку, а также удаляют ветви, расположенные близко к домам, єлектропроводам и т.д.

5.3. Стрижка и обрезка "живой" изгороди Важнейшей составной частью ухода за "живой" изгородью является: стрижка (для формированных посадок) и обрезка (для свободно растущих).

5.3.1. Стрижка "живых" изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля "живой" изгороди. Стрижку осуществляют ежегодно. В первые годы обычно предпринимают однократную стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью. В дальнейшем число стрижек может быть увеличено до двух-трех и более, в зависимости от быстроты роста растений. При двух стрижках в год повторную производят в июне-июле (при этом изгородь направляет в высоту значительно быстрее, чем при однократной стрижке). Многократные стрижки необходимо проводить в течение лета по мере отрастания новых побегов, при потере четкой линии изгороди, определяющих ее профиль.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 - 2/3 средней длины побегов. По мере приближении изгороди к заданной высоте стрижка может быть более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 1-2 см. По достижении определенной высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя все возвышающиеся побеги.

Изгороди следует стричь максимально близко к прошлогодней. Это сохранит форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Запущенные изгороди необходимо реанимировать следующим образом: стрижка на ј - Ѕ высоты и ширины или даже срезать на пень. Запущенные еловые и сосновые изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних годичных прироста.

К омолаживающая стрижке прибегают когда изгородь постарела, потеряла декоративность и перестала выполнять защитную функцию. Омолаживающую стрижку стригут в два приема. В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветки на расстоянии ширины ладони от ствола. Другую сторону стригут как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом как первую. Одновременно со стрижкой растения нужно удобрить, полить, замульчировать почву. На озелененных объектах общего пользования I категории стрижка может производиться одновременно с двух сторон.

5.3.2. Для свободно растущих изгородей применяют различные виды обрезки:

- формирующая обрезка направлена на создание кроны определенного типа с заданной плотностью насыщения основными многолетними, а также временными обрастающими ветвями;

- поддерживающая или регулирующая обрезка направлена на сохранение заданных параметров кроны, оптимального уровня освещения всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением;

- омолаживающая обрезка направлена стимуляцию роста новых ветвей у стареющих и старых растений;

- восстановительная обрезка направлена на возвращение способности к росту, цветению и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий среды растения;

- санитарная обрезка направлена на удаление увядших цветов, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной формы растения.

5.3.3. Оптимальные сроки обрезки конец зимы - начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета (после завершения роста побегов). Полностью исключается проведение обрезки зимой (возможно негативное воздействие на срезы низких температур и возможность сильного иссушения) и в период сокодвижения.

Формирование растений лучше проводить в феврале-марте, санитарную обрезку - в течение всего года, кроме зимних месяцев и период сокодвижения; прореживание и омолаживание кроны - в августе-сентябре и феврале-апреле.

Следует учитывать, что генеративные почки у красивоцветущих растений закладываются на побегах разного возраста: у некоторых - текущего года (розы, спирея), у других - предыдущего (боярышник, вишня, яблоня). Для того чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений обрезку производят согласно их биологическим особенностям: первой группы - до цветения, второй - после него.

5.4. Общие правила техники выполнения срезов при обрезке:

- срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушечной почкой;

- срез обязательно делать над хорошо развитой, здоровой вегетативной почкой;

- однолетние побеги обычно укорачивают "на почку" без оставления пеньков;

- обрезку 2-4 летних или полускелетных ветвей производят до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов;

- скелетные ветви удаляют по частям: делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола, делают второй пропил на 2-5 см выше первого, оставшийся пенек выпиливают на кольцо, но не позднее чем через 24 часа.

2.2.2 Содержание газонов

2.2.2.1. Классификация газонов. По своему назначению газоны подразделяются на: декоративные, спортивные и специального назначения.

Декоративные газоны предназначены для озеленения улиц, скверов, бульваров, парков и лесопарков. В зависимости от объекта, способа устройства и содержания они подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и газоны из почвопокровных растений.

Партерные газоны особенно парадны. Они требуют тщательной планировки почвы, использования высококачественных злаковых растений, создающих ровный низкий ковер с ярко-зеленой окраской.

Требования, предъявляемые к обыкновенным газонам, несколько снижены. Это наиболее распространенный в городских насаждениях тип газонного покрытия. Для обыкновенных газонов также нужна хорошая планировка поверхности почвы, но выбор злаковых растений может быть более произвольным; интенсивность ухода за ними несколько ниже, чем за партерными газонами.

В зонах массового отдыха трудящихся, городских парках и лесопарках преобладают луговые газоны, которые по составу трав, агротехнике их выращивания и содержания близки к естественным лугам.

