История казахского костюма

В Северо-Западном Казахстане встречалась оригинальная форма нарядной шапочки, которую обычно шили из бархата и покрывали золотошвейной вышивкой: к цилиндрическому околышу сверху пришивали длинный овальный лоскут, который не только закрывал макушку, но спускался сзади вниз, ниже края шапочки. Возможно, это редуцированный, превратившийся в украшение накосник, хорошо известный в Средней Азии.

Второй тип небольшой шапочки из ткани тебетей по покрою напоминал тюбетейку, но был больше по размеру, на подкладке из шерсти и с меховым нешироким околышем (рис.2, 1 - 3). В отличие от тюбетейки мужчины его носили как верхний головной убор. Эту шапочку шили из бархата, с конической верхушкой, украшали галуном, канителью и блестками. Над ушами надставлена ровная опушка из меха бобра или выдры (около 8 см шириной). По источникам она прослеживается от Урала до Тургая, в Джунгарии, в Центральном Казахстане. К началу XX в. она исчезла из быта. Нет данных о таком типе шапочки по Южному Казахстану. Высокая коническая шапка с неширокой меховой опушкой входила и в комплекс девичьих головных уборов Западного Казахстана.

Следующий тип -- войлочная шапка калпак с полями имела в Казахстане повсеместное распространение и поныне сохраняет свое значение летнего головного убора (рис 3). Шили ее преимущественно из белого войлока, иногда при валянии в войлок подсыпали толченый мел, чтобы усилить белизну. По покрою выделяются три варианта. Первый -- выкроенный в виде полукруга, с одним швом, приходящимся сзади. Нижнюю часть разрезали с боков и отворачивали как поля.

Второй вариант: калпак сшивали из двух одинаковых половин, по форме напоминающих якорь, тулья была высокая, узкая, со скругленной макушкой, а несшитые внизу полулунные края сильно расширялись, их отгибали, образуя этим поля (рис.3, 2). По рисункам этот тип прослеживается с XVIII в., а со второй половины XIX в. исчезает. Чаще верхнюю часть тульи кроили отдельно из двух или четырех одинаковых долек. Широкие поля обшивали тканью -- черной или красной, реже -- других цветов. На тулье нашивали полоски темной ткани, галун или шнурки, закрывавшие и одновременно закреплявшие швы. Иногда войлок сверху покрывали тканью. Покрытый бархатом или парчой, расшитый шелком или канителью, калпак являлся обязательной принадлежностью парадного султанского костюма. По имеющимся у нас источникам, калпак такого покроя в XVIII -- первой половине XIX в. был распространен в северной половине Казахстана, по южным областям сведений нет. В XIX в. этот убор был в составе одежды знатной верхушки. Во второй половине XIX в. эта форма исчезает из быта.

Третий вариант покроя -- из четырех одинаковых клиньев треугольной формы; при сшивании получалась коническая тулья с уплощенной или скругленной верхушкой, что зависело от оформления верхней части клина (рис.3, 3). Наряду с более обычными разрезными полями (айыр), делали поля и без разреза (донгелек). Этот вариант распространился со второй половины XIX в. Отогнутые поля всегда обшивались темной или ярком тканью, почти обязательно обшивались швы. Вверху нередко пришивали кисть из ниток.

К рубежу XIX -- XX вв. четырехклинный калпак известен во всех областях, но в северной части Казахстана он не принадлежал к широко бытующим типам головных уборов. Здесь в качестве летней шапки использовали башлык.

Самый универсальный и обычный тип казахской шапки -- борик, которую мужчины носили круглый год. Основной покрой был одинаков по всему Казахстану. Ее сшивали из четырех одинаковых треугольных частей, в зависимости от их формы -- с плавным постепенным расширением от верхнего угла или в форме удлиненной трапеции со скошенным треугольным завершением -- была различна конфигурация тульи: конусообразная, заостренная, характерная для начала XIX в., сменилась более низкой кеглеобразной или пирамидальной с плоской квадратной макушкой. Шили ее из ткани на толстой подкладке из шерсти или ваты, простеганной частыми швами, а нижнюю часть обшивали изнутриширокой полоской меха.

При ношении нижний край шапки отворачивали, образуя меховой околыш, ширина которого произвольно менялась от ширины отворота. Под мех дополнительно подкладывали шерсть, чтобы опушка была более выпуклой. Известны такие шапки и на сплошной меховой подкладке. В XX в. начали носить борик с отдельно скроенным и пришитым снаружи околышем, покрытым мехом.

Шапку с меховым околышем с тем же наименованием носили и девушки. По форме она не отличалась от мужской, и на протяжении XIX в. ее внешний облик так же менялся - от высокого остроконечного конуса до низкой, облегающей голову шапки с уплощенной верхушкой. Судя по дошедшим до нас экземплярам, сравнительно поздним (конец XIX в.), и полевым материалам, девичья шапка не выворачивалась, т. е. меховую опушку пришивали снаружи. Наряду с покроем тульи из четырех клиньев с начала XX в. появляется и новая разновидность -- из отдельно скроенного цилиндрического околыша и плоской или слегка выпуклой макушки из четырех треугольников. Меховая опушка обычно была несколько уже околыша, реже закрывала его целиком. Меховые шапки имели девушки только зажиточных семей. Для опушки брали ровный пушистый мех выдры или бобра, тулью шили из дорогой ткани, чаще из бархата яркого цвета. Шапку обычно украшали, пришивая на макушке шелковые кисти, нитки из бисера или султанчик из перьев филина. Иногда тулью украшали нашитыми серебряными бляшками или перламутром, но не располагали их часто. Сочетание яркой ткани и пушистого меха делало шапочку достаточно нарядной.

Описанные выше головные уборы широко распространены и у других народов Средней Азии. Два типа мужских шапок -- башлык из ткани и зимняя меховая шапка тымак свойственны только казахскому народу. Оба эти типа обнаруживают генетическую близость между собой, отличаясь по существу только материалами для изготовления. Их шили из тульи, к которой пришивали со всех сторон лопасти, спереди защищавшие лоб и глаза, с боков и сзади - шею. Разница в покрое сводилась к особенностям покроя и размерам лопастей.

