Мода 20-х. Десятилетие перемен

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

«Мода выходит из моды, стиль - никогда», утверждала в свое время легендарная Коко Шанель, которой удалось, создав собственный неповторимый стиль, произвести настоящую революцию в моде двадцатых годов. В одной-единственной короткой фразе Шанель удалось отразить самое существенное различие между понятиями «мода» и «стиль»: стиль, будучи ключевым элементом имиджа любого человека - понятие куда более постоянное, в отличие от переменчивой моды.

Главенство стиля над модой, с одной стороны - явление достаточно странное, ведь мода появилась за несколько столетий до того, как было сформировано само понятие стиля, а с другой стороны - вполне объяснимое. Ведь в современном мире любой человек может примерить на себя множество ролей и образов, основным «инструментом» создания которых как раз и служит стиль. Поскольку, как гласит небезызвестная пословица, человека «встречают по одежке», стиль - это первый признак индивидуальности, многое говорящий о личности человека.

Стиль одежды - это совокупность небольших деталей или акцентов, вместе создающих индивидуальный образ. Такими акцентами могут быть любые детали одежды - от аксессуаров и обуви до самых основных характеристик: ткани, расцветки, кроя. Современное общество предусматривает огромное разнообразие стилей, благодаря которому экспериментировать с собственным имиджем можно практически до бесконечности.

Классифицировать все многообразие современных стилей одежды достаточно сложно: выбираемый человеком стиль может варьироваться в зависимости от возраста, социального статуса, профессии, личных предпочтений и даже принадлежности к какой-нибудь из многочисленных субкультур. Если с зависимостью стиля от возраста и профессии все более-менее просто, то такая характеристика, как личные предпочтения, обусловила формирование больше десятка разных стилей. В их числе - консервативный стиль одежды, эклектика, минимализм, столь любимый дизайнерами стиль сафари, экстравагантный стиль и стиль гламурный.

Появление нескольких очень ярких стилей одежды обусловило формирование в современном обществе отдельных субкультур - сообществ людей, отличающихся от большинства собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой. Как правило, в большинстве случаев как раз стиль одежды и служит отличительной характеристикой, своего рода «визитной карточкой» человека, склонного причислять себя к какой-нибудь субкультуре. Именно за счет субкультур в современной моде появились такие разновидности стиля, как готический стиль, стиль хиппи, стиль панк, эмо стиль. И хотя изначально эти стили были популярными в узком и ограниченном субкультурном кругу, сегодня те же хиппи-стиль или панк-стиль, наряду с элементами стиля готического и стиля эмо, все чаще можно увидеть и на подиумах самых знаменитых дизайнеров.

Одежда тесно связана с модой, которая отражает определенный характер данного времени и представления людей о красоте. С постоянным развитием человеческого общества меняются взгляды, следовательно, постоянно меняется и мода. Одежду подбирают каждый индивидуально, основываясь на своём личном вкусе и современной моде.

«Мода всегда первой отражает все изменения, происходящие в нашем обществе, она смотрит в прошлое и находится в постоянном поиске нового» (Джонни Версаче).

Историческое развитие одежды, её изменения обусловлены общим стилем эпохи и модой.

Мода - это способ выражения. Другими словами - отражение индивидуальных качеств личности в социальном и моральном аспекте.

Принцип моды -- принцип калейдоскопа. Новый сезон приносит с собой новые комбинации привычных элементов. Так мы снова и снова возвращаемся в прошлое и начинаем все сначала.

1. Общие тенденции женской моды периода 20-х годов

«Ревущие двадцатые», «золотые двадцатые», «сумасшедшие двадцатые» - как только не называли десятилетие, пришедшее на смену периоду великих испытаний и потрясений. Любой из этих эпитетов подчеркивал особенность наступившего времени с его необыкновенной жизненной энергией, с новыми надеждами, появившимися у людей, переживших первую мировую войну, желанием жить на «полную катушку», получать наслаждение и веселиться так, словно каждый в душе уже понимал, что вскоре мир вновь окажется на «пороге беды».

Золотые двадцатые - эпоха джаза, Chanel, стиля гарсон и звукового кино, великой депрессии и великих потрясений.

20-е годы - это переломный период в истории мировой моды. Первая мировая война, оказавшая огромное влияние на формирование моды 20 века, провела четкую границу, отделив понятия, мода и стиль, свойственные 19 веку, от века двадцатого.

Стиль а ля гарсон - стиль 20-х годов 20 века символизирует смелость, независимость и уверенность в себе женщин той эпохи. Одним из ярких представителей стиля а ля гарсон является актриса Марлен Дитрих, которая стала абсолютным эталоном красоты и одной из самых высокооплачиваемых актрис своего времени.

Военное время очень сильно повлияла на женское мировоззрение. В войне погибло много молодых, сильных мужчин и после ее окончания женщинам ничего не оставалось, как встать на их место. Женщина поменяла свою социальную роль, она должна была работать, содержать себя и семью. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских и т.д., изменили женский характер.

Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне. Представление об идеальной представительнице слабого пола кардинально поменялось. Теперь это независимая личность со скептическим складом ума, свободная от романтических иллюзий, смелая и в то же время загадочная. Резкое отличие женского облика от прежних эпох - короткая юбка и стриженые волосы.

Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом.

Грудь стягивается повязками, и образ женщины начинает приобретать мальчишеские черты -- в моде стиль «ла гарсон». Он подчеркивается матросками, короткими стрижками, иногда и папиросками. В моду входит худоба и первые занятия фитнесом.

Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной тыловой жизни. Например, плащ тренчкот («траншейное пальто»), хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.

Слово “гарсон” в переводе с французского значит “мальчик”. Идеальная женщина в стиле “гарсон” имеет стройную полу - мальчишескую фигуру с узкими бедрами, небольшой грудью, изящной длинной шеей. На ней прямое платье, едва прикрывающее колени. Пояс платья спущен на бедра, подобный фасон не подчеркивает изгибы женской фигуры, а скрадывает их, придавая фигуре спортивный, юношеский вид. Платье сшито из черного шелка, расшитого стеклярусом. Лишь глубокий треугольный вырез на спине придает образу сексапильность и чувственность.

