Работа с древесиной

Размещено на http://www.allbest.ru/

С древних времен дерево является самым универсальным материалом и человек давно научился его обрабатывать. Разнообразно использовали древесину русские мастера. Топор, нож и некоторые другие инструменты помогали человеку мастерить все необходимое для жизни. Это и жилище и хозяйственные постройки, и мосты, и ветряные мельницы, а также орудия труда, мебель, посуду, детские игрушки и многое другое.

Представьте себе крестьянскую избу прошлого века. Практически все в ней сделано из дерева. Плотницким топором гладко вытесаны стены, пол, потолок, подоконники, скамьи и стол. В углу стоят ткацкий станок, прялка для прядения льна и шерсти, короб для перематывания пряжи, которые также сделаны из дерева. Очень разнообразна посуда, сделанная из стволовой древесины, и из других частей дерева: веток, корней и коры. Кузовки, короба и пестери заплечные, корзины для сбора грибов плели из длинных берестяных лент. Различную посуду: чаши, миски, поставцы, блюда, братины и кубки точили на деревянных токарных станках . Из ивовой лозы и гибких корней хвойных деревьев плели корзины, хлебницы, формы для выпечки хлеба и многое другое. Деревянные музыкальные инструменты -- балалайки, скрипки, свирели и жалейки. Особое место занимал деревянный рожок деревенского пастуха. Дерево имеет очень разнообразные свойства, которыми пользуются при изготовлении различных изделий. Древесину можно резать, строгать, расщеплять, гнуть, прессовать, окрашивать, морить, травить и обжигать. древесина распил резьба

Классификация пород древесины и ее свойства

Породы древесины напрямую связаны с породой деревьев, из которых ее добывают. Это хвойные породы, к которым относятся пихта, ель, сосна и их разновидности, и лиственные, к которым относятся береза, липа, дуб, вишня, клен и т.д.

Породы древесины отличаются друг от друга. Для каждой породы древесины характерны свои показатели качества, к которым относятся цвет, твердость, текстура, а также коэффициенты линейного и объемного расширения.

Цвет древесины связан с породой дерева, его возрастом, а также условиями, в которых оно произрастает. В основном он определяется количеством дубильных, красящих и смолистых веществ. Древесина различных пород деревьев имеет своеобразную структуру, которая представляет собой рисунок между волокнами и слоями древесины.

Следует отметить, что обычно, чем моложе дерево, тем светлее его древесина. Если рассматривать северные и южные регионы, то северная древесина имеет более блеклый вид, чем южная. Корректировку цвета древесины проводят с помощью таких приемов, как тонирование, пропаривание, протравливание.

У древесины в зависимости от структуры присутствует блеск. Наибольший блеск наблюдается у акации, бука, клена, дуба. При необходимости блеск усиливается с помощью таких приемов обработки, как вощение, лакирование, полировка и т.д.

Строение и свойства древесины неодинаковы по различным разрезам. Рассмотрим поперечный срез древесины. Рисунок поперечного разреза ствола дерева и его составные части представлены на рис.1 Приложения 2.

На рисунке мы видим кору, ее пробковый и лубяной слои, а также камбий, видна древесина, ее заболонь и ядро, где различны годовые слои, сердцевинные лучи и сердцевина.

Как правило, сердцевина проходит по центру ствола дерева по всей его длине. Характерными показателями качества сердцевины являются рыхлое строение . Также из-за своей непрочности она подвержена быстрому загниванию. Хвойные породы имеют сердцевину диаметром 3-4 см, у лиственных - чуть больше.

Каждый год рост древесины происходит на одно годовое кольцо, которое образуется камбием под корой.

Следует отметить, что у сосны, ясеня, дуба и некоторых других деревьев часть древесины, расположенная у сердцевины имеет более темную окраску и меньшую влажность. Эта наиболее ценная часть древесины называется ядром. Остальная часть в сторону коры называется заболонью.

Есть породы, у которых полностью отсутствует ядро. Такая древесина имеет одинаковый цвет по всему сечению.

Древесина ядра характеризуется прочностью, плотностью и твердостью, а также большой сопротивляемостью к загниванию.