На небольших участках городских территорий устраивают мавританские газоны или газоны из специальных почвопокровных растений. Мавританские газоны создают посевом слабокустящихся злаков в смеси с однолетними красиво цветущими растениями, ассортимент которых подбирают с учетом постоянного цветения одного или нескольких видов в течение всего сезона. Газоны из низких почвопокровных растений устраивают чаще всего в тех случаях, когда условия произрастания злаковых трав и уход за ними затруднены. Вместо злаковых трав можно использовать разнообразные низкорослые растения. Большинство из них не образует хорошей дернины, но отличается эффектными цветками, формой и окраской листьев. Мавританские газоны и газоны из почвопокровных растений не скашивают.

Спортивные газоны характеризуются плотным эластичным дерновым покровом из устойчивых к вытаптыванию злаковых растений. На них проводят различные спортивные соревнования и занятия.

Газоны специального назначения устраиваются на взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах, на склонах и откосах дорог, гидротехнических сооружений, берегов рек и каналов. Такие покрытия обычно создают из многолетних злаковых или некоторых других видов трав, формирующих дернину, устойчивую к внешним воздействиям. Декоративные качества таких покрытий имеют второстепенное значение.

2.2.2.2. Для поддержания газонов в декоративном состоянии необходимо постоянно ухаживать за ними.

2.2.2.2.1. Уход за газонами необходимо начинать ранней весной, в начале таяния снежного покрова. Сначала надо равномерно разбросать снег по поверхности газона и сколоть лед. Снег на газоне должен таять равномерно на всех участках. Скалывать лед с поверхности газона можно только в том случае, если он хорошо отделяется от дернового покрова.

2.2.2.2.2. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Боронование улучшает аэрацию почвы, прогрев и влагоемкость дернового покрова. На небольших участках эту работу выполняют граблями в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

2.2.2.2.3. После боронования в случае необходимости надо внести органические или минеральные удобрения (фосфорные и калийные). Азотные удобрения лучше вносить после первого скашивания травостоя газона в сухом виде или в виде жидкой подкормки. После внесения сухих удобрений необходим обильный полив, а жидкие удобрения вносят в небольших концентрациях (до 0,5--1,0%).

2.2.2.2.4. Первое скашивание травостоя газона необходимо проводить, когда он достигает высоты 10--15 см. В целом высота скашивания должна быть не менее 6-8 см, иначе возникает опасность вытеснения низовых узколистных трав широколиственными полуверховыми и верховыми. Весной, осенью и в засушливый период обыкновенный газон необходимо скашивать 6-7 см, а летом - 5 см, партерный газон - соответственно на высоту 4-5 и 3 см. При высоте стрижки менее 3 см травостой ослабевает. Высота растений в момент стрижки должна быть в 1,4-1,5 раза больше высоты скашивания.

Частота стрижки зависит от требований, предъявляемых к высоте травы. Так, партерные газоны скашивают через 2-4 дня, а обычные и спортивные газоны - один раз в 6-10 дней. Последнее скашивание проводят в сентябре, когда среднесуточная температура установится на уровне 10єС. При таком осеннем скашивание баланс запасных питательных веществ складывается более благоприятно. В зиму газон должен уйти при высоте травостоя примерно 10-15 см, только в таком состоянии он будет защищен от вымерзания.

Лучше всего скашивание травостоя проводить во второй половине дня, ближе к вечеру. В этом случае скошенная трава не прилипает к кожуху косилки и распределяется на газоне в виде мульчи.

Стричь газоны необходимо всегда аккуратно, без огрехов, параллельными полосами, но при каждой стрижке направление этих полос должно быть различным, так как это способствует уменьшению волнистости травостоя.

Скашивать траву на газонах лучше всего моторными, в том числе электрическими, косилками. При выборе косилки следует принимать во внимание условия ее будущей эксплуатации. На городских газонах косилки с жестким креплением ножа на коленчатом валу двигателя быстро ломаются, при этом из строя выходит не только нож, но и двигатель. Такие косилки нужно применять только при отсутствии на газонах посторонних предметов. Для стрижки травы под кустами, деревьями, а также скашивания переросших, особенно городских, луговых газонов лучше всего применять ручные бензокосилки и электрокосилки типа "Триммер" с гибким рабочим органом (тросик, леска), звездчатым и дисковым ножами.

2.2.2.2.5. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15--20 см. Ежедневный легкий полив с незначительным смачиванием почвы нецелесообразен, так как приводит к поверхностному развитию корневой системы у злаков. А это, в свою очередь, в засушливых условиях может привести к быстрому высыханию газона. Более целесообразны редкие поливы с глубоким смачиванием почвы. Во время полива вода должна поступать медленно, чтобы предотвратить полное насыщение почвы в поверхностном слое и образование потоков. Влажность в почве нужно поддерживать на таком уровне, чтобы он не превышал 100% НВ (ППВ) (80% ПВ), но не опускался ниже влажности разрыва капиллярного тока (60-70% НВ) в слое 0-40 см. Для этого целесообразно использовать дождевальные установки или шланги с мелкокапельным разбрызгиванием.

