Размещено на http://allbest.ru

Глинобитный дом с глиносоломенной кровлей

1. Общая характеристика землебита

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже около 200 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок, который ни разу не реставрировался.

Русский архитектор Н. А. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 120 кгс/см² (1,5...12 МПа). Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см, внутренних несущих первого этажа - 30...40 см, второго этажа - 25...30 см. Землебитная стена шириной 50 см по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см (рис. 1,2).

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие грунты (жирные дают большую усадку, а тощие непрочны). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50 % по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему).

Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30 %) не снижают качества землебита. Для облегчения стен и снижения их теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель.

Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 1).Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметьх орошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материал.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3 % от массы или торфяной крошки - 70...90 кг на 1 м³ грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее чем через 1 ч с момента приготовления. Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40 % мелкого шлака или до 15 % извести-пушонки от объема грунта. Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25 % потребности). Если роют подвал, то вынутого из-под дома грунта вполне достаточно на устройство стен.

Таблица 1. Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Количество глинистых частиц, %	Утеплитель на 1 м3 грунта, кг
	соломенная резка	полова	костра	хвоя
11. ..15 15... 20 20. „30	до 4 5.. .8 8...10	до 4 5.. .8 8., .10	до 3 3...5 6.. .8	до 6 6.. .10 10.. .15

Влажность грунта должна равняться 10...16 % (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая. Пригодность грунта определяют по-разному. Например, если откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, то грунт пригоден для возведения стен.

Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта. Чаще всего грунты испытывают следующим образом. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют.

В ведро насыпают грунт слоями по 10...12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив, таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску.

Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8...12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кгс/см² (1,5 МПа), то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Для дома предлагается глиносоломенная кровля. Она дешевая, несложная в изготовлении, огнестойкая, но довольно тяжелая, поэтому требует уклона крыши 40...50°.

Срок службы составляет 25...30 лет, а при своевременном ремонте еще больше. Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная, несколько хуже мятая или измельченная солома машинного обмолота. Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15 %. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м³ на 30...35 м кровли.

Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает. Лучшим временем для покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.

Стены глинобитного дома можно изготовить за одно лето, зимой заготовить стропила и весной крыть кровлю. Набивка стен требует большого объема физического труда, поэтому работать удобнее бригадой из трех-четырех человек.

2. Строительный процесс

Строительный процесс включает 18 основных операций

2.1 Разбивка плана дома на участке (рис. 3 и 4)

Разметка фасадной стены. Намечают два угла дома металлическими или деревянными колышками. Проверяют и выравнивают расстояние между ними с точностью до доли сантиметра. Натягивают шнур от одного колышка к другому.

Направление соседних стен. Поскольку дома в плане чаще всего прямоугольные, определить правильное направление можно при помощи самодельного прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4, 5. Чем точнее треугольник и длиннее его стороны, тем точнее разбивка плана.

Разметка всех углов постройки. В соответствии с длиной стен по плану и полученным направлением забивают колышки. Натягивают шнур. Для этого в колышек вбивают гвоздь. Проверяют длину сторон и измеряют обе диагонали. Если все измерения соответствуют чертежу, забивают колышки окончательно.

Устройство обноски. Обноску размещают снаружи вывешенных линий на расстоянии 1 м и более от будущего котлована или траншеи под фундамент. В землю вбивают колья высотой 1,5 м, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. На колышки набивают планки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро, чтобы натянутый шнур их не сломал. Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, обозначающими углы постройки, получают периметр всего плана.

Разметка толщины кладки стен и фундамента. На горизонтальных планках обноски отмечают положение шнура и от него откладывают толщину стен. Обноску угловую выполняют в виде уголка. Пересечения проволок обноски показывают на ключевые точки плана. Мерная проволока может оставаться или натягиваться заново при каждом новом цикле строительства.

2.2 Земляные работы (рис. 5)

Снятие растительного слоя. Лицевую сторону котлована отмечают ровной доской, фиксируемой небольшими колышками. Самый верхний слой почвы богат гумусом и органическими вещества ми, поэтому пласт глубиной 15...30 см снимают со всей площади застройки. Срезанный пласт складывают в углу строительной площадки слоем не более 120 см, поскольку иначе из-за недостатка воздуха теряется плодородие почвы.

