Традиционный костюм Белгородской области как региональный компонент русского народного костюма

Неширокие полосы орнамента - чаще всего вышивки красной нитью - располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи. Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун. Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах. Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканого или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса. Полукафтанье - укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом. Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы. Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи. Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д. Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе. Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги. Закреплялись они на ноге лыковыми сборами -веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах, с довольно широкими, в складку, голенищами почти до колен. Богачи, а также щеголеватая молодежь старались заиметь сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок, лучше всего лакированными. В начале XX в. молодежь с пиджаком, жилетом, картузом также носила сапоги с мягкими голенищами в гармошку.

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без неё и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнём или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки - вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой).

2.5 Обувь

Женской обувью служили женские полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

Обувь, как часть костюма, изначально имеет множество самых разных назначений. Как и костюм, обувь каждого народа была особой и традиционной. Кроме защиты ног от механических повреждений и климатических условий, она выполняла опознавательную функцию этнического происхождения. Привычные формы и приемы изготовления передавались от поколения к поколению, отражая этническую историю народа и этнокультурные связи на разных этапах его развития.

Лапоть известен с древнейших времен. Под 985 годом летопись сообщает нам, что при победе Владимира над волжскими болгарами - «рече Добрыня Володимиру: съглядах колодник, оже суть вси в сапозех: сим дани нам не даяти, поидем искат лапотников». Очевидно, войны Владимира, воевавшие по всей Восточной Европе, имели дело преимущественно с лапотниками. Судя по материалам поздней этнографии лапти могли быть в виде туфель с невысокими бортиками, близких полесским лаптям прямого переплетения, и в виде глубоких закрытых туфель северного типа косого переплетения, известных в Новгородской земле. Крепились лапти с помощью длинных завязок - оборы, - пропущенных через борта лаптей и обматываемых вокруг ног. Под обувь ногу обматывали льняной «онущ», либо надевали шерстяные носки, которые называли «копытцем». Есть сведения, что монахи Киево-Печерского монастыря занимались производством и продажей «копытцев» и пряжей «волны».

По данным историков, плести лапти было делом трудным и долгим. В конце XVIII века академик Лепёхин подсчитал, что для крестьянина в год надобно было изготовить 50-60 пар лаптей! Сшивались они очень быстро. В летнюю пору за четыре дня, зимой - за десять. "В дорогу идти - пять пар лаптей плести",- говорится в известной поговорке. Ещё более впечатляющим выглядят затраты материала: на 50 лаптей требовалось всего 150 лутошек (липовых заготовок), каждая из которых была годна только если "содрана" с дерева возрастом не ранее 3-х лет. Деревья липы не успевали за потребностями деревенской России, вот почему к концу XVIII века на лапти стали использовать вяз, иву, лозу, а на севере - бересту.

Для праздников плелись лапти писаные: полосы лыка у таких лаптей были узкими, и из них мастера выплетали красивые узоры. Иногда вместе с лыком вплетали тесьму или красили отдельные лыковые полоски (например, лыко вяза держали в горячей воде, отчего оно розовело). В письменных источниках слово «поршень» впервые встречается в Никоновской летописи под 1074 годом: «Егда же приспеаше зима и мрази лютый, стояше въ поръшьныхъ въ протоптанных». Простота изготовления и удобство носки, а также оптимальное соотношение цена-качество, делали эту обувь широко распространенной у многих народов. На территории нашей страны они известны на Украине, Кавказе и так далее.

Самой распространенный тип именуется «простые поршни». В Москве такая обувь встречается повсеместно. При раскопках на улице Ильинка удалось выявить фрагменты шести простых поршней различного размера. Они выкроены из трапециевидной или прямоугольной заготовки, по бокам которой проделан ряд прорезей для крепления ременной оборы.

Кроме простых поршней известны так называемые «ажурные поршни», найденные при раскопках Новгорода, Твери, Смоленска. В Москве, как и в городах названных выше, этот тип обуви встречается гораздо реже простых поршней, поскольку ажурные поршни, выполнявшие функцию парадной обуви, изготовлялись в меньшем количестве. Кроме того, ажурные поршни хуже сохраняются из-за обилия прорезей, делавшими их менее износоустойчивыми. К концу XIII века ажурные поршни вовсе выходят из употребления. Отныне функция выходной обуви переходит к сапогам.

В отличие от ажурных поршней, исчезнувших в Москве к началу XIV века, простые поршни существуют на протяжении всего средневековья. Размеры поршней самые разные, хотя в Москве чаще всего встречаются поршни небольшой величины (до 24 см), что позволяет говорить об их принадлежности к подростковой обуви. Поршни крупных размеров встречаются значительно реже. Возможно, покупка сапог подросткам, у которых еще растет нога, мог позволить себе не каждый горожанин.

Кожаные лапти.