Женщина, придерживавшаяся стиля “гарсон”, была темноволоса, она носила очень короткую стрижку “бубикопф” (“детская головка”) с высоко подбритым затылком. Она весьма смело пользовалась косметикой: акцент делался на глазах (темные тени) и губах (вишневые, бордовые оттенки), что придавало лицу выразительность и чувственность. Женщины того времени курили сигареты в длинном, изящном мундштуке.

В эпоху 20-х - 30-х годов в моду входят танцы “шимми” и “чарльстон”. Повальное увлечение этими танцами охватило публику по обе стороны океана. Европа и Америка с упоением отплясывала “шимми”. В связи с этим в моду вошли остроносые лакированные туфли с граненым каблуком в форме “рюмочки”, отделанные замшей или крокодиловой кожей и маленькими пуговками. Особым шиком считались также тонкие фильдекосовые чулки телесного цвета.

2. Эстетический идеал красоты 20-х годов

Стиль «гарсон» - женский стиль одежды, который является подражанием мужскому. Это направление в моде напрямую связано с развитием движения за женскую эмансипацию.

Действительно, в то время в моду вошла почти мальчишеская подростковая красота: маленькая грудь, плоские бедра, худые ножки, тонкая и длинная шея, короткая стрижка гарсон. Многие даже специально затягивали грудь и занимались спортом. Платья потеряли женственность, они стали прямыми, без всякого намека на талию, на бедра надевался пояс. Длина юбки тоже поражала своей откровенностью по сравнению с моделями прошлого, она едва прикрывала коленки. От былой чувственности и женственности осталось лишь треугольное декольте и черная шелковая материя, расшитая стеклярусом.

В Америке поколение модных эмансипированных, наслаждающихся жизнью женщин, ведущих себя свободно, расковано, готовых реализовывать себя на любом поприще, даже на том, которое до сих пор считалось только мужским, называли флепперс. Одно из значений слова flapper в разговорном английском языке - это девушка, молодая женщина, являющаяся ветреной особой, взбалмошная, без особых моральных устоев.

Для главных потребительниц модной продукции издавались многочисленные женские журналы, в которых можно было узнать о последних новинках моды.

Открывались великолепные магазины, где можно было не только приобрести модную продукцию, но и пообщаться друг с другом.

Послевоенное поколение женщин поменялось не только внешне. Прежде всего, это были внутренние изменения. Появлялось все больше и больше работающих женщин, все прочнее укреплялось стремление получить образование.

Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья - без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния.

Эмансипированные женщины 20-х годов стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду из мужского гардероба, осваивать мужские профессии.

Непременный атрибут женского стиля той эпохи - это мальчишеская прическа гарсон. Никто уже не носил пышных кудрей, волосы были коротко острижены и чуть приподняты на затылке. Такая стрижка получила название «бубиколф», то есть «детская головка». Помимо стрижки «бубикопф» в моде также были такие стрижки, как «фокстрот», «танго», «полька» (эти стрижки получили свои названия от популярных в те годы танцев) - это были более короткие варианты «бубикопф», которые также делались из мелкозавитых волос.

В 20-е годы в моду входят короткие стрижки, например, каре. Укладки предпочитают делать в стиле «холодная волна», которая иногда ассиметрично закрывает лоб до одной из бровей. Длинные волосы гладко зачесываются и убираются в пучок. Сверху они украшаются широкой атласной лентой, иногда с драгоценным аграфом.

Надо заметить, что дамы в этот период не выходят на улицу без головного убора, небольшой шляпки или берета, что практически исключает сложные укладки. Шляпа-колокол, считается, изобретением французской модистки Caroline Reboux, которое появилось на улицах Парижа примерно в 1923 году. Оттуда шляпа-колокол распространилась буквально по всему миру. Сделанная из бархата, атласа, конского волоса, соломы или войлока, Cloche спрятала волосы и позволила уложить их под шапку. Некоторые стандартные варианты шляпы клош были похожи на шляпу жиголо с ее более широкими краями и складками в верхней части.

К пальто и костюмам полагался головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка или замысловатый берет.

Впрочем, в 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов.

Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами и шляпными булавками. Так же были в моде шелковые повязки на голову, шляпа в форме колпака с куполообразной тульей и маленькими, опушенными или отвернутыми назад полями с отделкой из перьев, которые носили набекрень. На званых приемах, скачках и элегантных встречах полагалось быть в шляпе с широкими полями. Во второй половине 20-х единственным головным убором иногда были цветы или тюрбан.

Своей безумной популярностью замысловатые шляпы, береты, повязки были обязаны знаменитым актрисам того времени, появляющихся на экранах в головных уборах поражающих воображение.

Обувь в 20-е годы претерпела кардинальные изменения. Одна из самых популярных моделей женской обуви 20 годов - туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой, пришедшие вместе с танцевальной модой. Девушки до упада танцевали модные танцы «чарльстон» и «шимми», поэтому и обувь носили соответствующую. Это были лодочки на коротком каблучке-рюмочке, они могли быть замшевыми, лакированными, украшенными пуговицами и крокодиловой кожей. Американские и европейские модницы с одинаковым упоением отплясывали в такой обуви не испытывая никакого стеснения. Также в моде были чулки телесного цвета. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.

Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией.

Женщины стали открыто пользоваться косметикой. Если в недалеком прошлом публично достать пудреницу или губную помаду и прилюдно поправить макияж было совершенно недопустимо, то в новой действительности такие вольности никого не шокировали. Изящные сумочки служили модницам, прежде всего, косметичками. Для удобства в них часто было вмонтировано маленькое зеркальце.

Если в начале 20 века макияж был очень деликатным и малозаметным, то макияж 20-х годов - это вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.

Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были Клара Боу (Clara Bow), Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Глория Свенсон (Gloria Swanson), Пола Негри (Pola Negri), Луиза Брукс (Louise Brooks), Ольга Бакланова и многие другие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броский кинематографический макияж, который своим «роковым оттенком» был обязан косметике не самого высокого качества.

В 20-е годы мода на яркую заметную на лице косметику стимулирует её производство. Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом, ведь яркие ногти так эффектно сочетаются с модной манерой курить сигареты в длинных мундштуках.

Губная помада, тушь для ресниц, подводка для глаз, пудра - женщины 20-х годов просто не мыслят своего существования без этих «радостей жизни», хотя косметика еще очень далека от совершенства.

В течение 20-х годов, активно развивающиеся косметические фирмы начинают разрабатывать всевозможные новинки, но настоящие открытия появятся лишь в следующих десятилетиях. Две вечные конкурентки Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн в своих салонах красоты предлагают, так называемые, комплексные подходы по уходу за лицом. Процветает империя Макса Фактора. Салоны красоты становятся излюбленным местом общения женщин.

Первая мировая война внесла свою лепту и в мир красоты. В военное время врачи, спасая раненых, демонстрировали развитие своей профессии. В период между двумя мировыми войнами было разработано большое количество эстетических операций. Новые послевоенные салоны красоты, предлагали своим клиентам не только стрижку и укладку волос и нехитрые косметические манипуляции, но и всевозможные процедуры, продлевающие молодость. Кстати, в области перманентного макияжа в 20-е годы очень модными были перманентные румяна, вводимые под кожу электрическим аппаратом и обеспечивающие дамам постоянный румянец.

С появлением принципиально нового силуэта женского платья изменилось и женское белье. Огромным спросом пользовались шёлковые панталончики, короткие прямые рубашки-комбинации или узенькие нижние юбки. Для вечерних выходов был популярен фасон платья с декольтированной спиной, под который женщины надевали бра с удлиненными бретелями. Белье изготовлялось из тончайшего шелка, было свободного кроя и не обеспечивало абсолютно никакой поддержки бюста его обладательнице. Однако если бюст дамы был выдающимся, ей приходилось стягивать его жестким бра, для достижения максимально андрогинного образа. Материал изготовления должен был быть настолько деликатным, что бы оставаться незаметным под платьем. Многослойные юбки исчезают, на смену приходит бельевой стиль с изобилием гипюра, кружева и вышивки. Незаменимым атрибутом женского гардероба становятся чулки и пояс для чулок. Популярность чулок заставляла рисовать черные полосы на голых ногах женщин, которые не в состоянии их себе позволить. Пляжная мода в 20-е годы была настолько провокационной, что систематически осуждалась религиозными общинами. Руки и ноги женщин стали открытыми и даже появился вырез для груди.

Стильными аксессуарами 20-х годов стали шелковые шарфы, банты и пояса, которые подчеркивали бедра, а также длинные цепочки и бусы, портсигары и пудреницы. Важна была не стоимость, а шокирующий эффект. Поэтому бесконечно длинный мундштук, который мог быть так провоцирующе двусмыслен, пользовался еще большим успехом, чем безумно длинная нить жемчуга (до двух метров), причем совсем необязательно настоящего. Впервые украшения перестают быть драгоценностями и играют большую роль в композиции костюма.

Трикотаж стал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, взяла свое в веке 20-м. Из трикотажа стали делать буквально все - от купальников до пальто.

3.Характеристика женского костюма 20 - х годов стиля «А ля гарсон»

Короткая стрижка, уложенная волнами, эффектный макияж, броское украшение, длинный мундштук в руке с кроваво-красным маникюром и шёлковая пижама - этот образ пришелся по душе многим красавицам «безумного» десятилетия.

Костюмы 20-х годов, как и вся одежда, отличались мягкими прямыми линиями, в моде были плиссировка, мелкие складочки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка. Модная линия пальто - прямая, сужающаяся книзу, с крупным меховым воротником шалькой или круглым боярским воротничком в русском стиле, полы и рукава пальто тоже были оторочены мехом.

Любимой женской одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом.

Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в 1924 - 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен.

Очень модны были вечерние наряды на бретельках. Платья украшались косыми воланами, ассиметричными складками, шлейфами, мягкими поясами-завязками на линии заниженной талии. А дополнением к вечернему туалету служили, боа, шали и туники.

Сверху на вечернюю одежду накидывалось мягкое, широкое пальто, часто такое пальто шилось из той же ткани, что и платье.

Вечерние платья выполняли из легких струящихся тканей, способных создавать движение. Остромодной была отделка длинной бахромой эффектно «волнующейся» во время танца. Украшениями для вечерних платьев служили перья, блестки, цветы, вышивка.

Брюки пока еще не стали постоянной составляющей дамского гардероба. Это были всего лишь «первые ласточки», предвещающие этой сугубо мужской одежде огромную популярность у прекрасной половины человечества.

Женщины к 20-м годам, выполняя мужскую работу, уже примерили на себя комбинезоны. Занятия спортом заставили их задуматься о том, что в брюках и шортах их успехи на спортивном поприще могли бы возрасти.

А заодно добавляли в свой гардероб брюки, рабочие комбинезоны, лётные куртки. Словом, всю ту одежду, в которой можно было осваивать «мужское пространство».

Главными женскими брюками в это время стали брюки пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в 20-е были на пике популярности. Сначала в качестве спальной принадлежности их начали носить мужчины.

Но женщинам настолько приглянулась экзотическая одежда для сна, что они быстренько примерили её на себя и начали использовать довольно своеобразно. В пижамах стало принято ходить на пляж.

Модельер Жанна Ланвен, модели которой пользовались большим успехом, в 20-х годах, создавала такие элегантные пижамы, что дамы отваживались выходить в пижамных костюмах на улицу и использовать их как вечернюю салонную одежду. Пройдет еще немного времени и в женском гардеробе прочно укрепится брючный костюм, а пока его роль будут выполнять пижамы, сшитые из струящихся тканей, богато отделанные кружевами, вышивками, бахромой.