Разработка котлована. Котлован под фундамент должен быть такой глубины, чтобы грунт ниже подошвы фундамента не промерзал зимой. Отрытый грунт вывозят на тележках и сортируют. Грунт, который нельзя применить для строительства, можно использовать для поднятия участка. Часть грунта засыпают под пол первого этажа.·

Укрепление стенок котлована и траншей зависит от качества грунта, быстроты- выполнения работ и погодных условий. В сухую погоду стенки траншей держатся долго, в дождливую или под влиянием грунтовых вод не держатся и дня. Для того чтобы избегать крепления откосов котлована, целесообразно поочередно вы нимать грунт под траншеи фундаментов участками 3...4 м и сразу укладывать фундамент. По технике безопасности вертикальный откос высотой более 150 см, вблизи которого ведутся работы, не допускается оставлять незакрепленным. При глубине котловина 2 м необходима установка не менее двух лестниц для выхода из него людей.

2.3 Устройство бутобетонного фундамента (рис. 6)

Установка опалубки. Если глубина заложения фундаментов более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины подошвы фундамента, то перед укладкой бутобетона устраивают опалубку.

Опалубка должна подниматься на 15...20 см выше уровня земли, на такую же высоту выводят и ленточный фундамент.

Опалубку устраивают из досок и щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.

Приготовление раствора. Для получении пластичного раствора цемент, песок и камень берут в соотношении 1:2:3. Заполнителем в бутобетонной кладке служат скол камня, крупный щебень, кирпичный бой и др. Подготовка бетонной массы и втапливание в нее камней должны длиться не более 1.5 ч.

Укладка нижнего ряда. Камни толщиной не более 300 мм укладывают по краям траншеи, образуя так называемую «версту», представляющую собой бортики.

В нее укладывают раствор, разравнивают его, подгоняют большие камни как можно плотнее другк другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором.

Бутобетонная кладка ведется в распор со стенами траншеи, но чаще в опалубке. На первый ряд наливают бетонный раствор слоем 150...200 мм и отапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более 1/3 фундамента.

Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между нимисоставляло не более 60 мм. Верх предыдущего ряда перед укладкой очередной порции бутобетона очищают от мусора, пыли и смачивают водой.

2.4 Устройство цоколя (рис. 7)

Гидроизоляция фундамента. Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором. Устраивают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30...50 мм.

Каменная кладка цоколя. Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя около 0,5 м, а ширина равна толщине стены. Устраивать выступы не следует.

Для вентиляции подполья в стенах цоколя оставляют продухи размером не менее250X250 мм на расстоянии 4..:5 м один от другого. На зиму эти продухи закрывают.

Гидроизоляция цоколя. Верх цоколя выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике).

Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье.

Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки. Засыпка вдоль стены должна заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляциицоколя.

2.5 Устройство фундамента под печь (рис. 8)

Закладка печи. Фундамент под печь должен отстоять от фундамента стены минимум на 50 мм. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Бутовый или бутобетонный фундамент под печь заглубляют на 500...1000 мм в зависимости от характера почвы. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50...100 мм больше ее размеров. Фундамент должен подниматься над уровнем подполья на 15...20 см, т. е. на высоту бутового фундамента.

2.6 Возведение землебитных стен (рис. 9)

Устройство опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штангах. Доски опалубки подгоняют друг к другу. Чем толще доски, тем реже ставят стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски. Стойки следует закапывать в землю на глубину не менее 600 мм, для прочности их скрепляют подкосами. Между досками и стойками ставят клинья, которые облегчают распалубку.. Стойки-штанги ставят строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга.

Укладка грунтомассы (см. табл. 1). Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм - 8 м, ширина простенков - не менее 0,8 м.

Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м. Слой грунтомассы толщиной 80... 120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него.

Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Уплотняют грунт стен различными трамбовками. Узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью. Укладывать и трамбовать раствор лучше всего по всему периметру стен. Если .нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует армировать.

Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены. Чтобы обеспе& shy;чить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Армирование. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (из небольших жердей, брусков), укладывая их примерно через каждые 250...300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проем-ов, а также по стене перед укладкой мауэрлатовподкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250...500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые cтороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, длякрепления к ним коробок. & nbsp; Разрез землебитной стены дан на рис. 2. При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной 3.0...60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные - через 300...1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные-гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, или соломой.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен). Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

2.7 Устройство перекрытий и перемычек (рис. 10)

Балки первого этажа. Балки плотно укладывают на выровненную поверхность цоколя. Глубина опирания деревянной балки -150 мм, шаг балок - 50...80 см в зависимости от толщины. Для лучшей сохранности торцов балок вокруг них делают деревянные ящики, оставляя продух между деревом и глинобитной массой. Глубина гнезда составляет около 250 мм. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока. Между крайней балкой и стеной должен быть зазор не менее 50 мм. До окончания землебитных работ и устройства кровли на балки укладывают временный настил. Однако мы рекомендуем опирать балки не на цоколь, а на отдельно стоящие столбики.

Перемычки над оконными и дверными проемами устраивают из досок (брусков) или пластин толщиной 10...12 см. Среднюю до ску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами - 50 см. Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после усадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Балки перекрытия. Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см.

Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.Для устройства гнезд устанавливают на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем.

После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют, В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок, которые наглухо заделывают, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы ни смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4...6 см больше ширины, высоты и длины концов балок.

В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен. Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше па 1/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или зарубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).

Стропила делают безраспорными, передающими на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен.

Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами. Конструкция верха стен показана на рис. 8. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

2.8 Подготовка материалов для глиносоломенной кровли

Заготовка снопиков. Из подобранной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15...20 см и длиной 70...100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8...10-см и длиной 50 см.

Творильные ямы. Для глиняного раствора роют две-три ямы. В одной из них замачивают глину, а в остальных пропитывают снопики глиняным раствором. Глубина ям - 100 см, длина -150...200 см, ширина - 120...140 см. Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой соломы (3...4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.

Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10...15 см, заливают водой (на 1 об. ч. глины берут 2 ч. воды) и выдерживают 5...6 ч или более. Затем ее перемешивают веслами или толкут толкушками до получения однородной сметанообразной массы.

Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает, глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее, необходимо добавить глину (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1 х 1 см или через плетеную из прутьев корзину.

Замачивание снопиков. Наливают в яму слой глиняного раствора (5... 10 см). Первый слой снопиков попарно укладывают вдоль ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а второй -поперек, комлями к длинным сторонам ямы и заливают их глиняным раствором так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровня на 3...5 см.

Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают второй ряд поперек первого в той же последовательности.

Снопики второго ряда заливают глиняным раствором. Проминают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20...25 см.

Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покрывал последний ряд уложенных снопиков на 3...5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-трое суток.

За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (руками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекающий с них глиняный раствор попадал в творильную яму.

Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более 2 сут., иначе качество их ухудшается.

2.9 Устройство глиносоломенной кровли (рис. 11, а, б, в)

Обрешетка из ошкуренных прямых жердей толщиной 5...7 см набивается на массивные стропила с помощью нагелей. Нагели из твердых пород дерева вставляют в отверстия стропил (диаметр отверстия 2 см, глубина 6...7 см).

Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под обмолоченную вручную солому набиваютжерди через 30 см, а под мягкую, после машинного обмолота через 20 см.·

Усиление кровли. Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела, поэтому на время укладки снопиков и высыхания кровли под стропила ставят подпорки. Для этой же цели к нижней плос кости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемуюжердью.

Укладка первого ряда снопиков. Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижи мают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10... 15 см).

Проверку ведут над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия. Толщина кровли 10...15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку.

Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Укладка остальных рядов и заливка глиной. На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй, последующие ряды укладывают комлями вверх. И в том и другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5... 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома.

Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

2.10 Покрытие сложных элементов (рис. 11, г, д, е)

Устройство конька. На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька.

В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю.

После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой.

Заделка дымовой трубы. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью, кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной.

С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанном с соломенной сечкой длиной 2...3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды.

Устройство разжелобок. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три - пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для то& shy; го, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза.

Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.

Покрытие ребер кровли. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10... 15 см.

Окончательная заливка глиной. Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, уплотняя и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, котораябыстро разрушит кровлю. Сушить кровлю надо равномерно.

