Мистецтво батика

Размещено на http://allbest.ru

Вступ

мистецтво батик розпис

Батик - це узагальнена назва різноманітних способів ручного розпису тканини. В основі всіх цих прийомів лежить принцип резервування, тобто покривання не пропускає фарбу складом тих місць тканини, які повинні залишитися незафарбованими і утворити візерунок. Цей спосіб для отримання на тканині малюнка з незапам'ятних часів використовували в стародавньому Шумері, Перу, Японії, Шрі-Ланці, на Індокитаї, в африканських країнах. Батьківщиною батику вважається острів Ява в Індонезії, де і донині одяг з тканин, розклад вручну, дуже популярна.

Ручний розпис шовкових і бавовняних тканин виникла у нас в країні порівняно недавно: в кінці 20-х - початку 30-х років. На відміну від більшості інших художніх ремесел, тут немає міцно сформованих традицій і прямих спадкоємних зв'язків із селянським побутовим мистецтвом або з яким-небудь певним художнім промислом Росії.

Сучасні техніки розпису тканини дуже різноманітні. Батик увібрав у себе особливості і художні прийоми багатьох образотворчих мистецтв - акварелі, пастелі, графіки, вітража, мозаїки. Значне спрощення прийомів розписи в порівнянні з традиційними техніками і різноманіття спеціальних засобів дозволяє розписувати різні деталі одягу, предмети інтер'єру, картини на шовку навіть тим, хто ніколи раніше не займався оформленням тканини.

1. Історія виникнення батика

Найбільш ранні відомості про забарвлення тканин в світовій літературі відносяться до I століття н.е. Пліній Старший дав в одній зі своїх книг опис способу забарвлення, який застосовувався в Єгипті: «В Єгипті забарвлюють одягу дивним способом: після того, як біле полотнище розкреслив, його просочують не фарба, але поглинають фарби речовинами; коли це зроблено, на полотнище не видно нічого, але, зануривши його в котел з гарячою фарбою, в належний час виймають забарвленим ». Як бачимо, опис дуже схоже на сучасні визначення батика.

В Індонезії, в деяких областях Центральної Яви і прилеглих до неї островах, збереглася найдавніша форма резервування, якою користуються до цих пір при створенні особливої церемоніальною тканини. Резервом тут служить спеціально приготована рисова паста, яку наносять за допомогою бамбукової палички. Тканина беруть тільки ручного прядіння, фарба готується з кореня рослини Morinda citrifolia, фарбування відбувається в кілька стадій і триває кілька днів. Після видалення пасти залишаються прості, в основному геометричні, рідше - фігуративні зображення. Як вважає відомий дослідник Індонезії Г.П.Рофайер, «щодо неймовірно походження сьогоднішнього розвиненого мистецтва батіка з простого способу резервування рисової пастою». Він вважає, що батик як спосіб був завезений з Індії.

Російський етнограф Ігор Каммадзе, який вивчав матеріальну і духовну культуру Яви, звертає пильну увагу на мистецтво батікованія: «З давніх-давен батик став невід'ємною частиною ритуалу поклоніння богам, раджам і т.д., і кожен візерунок сповнений символіки та наділений магічною силою. Одним із значних символів індонезійської культури є «крис» - найдавніше зброю яванцев - він же один з найулюбленіших і символічних мотивів, зображуваних в батику. На відміну від кріса, виготовлення батіка є виключно жіночим ремеслом ».

Символічне значення батика проявляється в його традиційній синьо-коричневій кольоровій гамі, в зображенні стародавніх орнаментальних мотивів і особливо в тому, що жоден обряд життєвого циклу не обходиться без кріса і без батика. «Кріс, загорнутий у тканину, втілює єдність космосу в усій його повноті, окремо ж крис і батик - втілення чоловічого і жіночого аспектів світобудови». Філософсько-символічна співвіднесеність предметів матеріальної культури і духовного життя народу має дуже давнє коріння. Світ і міф є єдине ціле.