У казахов было несколько терминов, обозначавших башлык: к?лапара, жалбай или жил багай, далбай. Башлык в прошлом шили из домотканого верблюжьего сукна (шекпен); позднее использовали покупные плотные ткани, изнутри подшивали легкой тканью, изредка делали тонкую прокладку из шерсти. Носили его летом поверх других шапок для защиты от солнца и пыли. В XX в. башлык стал выходить из употребления, но во второй половине XIX в. в Центральном и Северном Казахстане он был обязательной частью одежды пастухов и табунщиков. Шили казахи этот убор и в советское время, хотя в музеях сохранились только единичные экземпляры.

По покрою выделяются три варианта башлыков. Наиболее распространенный вариант покроя -- из тульи, сшитой из четырех клиньев, к которой спереди пришивали козырек, а с боков и сзади -- длинную лопасть, выкраиваемую в форме трапеции из одного куска или из двух одинаковых частей со швом сзади. Иногда боковые части кроили более короткими и скругляли спереди. Лопасть закрывала шею, ниспадая на плечи и спину Козырек простегивали частыми швами для придания ему твердости. На Сырдарье налобная часть составляла одно целое с задней лопастью, скроенной из одного или двух одинаковых кусков. В западных областях встречается другой покрой -- с отдельно выкроенными и пришитыми к тулье налобником, наушниками и назатыльной лопастью, такой покрой прослеживается с середины XIX в. встречается он и в Центральном Казахстане. В Восточном Казахстане и у казахов Горного Алтая наряду с башлыком описанного покроя шили башлыки, существенно отличающиеся по конструкции покроя: из двух одинаковых половинок . Соединительный шов проходил от налобной части до назатыльной посредине головы. Размеры его были сравнительно невелики. Эта форма нигде более не прослеживается и, вероятно, явилась результатом монгольского влияния, судя по аналогии с башлыками и меховыми шапками монголов и тувинцев.

В Южном Казахстане, в пределах территории Старшего жуза, башлык не прослеживается. Даже на просьбу объяснить значение терминов, обозначающих этот убор, чаще всего отвечали незнанием.

Меховая шапка тымак была распространена по всему Казахстану и до недавнего времени оставалась наиболее популярным зимним головным убором, особенно у скотоводов старшего поколения. Она состояла из тульи и четырех больших лопастей, соединенных друг с другом швами в верхней части. Основу тульи делали из войлока, сверху покрытого тканью, лопасти обычно шили на толстой шерстяной прокладке, тщательно простеганной, и обшивали пушистым мехом, преимущественно лисьим или овчиной. Цвет и качество покровной ткани были очень разнообразны. Предпочитали бархат, сукно, плотные бумажные ткани, покрывали шапку и дешевыми бумажными тканями, такими, как сатин и ситец.

Головные уборы женщин отличаются большим разнообразием в зависимости от возраста и семейного положения. Более прочно сохранялись в них и территориальные различия, которые сами казахи объясняли родоплеменными различиями.

Первый год замужества женщина носила саукеле, формы которого восходят к глубокой древности (рис.6). Сравнение музейных экспонатов, происходящих из разных областей Казахстана, говорит об однотипности саукеле. Оно состояло из двух основных частей: непосредственно на голову надевали коническую шапочку из ткани, простеганную с подкладкой, до 25 см высотой, иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх надевалось собственно саукеле из тонкого фетра, обшитого яркой, чаще красной тканью, в форме высокого конуса с косо срезанной верхушкой, так что задняя часть была выше передней в пределах 10 см. В верхней части -- отверстие, у богатых его закрывали особым серебряным навершием. Снизу, а иногда посредине его оторачивали полосой меха. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галуном, кораллами, бусами, серебряными бляшками, иногда золотыми и драгоценными камнями. Так же украшены были и лопасти, пришитые у саукеле сзади и с боков. Обычно с боков еще прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных цепочек и пластинок, шелковых кистей, которые доходили до пояса.

Обязательным дополнением к саукеле была большая накидка (желек) из легкой ткани, которая чаще прикреплялась к макушке и которой можно было закутать всю фигуру. В старину шили специальные покрывала, обычно из белого шелка, кисеи, украшая их вышивкой. Старые формы стали исчезать во второй половине XIX в., заменяемые шалями фабричного производства. Одновременно и с?укеле начало выходить из употребления и дольше сохранялось в богатых семьях, где передавалось из поколения в поколение. Сохранность его удлинялась, поскольку из убора молодухи оно превращается в ритуальный свадебный убор.

Головной убор замужней женщины, родившей ребенка, состоял из нижней части -- покрывала и верхней -- тюрбана или женской чалмы. С начала XIX в. их делали только из белой ткани, но, по сведениям наблюдателей XVIII в., использовались и ткани других цветов.

В Северо-Западном Казахстане (Уральская и Тургайская области) нижнее покрывало представляло собой сложенное треугольником квадратное полотнище, которое накидывали на голову, перекрещивая концы па груди или закидывая их за плечи. На остальной территории Казахстана и качестве нижнего убора служил кимешек -- капюшон с вырезом для лица, который, закрывая плечи, грудь, сзади углом спускался по спине, образуя сужающийся книзу «хвост» (куйрук). Среди кимешеков по деталям покроя, оформлению верхушечной части, длине и форме «хвоста», характеру украшений существует большое разнообразие.

Некоторые отличительные детали, как, например, отдельно вшитая макушка, налобник, форма завершения наспинной части кимешека, не являются существенными при выделении устойчивых вариантов. Они могут совпадать у кимешеков, отличающихся основными конструктивными формами. Способ украшения кимешека отражал возрастные отличия. За основу выделения вариантов мы приняли общую конструкцию покроя.

Наиболее архаичная форма -- орама кимешек -- зафиксирована в западных районах Акмолинской области у аргынов. По словам старых людей, такой кимешек носили еще в 20--30-х годах, но уже в начале XX в. он начал заменяться другой формой: это особым образом скроенный кусок ткани с щелью для лица, не сшитый, его закрепляли на голове. При ношении он не отличался от обычного кимешека, спереди полукругом закрывая грудь, а сзади спускаясь в виде длинной и широкой лопасти.