Для этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.

В жаркие к особенно ветреные дни кровлю надо побивать водой или покрывать мокрыми рогожами или соломенными матами. Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины cначала заделывают глиносоломенной массой, затем глиной.

2.11 Закладка щипцов (рис. 12)

Изготовление землебитных блоков. Сбивают деревянные формы размером чуть больше обыкновенного кирпича. Подбирают отношение глины, песка и цемента по объему, например 7:2:1. Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм.

Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементныммолоком формы заполняют раствором, хорошо уплотняют его и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют, после полного схватывания прочность их достигает 45 кгс/см2 (4,5 МПа).

Кладка торцевых стен производится после устройства кровли. Подсохшие землебитные кирпичи или блоки укладывают в перевязку на глиняном растворе. Для проветривания чердака в щипцах устраивают окна.

2.12 Укладка балок пола первого этажа (рис. 13)

глинобитный котлован кровля утеплитель

Подготовка грунта подполья. Грунт, вынутый из траншей, засыпают, уплотняют и разравнивают. Сверху укладывают слой грунтобетона, посыпают тонким слоем песка. Отметка верха подполья должна быть на 30...40 см ниже уровня чистого пола.

Устройство кирпичных столбиков. Под балки устанавливают кирпичные или бетонные столбики вдоль стен на расстоянии 70...100 см друг от друга.

По длине балки столбики устанавливают через 1,5...2 м. Столбики кладут шириной 25 см в перевязку. Высота их составляет обычно 2...3 кирпича, первые кирпичи укладывают на подушку из раствора.

Укладка балок. Поверх столбиков укладывают гидроизоляцию, на которую кладут антисептированную деревянную прокладку-обрезок толстой доски шириной 40...50 мм. На прокладки укладывают балки или лаги.

2.13 Устройство пола первого этажа (рис. 14)

Половые доски. Для пола с низким непродуваемым подпольем можно применять одинарный пол из хорошо сплоченных половых досок шириной до 15 см и толщиной 4...6 см.

Преимущество такого пола заключается в том, что с нижней стороны досок не образуется конденсата и древесина лучше сохраняется.

Кроме того, изготовление одинарного пола проще, чем двойного. Доски, остругивают и подгоняют по размеру. Первую доску прибивают с отступом от стены на 10..15 мм.

Вторую доску прикладывают к первой и прижимают к ней с помощью клиньев. Клинья забивают между доской и планкой, упирающейся во вбитые в лаги скобы. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм. Доску прибивают гвоздями со сплющенными шляпками, утапливая их в древесину на 5 мм.

Обычные скобы часто раскалывают лаги, поэтому используют тройные скобы (рис. 2.)4, б), которые нетрудно сделать самому. Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны.

Это способствует получению наиболее ровного пола. Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь.

При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Установка плинтусов. Плинтусы украшают пол, закрывают щели между полом и стенами, предохраняют стены от загрязнения. Плинтусы крепят гвоздями длиной 70...80 мм, вбивая их через 60...70 см с отступом от концов 10...20 мм. В углах комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45° по длине также, стыкуют «на ус».

2.14 Устройство чердачного перекрытия (рис. 15)

· Устройство наката. К балкам прибивают «черепные» бруски сечением 4X4 или 5X5 см. Подбирают пластины наката, которые должны плотно подходить друг к другу. Концы пластин подрезают по размеру черепного бруска так, чтобы при укладке пластины ока зались на одном уровне с нижней стороной балки.

· Пароизоляция. Накат смазывают глинопесчаной смесью или покрывают толем, чтобы теплый влажный воздух из комнаты не проникал в чердачное перекрытие. Зимой такой воздух может конденсироваться на поверхности утеплителя и тем самым снижать его теплоизоляционные качества.

· Засыпка утеплителя. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку, соломенную сечку, древесный лист, а сверху с проти вопожарной целью - мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 2).

