Східні мотиви декоративно-прикладного мистецтва: батик

Два інших улюблених священних мотивів яванців - птах Гаруда і візерунок Паранґо. У давнину «сонячний орел» символізував головне світило. З появою індуїстської міфології на островах він з'єднався з образом бога Вішну. З тих пір Гаруда перевозить його на своїх потужних крилах. Священний птах уособлює небесну сферу і є символом пробудженої сили. Гаруда зображений на гербі Індонезії і є одним з головних героїв індійської і індонезійської міфології.

Гаруда зустрічається на тканинах в трьох варіантах. На фрагменті батика представлено його повний варіант - два розкритих крила, тіло і пишний хвіст. Таке зображення називається сават. Другий, скорочений варіант передбачає тільки два симетричних крила (міронг). Широко поширена і сама лаконічна форма лар - витончене одине крило.

Фон птиці складає широкий діагональний візерунок Паранґо русак. Він нагадує одночасно і букву «S» і меандр. Існує понад 900 варіантів цього візерунка епохи неоліту. З ним пов'язані і різноманітні легенди, що пояснюють його походження. Наприклад, розповідь про сон місцевого правителя, в якому він побачив Паранґо у морських хвилях або в скелях, розбитих ударом блискавки. Візерунок асоціюється з ідеєю вічності життя і безсмертя.

Славетні батіки Чіребона на північному узбережжі острова Яви недалеко від Джакарти дуже різноманітні за змістом. Унікальний стиль батиків цієї області включає вже відомих нам левів, драконів, слонів, казкові пейзажі з палацами і садами, водними просторами і хмарами. Поширеним є мотив скелі, що символізує твердість і міць. Тут часті мотиви, створені під впливом Китаю. На фрагменті - це маленькі кучеряві хмаринки. Так само як і великі хмари вони - символ родючості.

В сюжеті батика з Музею текстилю в Джакарті (фрагмент) мотив двох об'єдналися водних потоків з хвилями переростає в квітучу скелю з деревом життя на вершині і двома (мабуть) тиграми, біля нього. Але головна увага тут приділена міфічній тварині. Чи то дракон, чи то слон з крилами. Разом з таким же звіром з іншого боку скелі, він охороняє світобудову, тримаючи в хоботі ваджру - блискавку, зброя Індри, скіпетр - символ родючості, міцності, незнищенності.

Таким чином, заняття батиком потребувало не аби яких затрат часу, вдосконалення майстерності, створення особливої атмосфери духовної гармонії і концентрації. Усе це привело до розквіту мистецтва батику. Коли англійці в 1811 року окупували о. Яву, вони спробували поширити англійські бавовняні ситці на усьому юго-азіатському регіоні, але наштовхнулися на нездоланні перешкоду, якою й був місцевий батик. Він був значно якіснішим за європейський текстиль. Адже рослинні барвники не линяли при пранні, як це робилося з ситцями, забарвленими аніліном.

З часом дрібні торговці поставляли різну тканину для батику і діставали різні барвники, приготовлені по традиційній технології. Одночасно руйнувалося значення жінки у виробленні батику. Відбвається перехід до техніки tjap-батика, тобто нанесення візерунка мідним штампом. Це було дорогою і навіть ризикованою справою.

У наш час ручна техніка батикування майже повністю витіснена. Адже ажурний металевий блок з візерунками з тонких дротяних ниток, зрозуміло, різко прискорює і здешевлює весь процес виробництва.

2.2 Китай, Японія: природа - міра всіх речей

Китайське мистецтво живопису та друку в техніці батика є багатовіковою традицією і одним з трьох основних ремесел в древньому Китаї, поряд з мистецтвом фарбування тканини і нанесення на неї трафаретного малюнка. Зазвичай про них говорять, як про «Трьох великих ремеслах в Стародавньому Китаї». Мистецтво батика було свого роду хобі і способом життя місцевих людей, яке заново відродилося в XX столітті.

Китай дав світу шовк, якій має універсальні властивості. Найдавнішим із відомих розписів (біля двох тисяч років) є китайський розпис із давнього поховання. Тканина на диво добре збереглася. Вона покрита темними фігурами, розфарбованими мінеральними барвниками.

Мистецтво батика є ремеслом, перевіреним часом. Народне мистецтво батика, як традиційне ремесло, поширилося в деяких районах проживання етнічних груп в Південно-Західному Китаї були, а пізніше був успадкований і жителями провінції Гуйчжоу і Аншун.

В більшості домашніх господарств в цих регіонах навіть є свій власний чан з фарбою. Ще з раннього віку 12-13 років дівчата етнічної групи Буйі починають освоєння технології живопису батика, і будь-яка жінка вміє малювати воском. Сьогодні зразки батика стародавнього Китаю, створені етнічною групою Мяо в місті Аншуне, можна побачити під імператорському Палаці-музеї (пурпурний Заборонене місто).

