Мода 20-х. Десятилетие перемен

В 20-е годы Европа продолжала открывать для себя новые страны и культуры. Обнаружение гробницы фараона Тутанхамона в 1922 году стало сенсацией и вернуло моду на египетский стиль. А изучение искусства ацтеков спровоцировало увлечение Мексикой. Экзотические мотивы органично вплетались в модные тенденции тех лет. В 1924 году Вионне обратилась классическим греческим формам, платья были вышиты золотыми нитями с использованием сходной античной техники, однако узор был по-египетски геометрическим. Вионне совершила прорыв не только в конструировании костюма. Она первой разработала и стала использовать свой собственный лейбл. А с 1923 года на лейблы одежды от Вионне стали наносить отпечаток ее большого пальца правой руки. Более того, каждая созданная в ее модном доме модель фотографировалась в трех ракурсах, описывалась в подробностях, и все это вносилось в специальный альбом.

В те годы творили и другие дизайнеры - новые звезды и корифеи моды. Сестры Калло создавали роскошные вечерние платья из шелкового тюля с узором в виде традиционных китайских пионов и иероглифов. Фирма Дженни, которой журнал Vogue посвятил статью в 1923 году, шила яркие платья в египетском стиле. В то время как модельеры изобретали авангардные наряды, Ланвен продолжала создавать элегантные robe de style, « стильные платья». Характерными чертами ее моделей оставались пышная юбка и роскошные украшения в романтическом стиле, обилие кружева и вышивки. Консервативно настроенные заказчицы, так и не принявшие новую мальчишескую моду, с удовольствием носили платья от Ланвен.

Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли (итал. Elsa Schiaparelli) - итальянский дизайнер первой половины ХХ века. Ее считают создательницей стиля прет-а-порте и главной соперницей Коко Шанель (Coco Chanele). Творчество Скиапарелли является ярким примером сюрреализма в моде.

Сегодня имя Эльзы Скиапарелли известно немногим. В основном любителям истории моды и искусства сюрреализма. Однако в 20-30 годах прошлого века она стояла в одном ряду с самыми великими модельерами и художниками той эпохи.

Родилась Эльза 10 сентября 1890 года в городе Риме. Детство будущей художницы прошло в творческой и интеллигентной среде. Джованни Скиапарелли (Govanni Schiaparelli) - ее дядя, был знаменитым астрономом. Ему принадлежит открытие «каналов» на планете Марс. Родители Эльзы были аристократами, обедневшими после Первой мировой войны. Однако, не смотря на это, девочка воспитывалась в традициях высшего света. Она серьезно изучала живопись и историю искусств, любила посещать театр, особенно ей нравились театральные костюмы. Конечно же, такое воспитание не могло не сказаться на формировании личности ребенка.

В 1922 году Эльза решает уехать в Париж, где на тот момент были сосредоточены главные силы искусства. Она выходит замуж, но брак вскоре распадается и Скиапарелли в остается одна с маленькой дочкой в чужом городе. Чтобы содержать себя и ребенка, а также оплачивать уроки живописи, Эльза подрабатывает экскурсоводом. Она водит небольшие группы туристов по историческим местам Парижа. Но ее слушателями чаще всего были жены богатых американцев. Этих дам слабо интересовала архитектура Парижа или коллекции Лувра, они стремились только в модные магазины. Там женщины скупали все подряд, чтобы приобщиться к «парижской моде». Поначалу это сильно возмущало Эльзу, но в итоге натолкнуло на гениальную идею. Она подумала, что можно создавать то, что никто не купит ради престижа, но каждый захочет увидеть. А в качестве реакции прозвучат слова: «Какой кошмар!». Она твердо решила, что будет шокировать публику.