Таблица 2. Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время и плотности материала (по данным А. М. Шепелева)

Материал	Плотностьк Г/м3	Толщина засыпки в см, при зимней температуре воздуха, °С
		- 15	- 20	- 25	- 30	- 35	- 40
Лист древесный сухой Соломенная сечка Опилки древесные Сфагнум (мелкий торф) Стружка древесная Котельный шлак Земля сухая	120 120 250 250 300 1000 1500	5 5 5 6 6 13 15	5 5 5 6 7 16 15	5 5 6 6 8 19 18	5 5 7 6 9 22 19	5 5 8 6 10 24 20	5 5 10 6 11 27 22

Устройство досчатого настила. Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется сделать разреженный досчатый настил, который прибивают гвоздями. Настил не должен подходить к дымовой трубе ближе чем на 5...10 см, а засыпка вокруг трубы должна быть несгораемой (шлак).& nbsp;

2.15 Устройство окон и дверей (рис. 16)

Разборка временных коробок. Для этого сначала выбивают распорки, после этого осторожно вынимают доски. Коробку, установленную в строго вертикальном положении и равномерно удаленную от наружной поверхности стен, фиксируют деревянными клиньями. После установки блока в проем перед его закреплением следует проверить, не перекошена ли коробка. Для этого измеряют диагонали блока. Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах. Для крепления применяют ерши длиной 15 см и шурупы.

· Герметизация оконных коробок. Зазоры между коробкой и стеной тщательно уплотняют жгутом из пакли, из которого набираются петли и ими забивают паз. После установки оконных рам и окончательной подгонки коробок щели между стеной и коробкой шпаклюют.

· Установка подоконника. С внутренней стороны окна устанавливают подоконник. Боковые щели закрывают планками, верхний зазор (около 5 см) -дощечкой. Дощечку следует прибивать таким образом, чтобы осадка стен не привела к деформации оконной коробки.

· Подготовка оконных рам. Сборные окна, которые бывают только слегка пропитаны краской, необходимо проолифить, нанести на них основную краску, затем застеклить и покрыть лаком. Створки навешивают после окончательной отделки стен.

· Двери. Устройство и навеска дверей осуществляются в такой последовательности: изъятие временной коробки, установка и выверка постоянной дверной коробки, шпаклевка и заделка щелей, навеска дверного полотна.

3. Подготовка грунта для строительства землебитного дома

Для того, чтобы построить землебитный дом, нужно подобрать грунт -- ведь это основной строительный материал.

Грунтомасса будет более водостойкой, если добавить в неё портландцемент (3 % по массе) либо торфяную крошку (70-90 кг на 1 м. куб. грунта). Так, водостойкость при добавлении указанного количества торфяной крошки повышается в 10 раз. Помимо этого, водостойкость материала будет тем выше, чем более однороден материал. Следовательно, грунтомассу требуется тщательно перемешивать. Если вы добавляете портландцемент в землебит при строительстве дома, то используйте его в дело не позже чем через 1 час.

В состав землебита могут пойти и лессовидные грунты. Но в них обязательно надо добавлять до 40 % мелкозернистого шлака (по объёму) либо до 15 % извести-пушонки. Если грунт, вынутый из траншей для фундамента, пригоден, то его, конечно, тоже можно пускать в дело. Грунт, вынутый из фундаментных траншей способен обеспечить 20-25 % суммарной потребности в земле для строительства землебитного дома. Если же вы обустраиваете подвал, то вынутой земли с лихвой хватит на обустройство стен дома.

Грунт, который пускается на строительство землебитного дома, должен иметь влажность на уровне 10-16 %. К примеру, сжатый в кулаке комок грунта не должен распадаться. Если влажность грунта оказывается большей, то его надо просушивать в течение некоторого времени. При подсушивании грунта его надо регулярно перелопачивать.

Пригодность грунта, предназначенного на строительство землебитного дома, может проверяться по-разному. Можно взять ведро без дна, вырыть яму по форме этого ведра. На дно вырытой ямы ставят металлическую либо же деревянную подкладку. На подкладку ставят ведро. Пространство между стенками ямы и ведром надо засыпать грунтом и очень тщательно уплотнить. Затем заполняют уже само ведро: насыпают грунт слоями по 10-12 см. Каждый слой должен быть утрамбован до тех пор, пока трамбовка не будет отскакивать от грунтовой массы.