Второй вариант обнаруживает генетическую близость к этой форме: он выкраивался из цельного куска ткани и сшивался одним швом, приходящимся сбоку, вырез для лица так же прорезался в виде щели. Такая форма сохранилась в Омском и Атбасарском уездах, на севере Аулиеатинского, в Чимкентском уезде у одного из племен Среднего жуза, жившего там (конграт). Кимешек конгратов отличался оригинальной деталью: макушка его не была зашита, спереди к ней пришивали обязательно неподрубленный прямоугольный кусок ткани, который и закрывал голову сверху. Разновидность этого же варианта встречается у кзылординских казахов; прямоугольный кусок ткани длиною вдвое больше ширины складывали по длине пополам и сшивали сторонами, прилегающими к сгибу. Получался квадрат с двумя слоями ткани; один служил наспинной частью кимешека, другой -- лицевой. Его несшитый нижний угол обрезали, придавая форму полукруга, а в верхнем углу вынимали отверстие для лица. Угол, приходившийся на макушку, немного срезали и материю по вырезу сосбаривали или пришивали, также в сборку, небольшой круглый лоскут (тебе)-- макушку.

Покрои кимешеков, преобладавших у казашек Среднего жуза, вероятно, были связаны происхождением с описанным выше. Кимешеки шили из отдельно скроенных лицевой и наспинной части.

В Северном и Центральном Казахстане лицевая сторона выкраивалась трапециевидной или треугольной, в верхней узкой части вырезалось отверстие для лица; наспинная, в форме неправильного ромба, обычно была длинной, достигая концом коленей или даже доходила до пят (1-я разновидность). В Восточном Казахстане кимешек был меньше по длине, а передняя часть представляла собой прямоугольник со скошенными верхними углами; к его боковым сторонам пришивалась близкая к квадрату наспинная лопасть (2-я разновидность).

У племени истык Младшего жуза, локализованного на нижней Сырдарье, был своеобразный по покрою бурмел кимешек. Его лицевая часть выкраивалась как прямоугольник; нижняя, длинная сторона спускалась на грудь, а верхняя сосбаривалась и обрамляла лицо с боков, удерживаемая на голове завязками. Иногда к верхнему углу наспинном части пришивали шапочку-макушку.

У казашек Южного Казахстана был наиболее распространен кимешек, скроенный из куска ткани, сложенной по длине пополам. У получившегося прямоугольника половину отрезали по диагонали и сшивали по срезу. Шов приходился на середину спины. Выкройка имела вид равнобедренного треугольника. Здесь делали вырез для лица, нередко пришивали отдельную круглую или овальную макушку и налобник. Для экономии ткани при раскрое обычно нижнюю, остроугольную часть «хвоста» сшивали из двух треугольных кусков, оставшихся при выкраивании основной части кимешека. Близок к этой форме другой вариант, распространенный там же, сшиваемый из двух одинаковых продольных частей соединительными швами на груди и на спине.

Изучение различных приемов раскроя кимешека позволяет предположить, что этот убор имел две основных исходных формы: покрывало, накидываемое на голову, и кусок ткани, подвязываемый под подбородком. Границы этих групп вариантов покроя примерно совпадают с границами расселения казахов Среднего и Старшего жузов.

Характер украшения кимешека находился в прямой зависимости от возраста. Самые нарядные были у молодых женщин. Лет с 30 считалось уже неприличным носить кимешек с украшением из серебра и бус, а пожилые, имевшие взрослых детей, ограничивались узенькой скромной вышивкой или строчкой из цветных ниток. Наибольшее внимание уделялось нарядному оформлению краев лицевого выреза, реже располагали украшения на нагрудной части и обшивали бахромой края «хвоста». Самым распространенным украшением была вышивка, ее дополняли нашивками из бус, кораллов, серебряных бляшек, с XX в. использовали серебряные монеты. Особенно нарядные кимешеки, по нашим источникам, были у казашек Семиречья.

Обязательной частью украшения кимешека молодых женщин в Семиречье была довольно широкая полоса вышивки цветными нитками или канителью, обрамлявшая лицо вдоль щек и подбородка, а иногда и сверху.

Дополнением служили ряды нашитых кораллов, бус, специально отлитых серебряных бляшек разного размера. Нагрудную часть только изредка окаймляли несложной вышивкой вдоль нижнего края. Одна из родоплеменных групп найманов -- кызаи (Джунгария) славилась яркой сложной вышивкой, располагавшейся вдоль лицевого выреза и на нагрудной части кимешека; никаких других материалов для украшения они не использовали. В Северном и Центральном Казахстане вышивки были попроще, чаще пользовались нашивками из кораллов, бус и серебра. В Южном Казахстане и на Мангышлаке, помимо вышивки, часто пользовались вышивками из яркой ткани или узорной тесьмы, на нарядные кимешеки нашивали серебро по швам нагрудной части, чаще использовали бахрому, которой украшали края нагрудной и наспинной частей.

Верхнюю часть головного убора женщин составлял тюрбан, сделанный из большого куска белой ткани. Наиболее часто его называют жаулык, но в прошлом, очевидно, термин жаулык применялся ко всему комплексу головного убора замужних женщин, и многие пожилые казахи помнят именно общее его значение, поэтому к слову жаулык для обозначения тюрбана добавляют устинги (верхний). В Южном, Центральном, Восточном Казахстане его нередко называют шарши, буквально «квадрат» (по форме используемого для него полотнища). В Семиречье, на Алтае и в Синьцзяне тюрбан именуют шылауиш, в Южном и Центральном Казахстане выделяют тюрбан старых женщин под названием кундик. К 50-м годам тюрбан почти повсюду вышел из употребления, в музеях он хранится чаще в развернутом виде. Дополнительным источником служат иллюстративные материалы, позволяющие хотя бы предположительно определить способы накручивания и ношения тюрбана.