Кроме лаптей, изготовленных из растительного материала (лыка, бересты, вяза и т.д.), в Москве бытовали лапти, сплетенные из кожаных ремешков. В отличие от лыковых или берестяных лаптей, которые снашивались в течение пяти-семи дней, кожаные лапти были более износоустойчивы. Кожаные лапти, занимавшие промежуточное положение между обычными лаптями и кожаными поршнями уступали и тем и другим. Так, лапти из растительного материала были легче, удобнее в носке и существенно дешевле кожаных, а поршни, которые вряд ли были намного дороже, выглядели значительно привлекательнее и лучше держали влагу. («Обувь московской земли XII-XVIII вв.», Осипов Д.О., 2006 год). Кожаная обувь так же была довольно распространена. В Новгороде самой частой находкой при раскопках являются куски кожаной обуви. Возникновение и расцвет коженного дела, связан с обработкой шкур животных и изготовлением из них всевозможных изделий, были вызваны потребностями общества, а развивающееся скотоводство являлось необходимой сырьевой базой. И в деревне не была редкостью кожаная обувь, она часто встречается в крестьянских курганах. Обычно это обувь, сшитая из целого куска мягкой кожи - «прабошни черевьи». Обувь сандального типа называлась - «плесницы». Встречаются в раскопках и сапоги с жесткой подметкой и железными подковками.

Мягкие туфли - характеризуются мягким, свободным покроем и пришивной подошвой. По форме такие туфли напоминают современные пинетки, только с одним передним разрезом и стоячими или слегка отогнутыми бортиками. У большинства экземпляров такой обуви вокруг щиколотки был стягивающий кожаные ремешок, продетый через ряды вертикальных прорезей. Внешняя поверхность туфель была гладкой и покрыта узорами, нанесенными тиснением, вышивкой или резьбой. Полусапожки похожи на сапоги, только с более короткими голенищами. Задники полусапожек не были жесткими, так как в них отсутствовала твердая прокладка из кожи, бересты, луба.

Полусапожки были 2 видов:

1) Мягкие, состоящие из вытяжного верха и подошвы.

2) Полусапожки более сложного покроя с головкой, задником, голенищем и подошвой.

А всем нам известные валенки (="вЬленцы") появились в Сибири только в XVIII веке, а в центральных регионах России - в XIX веке.\

2.6 Верхняя одежда

Типы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны. Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной - красной или синей.

Праздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями. Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались "суконные шубы". Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли "борчатки". Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась "нагольная". Нагольные шубы изготовлялись из белых сыромятных овчин.

Так же они носили полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне от дома к дому. Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям - халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп. Термин "чапан" имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному - два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса.

2.7 Головные уборы

Большое значение имели грим, прически и головные уборы. До замужества в будни девушки заплетали волосы в одну косу в три пряди, спускающуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки ил простые ленты, по которым следили за ростом волос. В праздничные дни в косу вплетали шелковую ленту ярких цветов, разнообразные парчовые накосники и даже колокольчики. Такая форма напоминала форму колосьев.

Довольно распространенным праздничным убранством волос было заплетение сложных кос до 12 прядей. Символика волос (косы ) играла большую роль в девичьих гаданиях: «замыкание» кос на замок («суженый, мой ряженый, приди расчеши»). В Вологодской губернии девушки плели в канун рождества 12 кос, на каждую прядь загадывали имя жениха. Отрезать косу у девушки считалось обесчестить ее. Представления о косе как об одном из символом невинности и чистоты, возможностей породили разнообразие магических приемов для стимуляции ее роста. Коса стала важной частью весенних обрядов под названием Коса, Красота, Девушка, Невеста. Эти обряды явились важной частью календарных праздников, и в этих обрядах возможно зародилось трансформирование молодежных признаков и женских обрядов.

В северных губерниях при нарядном головном уборе девушки расплетали косы. Эта старинная прическа считалась особенно торжественной. Именно таким образом причесывались девицы при венчании, во время причащения в церкви, при похоронах родителей. Особым образом причесывались девушки - «покрытки», распущенные волосы перевязывая платком, а также девы в возрасте и вдовы. Замужние женщины заплетали волосы в две косы, над висками завязвали их надо лбом, образуя рога, или закручивали узлом на затылке. Иногда, не заплетая, прятали в головной убор.

Девичьи головные уборы не закрывали темени и представляли собой жесткий обруч или мягкую повязку, которые скреплялись на затылке лентами. Повсеместно девушки носили красные узорные платки,сложенные по диагонали в несколько рядов, что называлось «в складку». Спереди подкладывали картон, а концы завязывали сзади над косой. На юге такие головные уборы дополняли цветами, птичьими крашеными перьями. Также популярным было завязывание платка «на уголок», когда концы завязывались под подбородком.

Южнорусские головные уборы отличались яркостью и насыщенностью декора. Для их создания использовались позументы, блестки, тесьма, пуговицы, бисер, птичьи перья, шерстяная бахрома, помпоны и т.д. На севере особо нарядные уборы невест, известные как «рефетка», «рефиль», обычно низались жемчугом и разноцветными камешками.

Вступление девушки в брак означало ее полное подчинение семье мужа. Девушка практически умирала для своего рода, и рождалась в семье ее суженого. С этим связано перемена ее прически. Обряд повивания представлял собой расплетение одной косы, расчесывание волос перед венцом как символ вступления в брак, плачи невесты по ее девичьей косе-красе, выкуп женихом косы невесты, обряд скручивания, когда свахи заплетали волосы новобрачной в две косы и навсегда скрывали их под женским головным убором. Ходить простоволосой считалось грехом, освобождение своей магической силы - силы плодородия, половой силы , продолжения рода. С растрепанными волосами представляли наши предки русалок и ведьм.

Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях женщины украшали свои уборы «пушками» из гусиного или Лебединого пуха, Селезневыми кудрями, - самой красочной частью оперения селезня.

Сорока - наиболее распространенный головной убор в Белгородской области. Рогатая кичка была сложным головным убором и состояла из нескольких частей. Основой убора была стёганая из холста на подкладке кичка- простеганная налобная накладка твердой формы. К ней сзади прикрепляли «снур» - толстый плетёный шнур с широкой массивной кистью, украшенной крупным бисерой. Как символ языческого божества - животного, он спускался вдоль спины.

Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. Он состоит из многих частей: «кичка» или «роги» - твердая основа, собственно «сорока», покрывающая «роги». Полагают, что головной убор «сорока» предшествовал появлению кокошника. В названиях и «сороки», и «кокошницы» заложен образ птицы, что говорит об их древних истоках. Среди деталей «сороки» есть крылья и хвост, а на ее золотых вышивках встречаются изображение птиц. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы.

Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков.

Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички надо лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем.

Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветны гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльнику над ушами, выше их втыкали косицы.

Древний обычай требовал украсить или «оградить» уши от наговора и сглаза и поперёк кички накладывали шнур с великолепными кистями, нанизанными из щелка и бисера. Этот шнур назывался «подзаушники», часто рядом с ним, присоединяя к серьгам, помещали «пушки» - шарики из белого гусиного пуха. Затылок закрывали «подзатыльником» - полукругом кумачной, с холстиной подкладкой ткани, выложенный лентами, позументом, чёрным шнуром и блёстками, от этого полукруга спускалась низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, чёрный, жёлтый, вишнёвый) прямоугольная сетка, закрывающая шею и часть спины.

Подзатыльник должен был закрыть все до единого из оставшихся волосков, потому что, по древним поверьям, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина имеющая нивы-волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода, и чтобы не принести несчастье мужу и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы.

Теперь наступала очередь прикрыть всё это сложное сооружение - надеть сверху «сороку» из красного кумача с вышитым золотом «очельем». К сороке добавлялась ещё увивка, назначение которой было закрепить заднюю часть сороки. Увивка - подковообразная дуга из холстинного жгута, обшитая сверху серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая коричневая бахрома, оканчивающаяся блёстками и лентами. Когда увивку прикрепляли к сороке, ленты свешивались вдоль лица, развевались, то открывая, то закрывая подзаушники, создавая постоянно меняющуюся живописную цветовую среду около женского лица. Однако при всей своей сложности головной убор - рогатая кичка не был перегруженным. Чувство меры, присущее творцам народного костюма, и здесь останавливало буйство фантазии женщин.

Последние две детали - «крылышки», пришитые к вороту, унизанной бисером, стеклянными пуговицами, блёстками и шелковым шнуром. Он застёгивался сзади, где соединялись крылышки и жерелок, покрывавшие спину и грудь. Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился широким полукруглым воротником, напоминавшим круглое княжеское «ожерелье» Древней Руси.

Кокошник был больше северным типом головного убора, он стоил очень дорого и его изготавливали специальные мастерицы- золотошвейки. Он передавался по наследству, его украшали по силам - с каждым новым поколением прибавлялось укращений. Кокошники бывают с поперечным гребнем, двурогий с седлообразной формы, однорогие кокошники (с закругленным верхом, с заостренным верхом, кика, ряска). Их делали из парчи, бархата на жесткой основе., обильно украшали золотом, серебром, жемчугом, перламутром, гранеными стеклами, разноцветной фольгой, бисером. Кокошники дополняли бисерными и жемчужными «челушками», которые имитировали челку и свисали то сеткой, а то и в несколько рядов.

Повойник считался интимным головным убором, который обязательно повязывали платком. Повойник сзади имел вздержку, что резко отличало его от других головных уборов.

К концу XIX века главенствующую роль берет на себя платок, который носили и сам по себе и повязывали сверху кокошников, сорок. Большой популярностью пользовались платки сначала набивные, затем расшитые, которые изготовлялись в Вологодской, Оренбургской, Нижегородской губерниях, Городце, Арзамасе, Лыскове. В конце концов, платки начали украшать только с одной стороны по диагонали, это и удобнее и дешевле. Узоры в основном были растительные, цветочные, иногда с виноградной лозой. В начале XIX в налаживается массовое изготовление шелковых золототканых платков и фат канаватных, шелковых, цветных, узорчатых. Центры производства - Москва и Коломна. Этими платками торговали не только в России но и даже в азиатских странах, потому что такие изделия отличались сложностью орнамента, высоким уровнем исполнения и наличием тонкой золотистой скани.

Головной убор русских крестьянок занимал главенствующее положение в иерархии частей костюмного ансамбля, являя его композиционным центром, местом наибольшего сосредоточения декора и отличался многозначностью и метафоричностью своего художественного образа. Он отражал космологические, этические и эстетические представления крестьянок, их национальность, возраст, семейное положение, социальный статус, место проживания. Головной убор выполнял обереговую, продуцирующую, эмотивную, эротическую (привлечение внимания противоположного пола), утилитарную и другие функции. Метафоричность проявлялась в их формах и названиях.

Издавна иноземные путешественники удивлялись черезмерному пристрастию русских к декоративной косметике. Белила из пшеничной муки покрывали лица крестьянок добела, а брови и глаза контрастировали сурьмой, а на щеках краснели красные пятна румян. Такая цветовая гамма символизировала росу, серебряный месяц, золото, солнце, огонь.

2.8 Детская и подростковая одежда

Одежда самых маленьких отличалась отсутствием ярких цветов и богатых украшений. Повседневно надевались полотняные станки (у самых маленьких он не вышивался, или пускался по вороту или на плече тонкий растительный рисунок) и длинные рубашки без вышивки. Праздничная одежда - сарафан (укладка или вообще отсутствует, или минимальная) и станок более нарядный, с легкой вышивкой. Орнамент растительный.