Пляжная мода «сумасшедших двадцатых» была своего рода вызовом обществу. У женщин появились купальные костюмы, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги.

Правда, ткани, из которых шились купальники, были еще далеки от совершенства. Но в отличие от пляжной моды начала века, когда женщина приближалась к воде одетой с головы до ног, мода послевоенного десятилетия, невзирая на тяжелый шерстяной и растягивающийся хлопковый трикотаж, дала женщинам возможность ощутить всю прелесть отдыха на воде.

И женщины с удовольствием наслаждались новизной ощущений, невзирая на недоуменные и осуждающие взгляды тех, кто новые тенденции категорически не принимал.

В 1924 году модельер Жан Пату создавал купальники в стиле кубизма. Дом высокой моды знаменитого кутюрье открылся в 1919 году и специализировался именно на спортивной одежде и одежде для активного отдыха. Загар, полученный на модных курортах, стал очень популярным. Еще в довоенное время легендарная, а тогда начинающая свой путь Габриэль Шанель, начала ломать сложившийся стереотип, что женщина должна быть бледной и пропагандировать красоту смуглой загорелой кожи.

В 1928 году она выпустит специальное масло для загара, но первопроходцем, все же, был Жан Пату, выпустивший подобное средство в 1924 году. В 1923 году на Лазурном берегу во Франции открылся первый солярий или как тогда его называли, «соляриум».

Эльза Скиапарелли продолжила популяризацию трикотажа в конце 20-х. На одной американской знакомой, она увидела отличный вязаный свитер. Оказалось, что его связала простая парижская крестьянка. Эльза была в восторге, но купить такой же, в тот момент она не могла - ее семья переживала тяжелые времена. Скиапарелли нашла на рынке эту крестьянку, срисовала рисунок и попыталась связать нечто подобное для себя. Ей это удалось лишь с третьей попытки. Она вышла в нем в свет, вызвав всеобщее восхищение. На мероприятии присутствовал представитель американской торговой фирмы «Strauss», который тут же заказал ей 40 таких свитеров в комплекте с юбками. Скиапарелли, не имевшей тогда ничего, ни денег, ни мастерской, удалось выполнить этот заказ, который стал ее пропуском в мир моды. На исходе десятилетия Эльза Скиапарелли утвердили моду на пляжные брюки клеш из джерси, а затем такие брюки стали носить и как городские.

Журналы мод 20-х годов активно пропагандируют новую моду и размещают на своих страницах модели одежды из джерси.

Элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке облачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры. Особенно активно новый стиль пропагандируют студенты престижных английских университетов - Оксфорда и Кембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта.

Культ спорта в университетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами, которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и под пиджак. Вместо классических брюк студенты предпочитали укороченные брюки гольф или широкие оксфорды из серой шерстяной фланели. Очень популярными становятся кепи и мягкие шляпы.

После ужасов войны люди были во власти музыкальной эйфории. Все слои общества захватывает увлечение джазом и модными танцами - фокстротом, чарльстоном и танго. В 20-е годы музыкальные ритмы Южной Америки и североамериканского континента покоряют Европу.

В Европе и Америке кипит ночная жизнь. Многочисленные дансинги и ночные заведения полны народу, отплясывающего модные танцы в модной одежде.

4. Платье стиля 20-х годов

Женщины завоевывают пространства, ранее принадлежащие мужчинам, и в женскую моду постепенно начинают заимствоваться элементы мужского гардероба. Это та эпоха, в которую начинала творить Шанель (ее модный дом открылся в Довилле в 1913 году, но популярность приобрел к середине 20-х годов). Первым делом она подарила женщинам брюки. Но никуда не исчезли и платья. Хотя и стали совершенно другими. Самым модным фасоном 20-х годов был так называемый «sack-linie», который являл собой практически ровную рубаху, прямоугольник, сшитый по бокам, часто не имеющий рукавов, с глубоким вырезом на спине. Длинна платья «sack-linie» -- чуть ниже колена.

Помимо мальчишеских прямоугольных платьев в 20-е годы был довольно популярен, но не так широко известен ещё один фасон платьев -- «robe de style». Для этих платьев были характерны обилие украшений, романтические детали и небольшой кринолин, придающий юбке пышность по бокам. Консервативные заказчицы, которые не смогли принять «мальчишескую» моду, с удовольствием заказывали платья «robe de style» от модного дома Lanvin, который популяризировал данный фасон.

Вошедший в моду полуклассический стиль ар-деко диктовал свой образ. Ар-деко или арт-деко - это порождение вошедшего в моду увлечения Древним Египтом. К силуэтам, сошедшим с росписей пирамид и гробниц добавляются элементы древнеримского стиля, любовь к крупным графичным золотым украшениям. Для наиболее решительных и экстравагантных поклонниц моды, некоторые модельеры (Поль Пуаре) используют в своих платьях мотивы, пришедшие из кубизма.

С исчезновением корсетов исчезает и шнуровка платьев на спине. Застежка переносится вперед или на бок, вскоре изобретается и застежка-молния. Практически все вечерние платья делаются на тонких бретельках, с избыточными декоративными элементами, драпировками и воланами. От холода обнаженные плечи прикрывают роскошные восточные шали и меховые боа.

Платья приобретают простые формы, без подчеркнутой талии. Часто открывается одно плечо и платья имеют ассиметричный крой. Также отсутствие декольте компенсируется обнаженной спиной. Обнаженная спина начинает диктовать моду на загар. Отдых на пляжах в Испании и Италии становится все более популярным.

Египетский или древнеримский силуэт платья с прямой талией и обнаженными руками и спиной будет присутствовать в моде до середины десятилетия. Позже в моду войдет стиль более демократичный. В 1924-25 годах модельеры-революционеры Шанель и Жан Пату предлагает первые платья, открывающие ноги до колена. Появляются телесного цвета шелковые чулки, джаз и чарльстон. К 1927 году мода делает еще один решительный шаг - и платья открывают колено.