Между заболонью и корой расположен камбий, который представляет собой тонкий слой живых клеток. Деление данных клеток приводит к росту древесины и коры, т.е. дерево растет и в ширину, и в высоту. Кора имеет наружный пробковый слой и внутренний - лубяной. В стволе в радиальном направлении расположены сердцевинные лучи. Они бывают первичные ( от сердцевины и до коры) и вторичные . Они служат для перемещения питательных веществ, воды и воздуха. У деревьев, выросших на солнце сердцевинных лучей больше.

Характер текстуры зависит от направления распила дерева. Направления распила и разновидности текстур по особенностям рисунка представлены в приложении 3.

Прочность древесины зависит от породы древесины, ее влажности, плотности и наличия пороков. Влага в древесине бывает свободной и связанной. Свободная влага легко испаряется из дерева. Связанная влага испаряется из дерева медленно и поэтому требуется специально организованная сушка древесины. Минимальная влажность древесины растущего дерева обычно бывает зимой, а максимальная ранней весной. Влажность древесины- это количество воды, которое находится в древесине, отнесенное к массе абсолютно сухой древесины ( высушенной при температуре 105 °С), выраженное в процентах.

Еще одной характеристикой древесины является твердость. На величину твердости оказывает влияние влажность древесины. Группы древесины по твердости представлены в приложении 4.

Пороки древесины.

Пороки древесины - это отклонения от нормального строения или различные повреждения. К ним относятся:

- Сучки. Сучок начинается у сердцевины и растет до момента отмирания. Ветвь отламывается, а сучек затягивается древесиной. Он может быть твердым (роговой сучок) . Существуют табачные сучки, которые образуют глазки. Они нарушают однородность древесины, искривляют волокна и годичные кольца.

- Трещины. Это щель, связанная с разрывом волокон вдоль ствола. Трещины бывают наружные и внутренние. Они образуются от сильных морозов, сильного ветра, а также неправильной сушки.

- Гниль. Это разрушение дерева под действием микроорганизмов.

Менее подвержена грибковому повреждению древесина дуба, лиственницы, так как в их состав входят дубильные вещества.

- Свилеватость. Это неправильное строение древесины из-за волнистого расположения волокон. Такая древесина трудно строгается и раскалывается.

- Косослой. Это винтообразное расположение волокон от комлевой части ствола к вершине. Такая древесина коробится и растрескивается

Технология обработки дерева

Изготовление любого изделия из дерева начинается с черновой заготовки, а именно отрезании и черновом обстругивании кусков древесины по размерам, не забывая при этом необходимые припуски на дальнейшую обработку. На данном этапе уже нужно предположить, какой инструмент лучше выбрать.

Разметку обычно производят на верстаке или столе с помощью карандаша или шила. Шило дает более точную разметку, но оставляет царапину.

Обычно плотничный карандаш имеет форму лопаточки.

Для нанесения необходимых линий применяют следующий инструмент:

ерунок применяют для разметки линий под углом и рейсмус.

Для разметки круглого предмета пользуются кронциркулем.

Скобами делают разметку шипов и проушин. Для разметки также пользуются различными шаблонами. Их изготавливают и из листовой стали, фанеры, твердых древесноволокнистых плит.

Одной из операций, проводимых с древесиной, является теска. Она выполняется вручную топором. Для этого пользуются топорами с прямым или округлым лезвием. С помощью топора древесину рубят, а также выбирают в ней пазы и подгоняют отдельные детали деревянных конструкций. При рубке волокна перерезаются. Теска древесины заключается в снятии тонкой щепы в виде стружки.

Также древесину можно пилить. Данная операция относится к заготовительной. Для ее проведение пользуются пилой, с помощью которой осуществляют и пропиливание. Пиление обычно проводится по разметке с припуском на последующую обработку рубанком. Следует учитывать, что чем толще заготовка, тем уже должно быть полотно или тем больший развод оно должно иметь. Для точного запила пиление следует начинать движением на себя.