Можна говорити не про пряме запозичення з Індії, а скоріше про вдосконалення давно знайомої індонезійця технікі.Через безліч товарно-господарських записів відомо, що індійські набивні тканини були предметом активного експорту на Суматру і Яву в Середні століття. З прагнення відтворити сподобалися візерунки у власній техніці виник типово яванський прилад - тьянтинг (джаньтінг) - маленький мідний посуд, який наповнюється розплавленим воском і може бути розігрітий на вогні, якщо віск починає застигати. Посудина забезпечений тонкої загнутої трубочкою, з якої випливає тонкою цівкою воску, і саме це пристосування дозволяє нанести тонкі штрихи, лінії і точки, складові складний візерунок - характерну особливість індонезійського батика. А малювання від руки перетворює просте фарбування тканини, таке необхідне в повсякденному житті, в високорозвинене мистецтво. Наступною передумовою для розвитку візерункового прикраси тканини послужив особливо тонкий гладкий бавовна, привозили знову ж з Індії. Цей дорогий матеріал могли собі дозволити тільки жінки багатих міст узбережжя і жителі кротонов - княжих будинків патріархальної Яви.

З тисячі різних орнаментів, що передавалися з покоління в покоління, багато хто був в кінці 18 століття заборонені до вживання для простолюдинів, і носити їх дозволялося тільки членам князівської родини та особам, особливо наближеним до султана. Це були насамперед традиційні ритуальні, символічні орнаменти. До таких орнаментів ставилися, наприклад, зображення міфічного птаха з розкритим перетинчастим хвостом, схематичне зображення старовинного меча, спіральна смуга, язичок полум'я, що доповнює спіраль, штрихи, що нагадують дощик, мотив зображення священнной гори на білому тлі. Ці заборони та приписи суворо дотримувалися в XVIII столітті, і навіть сьогодні з'явитися в КРАТОН Джакарти в забороненому (lorangan) візерунку вважається непристойним для місцевих жителів. Символічне значення візерунків підносило і магічно захищало їх носіїв.

Справжній художник по тканині глибоко вкорінений у власній культурній традиції. Крім того, заняття батиком вимагало багато часу, вдосконалення майстерності, створення особливої ??атмосфери духовної гармонії і концентрації. Все це вело до розквіту мистецтва батику.

Коли англійці в 1811 році окупували Яву, вони вирішили поширити англійські бавовняні ситці у всьому південно-азіатському регіоні, але натрапили на нездоланну перешкоду, яким була якість забарвлення місцевого батика. Воно було набагато вище європейського, рослинні барвники не линяють при пранні, як це відбувалося з ситцю, пофарбованими аніліном. Так місцева традиція зміцнила свої позиції, і, можливо, саме цей фактор вплинув на подальший хід подій.

Дрібні торговці постачали бажаючим працювати привізну тканину для батика і діставали барвники, приготовані за традиційною технологією. Одночасно руйнується «монополія» жінок в батику. Здійснюється перехід до техніки tjap - батика, тобто нанесення візерунка мідним штампом, і чоловіки, які працюють за наймом в майстернях, беруть на себе виготовлення штампів. Це було досить дорогим і навіть ризикованою справою. Новий індійський або європейський візерунок не завжди відразу знаходив свого споживача, і витрати на виготовлення цілої партії однакових батиків могли привести як до несподіваного багатства, так і до повного розорення. Тому майстерні ніколи не переходили цілком до виробництва tjap - батика, продовжуючи розмальовувати тканини вручну. Це забезпечувало збереження художніх навичок виконавців, багатство варіацій в орнаментації, неповторність і високу якість виробів.

1.1 Як розвивалася історія технологій фарбування в Індії, Китаї та Японії?

В Індії в середні віки малюнок на тканину наносився двома способами - кистями і за допомогою дерев'яного штампу. Перший спосіб був досить трудомістким і тривалим. Відомі дослідники індійського ткацтва Дж.Ірвін і П.Шварц стверджують, що «розфарбовування тканини кистями було набагато ближче до мистецтва, ніж до ремесла».