В этот период Шанель, в 1926 году, выпускает в свет свое маленькое черное платье. Оно очень простое - длина чуть прикрывает колени, простой полукруглый вырез, узкие рукава, заниженная талия. Высший свет назвал такие платья анекдотичными, но уже через полгода дисциплинированно носил только их.

Характерные для платьев начала десятилетия струящиеся ткани и косые ассиметричные драпировки заменяются плиссе. Прямая талия и мягкий крой в силуэте сохранятся до начала 30-х годов. Если высший свет продолжает носить шелка, то платья для работающих женщин становятся подчеркнуто простыми - короткая плиссированная юбка, гладкий верх, иногда с рядом пуговиц и небольшой кружевной воротничок. Ткани - сукно, шерсть. Появляются и первые трикотажные платья. Джерси (ткань из немнущегося трикотажа) вводит в моду все та же мадам Шанель.

Платья часто носятся с жакетами такой же мягкой формы, иногда с меховыми воротниками. Ткани, из которых шьются платья, чаще однотонные, мягких пастельных тонов. Если используется набивная ткань, то рисунок или цветочный, или в китайском стиле. Китайская тема входит в моду в США во второй половине десятилетия и быстро завоевывает Европу. Не отстают и русские, и советские модные дома. Появляется и декорирование платьев в русском стиле - национальной вышивкой и меховыми элементами. Конкурент Шанель Эльза Скиапарелли предлагает для рисунков на платьях сложные художественные образы.

5. Стиль Ар-деко

Стиль Ар Декo, господствовавший в Европе 20-х годов не мог обойти стороной модный женский образ того времени. Этот эклектический стиль, соединивший в себе множество новаций, базировался на основе различных течений в искусстве и дизайне 1900-х годов. Стиль, активно развивающийся между 1-й и 2-й мировыми войнами, ярко проявлялся в архитектуре, живописи и моде 20-х.

Одним из источников вдохновения для стиля Ар Деко явились персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» легендарного русского мецената, театрального деятеля, импресарио и подлинного реформатора мирового искусства Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 год покорили мир. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и др. завораживали ярким буйством красок, неожиданными сочетаниями и изысканностью мышления, присущего великим мастерам. В моду ворвались совершенно новые цветовые сочетания: ярко-оранжевые, сочно-голубые, лимонно-желтые, насыщенные зеленые и т.д. Нетрадиционные цвета и оттенки стали использоваться в одежде и украшениях.

Первым, кто перенес стиль Ар Деко в искусство одеваться, был знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре, находившийся под сильным влиянием русского театрального искусства, особенно живописи Бакста, еще до первой мировой войны, он сделал очень многое для пропаганды этого многогранного стиля. Модели Поля Пуаре утверждали идеальный образ богатой и модно одетой современной женщины.

Знаменитая Международная выставка, прошедшая в 1925 году в Париже и официально называвшаяся «Exposition Internationale des Arts Dйcoratifs et Industriels Modernes», дала международную жизнь термину «Ар Деко». Хотя само направление Ар Деко существовало и до открытия выставки. Американских берегов оно достигло только к 1928 году и, приобретя там новые характерные черты, стало важнейшим направлением в искусстве 30-х годов.

20-е годы выдвигают целую плеяду женщин-кутюрье. Их произведения на парижской выставке 1925 года демонстрировались в павильоне «Элеганс». Это Мадлен Вионне, мадам Пакен, сестры Калло, Жанна Ланвен, и, конечно, Габриэль Шанель.

В павильоне СССР, принимавшего участие в этом мировом событии, мир смог увидеть платья, созданные самыми яркими творцами моды в советской России - Александрой Экстер, Надеждой Макаровой, Евгенией Прибыльской, Верой Мухиной и, конечно же, легендарной Надеждой Ламановой.

В «Безумные двадцатые» процветает мода на экзотику. Популярнейшая «черная музыка» провоцирует интерес к африканскому и туземному искусству. Способствует этому и знаменитая в те годы темнокожая американская танцовщица Жозефина Бейкер.

Супермодными становятся китайские мотивы в дамских туалетах, аксессуарах и украшениях, китайские вышивки, китайский шелк. Восточные мотивы, взволновавшие европейских модниц еще до первой мировой, после первой волны балетных «Русских сезонов», обрели огромную популярность в 20-е годы.

Говард Картер, знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона, невольно оказался виновником модной египтомании, охватившей мир. Египетские рисунки и иероглифы красовались на модной одежде, четкие геометрические формы египетского искусства диктовали модные линии, контрастные цветовые сочетания, характерные для египетской культуры мгновенно стали главенствовать в модных туалетах.

Увлечение экзотикой очень ярко проявлялось в ювелирном искусстве, которое переживает в это время настоящий бум, так как без украшений модная женщина не мыслила своего гардероба. Излюбленные украшения 20-х - длинные нити жемчуга и горного хрусталя, броши и заколки, широкие браслеты, крупные серьги в геометрическом стиле, стиле Модерн и Ар Деко. Наимоднейшее вечернее украшение - диадема. В моде платина и белое золото. Этот период в ювелирном искусстве называют «белым».

В западной моде 20-х годов появляется и обретает всемирную любовь модная деталь, заимствованная из русского костюма - кокошник. В Америке и Европе начинают носить головные украшения в форме кокошника-венца.

Особенно, такой головной убор, наравне с длинной фатой (обязательно длиннее платья) моден в свадебном костюме. Жанна Ланвен делает коллекцию шляп в форме русских уборов. Украшения-кокошники делают даже из пластмассы.

Русский стиль и парижский шик, соединившиеся в 20-е годы стали красной нитью в моде десятилетия. Этот уникальный модный период, во многом сформировался под влиянием двух гуманитарных катастроф - первой мировой войны и грянувшей в России революции.