В даний час в цих регіонах батик служить обов'язковим атрибутом і видом діяльності в житті жінок. Навіть такі прості речі, як носові хустки, одяг, і навіть шкарпетки, неодмінно зроблені в техніці батика. Батик широко поширений у різних народностей не лише в провінції Гуйчжоу, і скрізь має свої особливості. Наприклад, на зразках візерунків, що належать етнічній групі Мяо, можна побачити зображення барабанів, і такі мотиви передаються з покоління в покоління. В інших провінціях ми можемо побачити в узорах батика птахів, тварин, риб і міфічних персонажів. Геометричні ж візерунки особливою популярністю користуються у етнічної групи Буйі.

Будучи переданим з покоління в покоління в районах проживання народностей Південно-Західного Китаю, мистецтво батика наділене особливим художнім стилем і користується славою, як «бутон відмінних рис китайського етнічного художнього батику» [17].

Техніка розпису шовкової тканини методом набивки в Китаї називалася «жанчзе», що в перекладі означає «візерунки фарбою, орнамент який одержували зануренням у фарбувальну рідину. У тайський період існували три методи нанесення візерунків фарбою: восковий, блоковий і вузликовий» [15].

Найстародавнішим і найбільш традиційним із них є метод «лазе» (візерунки воском), при якому рідкий гарячий віск по візерунку накладався на тканину, після охолодження її занурювали у фарбувальний чан, потім віск видаляли, і тканина в потрібних місцях залишалася незабарвленою. Іноді послідовність була зворотною: тканину фарбували, потім за заданим рисунком на неї наносили віск, після цього тканину поміщали в лужний розчин, і фарба, за винятком закритих воском місць, змивалася. Якщо було потрібне двокольорове забарвлення, то операція повторювалася.

У три кольори забарвлено небагато зразків, що дійшли до нас. Вони називалися «санбаоцзе». Етнографи вважають, що потрійне забарвлення було технічною межею, оскільки при накладанні четвертого шару тканина робиться майже чорною. Вище описаний спосіб застосовувався при роботі з шовком [16, c. 87].

Характерний для китайського батика ефект виходив в результаті природного непередбачуваного розтріскування воску, що сприяло тому, що кожна робота була абсолютно унікальна. Тому така техніка батика відома як свого роду живопис по тканини з «Відбитками пальців». Завдяки різноманітності та витонченістю візерунків, елегантному кольорі й своєрідному стилю, восковий живопис використовувалася для виготовлення костюмів, атрибутів і різної посуду з примітивними малюнками, але кидаються в очі етнічними особливостями.

В якості основи для китайського батика зазвичай використовується бавовняне полотно. На основу наносять рисунок спочатку деревним вугіллям, а потім бджолиним воском. Після цього фарба і віск наноситься шар за шаром. Потім, занурюючи тканину в гарячу воду, розчиняють віск. Після цього може накладатися наступний колір. При використанні такої технології можна уникнути протікання фарби крізь основу. Така процедура повторюється знову і знову до тих пір, поки не буде досягнутий бажаний результат. Через таку техніки ціни на готовий батик можуть різко різнитися.

Щодо підбору воску, то він може бути різним в залежності від ефекту, якого хочемо досягти. Певна процедура миття в окропі також застосовується різна в кожному окремому випадку. Температура та техніка застосування воску також мають велике значення. Насправді існує так багато рецептів батика, що навіть проводяться семінари-практикуми з батику.

Найбільш поширеним рецептом є поєднання 70% парафіну і 30% бджолиного воску (еластичного і гнучкого). Якщо брати більше парафіну, то проявляється більший ефект розтріскування. Якщо брати більше бджолиного воску, то ефект розтріскування буде менш виразним.

Таким чином, в цілому методи виробництва тканин з розписом можна розділити на дві великі категорії: це механічні методи і хімічні методи. Всі три старовинних китайських методів виробництва фарбованих різнокольорових тканин потрапляють в першу категорію. Головна відмінність механічного методу забарвлення від хімічного полягає в способі запобігання поширенню фарби на ту область, яка знаходиться за межами передбачуваного малюнка. У першому випадку використовують віск, а в другому - хімічні реагенти.

Природно, можна створювати різні відтінки одного і того ж кольору, якщо проводити забарвлення не один, а кілька разів, використовуючи той же самий колір або інший (темніший або світліший) відтінок. Забарвлення тканин таким способом є, якщо не видом мистецтва у вузькому розумінні цього слова, то, принаймні, точно таким ремеслом, яке вимагає високого ступеня майстерності. Потрібно дуже швидко і точно наносити гарячий віск згідно нанесеному малюнку в дуже малих кількостях. Якщо це робити не достатньо швидко, віск буде остигати і не зможе достатньо добре вбиратися у волокна тканини, а це означатиме те, що контури зображення будуть недостатньо чіткими.