З ручної технології до теперішнього часу широко поширена техніка вузликової забарвлення тканини, так звана бандхана, при якій візерунок виглядає складеним з дрібних нерівних цяток. Зображення людей в одязі, прикрашеному таким точковим візерунком, можна побачити в скульптурах, рельєфах і фресках древніх індуїстських храмів.

Інша давня технологія поширена в Гуджараті. Тканина звивають джгутом і щільно обмотують ті місця, де повинні бути смуги, потім тканину занурюють у фарбу. Після розв'язання на місці плетення залишається непрокрас. Така техніка називається лахерія. Вона схожа на батик, але тут інший метод резервування.

Технологія, відповідна батику, відома під назвою Каламкаров і збереглася в основному в Коромандель і Тамилнаде в середовищі ремісників, що виготовляють для місцевої клієнтури портьєри для храмів, пологи, балдахіни, часто включають міфологічні сценки та навіть портрети. Зрозуміло, що така технологія не дає великої кількості виробів і не може задовольнити широкий попит. А такий попит з'явився в Індії в XVII столітті, в зв'язку з її колонізацією англійцями.

Поширення методу набійки, або набивання стало важливим удосконаленням. Індійські ситці (голландське chintz від хінді «чхінт») користувалися величезною популярністю в самій Індії і за її межами, особливо в Європі XVII-XVIII століть. Для мольеровского Журдена обзавестися ситцевим халатом означало долучитися до аристократичного суспільства. Європа була настільки підкорена індійськими ситцю, що швидко перейняла технологію їх виготовлення. Можна зробити висновок, що саме європейський попит породив розвиток індійської набійки, яка абсолютно витіснила ручне виготовлення тканини в Індії. Набивні тканини згадуються в творах художньої літератури і спогадах мандрівників перших десятиліть XVI століття як уже поширений вид текстильних виробів. Сучасні дослідження знаходять відносяться до все більш ранніх періодів докази того, наскільки високо були розвинені тканинне виробництво і технології в середньовічних Індії та Китаї.

Китай дав світу такий прекрасний матеріал, як шовк. Техніка прикраси шовкової тканини методом набійки в Китаї називалася жанцзе. Це можна перевести як візерунки фарбою, орнамент, одержуваний зануренням в фарбувальну рідину. У багатьох письмових джерелах говориться, що тканини жанцзе повсюдне посіла хтозна, так і простий народ. У Танський період існувало трьома різними способами нанесення візерунків фарбою: воскової, блоковий і вузликовий. Мабуть, найдавнішим і традиційним з них є метод лацзе (візерунки воском), при якому рідкий гарячий віск по візерунку накладався на тканину, після охолодження тканину занурювали в фарбувальний чан, потім віск видаляли і тканину в потрібних місцях залишалася неокрашенной. Іноді послідовність була зворотною: тканину фарбували, потім по заданому малюнку на неї наносили віск, після цього тканину поміщали в лужний розчин, і фарба, за винятком закритих воском місць, змивалася. Якщо була необхідна двоцвітна забарвлення, то операція повторювалася. У три кольори пофарбовані деякі які дійшли до нас зразки. Вони називалися санбаоцзе. Дослідники-етнографи вважають, що потрійна забарвлення була технічним межею, так як при накладенні четвертого шару тканину робиться майже чорної. Вищеописаний спосіб можна сміливо назвати батиком. Тільки це батик на шовку.