Русские эмигранты, спасавшиеся от большевиков, захвативших власть в стране, пытались устроить свою новую жизнь на чужбине. Во многих странах, давших пристанище российским беженцам, открывались кустарные мастерские, в которых изготавливались скатерти, салфетки, подушки, зонтики, абажуры, куклы и еще множество предметов для быта и украшения интерьера.

На благо модной индустрии трудились шляпные артели и мастерицы-надомницы, изготавливающие украшения, сумочки, расписывающие вручную шелковые платки и шали, шьющие отличные платья, отделанные ручной вышивкой. Особо популярны были изделия русских мастериц-шляпниц.

Славянские изделия пользовались спросом. Так как в послевоенные времена ощущался дефицит на нарядные ткани, искусство вышивки, которой мастерски владели русские женщины, имело большой успех. Все это способствовало тому, что в Европе и в Китае стали появляться русские дома моды. Так, например, в 1921 году в Париже появился дом вышивки «Китмир», заключивший эксклюзивный контракт с «Шанель». Этот модный дом объединил русских кустарных надомниц-вышивальщиц, а основала его двоюродная сестра Николая II, великая княгиня Марии Павловна Романова, которая очутившись в эмиграции, сначала была вынуждена вязать свитеры и платья для лондонского магазина готовой одежды.

Многие аристократки, носившие знаменитые дворянские фамилии, пытаясь выжить в новых условиях, начинали работать в модных домах, кто мастерицами, кто моделями, или, как их тогда называли - манекенами. Некоторые открыли собственные дома моды. Такие русские модные заведения появились в Харбине, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и, главным образом, Париже.

Среди русских модных домов 20-х годов крупнейшими были «Поль Каре» Ольги Эджертон, урожденной княжны Лобановой-Ростовской; «Тао», основанный княгинями Марией Сергеевной Трубецкой, Любовью Петровной Оболенской и Марией Митрофановной Анненковой; «Итеб» фрейлины императрицы Марии Федоровны Бетти Буззард, в девичестве баронессы Гойнинген-Гюне; «Ирфе» основанный княгиней Ириной Юсуповой и ее мужем князем Феликсом Юсуповым; «Арданс» баронессы Кассандры Николаевны Аккурти фон Кенигсфельс», были и другие.

Русские эмигрантки изготавливали великолепное женское белье ручной работы для многих модных домов. Некоторым удалось создать собственные ателье, такие как дом белья «Хитрово», основанный Ольгой Александровной Хитрово, уроженки старинного дворянского рода; дом белья «Адлерберг», графини Любови Владимировны Адлерберг; дом белья «Лор Белен», Ларисы Бейлиной и балерины Тамары Гамсахурдиа де Коби и др.

К сожалению, практически все модные дома, открытые русскими эмигрантами, просуществовали очень недолго. Русские аристократки имели отличный вкус, у них было чувство стиля и, как оказалось, умение трудиться и создавать собственные модели. Но все они были неважными бизнесменами.

Знаменитые дома моды 20-х годов такие как «Шанель», «Люсиль», «Люсьен Лелонг», «Поль Пуаре», «Агнесс», «Мартиаль и Арманд» «Дреколь» и многие другие создавали модели «а-ля-рюс». Самые именитые кутюрье того времени сотрудничали с русскими мастерицами, использовали их в своих мастерских, покупали их изделия, а иногда и попросту заимствовали их идеи.

6. Великие кутюрье 20- х годов

Коко Шанель

20-е годы - это был золотой век haute couture, когда новые восходящие звезды, такие как Жан Пату, Эдвард Молино и Люсьен Лелонг, радовали публику своими неподражаемыми творениями. Но первой была великая мадмуазель - Коко Шанель.

История жизни Великой Мадемуазель Коко Шанель длинна, насыщена и интересна. О ней пишут книги, ставят спектакли, снимают фильмы, делают телевизионные передачи. Сейчас хочется рассказать о ней, сконцентрировавшись на тех деталях, которые как искусственный жемчуг унизывают бусы на шее Шанель -- попросту, без которых магическая надпись «Шанель» не имела бы своего смысла. «Шанель - это не мода, Шанель - это стиль».

Модные великосветские наряды начала XX века вызывали у Габриель только иронию - атласные манто с воротником из голубой шиншиллы, платья с драпировками из розовой парчи - вся простая сущность Шанель готова была взбунтоваться против таких излишеств. К тому же, такие наряды были ей не к лицу. У Коко просто не было подходящих физических данных. Мысль о том, чтобы испытать на себе такое орудие пытки как «корсет», вызывала у Коко ужас. По мнению самой Габриель, женщинам вместо корсета нужна была хорошо развитая мускулатура.

Родилась она в 1883 году в совершенно нищей семье, которую и семьей то назвать было сложно -- ее родители не были расписаны, у них не было даже собственного дома. Мать девочки рано умерла, и отец отдал ее в монастырский приют. Голод и холод монастыря научили Габриэль быть сильной и справляться с любыми трудностями. Там она посещала курсы белошвеек, где и получила первые азы ремесла. В 18 лет ее перевели в пансион города Мулена. Она устроилась работать в магазин «У Cвятой Марии. Приданое и товары для новорожденных», где принимали также заказы на женскую и детскую одежду. Здесь она начала постигать азы искусства продаж, совмещая эту деятельность с вечерами в богемном кабаре «Ротонда», где она подрабатывала солисткой. Хотя «подрабатывала» -- не вполне верное слово. Шанель нравилась атмосфера кулис. Она мечтала о карьере певицы и прикладывала к этому много усилий, посещая уроки пения и танцев. Не смотря на слабый, даже хриплый голос, Габи была любимицей публики. Для своих выступлений на сцене в кабаре она сама себе шила костюмы и шляпки. Хоть она и не стала выдающейся певицей, кабаре дало ей много всего, что потом пригодилось в жизни. Прежде всего, это ее всемирно известный псевдоним «Коко». Габриэль так часто исполняла шлягеры того времени «Кто видел Коко в Трокадеро?» и «Ко-Ко-Ри-Ко», что и сама получила прозвище Коко (франц. -- курочка, цыпленок), закрепившееся на всю жизнь. Здесь же она встретила молодого и очень богатого светского щеголя Этьена Бальсана и стала его содержанкой. Так Шанель вырвалась из оков бедности, попала в аристократический круг, ведь жили они в замке, в аристократическом предместье Парижа -- Виши.