Залежно від того, який дизайн задуманий або яке зображення потрібно нанести, використовується певний тип шпателя для нанесення фарби: або широкий, або вузький з витонченим кінцем. Майстер наносить гарячий віск по контуру майбутнього малюнка для того, щоб потрібний колір фарби залишався в тих межах, які визначені дизайном. Цей процес вимагає не тільки гарного розуміння того, як має бути намальовано зображення, а й того, як воно буде виглядати по завершенні роботи.

У наші дні існує тільки два стійких спільноти, в яких це мистецтво продовжує підтримуватися на достатньо високому рівні. Це етнічні групи Чжуані і Мяо, які проживають поза великих районах в провінціях Гуйчжоу (Guizhou), Гуансі, Сичуань (Sichuan) і Юньнань (Yunnan), Чжуанському автономному районі. В цих місцях збереглися стародавні традиції виробництва батика - китайського розпису по тканині. Це не представляється особливо дивним, бо в цих невеликих етнічних спільнотах збереглися і багато інших традиції.

Тканина забарвлюється в синій колір, і на неї наносяться білі квіти таким чином, що здається, ніби вони ось-ось відокремляться від матерії і впадуть на землю. Перш ніж фарбувати тканину, її спочатку відбілюють, так щоб зробити її майже зовсім білою. Після цього тканину ретельно висушують і, нарешті, наносять на неї гарячий віск відповідно до задуманого малюнком. Всі інші процеси ми вже описали вище.

Основні методи виробництва батика, які використовувалися етнічною групою чжуан, перейшли і до представників народу мяо. Вони також вибілювали тканину і здійснювали всі ті ж самі дії. Різниця полягає в тому, що мяо використовували більшу кількість різноманітних малюнків у своїх роботах.

Чжуани і мяо виробляють батик не тільки для своїх потреб, але і роблять речі з батиком на продаж. Туристи, які відвідують ці етнічні райони, можуть побачити такі вироби з батиком як предмети домашнього побуту (штори, подушки, скатертини, декоративні тканини для вивішування на стіну і т. ін.)

Японія - самобутня, таємнича країна, багатовікові традиції якої мирно співіснують із останнім словом прогресу. Японська культура дала розвиток одному з найпопулярніших стилів ХХ століття - мінімалізму, що трактується як сучасна інтерпретація давньосхідного стилю. Сьогодні, коли японці все більше захоплюються західним стилем життя, сучасна Європа, навпаки, намагається зрозуміти і ввібрати давню японську естетику, яка і у ХХІ столітті не втрачає своєї актуальності.

За часів Китайських династій Сунь (581-618 рр.) і Тан (618-907 рр.) Японія перебувала під великим впливом Китаю, тому цілком можливо, що саме тоді батик з Китаю був експортований в Японію. Про це свідчать ширми, які стосуються періоду Нара (646-794 рр.).

У минулі часи японці багато часу проводили сидячи зі схрещеними ногами, тому їм була потрібна одяг, що не затрудняє рухів. Крім того, в цій країні, як і в інших і всюди на Сході, не було прийнято демонструвати свою фігуру. Але соціальний статус необхідно було якось позначити, тому прикраса одягу стало звичайною справою для японців.

З Х-ХI століть японський костюм став розкішним як ніколи. Гонитва за складністю наряду стимулювала до життя мистецтво чергування колірної гамми складок і одягу, ретельного розміщення узору, який не повинен втрачатися в складках. Малюнки, отримані технікою трафарету, витісняються градуйованим ручним розписом.

З плином століть змінюються уподобання: так, в XIII столітті в моду входить орнаментація гербами, а в кінці XVI в повній мірі панує сюжетний візерунок, і на тканину для кімоно і ширм переносять цілі картини. Продовжує розвиватися техніка набивного малюнка, а в кінці XVII - техніка юдзен, розроблена Міядзані Юдзен - малюнок за допомогою рисової пасти.

Пізній феодалізм, що охоплює даний період (з 1573 до 1615 рр.) характеризується тим, що був покладений край довготривалим міжусобним війнам та встановлена централізована влада над великими феодалами (дайме). Кінець 16 ст. став межею не тільки політичних, але й культурних епох [8, c. 34].

Носієм нових художніх напрямків була верхівка войовничо-феодального стану, яка користувалася значною підтримкою багатого купецтва. Укріплення молодого та повного енергії купецького стану супроводжувалося демократизацією смаків, поглядів та понять. Розширення торгівлі з різними країнами, в тому числі і європейськими, допомагало зросту міст, розвитку ремесел, а слідом за цим розширювалося і уявлення про світ.