Головные уборы: платок белый чистый, отделывается тонким кружевом, мережкой, считается праздничным убором. Платок ситцевый с набивным рисунком надевается в будни.

Обувь: лапти, онучи, носки поярчастые (вверху с черными полосками).

Украшения: сережки деревянные (декоративно вырезанные палочки, вдеваются в уши), соломка - обычная соломинка, вдевается в ухо, чтобы не зарастала дырка. Бусы декоративные из разных косточек или ракушек.

Произведения народных мастеров, создающих костюмы, мастериц-рукодельниц, украшающих эти костюмы вышивкой, бисером, мастериц-вышивальщиц, создававших прекрасные орнаменты на рушниках, вызывали восторг у ребенка, формировали эстетический вкус и правильное восприятие красоты.

Подростковая одежда

Подростки, или девочки - молодички, повседневно носили хлопчатый сарафан. Праздничная одежда - саян из ткани с шелковой ниткой. Станок вышивался орнаментом, в котором наличествовали геометрические элементы в сочетании с растительными мотивами. Молодички начинали носить маленькие бисерные украшения - сережки и бусы. Коса заплеталась одна. Число прядей нечетное - 3, 5, 7.

Головные уборы: платок заграничный из ткани, аналогичной сатину с набивным рисунком. Отделывался по краю тесьмой, лентой и т. д. Платок чистый белый изготавливался из белой хлопчатобумажной ткани, отделывался тонким кружевом и мережкой.

Одежда: станок, саян (выполняется из набивной ткани, укладывается по лифу тесьмой; на плече и под мышкой пуговицы; по лифу присборивается).

Обувь: носки поярчастые, черевички, лапти.

Украшения: повязка, уплетка, укосник (плетется из цветных нитей, украшается кистями и помпонами, вплетается в косу).



Глава 3. Региональные особенности Белгородской народной одежды

В свое время исследователи русской культуры выделили северных, южных и средних великороссов, а всю народную русскую одежду разделили на 4 типа: сарафанный комплекс, поневный комплекс, комплекс с юбкой и комплекс с кубельками. И вот оказалось, что он все представлены на территории Белгородского региона. Это связано, конечно же, с особенностями заселения русского Порубежья.

Наиболее распространенный тип одежды на Белгородчине не такого уж далекого прошлого - это сарафанный комплекс с рубахой и кокошником. Более архаичен женский костюм с поневой. Это, прежде всего, знаменитый воронежский, поневный комплекс с рубахой, украшенной черной архаичной «счетной вышивкой».

Комплекс с юбкой наиболее изучен в Новооскольском, Корочанском и Губкинском районах Белгородской области.

Комплекс с кубельком встречается на территории Грайворонского района. Выяснилось, что он бытовал у донских казачек во 2 половине XVIII века. «Кубельком» называлось распашное платье, сшитое в талию, носившееся поверх рубашки, с заметным восточным влиянием покроя.

До сих пор в ряде селений Ивнянского района на свадьбы принято ходить в старинных нарядах, бережно сохраняющихся в бабушкиных сундуках. Костюмы Ивнянского района отличаются рядом особенностей. Это, прежде всего, касается рубах, которым часто свойственно изысканное сочетание белого рельефного узора, выполненного в технике многоремизного ткачества или шитого иглой по выбеленному холсту. Другие вещи традиционны в цветовом отношении (красный браный узор на белом фоне), однако имеют совершенно необычное расположение полос по верхнему краю передних полотнищ и по линии пришива рукавов сзади.

На рубахах, как правило, выполнены распространенные символы славянского аграрного культа - ромбы, косые кресты, розетки, прямые, волнистые и пунктирные линии. Имеется несколько вариантов женских сарафанов строгого и в то же время необыкновенно красивого силуэта с отлетающей при ходьбе спинкой. Среди них как повседневные, украшенные узкой полоской галуна по верху и красной тесьмой, окаймляющей подол, так и праздничные, сохранившие особые названия.

Женские передники дошли до наших дней в сравнительно поздних вариантах. Они сшиты из покупных тканей (шерсти, набивного ситца, шелка), украшены по грудке и кайме подола примерно так же, как и сарафаны.

Уже к 1930-м годам сложные традиционные женские головные уборы в большинстве своем вышли из обихода, они постепенно заменялись платками, которые иногда повязывались сразу по два. Один из них - нижний был более простым, второй подбирался к остальному наряду.

Нередко молодые женщины летом носили только мягкий круглый чепец, который закрывал только пучок волос на затылке и шился из дорогих покупных тканей.

Редкими образцами женской одежды являются также простеганные с изнанки коротенькие жакеты («кофты» и «холодайки»), сшитые их черного сатина и отороченные по вороту, полочкам и рукавам черной шелковой тесьмой. Они сохранили древнейший раскошенный крой и по силуэту напоминают северные епанечки и душегреи.

Костюм с сарафаном был преобладающим, в частности, в Грайворонском районе (наряду с кубельком и поневой). Особое место в костюме занимала рубаха из домотканого конопляного полотна. В основном были распространены короткие рубахи. Нижняя часть этой рубахи - «постава» - шилась из более грубого полотна, чем верхняя, она могла не пришиваться и часто надевалась отдельно, как нижняя юбка.

В селах Грайворонского уезда праздничные рубахи дополнялись манжетами с оборкой. Манжеты были съемные. На руке закреплялись с помощью петель и пуговиц.