В большинстве случаев для тюрбана сшивали квадрат из ткани, размером от 2X2 м и больше. Его складывали по диагонали, а затем отгибали полосу в 15, 20, 25 см шириной. Чаще складывали несколько раз, превращая в полосу из многих слоев ткани. Другая форма -- длинная, широкая полоса ткани, которая также складывалась в полосу нужной ширины. На юге Казахстана и в Семиречье пожилые женщины носили тюрбан из полосы ткани, причем размер ее должен быть таким, чтобы хватило на саван. На Мангышлаке сшивали ткань спиралью, иногда просто сшивали в длинную двуслойную полосу (бурама жаулык). У некоторых групп найманов в Семипалатинской обл. выкраивали треугольный платок с сильно вытянутыми концами, из которого делали тюрбан. Но две последние формы были редки и сочетались с более распространенным квадратным полотнищем.

Разнообразие способов закручивания ткани на голове было очень велико, причем существовали большие различия в способе ношения, в зависимости от возрастной группы женщин.

На территории бывшей Тургайской области молодые женщины в начале XX в. носили сулама или саукеле жаулык, который недаром носит второе название, поскольку по форме он восходит к саукеле. Основу его составлял плотный каркас из нескольких слоев бумаги или картона (в прошлом, вероятно, войлок) в виде довольно высокого усеченного конуса до полуметра высотой, обшитого тканью, конец которой сзади свободно спускался на спину. В первой половине XIX в. такой убор был свойствен всему Северо-Западному Казахстану. Внизу его обрамляли нашивками позумента, расшивали бусами, а с боков прикрепляли серебряные украшения. Женщины среднего возраста делали его пошире и пониже и носили без украшений. Пожилые женщины накручивали тюрбан без каркаса.

Следы использования твердого каркаса для тюрбана молодых женщин прослеживаются у аргынов в бывшей Акмолинской области, но форма их была иной, более обычной: на голову наматывали витками полосу ткани, но подкладывали спереди бумагу, чтобы «держалась прямо». В восточной части Семиречья из картона или бумаги делали невысокую цилиндрическую основу, на нее наматывали ткань таким образом, что получался пышный тюрбан с мягкими вертикальными складками спереди и сложным узлом сбоку, от которого свисали свободные концы. Тюрбан прочно закреплялся с помощью булавок, одевали и снимали как шапку, храня в свернутом виде.

В конце XIX в. преобладали тюрбаны без всякого каркаса, которые наматывались каждый раз при одевании горизонтальными рядами. Наиболее простая форма -- в Восточном Казахстане, в Лепсинском у. Семиречья: из сложенного вдвое квадратного полотнища отгибалась по диагонали полоса и в один оборот обводилась вокруг головы, сзади связывалась пышным узлом, узел чаще завязывался под платком, нижний свободный угол платка ниспадал на спину. Размеры полотнища были относительно небольшими. Для такой формы использовался и описанный выше выкроенный из ткани треугольник с удлиненными концами.

В Южном Казахстане преобладала другая форма: квадрат ткани целиком складывался в полосу, ею дважды обводили голову, при втором обороте перекрещивая спереди. Сзади связывали концы, которые спускались на спину, иногда доходя до пояса. Молодые женщины обшивали концы бахромой и кистями. Иногда на спину спускался только один конец, другой пропускали через повязку и он свешивался слева за ухом.

Широко распространена была «башнеобразная» форма, когда ткань, сложенная в полосу, последовательно накручивается на голову, а концы заправляются между витками или скрепляют повязку узлом сзади. Тюрбаны такой формы мы встречаем в Семиречье, в Аулиеатинском уезде, на Сырдарье и в Центральном Казахстане. Такую же форму имели тюрбаны пожилых женщин в западных областях.

На Мангышлаке и в западной части Тургайской области бытовала ещё одна форма, которая как бы заменяла собой и нижний и верхний головные уборы. Материя так же складывалась в одну полосу, одним концом ее обводили голову снизу вверх и обратно, вокруг лица, а другой заматывали сверху горизонтальными рядами. Носили его только пожилые женщины.

Изучение форм головных уборов казахов свидетельствует о сохранении территориальных различий в казахской одежде вплоть до XX в. Эти различия не очень значительны. Они сводились главным образом к деталям покроя одних и тех же видов головных уборов, распространенных у всех казахов. Очень немногие формы имеются в комплексе только одного или двух регионов.

При картографировании головных уборов47 довольно четко выделяются три ареала: западный, включающий территорию от Букеевской орды до Тургая, от Оренбургских степей до Северного Приаралья, северо-восточный -- территория Акмолинской и Семипалатинской областей (область «сибирских киргизов») и южный -- от Семиречья до Сырдарьи. В каждом из них можно проследить остатки более узких территориальных групп, обладающих некоторыми особенностями в головных уборах: район Мангышлака -- в составе западного ареала, в северовосточном -- собственно Восточный Казахстан. Особое место занимает территория нижнего течения Сырдарьи, где встречаем довольно пестрое сочетание разных форм, присущих трем основным ареалам.

Западный комплекс отличается следующими особенностями: наличие мужской и женской конусовидной шапочки с меховой опушкой (тебетей); распространение башлыка с отдельно выкроенными наушниками и назатыльником; нарядная девичья тюбетейка со спускающейся с верхушки лопастью; покрывало, одеваемое как нижний головной убор замужних женщин (отсутствие кимешека); тюрбан на твердом каркасе у молодых женщин; тюрбан из очень большого полотнища у пожилых, который заменял обычно нижнюю и верхнюю часть убора. На Мангышлаке формы очень близки, но нет свидетельств о существовании тюрбана на твердой конусовидной основе, отсутствует шапочка с назатыльной лопастью; наряду с квадратным полотнищем для тюрбана пользовались еще особо сшитым бурама жаулык.

Комплекс головных уборов Северного, Центрального и Восточного Казахстана сближает с западным наличие шапочки тебетей и башлыка, но преобладает башлык с цельной лопастью. Нижний убор замужних женщин кимешек, мягкие тюрбаны. Собственно Восточный Казахстан несколько выделяется, особенно покроем кимешека, небольшим тюрбаном. Только здесь встречается башлык из цельнокроенных половин.