После того, как ведро заполнено, землю вокруг него вновь выбирают. Ведро (вместе с подкладкой) поднимают. Затем содержимое опрокидывают на ровную доску. Полученный таким образом конус из земли (со срезанной вершиной) надо предохранять от снега, дождя и прямых солнечных лучей в течение примерно 10 суток. Конус не должен коробиться либо давать трещин. Если через 1,5-2 недели конус, при падении с метровой высоты не разобьётся и, к тому же, выдерживает давление на сжатие, как минимум, 15 кгс/см. кв. (1,5 МПа), то это говорит о хорошем качестве грунта. Если трещины появляются, то это говорит в высокой жирности глины.

© 2012, Tanya. Все права защищены.

Источники

1. А.В. Крашенинников. Построй свой дом.

2. http://stylehome.org/renovation/podgotovka-grunta-dlya-stroitelstva-zemlebitnogo-doma.html

Приложение

Мудрые цитаты из «Домостроя»

«Домострой» -- памятник русской литературы, литературное произведение в жанре «поучения», сборник правил, советов и наставлений.

Крылатые выражения: Если муж сам того не делает, что в этой книге писано, и жены не учит, и слуг своих, и дом свой не по-божески ведет, и о своей душе не радеет, и людей своих правилам этим не учит, - и сам себя погубит в этой жизни и в будущей и дом свой, и всех остальных с собою. Если же добрый муж радеет о своем спасении и жену и чад своих наставляет, как и слуг своих, всякому страху божию учит и достойной христианина жизни, как здесь написано, то он со всеми вместе во благоденствии и по-божески жизнь свою проживет и милости божией удостоится.

Крылатые фразы: А если кто по-божески живет по заповедям господним, по отеческому преданию и по христианскому закону, то есть если владыка судит справедливо и нелицемерно и одинаково всех, богатого и бедного, ближнего и дальнего, известного и неизвестного, - такие, конечно, будут вознаграждены за свои справедливые решения. И слугам своим пусть велит поступать точно так же.

Цитаты: Если же в селах иль в городах кто хорош по-соседски, тот у христиан, у властей и в приказе, справедливых решений в нужное время добьется не силой, не грабежом, не пыткой. Если же не уродилось что и расплатиться нечем, так он не торопит. А не то так и у соседа или иного христианина не хватило зерна - на семена ли, на пищу, да лошади или коровы нет, или налога в казну уплатить нечем, - так нужно помочь ему и ссудить, а мало у самого, так у людей подзанять, но другому по просьбе дать. И помогать им от всей души, от всяких обидчиков оберегая по правде их. Самому господину, и слугам его ни дома, ни на селе, ни на службе, ни в жалованье - ни в каких делах и отнюдь не обделять никого ни в чем: ни пашней, ни землей, ни домашним каким припасом, ни скотиной неправедного стяжания избегая.

Интересные мысли: Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку. И видя добрые ваши дела и милосердие и любовь сердечную ко всем и таковую праведность, обратит на вас Бог свои милости и преумножит урожай плодам и всякое изобилие. Вот такая - от праведных трудов и благих плодов - милостыня приятна Богу, и молитву их Бог услышит, и грехи отпустит, и вечной жизнью наградит.

Мудрые пожелания: Люди торговые и мастеровые, и земледельцы тоже пусть праведным только и благословенным торгуют, и производят, и пашут - без покражи, разбоя и грабежа, без поклепов и лжи, клеветы и обманов; пусть торгуют и промышляют нажитым праведными трудами, не ростовщичеством, но благодаря приплоду, труду и всякому урожаю, исполняют дела свои добрые по христианскому закону и по заповедям господним: угодит в сем мире - вечную жизнь заслужит.

Мир мудрых мыслей: А в повседневном своем хозяйстве: и в лавке, и во всяком товаре, и в кладовой, и в комнатах, и во всяком дворовом припасе или деревенском, и в ремесле, и в приходе-расходе, в займах-долгах, - все заранее распределить, а потом уж и жить, хозяйство ведя согласно приходу и расходу.

Мысли мудрых людей: Всякому человеку, богатому и бедному, великому и малому, разубраться в своем хозяйстве, распределив по добытку и промыслу, и по своему достатку. Служивому человеку жить, все разметив себе в соответствии с государевым жалованием, по доходу и по поместью или по вотчине, и уж такой себе дом держать и все хозяйство с припасами. По тому расчету - и слуг держать, и уклад, по промыслу и по доходу глядя, по нему и есть и пить и одеваться, и государю служить, и слуг содержать, и с добрыми людьми общаться.