Поперечное или косое пиление выполняется либо на весу либо с помощью стусла (ящик с выдвижным дном). Выпиливание гребней и пазух следует выполнять с помощью пилы-наградки либо выполнить данную операцию на станке с помощью фрезы.

Криволинейное выпиливание больших толстых деталей производится с применением выкружной пилой. Для выпиливания тонких пластин пользуются лобзиком.

Древесину обычно пилят ручными или электрическими пилами.

Ручные пилы бывают следующих видов:

-ненатянутые поперечные двуручные

- ножевые (широкие, узкие, с обушком)

- натянутые лучковые (размашные, поперечные, выкружные, шиповые).

Еще одним приемом обработки древесины является строгание. Оно бывает черновое и чистовое и производится с помощью ножа или рубанка. Рубанок представляет собой корпус, в который вставляется нож, закрепленный клином. Строгать древесину необходимо вдоль волокон. При таком строгании поверхность изделия получается более гладкой , а также для проведения данной операции затрачивается меньше усилий. Перед рубанком для строгания пользуются шерхебелем. Для выстрагивания фигурной рейки пользуются шпунтубелем или зензубелем. Фрезерование древесины вдоль волокон можно производить ручным электрическим рубанком.

Следующей операцией является долбление. Данную операцию проводят для получения гнезд или проушин с применением долота. Долота бывают плотничные и столярные. Они состоят из металлического полотна с лезвием на конце и деревянной рукоятки. Долото обычно соответствует ширине выбираемого гнезда.

Резание бывает со стружкообразованием. К нему относятся:

- пиление

- строгание

- фрезерование

- долбление

-сверление

Резание бывает без отделения стружки. К нему относятся:

- изготовление шпона на лущильных станках

- раскалывание древесины.

Обработка древесины резанием осуществляется с помощью режущего инструмента, имеющего разное количество резцов. Один резец - это нож, несколько резцов - фреза и много резцов - пила. Обычно резец имеет форму клина. В зависимости от направления волокон существует три вида резания. К ним относится: в торец, поперек и вдоль волокон.

По отношению к направлению волокон различают три вида резания (основные): в торец, вдоль и поперек волокон. Также могут быть продольно-торцевое, поперечно-торцевое и продольно-поперечное резание. Для снятия фасок используются стамески. Они бывают плоские и полукруглые. Также для выполнения данной операции можно пользоваться электродолбежником.

Если нельзя использовать долото или стамеску, то используют сверление. Эту операцию используют для устройства шкантов, представляющих собой круглые штыри. Для сверления используются ручными или электрическими дрелями и различными сверлами.

К еще одному виду художественной обработки дерева является точение. В результате этой операции из заготовки получаются различные круглые изделия: цилиндры, конусы, шары. Данные работы выполняются только с помощью станков, которые бывают с ручной и механической подачей резцов или автоматические.

Резьба по дереву.

Виды резьбы для любой поверхности называются плоскостной, которая в свою очередь делится на: плосковыемчатую, плоскорельефную и рельефную. р Также существуют объемные виды резьбы. Это прорезная, ажурная и домовая.

Каждому виду плоскостной резьбы присущи свои особенности. Так, если выбирается фон, то это будет рельефная резьба, а если рисунок , то выемчатая.

Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу. Этот вид резьбы появился самым первым. Для ее выполнения необходим только нож-косяк. Древесина прорезается не глубоко и на ней как бы создается геометрический рисунок в виде треугольников, ромбов, квадратов и т.д. Данная резьба выполняется в следующе последовательности: сначала размечается будущий рисунок, для чего необходимы карандаш, угольник и линейка. Нужно замерить длину и ширину заготовки и разметить ее на квадраты, затем разбить эти квадраты на более маленькие а затем и на треугольники. Сначала вырезаются простые выемки, а затем более сложные. Для получения двухгранных выемок кончик ножа-косяка нужно заглубить на 3 мм в древесину, а затем полностью заглубить в се лезвие. В результате получится продольный разрез. Для получения боковых граний лезвие ножа должно быть под углом 30-40°. После получения двухгранных выемок выемок необходимо сделать трех- а затем четырехгранные.