В южной полосе Казахстана отсутствуют башлык и тебетей, широко распространен войлочный калпак из четырех клиньев. Преобладает кимешек из одной длинной полосы или двух треугольных частей. Тюрбаны в большинстве близки к формам, распространенным в Центральном и Северном Казахстане. Комплекс женских уборов восточной части Семиречья отличает своеобразный тюрбан на твердом каркасе.

В Казалинском и Перовском уездах (современная Кзыл-Ординская обл.) мы встречаем большое разнообразие в головных уборах: покрывало и кимешек нескольких вариантов, присущих и северо-восточному и южному ареалам, один вариант кимешека встречается только на этой территории. Тюрбаны мягкие. В комплекс мужских уборов входит башлык, близкий к форме, преобладавшей в северо-восточном ареале.

Сравнение границ территориальных различий в формах головных уборов с картой родо-племенного расселения казахов начала XX в. свидетельствует об их совпадении, хотя и не абсолютном. Основные ареалы приблизительно соответствуют территориям Младшего, Среднего и Старшего жузов, хотя на Тургае, например, который входит в западный ареал, проживало довольно много казахов, относящих себя к племенным группам аргынов и кипчаков Среднего жуза. Некоторые особенности внутри крупных ареалов прослеживаются в таких районах, где жила довольно компактная родоплеменная группа: найманы в Восточном Казахстане, адаи на Мангышлаке, албаны, жалаиры и суаны в восточном Семиречье. Сочетание форм, свойственных разным территориальным комплексам на территории нижней Сырдарьи, также не случайно, так как это район стыка и совместного проживания всех трех казахских жузов.

Традиционность форм, определяемая социально-разделительной функцией костюма, сохраняла свое значение в докапиталистический период. В феодальном казахском обществе, в силу особенностей экономики, прочно удерживались пережитки родоплеменных отношений. В основе территориальных различий в одежде лежало культивируемое в средневековье обособление крупных родоплеменных групп, которые фактически скрывали под собой феодальные политические объединения.

По мере проникновения капиталистических отношений и исчезновении пережитков родоплеменных связей значение прежних отличий в одежде теряется, что приводит к быстрому стиранию территориальных различий в культуре. В среде казахского кочевого населения процесс происходит быстрее, чем у оседлых земледельческих народов Средней Азии. К тому же казахи раньше ощутили влияние русской культуры, что также ускорило процесс ликвидации различий, определявшихся пережитками родоплеменных делений. Это сопровождалось распространением некоторых форм головных уборов, например кимешека, в западные районы, а с другой стороны, заимствованием предметов русской одежды (платки, шали, шапки-ушанки и др.). В процессе заимствования важную роль сыграло проникновение товарно-денежных отношений в казахское хозяйство и связанное с этим сокращение в быту использования материалов собственного изготовления (войлок, шкуры, домотканое сукно), замена их покупными материалами и готовыми изделиями.

3.2 Женский костюм

При одинаковом покрое женские верхние и нижние платья различались по материи, ширине стана и рукавов, оформлению ворота.

Особенностью платья казахского населения Наволийской обл. является сохранение тех его типов, которые на основной территории Казахстана уже к началу XX в. исчезли. Это относится прежде всего к туникообразному платью (буйкойлек), основное отличие которого от бухарского заключалось в оформлении ворота невысокой стойкой, а разреза на груди широкой планкой (онир) из материи другого цвета с набивным рисунком. На более поздних образцах этого типа платья появился отложной воротник, застегивающийся на пуговицу, а также другая форма ластовицы подкройная, с боковиной. Следующей по времени разновидностью тупикообразного платья, встречающегося в настоящее время также у очень пожилых женщин, является покрой с отрезной юбкой, собранной в сборку или заложенной в складку, воротник -- либо стойка, либо отложной, застегивающийся на одну-две пуговицы. Девичье платье начала XX в., отрезное по талии, обшивали воланами по подолу и на концах рукавов. Сейчас оно встречается в детской одежде, причем юбка часто шьется из косых клиньев. В современном костюме молодых и среднего возраста казахских женщин очень широкое распространение получило платье на кокетке, заимствованное от узбекско-таджикского населения. В свою очередь среди коренного населения Бухарского оазиса этот тип платья нового покроя (с разрезным плечом и выкройной проймой) появился с 30-х годов нашего века и постепенно стал всеобщим среди всех этнических, а внутри них и возрастных 1 рунп. Пожилые женщины, которые восприняли эту моду смолоду, в отдельных случаях продолжают следовать ей и в старости, изменив только расцветку ткани на однотонную и спокойную, и длину платья.

Отличия в этом типе платья носят этнолокальный характер. В Бухаре преобладает изящной формы скругленная кокетка, отложной воротник; пи мерс удаления от центра чаще встречаются платья на прямой кокетке с воротником-стойкой, широкими прямыми рукавами (Алатский и Каракульский районы).

Неотъемлемой частью традиционного женского костюма по-прежнему являются длинные штаны. Казахские женские штаны (дамбал) шьются целиком из одной материи, в покрое преобладают прямые линии. Так же шили и верхние штаны. Внешне казахские штаны шире и короче, чем узбекско-таджикские. Носят их заправленными в сапоги (теперь -- в чулки и сапоги).

Верхней женской одеждой казахов в прошлом был халат-шапан и прилегающий по фигуре камзул, появившийся на территории Казахстана уже в конце XIX в. и принесенный оттуда переселенцами в Канимехский р-н.

Так же, как и в мужской одежде, женские казахские камзолы были двух видов: длинные, с рукавами и укороченные безрукавки Последние различаются по длине до талии -- кокракча, до середины бедер -- кар-кеспе Казахские женские камзолы отличались яркой расцветкой бархата или плюша с воротником из той же ткани другого цвета. Безрукавки, особенно кадкеспе, шьют из бархата темного цвета (черного, темно-зеленого), приталенными, застегивающимися на пряжку -- карсиилчек, с крючком и петлей. Оба вида безрукавок очень органично вошли в традиционный женский казахский костюм и продолжают широко бытовать в одежде всех возрастных групп. Сохраняется этот элемент женской одежды и у живущих рядом каракалпаков.