Народная мудрость: Если же кто, не оценив себя и не рассчитав добра своего, ремесла и прибыли, или государева жалованья и добытка законного, начнет, на людей глядя, жить не по средствам, занимая или беря незаконным путем, то честь его обернется великим бесчестием со стыдом и позором, а в лихое время никто ему не поможет: от безрассудства своего пострадает, да и от Бога грех, а от людей насмешка. Надобно каждому человеку избегать тщеславия и гордыни и неправдою нажитого имущества, жить по силе своей и возможности, и по расчету, и по средствам, добытым законным путем. Только такое житье и благоприятно, и Богу угодно, и похвально среди людей, а себе и детям своим надежно.

Здравый смысл: Если же держат людей у себя не по средствам, не по достатку, а потому и не могут удовлетворить их едой и питьем и одеждой, или таких, что ремесла не знают и пропитаться сами не могут, - придется слугам таким, мужику или женке, или девке, поневоле, горюя,

Крылатые слова: красть, и лгать, и блудить, а мужикам еще грабить и красть, и в корчме выпивать, и всякое зло чинить, - таким неразумным господину и госпоже от Бога грех, от людей насмешка, и житье без соседей, от судей же пеня, разорение дому, да и сам обнищает за скудость ума. А все потому, что каждому человеку следует слуг держать по добытку-доходу, столько, сколько можно их прокормить и одеть и во всем остальном удоволить их, да в страхе божьем и в поучений добром всех их держать. И если таких людей ты при себе имеешь, то и сам от Бога получишь благословение, и эти души спасешь. А не по силам тебе людей содержать, не продавай их в рабство, но отпусти на волю и, насколько можно, надели их: от Бога награда, а душе польза.

Мудрые мысли: Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью примерным наставлением: жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том, как душу спасти. Богу и мужу угодить и дом свой подобру устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению и согласно тому. что здесь писано.

Умные мысли: И прежде всего - иметь страх божий и пребывать в телесной чистоте, как выше уже указано было. Поднявшись с постели, умывшись и помолясь, слугам работу на весь день указать, каждому - свое: кому еду на день готовить, а кому хлебы печь ситные или решетные, - да и сама бы хозяйка знала, как сеять муку, как квашню затворить-замесить, и хлебы скатать да испечь, и кислые, и пышные, и выпечные, а также калачи и пироги; да знала бы, сколько при том муки возьмут, и сколько испекут, и сколько чего получится из четверти, из осьмины, из целого решета и сколько высевков отойдет, и сколько чего испекут, - меру и счет знать во всем.

Мудрые высказывания: А еду мясную и рыбную, и всякие пироги и блины, различные каши и кисели, любые блюда печь и варить, - все бы сама хозяйка умела, чтобы и слуг научить смогла тому, что знает. Когда же хлебы пекут, тогда и одежду стирают: так в общей работе и дровам не убыточно; но нужно при том приглядывать, как стирают нарядные рубашки и лучшую одежду, и сколько мыла идет и золы, и на сколько рубашек каждого, да хорошо бы выстирать, прокипятить и начисто выполоскать и высушить, и выкатать скатерти и убрусы, платки и полотенца также; и всему тому счет знать самой, и отдать и взять все сполна, и бело и чисто, а ветхое залатать осторожно, все сгодится - нищим отдать.

Мудрые цитаты: А когда пекут хлебы, того же теста велеть отложить да пироги сделать; и если пшеничный пекут, то из обсевков велеть пирогов наделать, в скоромные дни со скоромной начинкой, какая случится, а в постные дни с кашей или с горохом, или с вареньем, или с репой, или с грибами, и с рыжиками, и с капустой, или с чем Бог подаст, - всё семье в утешенье. И всякую бы еду, и мясную, и рыбную, и всякое блюдо, скоромное или постное, сама бы хозяйка знала да умела и сготовить, и слуг научить: такие хозяйки - домовитые да умелые.

Размещено на Allbest.ru

...