Рельефная резьба в зависимости от разницы уровней фона и орнамента может быть барельефной и горельефной. Для выполнения данной резьбы сначала делается эскиз в натуральную величину. Также эскиз можно сделать из пластилина. Затем орнамент переводят на поверхность с помощью карандаша.

После чего надрезают контур рисунка на глубину 1,5-2 мм с помощью ножа, расположенного перпендикулярно поверхности. Затем с помощью круглых стамесок делают подрезку и затем выбирают древесину. Поверхность фона обязательно зачищается узкой прямой стамеской или стамеской-клюкарзой.

С помощью объемной резьбы создают деревянные скульптуры.

Лесная скульптура включает в себя различные декоративные скульптуры и композиции, миниатюры, различные украшения, а также лесные находки.

Очень часто древесные срезы фруктовых деревьев, которые обладают неповторимым рисунком, используют для изготовления украшений. Также для изготовления лесных скульптур используют корни, пни, ветки деревьев и т.д. Здесь только важно проявить фантазию. Немаловажным процессом является выбор материала для создания лесной скульптуры. Для получения готовой работы нужно немало потрудиться. Во-первых, необходимо высушить заготовку. Если исходный материал взят в лесу, его необходимо промыть горячей водой, а затем просмотреть на наличие плесени и следов насекомых. Сушат заготовку в целлофановом пакете при комнатной температуре. Начинать работу нужно с удаления лишней древесины. Затем вырубается предварительный силуэт. Позже в ход идут стамески для прорезания более мелких деталей, а затем в случае необходимости проводится зачистка. Иногда для получения композиции требуется склеивание нескольких деталей. Обычно в таких случаях применяется клей на основе эпоксидной смолы или ПВА. Придать оттенок дереву можно с помощью растворов химических веществ: марганцовокислого или хромовокислого калия, медного или железного купороса, сернистого натрия, буры, оксидов хрома.

Для отделки могут понадобиться лаки. Можно использовать и нитро и масляный лак. Хранить полученные изделия лучше подальше от отопительных приборов.

Особенно интересные и полезные вещи можно сделать, используя технику мозаики по дереву. В зависимости от материала различают несколько видов деревянной мозаики: инкрустация, интарсия, блочная мозаика и маркетри.

Сначала составляется рисунок для мозаики в натуральную величину на бумаге. Композицию нужно строить из центра. Если в центре фрагмент большого изделия, то по краям они поменьше. Готовый рисунок переносится на кальку. В качестве для работы с мозаикой используется сухой шпон. Обычно его толщина составляет 2 мм. Он может быть лущеный, строганый и пиленый. Из инструментов потребуются разнообразные ножи для раскроя шпона.

Сначала для грубого раскроя нужны ножи-пилки, а также нож-резак. Может понадобиться резак-гильотина для раскроя геометрических фигур, штамп-просечка, притирочный молоток и лобзик. Работа начинается с вырезания фигур, а затем их нужно собрать в готовую композицию. Это можно сделать с помощью склеивания.

Изделия из бересты.

Береста представляет собой верхний слой берёзовой коры.

Все изделия, сделанные из бересты, делятся на три типа. Первый - это изделия из берестяного цилиндра. Для изготовления данных изделий береста снимается целиком со ствола. Из нее делают туеса и шкатулки. Вторым видом являются изделия из целого пласта бересты. То есть берут ка можно большие куски бересты. Обычно из такого куска вырезаются плоские фигуры. Этот способ хорош для изготовления коробов, черпачков и т.д.

Также существуют изделия из полос бересты, которые заготавливаются сразу или нарезаются из пластов готовой бересты. Таким образом изготавливают корзинки, солонки, хлебницы и т.д.

Слоеной берестой можно декорировать различные изделия. Одним из старых способов украшения берестяных изделий является тиснение. Тиснение - это когда рисунок наносится с помощью вдавливания орнаментальных элементов. Для этого используют штампы или чеканы, по которым ударяют молотком. Таким способом рисуют птиц, зверей и т.д.

Также существует такой способ как изготовление ажурных полос. Он осуществляется сквозным прорезанием рисунка и удалением вырезанных элементов. Вырезание проводят с помощью ножей-резаков, ножниц, штампов, просечек.