Однажды к ней в гости заглянул один старый приятель-американец. На нем был одет вязаный свитер, который поразил Эльзу своей простотой и элегантностью. Она заинтересовалась происхождением этой вещи, и оказалось, что это работа эмигрантки из Армении, живущей неподалеку. Скиапарелли познакомилась с той женщиной и предложила ей сотрудничество. Вместе они взялись за создание необычных моделей одежды. Так появилось шерстяное платье черного цвета, украшенное бантом в виде бабочки. В 1927 году это было настоящим изобретением, оно поразило всех.

Результатом напряженной работы Скиапарелли стал крупный заказ от магазина спортивной одежды «Strauss». Эльза Скиапарелли и почти вся женская часть армянской диаспоры Парижа упорно работали над его выполнением. Именно этот заказ подарил Скиапарелли славу, а армянам фабрику трикотажных изделий. В последствие дизайнера и эмигрантов связала крепкая дружба.

Эльза основала свой модный дом Schiaparelli. Поначалу он располагался на улице Рю-де-ля-Пэ в трех маленьких комнатках. Вход в магазин украшала вывеска «Для спорта».

Первая коллекция нового бренда состояла из свитеров, которые были выполнены в африканском стиле. Также на эту коллекцию повлияло творчество художников-кубистов. Для следующих своих работ Эльза Скиапарелли черпала вдохновение в татуировках матросов. Змеи, сердца, пронзенные стрелами, якоря - все это вызывало шок. Ей принадлежала идея рисунка под названием «рыбий хребет».

В 1927 году состоялся первый перелет через Атлантический океан. Совершил его Чарльз Линдберг (Charles Lindberg). Это событие подвигло Эльзу на создание новой коллекции, которая стала основой стиля «пилот».

Через несколько лет работы по созданию спортивной одежды Скиапарелли переключается на вечерние наряды. Здесь нельзя оставлять без внимания платье-футляр. Длинный, сшитый из черной материи туалет в сочетании с жакетом белого цвета и шарфом, небрежно перекинутым за спину. Это был новый образец безупречного стиля и элегантности.

7. Развитие моды в 20-е годы в советской России

После революции 1917 года и по окончании Гражданской войны были предприняты неоднократные попытки по созданию советского стиля, который должен был отличаться от стилей буржуазного Запада. В частности, в Москве были открыты мастерские по производству одежды для производства и повседневной жизни. Но что такое советский стиль, и как он должен выглядеть никто толком не знал. Основной идеей был проект переодевания всей страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и пиджака для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался в 1921 году и даже были предприняты попытки по его исполнению, но помешало отсутствие достаточного количества темно-синей ткани на складах. С какими бы то ни было проявлениями индивидуальности советская мораль активно боролась.

Однако и в те времена оставались люди, которые хотели выглядеть модно и красиво, не смотря ни на что. И ориентиром для их был Запад, тенденциям которого следовали, используя все подручные средства. Серьезное влияние в постреволюционные годы имел вопрос взаимоотношений полов и буржуазной морали. В 1925 году было организовано общество «Долой стыд» при содействии Наркома здравоохранения под эгидой доктора Семашко. Члены общества должны были ходить голыми по улицам и участвовать в манифестах под лозунгами «Долой стыд» и «Стыд - это буржуазный предрассудок». Сохранились свидетельства иностранцев, которые стали свидетелями подобных шествий, и были шокированы таким поведением. Деятельность общества прекратилась естественным путем с наступлением первых морозов.

После революции русские женщины почти перестали носить длинные волосы. Короткая стрижка стала символом новой России. Хотя вызвано это было отнюдь не модными течениями, а тяжелой ситуацией в стране. Главным признаком одежды тех лет была ее само дельность. Если до революции в России существовало огромное количество магазинов и ателье для всех слоев общества, то «новая мода» была вынуждена обходиться подручными, порой самыми невероятными материалами. Из воспоминаний Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду - портьеры и занавески, простыни и матрасы, столовое белье, скатерти и покрывала. Особенно популярен был матрасный тик. До 1936 года текстиль невозможно было найти в продаже, можно было только обменять. С целью изъятия у населения последних припрятанных ценностей, были открыты Торговые синдикаты, где в обмен исключительно на драгоценные камни и металлы можно было достать товары повседневного спроса, такие как нижнее белье, ткани, обувь.