В качестве женской одежды в уезде бытовал и косоклинный сарафан из домотканой овечьей шерсти. Шерсть окрашивали в осиновой коре, придавая ей черный цвет. Праздничный сарафан очень эффектно украшали.

Праздничным головным убором женщины был кокошник, местное название - «бархатник». Это высокая шапочка цилиндрической формы.

Прекрасным дополнением костюма были нагрудные и шейные украшения: перламутровые бусы, мониста, а также перламутровые серьги.

Наряду с сарафаном, в однодворческих селах Грайворонского уезда (Мокрое, Орловка, Никитское, Теребино и др.) бытовала и понева. Одновременное бытование разных комплексов - характерная черта нашего края. Женщины постарше ходили в поневах, среднего возраста и молодежь - в сарафанах. Девочки лет до 10 бегали в одних рубашках, а молодежь, побывав на фабриках, являлась домой в юбках и кофточках, сшитых из мануфактурной ткани.

Станком, от слова «стан», называли основную часть народного женского костюма рубаху. Станок в основном надевался по праздникам поверх нижней белой холстинной рубахи. На таких рубахах в орнаменте вышивки часто встречался узор со свастикой - дохристианским общеславянским символом, обозначающем солнце.

Принято считать, что в начале XX века из домотканины шили одежду только бедняки, а богатые покупали фабричные ткани. Дело обстояло сложнее. Однодворцы, которые жили в среднем гораздо зажиточнее обычных крестьян, долго сохраняли домотканую традиционную одежду и имели для ее обновления большие запасы материала. Покупали они, конечно, и фабричные ткани.

3.1 Костюм Корочанского района

Корочанский район, являющийся географическим центром Белгородской области, вобрал в себя то многообразие костюма, которое характеризует Белгородчину. Здесь бытовали юбочный, поневный и сарафанный комплексы.

В селах Новая Слободка, Ломово, Заячье, Мазикино, Свиридово К этой группе сел примыкает также Тюрино, находящееся в настоящее время на территории Шебекинского района. носили сарафан и поневу, рубаху с косыми поликами и рогатую кичку. Более поздним вариантом здесь была юбка. Костюм с сарафаном сохранился в селе Заячье.

В своем фундаментальном труде по культуре русско-украинского пограничья Л.Н.Чижикова. Русско-украинское пограничье. М.,1988 г. этнограф Л.Н.Чижикова приводит данные В.П.Загоровского об этих селах, возникших не позднее 1620-х годов, возможно, даже в конце ХVI века. Эти одни из самых древних на Белгородчине сел принадлежали церкви. Население этих сел носило название «мамоны». Сейчас уже трудно выявить суть данного названия. То ли это этноним, указывавший на принадлежность данной группы к некоей общности, имеющей яркие диалектные и культурные особенности, то ли термин отражал социальное положение крестьян, а возможно, что, как и слово «галман» «Галман» в южно-русских говорах - грубый, крикливый человек., которое обычно применялось к однодворцам, означал лишь характеристику жителей села« Мамон» - в народных говорах Курской, Владимирской, Тверской и Псковской губерний - обжора, лентяй..



Как бы то ни было, бытовая культура мамонов имела свои особенности. Поневный комплекс этих сел включал в себя рубаху с косыми поликами, которые больше нигде на Белгородчине не встречались. Рубахи с косыми поликами очень близки по крою к рубахам с прямыми поликами, пришитыми по основе ткани, прежде всего расположением полотнищ и способом пришива полика к центральным высоким полотнищам.

Судя по этнографическим образцам и рассказам старожилов села Заячье, рубахи украшались очень скромно - вышивкой красной «бумагой» Бумагой называли хлопчатобумажные нити. вдоль швов, соединяющих полик с полотнищем и рукавом, а также вдоль продольного шва рукава. Иногда между поликом и рукавом вставлялись «хворботы» - полоски коклюшечного кружева, сплетенного из красных нитей. Самой нарядной была «рябая» рубаха с вышивкой росписью.

Рубахи с косыми поликами традиционно носили с поневами, однако в корочанских селах.

Рубаха с косыми поликами их надевали и с сарафаном. Сарафан здесь бытовал наряду с поневой поначалу как девичья, а затем и как женская одежда.

Поневы ткали из «свойской», то есть самопрядной шерсти. Судя по описанию, в поневах отсутствовали прошвы Прошва - дополнительный кусок ткани в поневе., спереди и сзади по центру на ткани были «перетыки»« Перетыка» - нити утка, отличные по цвету от нитей основы. белыми нитями, дополнительно украшенные вышивкой. По подолу поневы пришивали узкую орнаментальную тесьму - «пояс», который «дергали» руками. Фартук на поневу не надевали. Подпоясывались полосатым кушаком, завязывая его на боку.

В будни в селе носили распашную поневу из черной «свойской» шерсти. Поверх нее надевали фартук из черного сатина, украшенный черным коклюшечным кружевом.

С поневой носили рогатую кичку и сороку в виде обтянутой красной тканью овальной шапочки, завершающейся сзади квадратом. Очелье и квадрат были украшены вышивкой. Сорока, по всей видимости, была идентична сорокам сел Роговатое Старооскольского района, Верхососна, Гредякино и некоторых других сел Красногвардейского района. Их общими особенностями были мягкое дно и твердые очелье и задняя часть шапочки.