В прошлом из бересты плели небольшие солоницы и крупные ёмкости для хранения муки, круп. Данные изделия выполнялись из берестяной ленты шириной в 1- 2,5 см. Для этого ее опускали в горячую воду и она становится эластичной.

Расписная береста - один из интересных и самобытных видов народного творчества. Чаще всего расписывали берестяные туески, или бураки. Для этого поверхность окрашивалась ярким оранжево-красным цветом, а пояски и крышку красили в контрастный цвет. Обычно для грунтовки и росписи использовали клеевые краски с порошками-пигментами или водорастворимыми красителями или гуашь.

Рассмотрим изготовление берестяного туеска для хранения скоро портящих продуктов. Для его изготовления нужен берестяной цилиндр. Его можно снять только со спиленного дерева. Ствол распиливают, делают кольцевые надрезы и при помощи стальной проволоки снимают цилиндр из бересты. Держат бересту в тени и когда она начнет скручиваться ее скатывают в рулоны, наматывая так, чтобы светлая полоса была наружу. Рулоны заворачивают в бумагу и перевязывают. Для работы нам необходимы: острый и тупой ножи, ножницы, сухая тряпка и подсолнечное масло. Берем пласт, протираем его тряпкой и снимаем с помощью тупого ножа или руками верхний слой. Пласты выкладывают на ровную поверхность и ставят под груз. Далее с помощью чеканов наносится необходимый рисунок. Вырезать бересту резаком лучше на стекле.

Готовую после вырезания и тиснения бересту необходимо помыть в теплой воде с хозяйственным мылом и щеткой. Дальнейшие операции выполнения расписаны в приложении 4.



Приложение 1

Классификация пород древесины по цвету

Белый	Береза, клен, осина, липа, граб, ель, пихта
Серый	Грецкий орех, хурма, ясень, ядро белой акации
Черный	Эбеновое дерево, макасар
Коричневый светлый	Орех, каштан, карагач, дуб, груша
Коричневый темный	Орех, палисандр, тик
Красный	Маклюра, падук, махагони, ольха, Аманит
Бурый	Дуб, карагач, лиственница, кедр, орех, тис, бук, махагони
Розовый	Груша, бук, ольха, чинара, яблоня
Желтый	Лимонное дерево, самшит, заболонь белой акации, береза, сосна



Приложение 2

Рис. 1. Поперечный разрез ствола и его составные части



Приложение 3

Виды распилов:

Поперечный (торцовый). Годичные кольца в виде кругов.

Радиальный. Годичные кольца в виде прямых линий.

Тангенциальный. Годичные кольца в виде извилистых линий.

Разновидности текстур по особенностям рисунка

Штриховой рисунок (мелкокрапчатый) - мелкие однородные штрихи. Получается при разрезе сердцевинных лучей. Такой текстурой обладает дуб, бук, чинара.

Муаровый рисунок - волнообразный отлив. Получается на радиальном разрезе. Такая текстура характерна для волнистой березы, красного дерева. Такие узоры часто используют в растительных орнаментах и пейзажных композициях.

Полосатый рисунок - чередование светлых и темных узких либо широких полос. Получается на радиальном разрезе. Такая текстура характерна для красного дерева, хвойных пород, ореха, палисандра.

Волнистый рисунок - . Получается на радиальном разрезе. Такая текстура характерна для ясени и березы.

V - образный рисунок - расходящиеся от основания полосы. Получается вследствие тангенциального разреза годичных слоев. Такая текстура характерна для всех пород с различной окраской.

Криволинейный рисунок или раковинный рисунок - напоминает раковину и состоит из пятен и перепутанных линий. Получается на тангенциальном разрезе. Такая текстура характерна для ясени, карагача.

Листообразный рисунок - характеризуется линиями неправильной формы. Виден на тангенциальном разрезе.

Рисунок «птичий глаз» - сочетание линий и пятен. Такая текстура характерна для клена, ясеня, карельской березы, украинского тополя.