Единственной отдушиной для модниц того времени были шляпки. Сначала их отвергали как буржуазный элемент, заменив «правильными» косынками, но с приходом НЭПа они вернулись и вновь обрели популярность. Их изготовлением занимались шляпницы, профессионалки и любители, часто переделывая сохранившиеся головные уборы. Подражая западным модам, дамы носили самодельные вязанные или вышитые шляпки и береты. Большую проблему в те годы представляли и меха, отказаться от которых было невозможно в силу климатических особенностей. Использовали все, что можно было достать - крашенного кролика, цигейку и даже битые молью старинные меха из сундуков. Не брезговали и кошками.

Под влиянием НЭПа снова стали открываться модные ателье. Наиболее распространенным видом изделий в них были платья «чарльстон» с заниженной талией. Основной потребительницей модных товаров в те годы была нэпманша - обеспеченная женщина, не отягощенная культурным багажом, но отягощенная лишним весом. Что тут же отразилось на советской моде - из нее исчезла грация. Все костюмы того периода мешковатые и бесформенные, а низкая талия только подчеркивает выпирающий живот. Так же на фотографиях того времени можно заметить очень простые прически и отсутствие аксессуаров.

Мужская советская мода была развита еще хуже, чем женская. Мужчины, пришедшие к власти, в большинстве своем были люди малограмотные и некультурные, начисто лишенные эстетического чувства и хорошего вкуса. Редким исключением был Маяковский - он одевался в заграничные, часто американские, костюмы. Долгое время Маяковский был кумиром Ив Сен-Лорана - хотя они не были знакомы лично, но в доме Ив Сен-Лорана висел его портрет. В целом мужской костюм мало изменился - только «буржуазный» котелок сменила «пролетарская» кепка (хотя кепка - изначально элемент американского городского костюма). Культовым предметом своего времени стала кожаная куртка, неразрывно связанная с образом чекиста и комиссара. Только возникает вопрос: откуда в стране, где не хватало самой дешевой ткани, появилось такое большое количество одинаковых кожаный курток? Разумеется, такого быть не могло. Знаменитые куртки были отшиты еще во время Первой Мировой войны для авиационного батальона. Но востребованы они не были и долгое время хранились на складе. Где были найдены революционерами и использованы как униформа. Похожа и история буденовки, которая тоже считается символом революции. Буденовка, имитировавшая шлем древнерусского воина, была нарисована художником Васнецовым в годы первой мировой войны как новая модель шлема для царской армии, тогда же они были отшиты и лежали на складах. Новым хозяевам страны оставалось только нашить на них красные (а иногда синие) звезды из подручных материалов.

Парадокс заключался в том, что пока в Советском Союзе мода искоренялась всеми возможными методами, Запад переживал бум русского стиля. Виной тому была массовая русская эмиграция, которая принесла на свои традиции и элементы стиля.

Заключение

Прежняя мода через 5 лет кажется безобразной, через 20 - забавной, а через пятьдесят лет очаровательной.

Сегодня цикл жизни моды очень короток. Свежие идеи зарождаются в недрах господствующего стиля, но в начале живут подспудно, где-то в его тени, на периферии. Новая мода набирает силу, т.е. обретает выразительность, четкость, оттачивает форму перед «выходом на сцену» постепенно начинает вытеснять сегодняшнюю и через три-четыре года начинает достигать своего триумфа. Весь процесс окончательной смены стиля занимает около десяти лет. Эти циклы в 20 веке почти точно совпадают календарными десятилетиями, поэтому говорят «Мода 20-х», «Мода 50-х», «Мода 80-х».