З другої половини 16 ст. все відчутніше становиться переосмислення духовних цінностей, перехід від релігійної свідомості до світської. В мистецтві збільшилося стремління до яскравої декоративності, багатобарвності, пишної видовишності. Але одночасно кінець 16 ст. був епілогом попередньої епохи. Саме у період Момояма (не дивлячись на його коротку тривалість) відтворилися в житті характерні для архітектури, живопису, декоративних ремесел зрілого середньовіччя принципи простоти та природності. Ще до початку даного періоду в Японії виникло «життєстверджуюче» мистецтво. Цей період характеризується процесом співіснування та взаємопроникання старого та нового.

Прикладне мистецтво широко розійшлося і у провінції. Це визначалося тим, що у розкидані по всій країні володіння дайме приїздили для роботи майстри прикладного мистецтва, в період Едо подібна тенденція посилилася ще більше.

Відзначимо, що на металевих виробах, які використовувалися в архітектурних спорудах. Із хронік відомо, що Адзуті та Осакський палаци були прикрашені тарними витворами прикладного мистецтва з металу. До теперішнього часу збереглися такі багато прикрашені виробами з металу споруди, як самбоін храму Дайгодзі, карамонсинтоістського храму Ходоку-дзіндзя, кангакуин храму Ондзєдзі та синтоістський храм Єсіно-Мікумарі.

По мірі розповсюдження чайної церемонії широкі масштаби отримало виготовлення котелків для чаю, особливо в Кіото. Відливком котелків стали займатися майстри Нагосі та Нісімура, популярним став майстер Ґудзі Сдзіро, з роду Нісімура, який виготовляв нарочито грубі котелки, які дуже полюбляв Сенно Рікю.

Кращим витвором Уудзі є металевий ліхтар з зображенням дракону, що окутаний Аіарами», який зберігається в синтоістському храмі Тоєкуні-дзіндзя. Для прикрашання інтер'єрів широко використовувалися маки-е- малюнки на виробах з лаку, які покриті золотим або срібним порошком. Дуже цікаві маки-е в існуючих й досі синтоістському храмі Цукубусума-дзіндзя та храмі Дайкакудзі, які оброблені в середині з небаченою раніше розкішшю [23, c. 62].

Малюнки на лаку, які покриті золотим порошком, прикрашають вівтар храму Кодайдзі; вони також відрізняються вражаючою розкішшю. Такі ж різні предмети домашнього побуту, що були власністю Тоєтомі Хідеєсі, які він заповів храму Кодайдзі. Їх відрізняє не стільки майстерність виготовлення, скільки вишуканість та надлишок золота. Виготовлялися предмети домашнього побуту з лаку з малюнками, які покриті золотим або срібним порошком, на яких зображалися іноземці та різні предмети у корейському стилі інкрустовані мушлями, а також предмети, пов'язані з християнськими обрядами. Все це робить вироби з лаку ще більш цікавими з точки зору сучасного дослідження.

В інтер'єрах будівель у верхній частині перегородок кімнат над розсунутими стінами з'явилася витончена декоративна різьба. Її можна побачити в кіотських храмах Нісі-хонгандзі та Дайтокундзі, а також у храмі Дзуйгандзі в Мацусіма.

На початку XIX століття Міязакі Юзен (за іншими джерелами Міядзані Юдзен) створив власний стиль, використовую трафарети і фарбування із захисним складом. Його роботи відразу можна відрізнити: чудові малюнки розташовуються в межах чітко виділених ділянок [17, c. 83].

У Японії технології розпису тканини розвивалися своїм особливим шляхом, що, як і багато чого іншого, було зумовлено географічною ізоляцією країни, самодостатністю й своєрідністю її культури. Вважається, що фарбування способом, який відомий у світовій культурі під назвою «батик», було завезено до Японії з Індії або Китаю. По-японськи він іменувався «рокеті» й використовувався при розписі тканини для ширм і одягу. XVII століття було золотим віком художнього ткацького виробництва в Японії. На тої час існувало багато видів тканини; окрім батика, розвивалися вишивка й воскова набійка -«суримон», а також техніка «конті» (візерунки по трафарету) і «юхата», що нагадує індійську «лахерію». У X-XI ст. набув розвитку японський костюм, який став яскравим, розкішним, декорованим.

Прагнення до складності зумовило появу мистецтва чергування колірної гами складок і одягу й ретельного розміщення візерунка, який не повинен втрачатися в складках. Рисунки, одержані технікою трафарету, витісняються градуйованим ручним розписом. На початку XIX ст. виготовлення тканин і візерунків досягло значної досконалості, але творчість в орнаментиці починає замінятися штампуванням, як це трапилося набагато раніше в Індії та Китаї, де зв'язок із Європою налагоджувався спрадавна по шовковому шляху, а потім у процесі колонізації.