Уже здесь Коко сильно выделялась из толпы кокоток. Она носила одежду из гардероба своего любовника -- брюки для верховой езды и рубашки, спортивные джемперы и галстуки, доказывая, что женщина в мужской одежде выглядит более соблазнительно, чем в корсете и пышных платьях в стиле модерн. Она интуитивно связывала костюм с положением женщины в обществе, с ее самоощущением в нем. Коко покупала готовые шляпки в «Галери Лафайетт» и переделывала, убирая лишний декор и обрезая слишком широкие поля. Успех, которым пользовались ее костюмы, натолкнул Шанель на мысль открыть собственное дело. И это был ее единственный путь добиться независимости, которой она так жаждала, ведь больше всего она боялась остаться жалкой содержанкой. Она выпросила у Бальсана его квартиру в Париже и сделала там ателье шляпок. За год до Первой мировой войны с помощью своего нового возлюбленного -- богатого англичанина Артура Боя Копеля, ставшего трагической любовью всей ее долгой и бурной жизни (в 1918г. Копель погиб в автокатастрофе), ее «бизнес» органично перерос в небольшое ателье модной одежды в «летней столице» Франции -- престижном курорте Довилль, где парижане обожали проводить уик-энды. В какой-то степени прорыв Шанель к вершинам предпринимательства стал возможен благодаря всеобщему несчастью -- Первой мировой войне. В то время как фронт приближался к Парижу и различные направления бизнеса стремительно сворачивались, Шанель зарабатывала все больше и больше и, что не менее важно, приобретала известность. Богатые столичные дамы спасались от тягот войны как раз на курортах. А простые и элегантные фасоны, которые им здесь предложила Коко, как нельзя лучше подошли для сурового времени, заставившего модниц забыть о пышных юбках и шляпах со страусиными перьями. Именно в городке Довилль на улице Гонто-Бигон впервые появилась вывеска «Моды Шанель», украшенная ныне известным всему миру логотипом -- скрещенными буквами «С».

В годы войны очень ярко проявилось одно из главных качеств Шанель, позволившее ей завоевать свое место в бизнесе -- колоссальная работоспособность. Она трудилась по 12-14 часов в сутки, не чураясь черновой работы. В ней удивительным образом сочетались черты артистической богемы с жесткой хваткой деловой женщины. Работала она запоем, порой третируя коллег и подчиненных своей бескомпромиссностью. Кстати, Коко никогда не рисовала свои модели. Она делала их с помощью ножниц и булавок прямо на манекенщицах. «У меня был возраст и темперамент нового века, и он обратился именно ко мне, чтобы я выразила его через одежду», -- вспоминала Шанель в конце жизни. Уже к концу 1915 года она создала ателье в Биаррице со штатом более 300 человек. Этот курорт, расположенный вблизи испанской границы, был выбран не случайно. В невоюющей Испании было немало состоятельных заказчиков. К Коко зачастили обитатели курортов Бильбао, Сан-Себастьян и даже особы испанского королевского двора. Габриэль Шанель никогда не испытывала недостатков в поклонниках. Среди них были такие выдающиеся персоны, как Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Сергей Дягилев, Жан Кокто, Жан Марэ, Игорь Стравинский, Сальвадор Дали, Чарли Чаплин, Джон Кеннеди. С другой стороны, ее личная жизнь так и не сложилась. Артур Кэпел, ее первая любовь, погиб в автокатастрофе. Много лет спустя прямо на глазах Коко скончался от удара ее жених -- известный художник и декоратор Поль Ириб. А когда ее руки попросил герцог Вестминстерский, она ответила отказом: «На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель».

О ней -- одной из главных героинь светской хроники тех лет -- говорили, что она разоряла своих возлюбленных, ходили слухи о баснословных драгоценностях, полученных ею в подарок от расчувствовавшихся возлюбленных. Мужчины, окружавшие ее, также влияли на ее творчество. Так, с появлением князя Дмитрия Павловича Романова в творчестве Шанель началась «русская» эпоха: платья и пальто, украшенные вышивкой, стилизованные крестьянские рубашки, кушаки, женская шубка. А с герцогом Вестминстерским пришел «британский» период. Появились твидовые жакеты, напоминающие мужские пиджаки, костюмы, вязаные шерстяные свитера и пуловеры внесли в ее стиль элегантность традиционных английских мотивов.

Коко создавала моду, нарушая все правила приличия. Шанель стала олицетворением образа женщины своего времени -- «женщины-гарсон». Она сама носила все, что предлагала другим. Бедная девочка-сиротка, она приводила в ужас окружающих своими «дурными» манерами -- приучила белокожих светских дам загорать под палящими лучами южного солнца (ее бронзовый загар полностью изменил понятие о красоте женского тела и породил моду на солнечные ванны). Шанель первой решительно остригла свои роскошные волосы и сделала короткую мальчишескую стрижку.

Шанель вообще была гениальным экспериментатором во всем, кроме длины юбки: она считала, что колени -- самая некрасивая часть женского тела, и юбка не должна быть выше колена. Много позже, уже в 60-е гг. она возмущалась мини-юбками, открывавшими женские колени, а значит, уродовавшими женщин.

И при жизни, и уже после смерти ей ставили в вину то, что она не создает моду вообще, а одевает саму себя. Так оно и было. Но именно в этом секрет стиля Шанель. К ней шли, чтобы одеться подобно ей самой. Высокая, худенькая, с очень красивыми длинными ногами, с прямыми «египетскими» плечами и совершенно плоской грудью, Шанель была не только столь модным тогда секс-символом -- «девчонкой-подростком», но и идеальной моделью, поэтому на ней все прекрасно сидело, и она создавала одежду в первую очередь для себя, а затем для всех остальных. Шанель носила сама и предлагала клиенткам простые, удобные костюмы, прямые юбки с карманами, немнущиеся юбки-плиссе с длиной миди, длинные жакеты, туники «три четверти», расшитые искусственным жемчугом и соломкой, мужские смокинги с атласными лацканами, вязаные свитера и пуловеры, увлечение которыми стало новым «писком» в Высокой Моде.