3.3 Мужской костюм

Общими видами мужской одежды конца XIX -- начала XX в. были широкие рубаха и штаны, халаты нескольких видов, тулупы.

Туникообразный покрой наплечной одежды остается преобладающим почти у всех групп населения. Некоторое исключение представляют казахи Канимехского р-на, у которых основное распространение имеет покрои с разрезным плечом, а туникообразный покрой появился под влиянием окружающего населения как вторичное явление, у очень глубоких стариков, главным образом мулло и представителей группы ходжа.

Принцип покроя и пропорции отдельных частей были примерно одинаковы для рубах и халатов на всей этой территории. На человеке они сидят очень просторно, отличия рубах у разных этнических групп выражается в форме ворота и воротника: среди всех издавна проживающих здесь этнических групп (включая каракалпаков Канимехского района и туркмен Каракульского оазиса) характерен горизонтальный овальный выем на шее, сохраняющийся до сих пор обязательно в одежде почтенных мусульмански образованных стариков (мулло), отчего и рубахи этого типа известны под названием муллой. По краю ворот обшивают косой полоской ткани - магзи темного цвета либо готовой тесьмой, или обвязывают крючком узорной тесьмой -- джияк зех. С изнанки вокруг ворота подшивают подоплеку.

Разновидностью этого покроя и внешнего вида рубах были простёганные на вате гуппиджубба.

Совершенно другой тип оформления ворота рубахи для начала ХХ в был у казахов до их переселения в Канимехский р-н. Характерен был широкий отложной воротник с завязками-бау у шеи. Глубокие старики носят туникообразные рубахи с небольшим отложным воротником или воротником-стойкой с нашитой на груди по центру планкой, застегивающейся у шеи на пуговицу с прорезной петлей. Также только по памяти стариков 75--80 лет восстановлен тип ворота каргы жага, сохранявшийся в годы их молодости и у старшего поколения, в виде треугольного выема на груди, оформление сзади стойкой, сходящей спереди на нет.

Другим в какой-то мере этноотличительным признаком для строго определенного хронологического периода является покрой рукавов: в центральных районах Бухарского оазиса рукава, как правило, сужались к кисти, в северовосточных (казахи, каракалпаки) преобладали прямые рукава.

Часто встречаемой деталью многих рубах этого же периода является внутренний боковой карман, вшиваемый между станом и боковиной. У казахов распространен нашивной карман на груди.

Если среди казахского населения, переселившегося в Канимехский р-н, покрой с разрезным плечом и выкройной проймой широко бытовал уже в конце XIX -- начале XX в., то на территории Бухарского оазиса этот покрой появляется примерно с 20-х годов XX в. С этого времени все большее распространение получают ткани фабричного производства. Это начинает постепенно влиять на покрой, так как широкие ткани определяют большую ширину стана и, соответственно, изменяется соотношение ширины стана и боковин. Наряду с проникновением нового покроя изменяется оформление ворота. Появляется небольшой воротник-стойка, разрез по центру переда примерно до линии груди, закрытый планкой с одной или двумя прорезными петлями для пуговиц.

Рубахи общегородского фасона (с разрезным плечом, выкройной проймой и отложным воротником), по словам местных жителей, получили в центральных районах оазиса широкое распространение только после Отечественной войны, а в районах с казахским населением -- гораздо раньше, примерно с начала XX в. При всеобщем распространении в настоящее время этого вида рубах отмечены случаи, когда в престарелом позрасте возвращаются к ношению рубах с овальным выемом ворота, так называемым муллой. При этом покрой иногда остается современный (с разрезным плечом и выкройной проймой), иногда сохраняется видимость, силуэт туникообразного покроя, но с вырезной проймой рукава (особенно случаи, когда для стариков шьют молодые мастерицы). Так что, видимо, основным признаком традиционной мужской рубахи считается опальный выем ворота, а затем уже туникообразный покрой и связанный с ним способ пришивания рукавов. На этом можно проследить, как идет тиснение традиционных признаков и какой из них остается наиболее устойчивым.

У казахов распространено ношение в холодную погоду поверх нижних штанов дамбал как правило из белой или полосатой хлопчатобумажной ткани, теплых шалбар (каз.) из плотной ткани. В прошлом их шили из замши, кожи, сейчас часто из вельвета.

Верхние штаны обычно и шире и длиннее нижних. Шьют их на подкладке с прокладкой из верблюжьей шерсти. Не простроченной остается мотни. В прошлом штаны закрепляли на вздержке в виде плетеного пояса.

В верхней наплечной одежде основным и всеобщим типом является халат туникообразного покроя. Внутри него выделяются три подтипа, в разных вариантах сосуществующие: 1) стеганый на вате; 2) без стежки (на подкладке и без нее); 3) из домотканого сукна из верблюжьей шерсти. Первые два типа в прошлом шили из кустарных, главным образом хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых тканей. Качество и ценность ткани определяли социальную принадлежность хозяина. Внутри каждой социальной группы отличительным возрастным признаком была расцветка в качестве этнолокального различителя вступали некоторые детали покроя и общая цветовая гамма.

Казахский стеганый халат шапан/сырмак шапан отличается более длинным и узким у кисти рукавом, в расцветке преобладают темные тона. Молодые предпочитают светло-серые.

Среди казахского населения легкий халат под названием жейде бытует только в группе казахов-ходжа, близких по многим чертам культуры к старому оседлому населению. У туркмен ектай сохранился также в одежде глубоких стариков, но отличается расцветкой ткани -- более светлой (преобладают материи с бежевыми и голубыми полосами). Но встречаются и ектай из темного вельвета-пилтабахмал (рубчатый бархат). Видимо, это следует отнести к заимствованию от окружающего населения, так как и название вельвета взято из таджикского языка. В обоих вариантах туркменского ектая сохраняется традиционная обшивка полосой ткани или плетеной тесьмой-чихак контрастного цвета, часто ярко-розового или красного.