Розглянемо докладніше колірні переваги жителів Японії. Це дивовижна країна, абсолютно особливим чином поєднує в собі відкритий світовим тенденціям зі строгістю національної культури. Варто зазирнути глибше, і відкриється дивовижна картина поєднання старовинних традицій і чужого впливу. Японія відрізняється прекрасно розвиненим смаком в галузі дизайну та кольору.

У цій країні протягом багатьох століть вироблялися підходи до використання кольору. Жінки носять певні кольори в залежності від віку. Молоді, незаміжні дівчата зазвичай одягаються в ніжні, пастельні тони - рожевий, персиковий і кремовий. Більш дорослі, заміжні дами носять чорний і бежевий. А їх пра-пра бабусі надягали чорні кімоно на весілля.

Іноді колір одягу говорить про статус і соціальний стан людини. У романі «Спогади гейші» письменник Артур Голден пише про зміну кольорів на комірці. Дівчата, які тільки приступили до навчання, носили червоні комірці, а справжні гейші - білі. Така дрібниця означала серйозну зміну статусу.

Японці як і раніше пов'язують деякі кольори з певними ситуаціями. Червоний і білий - кольори національного японського прапора - означають щастя і удачу, тому їх можна використовувати для свят. Серветки і невеликі подарунки, які дарують на весілля гостям, часто завертають в червону (або рожеву) і білий папір. Ці ж кольори використовуються і на інших урочистостях - наприклад, при відкритті нового офісу. Колись давно, коли теслі починали будувати новий будинок, сім'я приходила на будівельний майданчик і розміщувала в фундаменті нового будинку коробочку, в якій лежали рисові коржі і гроші на щастя. І все це було упаковано в тканину з червоно-білим малюнком.

Пурпур в Японії є традиційним атрибутом імператорської родини. Як правило, фіолетовий колір буває ніжного, лавандового відтінку. Члени імператорської родини не завжди носять цей відтінок, але на публічних офіційних заходах він є символом династії.

Використання кольору в Японії змінюється в залежності від пори року. Чорні кімоно ніколи не надягають в літку, хіба що доводиться відправитися на весілля чи похорон. Коли стає жарко, то японські жінки надягають одяг таких кольорів, які створюють у її гостей відчуття прохолоди. Сірі тони, колір слонової кістки і бежевий вибирають жінки в зрілому віці, а молоденькі дівчата одягаються у світло-рожевий і ніжно-блакитний.

Отже, в країні висхідного сонця шанують багато кольорів - білий і жовтий, червоний і фіолетовий. У японців дуже тонке світовідчуття, і кожен колір для них володіє особливим символізмом. Для європейців дивно, чому спокійні японці активно використовують червоний колір. Але згідно з древнім повір'ям червоний колір рятує від злих духів, хвороб і нещасть. Червоний колір символізує любові життя, і в той же час гнів, війну, вогонь, мужність і силу.

Японці вшановують також фіолетовий колір. За традицією фіолетові іриси були єдиними квітами, які дозволено було дарувати самураєві. Жовтий був кольором божественної, імператорської влади. Синьо-блакитний уособлював сталість, відданість, правосуддя, мир, глибину і досконалість. Зелений символізував безсмертя і безперервність буття, чорний - мудрість і знання, білий-істину, борг.

Кольори японці сприймають дещо інакше, ніж європейці. В японському є всього лише кілька «основних» кольорів, які мають свої власні назви (білий, чорний, синій/зелений, червоний), більшість же інших називаються «описовими»: колір чаю, колір персика, колір молодого бамбука і так інше.

Таким чином, країна Вранішнього сонця обзавелася батиком завдяки сильному впливу , яке Піднебесна чинила на Японію за часів династій Сунь і Тан (581-907 рр. н.е.) Тут створювалися чудові кімоно і ширми. На початку 19 століття Міязакі Юзен створив авторський стиль батика, використовуючи трафарети і спеціальний захисний склад - тому його роботи стали впізнаванні по чітким деталям малюнка.

Як в Японії, так і в Китаї розвивалася живопис тушшю не тільки по шовку, а й рисовому папері - так народжувалися повітряні сцени природи і побут, ширяють над квітами метеликів і птахів. У наш час малювання на шовку мають на увазі техніки вільного розпису (сучасними фарбами) або холодного батика (без розтопленого воску), хоча можуть використовуватися й інші тканини. У Японії так само виникла техніка «сіборі», або складаний батик. Вона нагадує індійські вузлики - тільки тутешні майстрині воліли складати тканину для отримання більш складних візерунків.

2.3 Художні особливості візерунків Кореї та Індії

Батик активно використовується професійними художниками при багатьох видах декоративної творчості: як технічний прийом створення декоративних художніх творів, спосіб оформлення інтер'єру, метод створення театральних декорацій, проектування костюма і багато чого ін. Батик як самостійний художній твір володіє специфічними виразними властивостями, а процес його створення - багатьма художньо-розвиваючими, освітніми і виховними функціями.