Красота -- что это слово означает для нас, людей 21 века? Сказать сложно, ведь для каждого оно несет личный, и даже сакральный смысл. Что такое красота в моде -- вопрос тоже спорный. Кто-то отдает предпочтение классике, прямым линиям, сдержанным тонам, тем устоям, что ввела еще великая Шанель.

Именно Габриэль Шанель, которую позже назовут Коко - по названию песенок, которые в 20-е годы исполняли в заведении "Ротонд" в Мулен - заставила женщин задолго до этих лет отказаться от длинных и тяжелых волос, которые им надоели до умопомрачения, и от корсетов. Она изобрела новое тело, освобожденное от обязанности имель внушительный бюст, тонкую талию и массивные бедра. Она обратила лица женщин к солнцу, дабы приобрести темный тон кожи, что было тогда в высшей степени неприемлемо. Она еще больше укоротила юбки и позаимствовала удобство мужской одежды, даже позволила обтянуть тело такой прозрачной материей, как трикотаж.

Она породила эстетику женщин, увлеченных вихрем эмансипации, которые начали работать и перестали подчиняться устаревшему стилю жизни. Ее простые модели были самыми дорогими в мире и, естественно, их могли носить лишь самые богатые женщины. Но Шанель нравилось копировать саму себя. Она разрабатывала много вариантов одной и той же модели, утверждая, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщины одевались в одном стиле. Ее модели, неподражаемые в своей простоте, могли воспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях. Впервые обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этого доступной лишь узкому кругу избранных.

С течением времени понятия о прекрасном менялись как и сознание людей. Несколько веков назад телами женщин овладевали душащие корсеты, тяжелые каркасные юбки, но в конце 19 века перед женщиной предстала абсолютная свобода выбора, в том числе и выбора собственного стиля. Что несет за собой «а ля гарсон», и как он выглядит в наше время?

Гарсон положил начало стилю, который популярен и сегодня. Унисекс -- одежда, подходящая для обоих полов, была изобретена великолепным модельером Ив-Сен-Лораном, который уничтожил границу между мужским и женским гардеробом. В начале семидесятых годов 20 века иконой стиля была супер-модель Твигги, миловидная худощавая девушка с короткой мальчишеской стрижкой. Именно тогда возрождается мода на худобу и атрибуты одежды «третьего пола».

Сегодня стиль унисекс приобрел особую популярность за свой комфорт и особенность стиля. Стоит отметить, что женщина в мужской одежде не утрачивает своей сексуальности, а наоборот, за чересчур длинными рукавами и мешковатыми формами выглядит более хрупкой и женственной.

Литература

Н. М. Каминская. История костюма - Легкая индустрия, 1986. - 168 с.

Дудникова Г.П. История костюма - Феникс, 2001 г. - 237с.

Мода. Век модельеров. 1900-1999 - KONEMANN, 2000. - 457 с.

К. Кокс. История обуви в деталях. С античных времен до наших дней - Эксмо, 2001. - 256 с.

М. Ильинский. Ее Величество Мода - Русич, 1997 - 416 с.

Л. Орлова. Азбука моды - Просвещение, 1989 - 176 с.

Семашко И.И. Сто великих женщин - М.: Вече, 2002. -575 с.

Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. - М.: Прогресс-Литера. Смоленск: Русич,1995- 261с.

Приложение

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 1 - Прически 20-х годов

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 2 - Головные уборы 20 - х годов

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 3 - Обувь 20-х годов

Рисунок 4 - Макияж 20-х годов

Рисунок 5 - Аксессуары 20-х годов

Рисунок 6 - Костюм 20-х годов

Рисунок 7 - Нижнее белье 20-х годов

Рисунок 8 - Пляжная мода 20-х годов

Коко Шанель

Мадлен Вионне Эльза Скиапарелли

Рисунок 9 - Кутюрье 20-х годовРазмещено на Allbest.ru