Поверх сороки надевался платок или «кищеная ширинка» - квадратный кусок ткани, украшенный по диагонально расположенным углам бахромой с кистями, позументом, бархатом и блестками.

В старину к сороке возле ушей подвешивали пушки из гусиного пуха.

Косоклинный сарафан в селе Заячье (не сохранился) шился из двух прямых полотнищ размером 110 х 40 и четырех косых клиньев, пришитых по бокам к переднему и заднему полотнищам. Клинья были выкроены из двух прямых полотнищ (110 х 40), разрезанных по диагонали. Лямки на спинке цельнокроеные. Сарафан украшался спереди позументом в виде Т-образной фигуры, а также тесьмой, бисером, блестками. Разрез по центру застегивался на костяные пуговицы. По подолу пришивался такой же «пояс», как и на поневе. Фартуки на сарафаны не повязывали.

В селе Новая Слободка с косоклинным сарафаном носили высокий белый передник, украшенный по низу красными лентами. Поверх передника завязывался пояс, на который спереди вешали своеобразное украшение - два круга из шленки на шнурах.

Косоклинный сарафан сменился прямым, причем в Заячьем его шили не только из фабричных тканей, но и из домотканой шерсти. Такой сарафан был довольно узким, поскольку косые клинья по бокам были заменены на прямые, а количество полотен не было увеличено. Украшался он очень скромно, носили его обычно в пожилом возрасте. Молодежь же отдавала предпочтение юбкам, которые пришли в село вместе с фартуками.

Юбки носили в комплекте о старинными рубахами и подпоясками, тем самым отдавая дань традициям. На пояс вешали карман-сумку «гаман», выполненный в лоскутной технике и украшенный по периметру зубцами из разноцветной ткани. Гаман предназначался для различных лакомств и мелких предметов.

Девичьим головным убором был венец - полоса картона, обтянутая красной тканью, с нашитыми бумажными цветами. Венчальным убором был венец, обшитый бисером, украшенный «гарусочками» и золотной бахромой. В косы на праздники девушки вплетали по 2-3 ленты. В Новой Слободке девушки носили венец, обтянутый черной тканью с двумя помпонами-пушками с боков.

Более поздним женским головным убором был повойник в виде шапочки-таблетки, на которую повязывали платок.

Праздничные наряды украшали дутыми стеклянными бусами белого, зеленого и голубого цветов («монисто»).

В селах мамонов носили лапти. Праздничными были лапти «с венчиками», то есть с выплетенными из лыка узорами.

В качестве нагрудной одежды носили всевозможные кофты: «кухвайки из товару» (из фабричных тканей, без подкладки), «куцынки» из черного сатина, подбитые ватой. В холодное время надевали зипуны и шубы. На голову зимой повязывали шерстяной с полосатым или цветочным узором платок («барсовый»).

Юбочный комплекс, характерный для Приосколья, зафиксирован в селах Мальцевка, Бубново, Плотавец. В двух последних селах костюм идентичен новооскольскому - юбка с плиссированным воланом («манчеты») и черным плисом по подолу, рубаха с отложным воротником. В селе Бубново, как и в географически близких ему селах Васильдол и Тростенец Новооскольского района, бытовали такие специфические детали одежды, как покромка, безрукавник, жилет с клиньями на спине, черноузорные рубахи.

Повседневные юбки в Бубново шили из черной «волосени» или холста и ничем их не украшали. Фабричные ткани, даже ситец и сатин, считались нарядными и шли на изготовление праздничных юбок. Завески шили, как правило, из ткани контрастных юбке цветов, для пожилых - черные с черными же «канками» (кружевом). Завески украшались «манчетами», плисом, лентами, зубчиками из разноцветной ткани, а также бахромой и блестками.

Были в селе и местные особенности в одежде. На Троицу в течение трех дней праздника женщины ежедневно надевали разную одежду. В первый день это была обязательно однотонная, как правило, синяя сатиновая юбка, на третий - юбка из набивного ситца, «заграничная» или «кубовая». А второй день, самый значимый, женщины встречали в «тяжком» костюме. Точного значения этого слова применительно к одежде не помнят даже старожилы, однако объясняют по своему: «тяжкий» - значит яркий, нарядный. В этот день надевали рубаху, юбку и завеску из атласа. Вероятно, в зависимости от достатка использовали как дешевые сорта атласа, такие, как ластик Ластик - хлопчатобумажная ткань атласного переплетения., так и шелковый атлас. Юбки для «тяжкого» костюма шили как из однотонного, так и из набивного атласа. На рубаху надевали безрукавник, а голову повязывали красным шелковым платком с выпуклым цветочным узором и длинной бахромой. Такой платок сельчане называли атласным. В этот день повязывали и «сизый» платок, вытканный из разноцветных основы и утка (красный и голубой цвета). Платки в этот день повязывали особым способом. На уложенные венцом косы надевали повойник - мягкую шапочку из скатанного в рулик и замкнутого в кольцо ситцевого платка с пришитой круглой макушкой. В рулик была вшита тесемка, которой затягивали повойник на голове. Затем атласный или сизый платок обматывали вокруг головы, спрятав концы сзади. В лобной части под платок подкладывали прямоугольник из простеганного холста. Возле ушей убор «уряжали» цветами, сделанными из шелковой ленты, прикалывая их булавками. Кроме второго дня Троицы такой головной убор повязывали невесте в момент повивания.