2.2.2.2.6. Постоянное скашивание травостоя газона и обильные поливы приводят к активному выносу элементов питания из почвы -- как самими растениями, так и водой. Поэтому обязательным условием ухода за газонами являются регулярные подкормки. Малорастворимые фосфорные удобрения можно вносить 1--2 раза в течение вегетационного сезона, а азотные и калийные удобрения -- чаще. Для поддержания ярко-зеленой окраски газона азотные подкормки нужно начинать после первого скашивания травостоя и заканчивать в середине августа (3--4 раза в течение сезона). Подкормки калием нужно проводить 2--3 раза за сезон: первый раз одновременно с внесением азотных удобрений и последний -- осенью, с внесением фосфорных и азотных удобрений.

В среднем в течение сезона на 1 га газона нужно вносить азота 180--200 кг, калия -- 40--80 кг, фосфора -- 40--60 кг (действующего вещества).

Азотные и калийные удобрения, как хорошо растворимые в воде, весной и летом лучше вносить в жидком виде по 30--40 кг/га (суммарно), причем концентрация рабочего раствора не должна превышать 0,1--0,5%.

При выборе того или иного вида удобрений для подкормки газонов следует избегать внесения солей хлора, так как в условиях города в зимнее время для таяния снега используется очень большое количество солей, содержащих хлор, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений.

В качестве азотных удобрений целесообразно использовать мочевину, аммиачную селитру, калийную селитру и на некислых почвах -- сульфат аммония.

Из калийных удобрений основное внимание следует уделить калийной селитре, содержащей и калий и азот, и только при осенней подкормке можно применять хлорид калия или калийную соль.

Из фосфорных удобрений наиболее распространены суперфосфат простой и двойной, которые подкисляют почву, из подщелачивающих почву фосфорных удобрений можно использовать томас-шлак, фосфоритную муку и костяную муку.

При повышении кислотности почвы до рН 4,5--5 необходимо провести ее известкование. Для этого вносят гашеную известь (1--2 т/га) или молотый известняк (2--3 т/га). Известь лучше вносить ранней весной, перед боронованием газона, или поздней осенью.

2.2.2.2.7. Необходимыми приемами ухода за газонами являются землевание и прокалывание дернины. Проведение землевания вызвано тем, что со временем запасы органических веществ в почве уменьшаются, а зоны кущения злаковых растений располагаются у поверхности почвы, каждое поколение травянистых растений образует зону кущения выше предыдущего, следовательно, постоянно приближая ее к поверхности, где колебания температуры и влажности почвы подвержены резким изменениям. Землевание позволяет создать более благоприятные условия для развития побегов кущения и усилить побегообразование злаковых трав, повысив этим декоративные качества газона. Для землевания обычно используют смесь перегноя, компоста или сброженных осадков -- 1 часть, суглинистых почв -- 1 часть, крупного песка -- 2 части. На более тяжелых почвах повышают долю песка, на легких -- глины.

Землевание обычно проводят весной или осенью при норме расхода 1 т смеси на 1000 м2 газона. Это довольно дорогостоящий прием и проводят его обычно один раз в 3--4 года.

Одним из наиболее эффективных приемов борьбы с переуплотнением верхнего слоя почвы является прокалывание дернины. При этом образуемые отверстия увеличивают поверхность соприкосновения дернины с воздухом, улучшают газообмен и проникновение воды в почву. Сплошное прокалывание дернины проводят на 3--4-й год после создания газона, а в дальнейшем эту операцию следует проводить ежегодно. Наиболее подходящие сроки -- весна, позднее лето или ранняя осень. На 1 м2 газона проводят до 200--300 проколов. Для прокалывания газонов применяют различные орудия. Чаще всего это барабаны с иглами, их прокатывают по газону в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Лучше, если колющий орган представляет собой полую трубку, в таком случае не происходит уплотнения почвы на участках прокола.

2.2.2.2.8. Одним, из основных условий создания высококачественного декоративного газона является отсутствие на нем сорных растений.

Сорняки поглощают из почвы значительно больше элементов питания и влаги, чем культивируемые злаковые растения. Кроме того, сорные растения часто служат местом размножения и распространения различных вредителей и болезней. Сорняки значительно ухудшают поверхность газонных покрытий и препятствуют созданию плотной дернины.

Успешно бороться с сорными растениями можно, только зная их биологические особенности: способы размножения, продолжительность жизни, отношение к условиям произрастания и т. д.

На 1 м2 поверхности газона в почве на различных глубинах может содержаться до 50--60 тыс. семян сорняков. Многие из них способны сохранять жизнеспособность в течение 5-- 25 лет.

Сорняки обладают большой конкурентоспособностью и могут полностью вытеснить культурные злаковые растения. Поэтому при создании газонов большое внимание следует уделять предупредительным мероприятиям, к которым относятся тщательная очистка семян газонных трав от семян сорняков перед посевом, очистка почвы газона от корневищ сорных растений, очистка от сорных растений мест, прилегающих к газону. Основным же мероприятием является создание мощного травостоя газона, способного противостоять развитию сорных растений.

Бороться с сорняками на газонах можно и с помощью гербицидов, которые должны удовлетворять следующим уровням:

...