Наплывные рисунки - сплошной рисунок из перепутанных линий и пятен. Такая текстура характерна для капов и наплывов



Приложение 4

По степени твердости все древесные породы при 12% - ной влажности модно разделить на три группы:

А) мягкие (торцовая твердость 38,6 Мпа и менее) - сосна, ель, кедр, пихта, тополь, липа, осина, оьлха,

Б) твердые (торцовая твердость от 38,6 до 82,5 МПа) - лиственница сибирская, береза, бук, вяз, ильм, карагач, клен, яблоня, ясень,

В) очень твердые (торцовая твердость более 82,5 МПа) - акация белая, береза железная, граб, кизил, самшит.

начинаем с подготовки шаблона замка, для состыковки краев рубашки. Шаблон делаем из твердой бумаги или тонкого картона. Этот шаблон размечен под использование высечки изготовленной из стальной трубки 16мм. Это значит радиусы полуокружностей изображенные на данном рисунке равны 8мм.

В дальнейшем этой высечкой готовим рубашки для туесков среднего размера, ну а для маленьких туесков можно использовать трубочку меньшего диаметра.

Подравнять сколотень по требуемому размеру, для этого можно воспользоваться оправкой из березовой чурки, вставив ее внутрь.

Вырезать по ширине заготовку для рубашки и если делаем трехслойный туес, вырезать подложку по ширине рубашки. Подложку желательно сделать потоньше, расслоив бересту. Ширину рубашки определяем по высоте сколотня с учетом подгиба, на подгиб я обычно оставляю примерно 30 мм. с каждой стороны.

Плотно обернуть сколотень рубашкой и сделать отметку карандашом, в этом месте будут стыковаться края рубашки, на рисунке показана эта отметка. Если сколотень имеет заметную конусность разметку произвести с обоих сторон рубашки.

Можно на несколько миллиметров уменьшить этот размер для более плотного облегания. Если делаем туес с подложкой то ее размещаем под рубашку во время примерки.

Разметка рубашки это пожалуй самый ответственный момент в процессе изготовления туеса. Если рубашка, после состыковки краев будет великоватой то, как только вы подогнете края сколотня, на ней образуются складки. В противном случае складки образуются внутри туеска на сколотне. Тут уж исправить ничего нельзя, и вся работа пойдет насмарку.

Соединяем края рубашки и вставляем сколотень внутрь рубашки, предварительно согнув его пополам. Затем надо расправить сколотень, подравнять его внутри рубашки. Получится вот так.

Следующий этап подгибание краев сколотня на рубашку. Для этого в горячую, можно кипящую воду, опустить выступающий из рубашки край сколтня и подержать до размягчения бересты. Затем быстро, пока не остыла и не отвердела береста, начинаем подгибку. Этот процесс надо повторить несколько раз, но при этом не забывать следить чтобы противоположный край сколотня не уменьшался в размере.

Подогнутые края можно оформить подрезкой инструментами изготовленными из стальной трубки. Чтобы не прорезать слишком глубоко под подрезаемое место можно подложить кусочек бересты.

Теперь надо сформировать края туеса. Надо взять чурку от сколотня которая побольше, и сострогать ее на конус, с помощью этой оправки можно формировать края туесов различного диаметра. Подогреваем край туеса горячей водой, я использую для этого калорифер, и вставляем оправку. Затем деревянным молотком обстукиваем края туеса.

Оформление туеска.

Заготавливать бересту для рубашек намного проще чем заготовка сколотней. Береста подбирается по цвету внутренней стороны ну и толщину конечно надо учитывать.

Если делается двухслойный туесок, рубашку можно оформить тиснением, выскабливанием рисунка или выжиганием, насколько хватит художественных способностей.

Но интересней смотрится туесок с прорезной рубашкой. Для этого в процессе сборки под рубашку с прорезным рисунком помещается подложка из бересты, желательно другого оттенка.

Я никогда не использовал красители для подкрашивания бересты, бересту можно и так подобрать любого цвета.

Рисунок можно сделать с помощью пробойников изготовленных из стальных трубок. Хорошие выколотки получаются из деталей мелких подшипников, обойма подшипника разбивается и припаивается к трубке, остается только заточить, получится отличный пробойник который практически не тупится.