Благодаря Коко появился женский деловой костюм в том виде, к которому мы привыкли: пиджак в сочетании с юбкой и брюками, сшитыми из одной ткани и обязательно посаженными на подкладку. Под пиджак надевалась блузка как обязательный атрибут деловой женщины. Вскоре юбки стали узкими, плотно обтягивающими фигуру и потребовали разреза сзади. Затем разрезы перекочевали на бедра и даже вперед. Так с легкой руки Габриэль Шанель был решен вечный женский вопрос: «Что я надену завтра на работу?»

Габриель была убеждена, что именно трикотаж как нельзя лучше подходит для курортной моды. «Женщины присутствуют на спортивных состязаниях одетые, будто дамы XV века на рыцарских турнирах», - со смехом говорила она. «Пора все это изменить!». В моде Шанель инстинктивно отвергало все, что гипертрофированно подчеркивало женственность. Все богатое и пышное было не в ее вкусе. По мнению же Шанель нужно было отдавать предпочтение не роскошности отделки, а чистоте и правильности линий.

Шанель использовала не только джерси и шерсть, но и атлас, крепдешин, бархат и фай. Она любила оформлять свои наряды мехами. Но только теми, что читались дешевыми и тривиальными - кролик, крот, бобр. Это своего рода оппозиция, протест против редких и экзотических мехов, за которыми в то время гонять все модницы. Для Шанель в основе моды должна была лежать чистота, стиля, простота и утонченность, а не пышность, выставленная напоказ. Именно в 20-е представление общества и Шанель о красоте полностью совпадают. Короткие волосы, короткие свободные платья, заниженная талия, хрупкие мальчишеские тела.

Начиная с 1922 года, Шанель взялась за производство искусственных драгоценностей, называя их фантазийной бижутерией. «Украшения, создаваемые ювелирами, наводят на меня тоску», - объясняла Коко. Женщин, которые ежедневно носили настоящие драгоценности, Шанель обвиняла в стремлении выставить напоказ свое богатство. «Все равно, что носить вокруг шеи банковский чек», - заявляла Коко.

Стиль Шанель стал очень популярным, поскольку его пресловутая «видимая» простота (прямые линии, простой и четкий крой) была доступной. Недаром она часто повторяла: «Мода становится модой только тогда, когда выходит на улицы». Шанель утверждала, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщины одевались в одном стиле. Ее модели могли воспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях. Впервые обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этого доступной лишь узкому кругу избранных. Впервые продемонстрированное в 1924 г. (по другим данным на пару лет позже) маленькое прямое свободное черное платье до колена с простым круглым вырезом (позднее появились вырез каре, лодочкой и глубокое V-образное декольте на спине), напуском по линии талии и длинными узкими рукавами, без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы, оно стало квинтэссенцией практичности, элегантности и минимализма, настоящей униформой дам XX века. «Маленькое черное платье» со времен Шанель никогда не выходило из моды. В свое время американский журнал «Вог» предсказал: «Это «форд» среди платьев» -- и действительно, он все еще на ходу.

Мадлен Вионне мода костюм гарсон кутюрье

Богиней стиля того времени была Мадлен Вионне. В мире высокой моды она произвела настоящий фурор, введя массу новшеств, актуальных и по сей день. Считается, что ее особый подход к созданию платьев связан с несбывшейся детской мечтой - маленькая Мадлен хотела быть скульптором. Вионне разработала свою собственную методику шитья, которая была призвана максимально подчеркнуть красоту женского тела. При помощи ножниц и булавок она кроила материал непосредственно на фигуре. Для своих нарядов Мадлен использовала креповые ткани, которые придавали туалетам «текучесть» и легкость. Она создавала изысканные платья прямого силуэта, украшенные шелковой бахромой. А юбку и лиф соединяла ломаными углами, что в последующем привело к разработке новаторского кроя по косой. Вионне словно заново конструировала тело женщины. Придумывая свои модели, она вносила фундаментальные изменения в технику кроя. Для создания нижней части платья она использовала треугольные куски ткани, расположенные через один, как в технике оригами. Не смотря на то, что платье выглядело простым, это было на удивление сложное творение, требующее первоклассной техники кроя.

Вионне очень часто обращалась к аскетичному монастырскому стилю в своих работах. Созданные ей плащи напоминали средневековые и выглядели очень таинственно, благодаря использованию весомых материалов темных цветов. В 1920-е годы дизайнеры Эйлин Грей и Жан Дюнан находясь под впечатлением от японской лаковой живописи, стали использовать эту технику для украшения интерьера. Дюнан пошел дальше и начал расписывать лаком ткани. Ламе текстурой и характерным блеском напоминала лакированную поверхность, она была столь оригинальна, что многие кутюрье в двадцатые годы с удовольствием использовали ее.

Не осталась в стороне и Мадлен Вионне. Дизайнер увлекалась восточной культурой, живописью укие-э, коллекционировала японские кимоно. Вионне обожала платья простые по своей структуре, но при этом причудливо декорированные. Платья с рисунком, напоминающим волнистый след от граблей в японском, саду были столь элегантны, что не могли не очаровать зрителя. Именно это и отличало работы Мадлен - она превращала структурные детали в декоративные. Вионне проявляла неподдельный интерес к изобразительному искусству. Не были чужды ей новомодные течения, такие как кубизм и футуризм. Она даже создала теорию дизайна, основанную на приоритете геометрических форм. В 1923 году дизайнер сшила платье, состоящее из восьми куском золотистой и серебристой ткани, собранных в произвольном порядке, что отвечало эстетике кубизма.