Як і всі народи світу, корейці почали займатися живописом з доісторичних часів. Найбільш ранні зображення були виявлені в гробницях періоду королівства Когурьо, вони відносяться до четвертого сторіччя. У живописі цього періоду, яка явно зазнала впливу буддизму, вже використовується техніка ретушування.

У світовій економічній літературі Корею прийнято відносити до так званих «чотирьох азіатських драконів», хоча нерідко вживають також термін «тигри» розуміючи при цьому швидкі темпи економічного зростання країни у 70-х рр. ХХ ст. Високий рівень розвитку промисловості, якого ця держава досягла впродовж 1980--90-х рр., змусив говорити про неї, як про «азійське диво». Перетворення Південної Кореї в одного зі світових лідерів промислового виробництва, що мало місце у середині 1990-х рр., з аутсайдерів мега регіону Східної Азії, якою вона була у середині 1950-х, відбувалося впродовж життя одного покоління населення країни [14, c. 15].

Індія є першим в світі використання бавовняних волокон країнах, але в Індії ще в 5 столітті до н.е., він був витягнутий з Блю-Грасс індиго забарвлених запису бавовняних тканин, тому бавовняні тканини фарбування метод можна також виникла в Індії. Хоча індійський клімат вологий, важко знайти стародавні частини тканини, а й інших регіонів виявлені батик бавовняної тканини можна судити, Індія була високорозвиненою культурі батику. Професор Чжао Фен в «Історії мистецтв Шовкові», книга для дослідження Синьцзян Нія виявлені Фріман напівголі богині пофарбовані батика бавовни, за словами керівника після статуя підсвічуванням з індійськими культурними чинниками, батик був прийнятий у Східній династії Хань західний кордон в Китай та Індію повинна бути одним із витоків батик.

Індійський батик з'явився приблизно в V ст. до н.е. Прохолода - один з перших нині відомих майстрів індійського батика. Він визначив деякі характерні для індійського батика принципи розпису - легкість, колірне багатство, яскравість, лаконічність.

Індійські жінки користувалися кількома натуральними барвниками, і придумали новий спосіб «живопису» - перед фарбуванням вони зав'язували на тканині маленькі вузлики з допомогою ниток. Після фарбування їх видаляли і отримували візерунок «в білий горошок». Техніка ця називалася «Плангі», а нині носить назву «бандан», - і процвітала вона до кінця 17 століття. Саме тут в цей час малюнки почали друкувати (набивати ) різними штампами з орнаментом. Також існувало безліч спосіб ручного фарбування. Наприклад, техніка «каласкарі», застосовувана в таких регіонах Індії як Тамілнаді і Коромандел. За допомогою цієї техніки розписувалися балдахіни із зображеннями міфічних сцен.

У перебігу багатьох століть батик розвивався і вдосконалювався. В основі мотивів традиційного батика лежать веди, стародавні священні тексти. Розпис виконують восковим складом на бавовняної тканині. Потім тканину поміщають в барвник, після висихання на потрібні ділянки тканини знову наносять восковий склад і опускають в ємність з фарбою потрібного кольору. Процедура повторюється до тих пір поки не будуть нанесені всі необхідні кольори. Це технологія гарячого батику.

Майстри самі готували фарби, перетираючи різні мінерали, рослини, ягоди. Тканини, пофарбовані такими фарбами, можуть зберігати колір століттями, вони не вигорають на сонці і не змиваються у воді. У середні віки було поширено дві техніки нанесення малюнка - розпис кистями і за допомогою штампа. Розпис кистями була складніше і займала більше часу. Такі розписи були ближче до мистецтва, ніж до ремісничої роботі. Використання штампів в чомусь спрощувало цей процес. Штампи виготовляли з дерева. Такий спосіб забарвлення досі дуже поширений в Індії. Деякі індійські дослідники стверджували, що «розфарбовування тканини пензлями було значно ближчим до мистецтва, ніж до ремесла»[19].

Техніки і технології розпису тканин в Індії були досить різноманітні. Наприклад, техніка під назвою «каламкарі», передбачала виготовлення балдахінів, на яких зображувалися міфологічні сценки і портрети. Виготовлялися навіть портьєри для храмів. Інтерес до таких речей особливо зріс у XVII столітті у в зв'язку зі колонізацією Індії англійцями.

Також у Індії була розвинена техніка вузелкового забарвлення тканини - так звана «бандана», коли візерунок на тканині виглядає складеною з дрібних нерівних цяток. Ще однією технікою розпису тканини, яка розповсюджена у Гуджараті, і називається «лахерія». Полягає вона у тому, що хрящову тканину звивають, щільно обмотують джгутом у тих місцях, де мають перебувати смуги, потім матерію занурюють у фарбу.