Туникообразный халат из сукна-шекпек продолжает широко бытовать. Нарядные экземпляры шекпена из верблюжьей шерсти украшают строчкой по вороту, бортам, подолу и концам рукавов, для чего с изнанки подшивают полосу плотной материи (например, фланель).

Употребление на шекпен фабричного сукна-маут и модернизация покроя (разрезное плечо, расширение стана за счет ширины ткани, изменение формы ворота), относится, по воспоминаниям стариков, еще к допоенному времени. Новым за последние годы является изготовление шекпена из плотной непромокаемой ткани (типа брезента), хорошо защищающей от дождя и ветра. В данном случае перенос термина обусловлен функциональным назначением одежды, а не покроем и видом ткани.

Продолжают бытовать нагольные тон из дубленых овчин шерстью внутрь. На их изготовление идет пять-шесть шкур взрослой овцы. Покрой тулупа туникообразный с расширением книзу, но швы обусловлены размером шкур. В казахском варианте в качестве отделки используют полосу бархата или вельвета шириной 19--20 см черного, серого или зеленого цвета. Этой полосой обшивают полы, подол, концы рукавов, выстрачивая се нитками контрастного цвета (часто красного); по самому краю каймы нашивается узкая полоса каракуля (черного или серого). Отдельно пришивается каракулевый воротник.

Одежда нового покроя в виде прилегающего камзола вошла в традиционный костюм нынешнего старшего поколения в разных этнических вариантах и неодновременно начиная с середины XIX в.

На территории Бухарского оазиса камзол (камзул) появился в 20-х годах нашего столетия. Основное распространение он получил среди интеллигенции и представителей администрации. Более старые образцы выделяются оформлением ворота в виде воротника-стойки и застежкой на пуговицы с воздушными петлями; позже появились отложные воротники и прорезные петли.

Шьют камзолы из сатина и штапеля темных расцветок с мелким геометрическим рисунком, а также из плотной, часто костюмной, ткани. Если верхом служит тонкая ткань, то ее простегивают на тонком слое ваты. Характерно, что поверх камзола обычно надевается яктак.

Среди казахского населения Канимехского р-на камзол (кемзал) известен по времени появления гораздо раньше и сохраняется среди стариков в двух разновидностях: с рукавами, длиной немного ниже колена -- женди кемзал, и без рукавов, длиной до середины бедра -- женсиз кемзал. Оба приведенные названия в обследованных нами районах произносятся как описательные: для камзола с рукавами, как правило, употребляется название кемзал, а для укороченной безрукавки -- каркеспе. Параллельно с названием каркеспе широко распространено название ижракча (кокрак--грудь), и хотя местное население затруднялось объяснить разницу между ними, но, по нашим наблюдениям, в названии кокракча больше подчеркивается утилитарный смысл этого вида одежды в значении «телогрейка».

Шьют камзолы и безрукавки из плотной ткани (шерстяной или хлопчатобумажной), бархата и вельвета. При одинаковом прилегающем покрое с разрезным плечом и выкройной проймой кемзал и каркеспе различаются также не только длиной, но и оформлением ворота: каркеcne имеет глухой по шее или слегка вынутый на груди ворот, а у кем-шла к круглому вырезу ворота пришит воротник-стойка или отложной воротник; застежка в обоих случаях на пуговицах.

3.4 Детский костюм

Детский костюм у казахов представляет уменьшенную копию взрослых. Это, видимо, связано со стремлением каждого скорее увидеть в своих детях взрослых. Сразу после рождения ребенка заворачивали в кусок старой, но чистой ткани или в чистую, но старую одежду пожилого, благополучного, здорового человека, например, штаны деда или подол платья бабушки ребенка и до первого кормления какое-то время клали у изножья (основания) бакана. Если в семье дети часто умирали, не выживали, то предпочтительным считалось пеленание ребенка в старое платье многодетной, со здоровым потомством женщины. В этой «пеленке» ребенка держали до отпадения пуповинного остатка, примерно дня три. После того ребенка укладывали в колыбель, одевали в специально сшитую одежду (рубашку и головной убор типа чепчика «сылау та?ия»; штаны не надевали до окончания первых сорока дней жизни).

Первая рубашка ребенка называлась итк?йлек (название для девочки), итжейде (название для мальчика) дословный перевод «собачье платье» и «собачья рубашка» соответственно. Она шилась из цельного куска цветной хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи); покрой -- несколько удлиненный, без плечевых швов и окантовок, туникообразный, с прямыми вшивными рукавами и вертикальным разрезом спереди. Иногда шили
рубашку из одежды уважаемого пожилого человека. Если в семье часто умирали дети, то первую одежду ребенка шили из 7 лоскутков ткани, полученных из семи разных домов (жеті жерден жеті ??ра?). Отличительной особенностью этого костюма является не только архаичный крой, но и неподшитость подола и края рукавов. Итк?йлек обычно шили матери своим детям; его никому чужому не передавали, даже внутри одной большой семьи. Существовало поверье: если, отправляясь на судебную тяжбу (дау?а бар?анда), спрятать подмышкой семь рубашек итк?йлек, выиграешь тяжбу. Итк?йлек, как правило, никаких оберегов и украшений не имел.

Одновременно с итк?йлек шился головной убор в виде чепчика «сылау та?ия» (два прямоугольных лоскута ткани, сшитых под прямым углом) из белой ткани.

На сороковой день проводили обряд «?ыр?ынан шы?ару и одевали рубашку итк?йлек, туда заворачивали сладости, привязывали узелок к шее собаки и отпускали ее. Аульские дети должны были догнать собаку, отвязать рубашку и поделить между собой находящиеся внутри узелка сладости, а итк?йлек вернуть хозяйке. Этот обряд назывался «Ит ?уу». Считалось, что собака таким образом забирает все неприятности и горести младенца.

В конце обряда на ребенка женщина, перерезавшая пуповину ребенка во время его рождения, дарила рубашку «адал жейде».