В «тяжком» костюме атласную рубаху могла заменять рубаха «с белью» - с белой вышивкой. Возможно, это был более старинный вариант троичной одежды. Поздним вариантом следует считать «тяжкий» костюм с «разлёткой», кофтой городского фасона. Она кроилась с застежкой на левом боку, на плече и от подмышки до низа. По переду и рукавам ее украшали тесьмой, кружевом и лентами.

Основным головным убором сельчанок был платок. Праздничными разновидностями были «заграничные с бахмарами» (из краснофонового ситца, обшитые по периметру короткой бахромой из разноцветной шленки), шерстяные с цветочным узором на красном или зеленом фоне.

Старинным девичьим головным убором был венчик, который представлял собой либо галун, нашитый на твердую основу, либо плотную простеганную полосу ткани, расшитую бисером. В селе такой венец назывался «кепчик». Надевался он не на лоб, а чуть выше, как корона. Сверху повязывался платок «шпильком». «Шпилёк» - это конусообразный залом надо лбом.

Из украшений в селе были распространены бусы («ожерелье») и металлические цепочки («чапки»). Была также некая «площадка», надеваемая на рубаху, которая, учитывая сходство костюмов сел Бубново и Васильдол, возможно, являлась местной разновидностью васильдольской «застежки».

Обувью сельчанок были кожаные «коты» (полусапожки), а также черевики, вязанные крючком из шерсти.

В селе Мальцевка на рубеже ХIХ - ХХ веков прочно утвердилась «парочка», однако наряду с ней еще сохранялась старинная одежда - ее носили преимущественно пожилые женщины. Сохранившиеся этнографические образцы одежды и рассказы старожилов позволяют восстановить костюм села, который выглядит довольно эклектичным. Здесь носили и юбки, сходные с новооскольскими, и рубахи, которые обычно носили только с сарафанами, и фартуки с украинской орнаментацией. Бесполиковые рубахи, зафиксированные здесь, встречались в селах Ивнянского района в сарафанном комплексе, что дает основание предположить бытование в Мальцевке сарафана наряду с юбкой.

Подобные рубахи в Мальцевке не имели отложного воротника, они были либо «голошейки» (с узкой обшивкой ворота), либо с невысокой стойкой. Верхняя часть рубахи здесь называлась станом, нижняя - подолом. Украшали их вышивкой геометрическим орнаментом. Данных о тканых узорах на рубахах нет. Узоры вышивались «заполочью» Заполочь - хлопчатобумакжные нити. красного и черного цветов в технике «крест». Праздничные рубахи молодых женщин дополнительно украшались тесьмой.

Сохранился здесь и довольно необычный образец рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, в котором расположение полотен нехарактерно для этого типа рубах. Старожилы называют ее «нательной», возможно, потому, что на ней отсутствуют украшения. Скорее всего, ее носили в будни и в пожилом возрасте.

В селе носили юбки из домотканой шерсти черного и бордового цветов. В зависимости от отделки, они подразделялись на будничные и праздничные. Праздничные украшались по подолу вышивкой в технике «крест» или нарядной тесьмой. Вышивка была, как правило, монохромной - по бордовому полю черная, по черному бордовая. Кроме шерстяных, в селе носили льняные и «замашные» Замашка - ткань из конопляных нитей. юбки, украшавшиеся по низу домотканой тесьмой. Тесьму изготавливали на бердышке из шерстяных спряденных вручную нитей. Тесьма могла быть и однотонной, и орнаментальной.

С появлением тканей фабричного производства в селе начинают носить кубовые и «заграничные» юбки. Старожилы не упоминают такие ткани, как кашемир, штоф, атлас. По-видимому, в селе не было достаточно зажиточных хозяев, способных покупать эти дорогостоящие ткани.

Ситцевые юбки в селе были традиционного для Новооскольского района фасона, как и в селах Бубново и Плотавец.

Юбки подпоясывались полосатым или однотонным кушаком. Не очень широкий (13 см), он в то же время был длинным (до 2,5 м). Он завязывался сзади. Дополнением к нему был пояс в виде сплетенного из шленки узором «елочка» круглого шнура. Концы шнура соединялись в подвеску из серебряных нитей, бисера, пучков шленки. Пояс надевался подвеской назад.

Головным убором сельчанок были разнообразные платки. Более старинных головных уборов старожилы не помнят.

В холодное время в селе носили зипуны, кафтаны, шубы, халаты Халат - верхняя одежда из домотканого сукна, надеваемая на шубу или зипун..

Кафтан - приталенная одежда длиной до колен. Изготавливалась из домотанного холста, окрашенного в черный цвет, или сукна домашней выделки. Украшали его вышивкой или узкой тесьмой красного цвета, расположенной по краям рукавов, полочке, а также по подолу. В боковые швы вставлялись клинья, задняя часть сборилась.

Основной обувью в селе были лапти. В сухие теплые дни женщины надевали черевики, связанные крючком из шерсти. К подошве черевик обязательно подшивали кожу. Более поздней женской обувью были сапоги и ботинки «румынки». В селе не были распространены вязаные чулки, как в других белгородских селах. Здесь даже ботинки надевали на онучи.

В некоторых русских селах Корочанского района, примыкающих к Шебекинскому району - Проходное, Афанасово, Прудки - носили сарафанный комплекс, идентичный шебекинскому: сарафан с полукруглой вышитой грудью, рубаха с вышивкой по всему рукаву, головной убор сорока.

Таким образом, выявить тип костюма, который был бы преобладающим на территории района, довольно трудно. Наиболее самобытным для района является костюм сел мамонов, сохранившийся только в селе Заячье, да и то в более поздних формах.