Поступово методи розписи тканин в Індії вдосконалювалися, з'явився метод «п'ятка». Він не просто став популярним у Індії, а й підкорив Європу того часу (XVII-XVIII століття). Європейцям настільки сподобалися індійські ситці, що вони швидко запозичили технологію її виготовлення. Поступово, через збільшення попиту, індійська «п'ятка» цілком витіснила ручне виготовлення тканин в Індії.

Як вже зазначалося, в Індії малюнок на тканину наносився двома способами: за допомогою пензля чи дерев'яного штампа. Перший спосіб був вельми трудомістким і тривалим та належав більше мистецтву, ніж ремеслу.

Розповсюдження методу набивки, або набивання, супроводжувалося його удосконаленням. Індійські ситці користувалися великою популярністю на батьківщині та за її межами, зокрема у Європі XVII-XVIII ст. Саме європейський попит зумовив розвиток набивки, яка абсолютно витіснила ручне виготовлення тканини в Індії. У творах художньої літератури й спогадах мандрівників перших десятиріч XVI ст. набивні тканини згадуються як поширений вид текстильних виробів. Сучасні дослідники відносять їх до більш ранніх періодів, указуючи на високий розвиток виробництва й технології в середньовічних Індії та Китаї [17].

Саме в цей час, одяг, розписаний у стилі «батик», був своєрідним символом ієрархічних відмінностей. В залежності від візерунку, нанесеного на одяг, визначався соціальний статус людини, його положення у суспільстві, приналежність до певного стану.

Відмітимо, що розробкою малюнків, нанесенням їх на тканину, та першим нанесенням воску, займались тільки благородні високого положення жінки у палаці. А трудомісткі заключні етапи (послідуюче нанесення воску та фарбування) виконували ремісники під пильним наглядом. Секрети виготовлення «батику» передавались з покоління в покоління на протязі довгого часу і не покидали стін палацу.

Вивчаючи зразки одягу того часу, ми можемо бачити вплив на сюжети малюнків, різних культур та релігій. Традиційні індиго та коричневі фарби у сполученні з білою основою тканини, символізували трьох головних Індуських богів - Шиву (справедливість), Вішну (мудрість) та Брахму (силу). Зображення птахів, священної квітки лотоса, дракона Нага та дерева життя на одягу, також має індійські корені. У результаті ісламського впливу, індонезійський батик став більш геометричним та рослинним, так як Іслам забороняв зображення людей та тварин.

Керала - штат в Індії, розташований на південному заході і як Орісса, має свою відмінну особливість у виробництві сарі, яке називається Баларамапурам на честь села, де і почалося дане текстильне виробництво. До сих пір вся діяльність здійснюється за допомогою звичайних ткацьких верстатів. Не дивлячись на це, щороку проходять фестивалі та покази і визначаються тенденції моди, за якої самі ткачі стежать. Наприклад, класичний варіант сарі Баларамапурам - це білий (або колір слонової кістки) і тонка бавовна (муслін) із золотою облямівкою Зорі (в Кералі облямівку називають Кара). Тканина дуже повітряна, але міцна.

Останні роки замовники хочуть бачити не тільки золото, а й срібло, що само по собі є відступом від традицій, хоча різнобарвна облямівка давно стала сприйматися чимось звичайним. Через жаркій клімат, білий колір явно най вигідний. Назва сарі говорить сама за себе, оскільки Бог Баларамама має світлий відтінок шкіри.

Висновки

Історичними витоками розпису тканини у техніці батик є найдавніші зразки тканин, знайдені археологами на територіях Західної та Центральної Африки, Єгипту, Ірану, Китаю, Японії, Індонезії й островів Океанії. Розглянувши традиційні технології розпису тканин у техніці батик, можна констатувати, що нині традиційні резервуючи склади можна доповнювати такими новітніми авторськими знахідками як синтетичними або натуральними згущувачами , акрилові рельєфні пасти та ін. Як витончене бачення кольору, вміння формувати художній образ, найбільш вдало та повно відображати свій задум, який базується на сучасному осмисленні естетичних норм у суспільстві та смаку самого творця.

Художній розпис збагачує культурно-художню пам'ять народу та є зв'язком історії нашої культури з духовними надбаннями інших народів світу. Докорінно український розпис на стінах приміщень, трансформуючись та поєднуючись із світовими техніками, зокрема, індонезійською технікою батику, дає можливість розвитку національним традиціям у сучасному дизайні інтер'єру.