Туесок можно оформить и двойной резьбой. Для этого используется еще одна подложка, на ней тоже, как и на рубашке выполняется прорезн Но тут возникнет небольшая проблема, когда мы все это соединим вместе, стенки туеска получатся слишком толстыми, подогнуть край сколотня на такую толстую стенку едва ли получится. В этом случае надо высоту сколотня и рубашки с подложками делать одинаковыми, а края туеска оплести полоской бересты.

Для примера посмотрите образец такого туеса. Не помню с какого сайта я его взял (да простит мне его владелец).

Иногда при подгибании край сколотня рвется. В это случае надо обрезать выступающие края сколотня, изготовить две рубашки, но уже чем основная, ширину взять произвольную, это зависит от того как вы их собираетесь оформлять. Замки на них делаются такие же, как и на основной рубашке, можно сделать прорезной рисунок. Теперь одеваем рубашки по краям туеска и обшиваем.

Вот этот туесок выполнен по этому способу.

Для обшивания туеска берется полоска бересты шириной примерно 7мм., длина произвольная, но чем длиннее тем лучше. По краю туеска проводим разметочным циркулем риски, одну на 7мм., другую 11 мм. от края. По этим рискам будем вырезать с помощью специальных резцов прямоугольные отверстия для пропускания через них полоски бересты. Ширина одного резца равна ширине полоски бересты, а второго примерно толщине. Прорезается первое отверстие и пропускается полоска бересты, затем размечаем и прорезаем следующее и так далее. Концы полоски спрятать под подворотом сколотня. Некоторые сложности могут возникнуть при окончании продшивки, тут надо помозговать, чтобы начало и конец подшивки совпадали.

Существуют и другие способы подшивки, но я их не использовал.

Изготовление крышек и донышек.

Самым лучшим материалом является конечно же кедр, дальше идет ель, в крайнем случае пойдет и сосна. Не применяйте березу; впоследствии она усыхает, какой бы сухой не была заготовка, и коробится.

При изготовлении крышек и донышек я использовал самодельный электролобзик а также самодельный токарный станок приспособленный для обточки круглых крышек и донышек. Но для начала можно обойтись и простым инструментом.

Диаметр донышка должен быть немного больше диаметра внутренних стенок туеса. Перед тем как вставить донышко, края стенок надо размягчить или горячей водой, или горячим воздухом от электрокалорифера. Донышко должно вставляться с усилием, тогда при остывании и высыхании стенок оно прочно закрепится в туеске.

Ранее я упоминал о конусности сколотня и о том, что еще в лесу надо отметить где у сколотня верх а где низ, так вот крышку надо вставлять с той стороны где был низ дерева. Крышку можно подогнать так чтобы она полностью входила в туесок, заподлицо с краями, а можно чтобы плотно входила до середины толщины крышки, в этом случае туесок можно поднимать за ручку крышки и даже носить вместе с содержимым.

Если вы используете последний вариант подгонки крышки, ее бывает трудно открыть; для открывания надавить на край крышки, чтобы она ушла вовнутрь, а уж потом открывать. Овальный туес изготовить труднее чем круглой формы. Это связано со сложностью определения размеров крышки и донышка и их подгонки. Контур крышки и донышка тоже, должны быть овальными, а не прямоугольником с закругленными краями. Иначе по бокам береста не будет плотно прилегать к донышку.

Ручки для крышек можно делать как из бересты, так и из древесины, желательно такой же, которая применялась для крышки.

При работе с ручками я применяю казеиновый клей, если использовать народные технологии, получается несколько грубовато и громоздко.

Из полосок бересты склеиваем ручку, можно декоративно оформить. Для закрепления ее, в крышке прорезается две канавки, плотно подогнанная ручка держится в них без всякого клея.

Для крепления деревянных ручек используются технологические отверстия, оставшиеся в крышке после обтачивания на станке. Такие же отверстия сверлим в ручке, вставляем шпунты и на клею соединяем с крышкой.

Размещено на Allbest.ru

...