3.2 Костюм Прохоровского района

Информация о костюме Прохоровского района складывалась из экспедиционных исследований четырех сел (Береговое, Подольхи, Сагайдачное, Лучки), материалов по костюму района, переданных исследователю работниками отдела культуры Прохоровского района, а также на основе изучения экспонатов Прохоровского музея. Располагая таким весьма ограниченным материалом, автор сделал попытку выявить характерные признаки прохоровской традиции в народной одежде.

Костюм сел Подольхи и Сагайдачное

До начала ХХ века в женский комплекс сел входила рубаха с поликами, пришитыми по утку ткани, косоклинный сарафан из черной домотканой шерсти и кокошник либо чепец. Более поздний вариант распространенного здесь костюма - рубаха, саян (сарафан-платье из фабричной ткани), «кохта-однополка» (с застежкой на левом боку) и платок.

Село Подольхи окружено хуторами, внесшими по всей вероятности, свою лепту в возникновение некоторых различий в костюме одного села. В основном эти различия обнаруживаются в описании старожилами сарафана. К сожалению, единственный этнографический образец, который удалось увидеть, находится в Прохоровском музее. Воспоминания старожилов грешат неточностями (надо учитывать, что рожденные в 1913-1915 гг. информаторы практически не видели домотканых сарафанов в быту). Не вносит полной ясности и информация, собранная в селе Сагайдачное. Это село возникло в результате переселения из села Подольхи и, следовательно, обладает аналогичной культурой.

По описаниям жительниц сел Подольхи и Сагайдачное здесь бытовали сарафаны с тремя различными видами оформления груди: Т-образное расположение лент (музейный вариант), прямоугольное и горизонтальное расположения.

Под украшение груди сарафана («лиховки») изнутри подкладывалась холстина для жесткости. Разрез в варианте с прямоугольным оформлением застегивался на пуговицу.

Что же общего в описании сарафанов? Это, прежде всего, наличие широкого «пояса» - декоративной полосы на подоле сарафана. При описании технологии изготовления данного украшения мы вновь сталкиваемся с путаницей. Часть информаторов утверждает, что пояса ткали на стане, другие старожилы описывают ткачество на бёрдышке Бёрдышко - приспособление для ручного ткачества в виде прямоугольной дощечки с прорезями для продевания нитей., припоминая такие подробности, как прибивание нити «косарем» (« косарь» - нечто похожее на нож из дерева), и, наконец, последняя версия - «пояс» плелся на коклюшках. Разобраться в этом, не имея перед глазами образца, очень сложно.

«Пояс» был чуть шире ладони. Изготавливался он из разноцветной шленки узором «кружки» «Кружки» - ромбический узор . в три ряда. Основной цвет «пояса» - красный, узоры - белые и черные (по другой версии - алые, зеленые, желтые ромбы, один в другом). Узор был рельефным. Фон, на котором располагался орнамент, тоже был покрыт зигзагообразным или полосатым узором.

Подпоясывались сарафаны широкими полосатыми (в Сагайдачном их называли «коренские») или клетчатыми поясами. Цвет клетки - бело-зеленый, но были и другие. Использовались также однотонные пояса красного или зеленого цветов. Иногда поясом служила шелковая лента, концы которой «кистили» шлёнкой (такие же ленты вплетали в косу). Пояса обычно завязывали сзади.

Интересная особенность костюма сел Подольхи и Сагайдачное - так называемые «подолы». Это полотняная юбка, сшитая из четырех полотнищ холста и украшенная по нижнему краю вышивкой. По утверждению Л.Н.Чижиковой, подобные юбки носили девушки, подвешивая шнурками к верхней части рубахи Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. М., 1988. - Стр. 167. .Однако жители сел Сагайдачное и Подольхи, с которыми довелось беседовать, такого способа ношения «подолов» уже не помнят. Они утверждают, что в подворот юбки вставлялся шнур и затягивался на талии. К тому же, по их свидетельству, «подолы» не являлись самостоятельной одеждой, они надевались под сарафан. Сарафан подтыкался под пояс спереди (подол сарафана выводили из-под пояса и навешивали на пояс веером), таким образом демонстрировалась красивая вышивка «подола». Однако в церковь всегда ходили с расправленными сарафанами.

Возможно, когда-то «подолы» были самостоятельной девичьей одеждой, возможно, что еще раньше «подол» и верхняя часть рубахи составляли единое целое, и такая рубаха носилась девушками под поясок. Позднее «подол» стал деталью женской одежды, девушки же стали носить саяны.

«Подолы» расшивались хлопчатобумажными нитями красного цвета в технике «крест» и «роспись». Среди узоров преобладали зигзагообразные, ромбообразные узоры (ромбы в ромбах крестьянки называли «звянючками»), а также мотив «древо жизни».

На сарафан (если его не подтыкали) надевали короткий фартук из кисеи Кисея - полупрозрачная хлопчатобумажная ткань с рисунком. или шелка. До них в селе носили фартуки из конопляного холста, который украшали вышивкой черной самопрядной шерстью. Орнамент с узорами «кружки» (ромбы) располагался в виде полосы по низу фартука. С распространением кисейных фартуков конопляные стали считаться будничными. Пожилые крестьянки носили черные коленкоровые Коленкор - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. фартуки, расшитые зеленой, желтой, красной шленкой ромбическим узором. Край таких фартуков украшался черным кружевом.

...