Батик є одним з головних засобів художньої виразності, що використовується при формуванні дизайну інтер'єру. Ручний розпис допомагає створити стилістичний образ, який надає приміщенню єдине образно-декоративне звучання

Сучасні техніки розпису тканини дуже різноманітні. Батик увібрав у себе особливості й художні прийоми багатьох образотворчих мистецтв - акварелі, пастелі, графіки, вітражу, мозаїки. Значне спрощення прийомів розпису, в порівнянні з традиційними техніками, розмаїття спеціальних засобів дозволяє розписувати різні деталі одягу, предмети інтер'єру, картини на шовку навіть тим, хто ніколи раніше не займався оформленням тканини.

Творче засвоєння техніки художнього розпису тканини потребує складання ефективної методики, яка базувалася б на засадах національно-художніх традицій. Вивчення художніх особливостей розпису тканини сприяє розвитку зацікавленості в образній формі вивчення оточуючого світу, формуванню національного типу художнього сприйняття.

Батик має величезне коло діяльності - від реалізму, де при розпис і можуть використовуватись елементи живопису і графіки - до орнаменту або абстракції. Тому художній розпис тканини, як жоден інший вид народного мистецтва, має можливість донести до студента давні, глибинні художні образи (знаки, символи) і мотиви архаїчного українського мистецтва.

Список використаних джерел

Алла Хвердова, Е. Л.. Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие [Текст] / Е. Л. Алла Хвердова. - М. : ООО «Издательство Астрель» ; М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. - 80 с

Балашова Л. Кимоно - символ Японии // Юный художник. / Л. Балашова. - № 10. - 2002. - 57 с.

Воронова О. Лучшая книга для домашнего декоратора. - М.: Эксмо, 2008. - 64 с.

Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности искусство и народне промыслы. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 159 с.

Давыдова Ю. Роспись по шёлку. Платки, панно, палантині в технике «батик». 4 серия «Это модно». - Ростов н/Д: Феникс. 2005. - 200 с.

Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приёмы. Изделия. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. - 184 с.

Эм А. Батик. - Минск: Харвест, 2009. - 320 с.

Искусство батика. М.: АСТ «Внешсигма», 2001. - 110 с.

Искусство батика [Текст] : для начинающих и студентов художественных вузов: Модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика / ред. А. Ивахнов ; пер.Е. Успенская. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 111 с.

Касьян Т. К.  Батик : навч.-метод. посіб. / Т. К. Касьян; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2008. - 52 c

Касьян Т. К.  Художній розпис тканини в техніці «батик» в історичному, технологічному та творчому аспектах [Електронний ресурс] / Т. К. Касьян // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура . - 2008. - № 11. - С. 63-67.

Касьян Т. К. Додаткові ефекти, які допомагають створювати художні образи в техніці батика / Т. К. Касьян // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 145. - С. 50-52.

Касьян Т. К.Батик : Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Батик» із дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом.- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. - 68 с.

Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - Изд. 2-е. - М.: «Академия», 2007. - 288 с.

Малиніна А.  Основи розпису тканини. Батик [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. О. Малиніна, І. О. Малиніна. - Х. : Скорпіон, 2005. - 31 с

Мистецько-педагогічна освіта: проблеми та перспективи / ред.: В. К. Буряк; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2005. - 316 с.

Масалова Е.В. Культура художественной обработки ткани: традиции и современность, диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук, Ростов-на-Дону, 2007. - 210с.

Мельниченко Г. Ю.  Використання тканинного розпису батику при формуванні дизайну інтер'єру ресторану [Електронний ресурс] / Г. Ю. Мельниченко, В. Г. Чернявський // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура . - 2009. - № 7. - С. 74-79.

Менди Саутен. Роспись по шёлку. Руководство для начинающих. - Ростов н/Д:Феникс, 2004. - 288 с.

Павленко Юлія Сергіївна. Школа ремесел. Батик [Текст] / Ю. Павленко ; [упоряд. О. Калюжна]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 83 с.

Перелёшина И.А. Батик. От основ к импровизации. - СПб.: «Паритет», 2008. - 208 с.

Різніченко М. І. Основи вжиткової творчості і методика викладання : навч. посіб. / М. І. Різніченко, Т. П. Ковальчук, Л. В. Паніна, З. Д. Борисюк, Л. Р. Робинзон Р. Искусство батика: техники и образцы. - М.: «Ниола-Пресс», 2008. - 96 с.

Справочник дизайнера декоративно-прикладного искусства [Текст] / ред. Л. Р. Маилян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 217

Сараев Ю.С. Роспись по ткани, - Ростов - на Дону: Феникс, 2007. - С.6-10.Тлумачний словник-довідник понять і термінів з декоративно-прикладного мистецтва (батик) [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад. Т. К. Касьян]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 76 с.

Шёлковыекартины в технике холодного батика. Т.О. Скребцова, Л.А. Данильченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 187 с.

Размещено на Allbest.ru