3.5 Обувь

В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 - 8 см) каблуках, пожилые - на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были мужские сапоги на очень высоких каблуках с голенищем выше колен назывались «шонкайма етик», мягкие сапоги с загнутым кверху носком, легкие, удобные для верховой езды -- бир така, а также ичиги -- маси -- из козлиной юфти и калошы -- кебис -- из более плотной кожи. Зимой носили саптама етик, бедняки -- шокай и шарке. Женская обувь отличалась от мужской изяществом, богатым орнаментом. Повседневной обувью были туфли -- кебис. Богатые женщины носили орнаментированные сапоги -- кестели етик, туфли на высоких каблуках из зеленой кожи -- «кок сауыр», украшенные узорным шитьем и серебряной инкрустацией.

3.6 Территориальный характер одежды казахов

На протяжении веков казахский костюм отличался простотой и рациональностью. Для него были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Монопольным знаковым символом казахской правящей знати был мех черно-бурой лисицы, которым были оторочены их конусообразные шапки белого или красного цветов. Разнообразие чапанов - их фасонов, цветов, элементов декора и орнамента. Важно также и то, что наряды казахской знати, как и у привилегированных сословий других народов Евразии, отличались определенным космополитизмом, то есть набором разных стилей и образцов. Кроме того, они украшались более утонченным изящным орнаментом, выполненным большей частью в древовидной многовариантной форме.

Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточной части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом. Для национального костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.

Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.

Чингизиды носили костюмы одних покроев, цветов и орнаментов. Большую роль в символике одежды играл и цвет. Чапаны, которые были парадной одеждой представителей правящей элиты, шились из бархата или кармазинового сукна в основном различных оттенков красного цвета - пурпурного, алого, терракотового, малинового. Так одевались ханы и султаны на протяжении почти всего XVIII века, но уже к концу столетия этот тип одежды стал вытесняться парчовыми одеждами более усложненных фасонов и иных цветов. Это, с одной стороны, свидетельствует об эволюции знаковых элементов одежды, с другой - простой кочевник не имел ни материальных возможностей приобретать такую одежду, ни тем более права появляться в ней на людях, поскольку это был атрибут правящей элиты. О том, что казахский орнамент был более богатым и разнообразным, свидетельствуют и головные уборы казахских султанов.

Кроме традиционных конусообразных шапок, казахская знать носила белую или красную чалму. Это тоже имело свою символику в культурах Центральной Азии: белая чалма характерна именно для сословия кожа, которая имела большой авторитет не только в казахской степи, но и в других странах Центральной Азии. Вместе с тем казахские султаны и кожа часто носили яркие, пестрые чапаны (изумрудно-зеленого, фиолетового, алого цветов) и камзолы из шелка и других материй. То есть одежда казахской правящей верхушки была совсем не однотипной. Многие среднеазиатские правители и российские монархи дарили казахской знати роскошные халаты, сшитые по специальному образцу, сообразно индивидуальным особенностям того или иного казахского правителя. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты дает исключительно богатый материал о дарах, которые были традиционными в международных контактах правителей казахских ханств с государствами и народами Центральной Азии.

Одежда западных казахов отличается от других регионов особенностями головных уборов. Определенная часть признаков северо-восточного казахского костюма совпадает с признаками южного и западного костюмов. Характерная их особенность - использование в виде украшения серебряных монет и застежек.

Одежда южных казахов является своеобразной по стилю - наличие в мужской одежде короткой до талии, или немного ниже, безрукавки, а также широкое использование женских и мужских камзолов с короткими рукавами, шапанов из верблюжьей шерсти, называемых шекпен. Казашки южного региона носили распашную юбку. По конструкции это прямоугольная полоса из бархата или тонкого сукна, собранная на широком поясе. Длиной юбка немного не доходила до низа платья. Характерной особенностью платья замужних женщин является наличие нагрудной вышивки. Распространенным женским головным убором казашек южного региона является кимешек, скроенный в виде треугольника, сшитого по диагонали так, что шов приходился на спину. Кимешек имел отдельно скроенную макушку и богатый декор вокруг лицевого разреза. В качестве декора использовалась самотканая тесьма или вышивка, так что девушки всегда выглядели нарядно и привлекательно.

Костюм мужчины состоял из нательной рубахи, штанов и шапана. Верхняя одежда носилась на выпуск, левая пола запахивалась на правую. Покрой рубахи жейде был туникообразным. Рубахи шили из хлопчатобумажной или шелковой ткани, длиной до колен, и носили навыпуск. Особенность производства тканей XX века была в том, что норма ширины куска материи составляла 90-110 сантиметров. Отсюда ограниченная ширина ткани диктовала определенные условия для кроя. В качестве воротника использовалась стойка, так как отложной воротник был заимствован у других народов позднее.

Шапан - просторный халат с длинными и широкими рукавами. Шапан шился из тканей различной фактуры и цвета. Часто шапаны делались на шерстяной подкладке с тонким слоем шерсти или ваты, и простегивались. Шапан не имел застежки, но на уровне груди к нему пришивались завязки. В значительной части верхней одежды, где-то более 40 процентов, использовался туникообразный покрой. Рукав был из двух частей, реже был цельным или сшивался из трех поперечных деталей. Ткани использовались очень экономно, поэтому среди исследованных образцов были экспонаты, где рукав составлялся из четырех и даже из шести кусочков ткани. В основном это халаты из верблюжьей шерсти - шекпен, где ширина полотна составляла 28 - 32 сантиметра. Всю верхнюю одежду казахи шили со стоячими воротниками, из одной или нескольких деталей.

Минимальное количество деталей кроя в развертке верхней одежды составляло примерно 7-8 штук (из ткани), максимальное 28-32 штуки (из меха и кожи). Что касается такой части одежды, как штаны, то верхние штаны (шалбар) и нижние (дамбал) не имели существенных различий в покрое. Особый крой создавал комфорт при верховой езде. В зависимости от сезона штаны делались из овчины мехом внутрь, из выделанной кожи, из плотных хлопчатобумажных материалов, стеганные на вате или шерсти.

Костюм казахской женщины состоял из платья свободного туникообразного покроя, позднее с отрезной талией, широкой юбкой и втачными рукавами.