В Японії технології прикраси тканини розвивалися своїм особливим шляхом. Як і багато іншого, це було обумовлено її географічною ізоляцією, самодостатністю і своєрідністю культури. Вважається, що фарбування способом, відомим у світовій культурі під назвою батик, було завезено в Японію з Індії або з Китаю. По-японськи він називався рокеті і використовувався при розмальовками тканини для ширм і одягу. VIII століття був золотим століттям художнього ткацького виробництва в Японії. У цей час уже існувало безліч видів тканини; крім батика, розвивається вишивка і воскова набійка - сурімоно, а також техніки кокеті (візерунки за трафаретом) і юхата, нагадує індійську лахерія. З Х-ХI століть японський костюм став розкішним як ніколи. Погоня за складністю вбрання викликала до життя мистецтво чергування колірної гами складок і одягу і ретельного розміщення візерунка, який не повинен втрачатися в складках. Малюнки, отримані технікою трафарету, витісняються градуйованою ручним розписом. З плином століть змінюються уподобання: так, в XIII столітті в моду входить орнаментація гербами, а в кінці XVI в повній мірі оцінять значення сюжетного візерунка, і на тканину для кімоно і ширм переносять цілі картини. Продовжує розвиватися техніка набойние малюнка, а в кінці XVII - техніка Юдзен, розроблена Міядзані Юдзен - малюнок за допомогою рисової пасти! Виникає питання, а не чи привезли цю технологію голландці з Яви? Адже саме в торгівлі з Японією Нідерланди добилися майже монопольного становища. На початку XIX століття виготовлення тканин і візерунків досягло великої досконалості, але творчість в орнаментиці починає витіснятися штампуванням, як це сталося набагато раніше в Індії і Китаї, де зв'язок з Європою налагоджувалося здавна по Шовковому Шляху, а потім в процесі колонізації.

Особливо слід відзначити «європейський» фактор розвитку тканинних технологій. З проникненням європейців (в основному, голландців і англійців) в Індію та Індонезію пов'язано багато цивілізаційні та культурні процеси. У їх числі розвиток ткацько-фарбувального виробництва в зв'язку з розширенням попиту, поширення технологій, взаємопроникнення східної і європейської естетики в орнаменталістиці, її збагачення і в той же час деяке спрощення, необхідне при широкому виробництві.

З середини XIX століття голландці, які втратили свій вплив на європейський ринок, розвинули підприємницьку діяльність на Яві. Відкривалися цілі мануфактури по виробництву батіка, господарі яких відчували дух часу, знали панівні напрямки і вміли догодити найвимогливіший смак. Але в цей час англійська бавовняна промисловість, яка спирається на високу технологію ситцевої набійки, остаточно обганяє нідерландську, а метод батікованія переходить в сферу кустарного і дрібного виробництва. Ним цікавляться, в основному, німці, яким ми повинні бути вдячні за збереження батика як технології в Європі і які в наші дні випускають висококласні приналежності для професіоналів і роблять все можливе для широкої популяризації батика серед любителів.

1.2 Холодний батик

Поява в Європі східних тканин привело на початку XX століття до захоплення ручним розписом тканин. Батик переживав друге народження. Але відтворити класичний процес виготовлення воскового батика європейцям було складно, тому з'явився інший, більш доступний і простий вид розпису: холодний резерв і відповідно інші прийоми фарбування. Однак ця техніка відрізняється від гарячого батику не тільки температурою резерву, змінився його склад, інструменти для його нанесення, а також стиль розпису. Для розпису по шовку найбільш характерні білі і кольорові лінії, які відокремлюють одне колірне простір від іншого, всі деталі малюнка мають чітку межу і розписуються фарбами тільки усередині резервної лінії. В результаті малюнок набуває графічну чіткість. На відміну від гарячого батику, даний метод не вимагає видалення резерву після фарбування, більш простий і безпечний і тому відноситься до числа найбільш популярних прийомів розпису тканини. У Росії метод холодного батику застосовується з 1936 року в промислових артілях. Таким способом виготовляли косинки, шарфи, краватки, купони на сукні, вироби для інтер'єру: штори, скатертини, серветки, абажури. Пізніше - декоративні панно, живопис на тканині. Холодний батик набув широкого поширення в багатьох країнах в 70-80-і роки.

1.3 Гарячий батик

З давніх-давен для прикраси тканини застосовувалося фарбування з використанням різних резервують засобів, таких як розігрітий віск або смола. Техніка резервування була відома в багатьох країнах: у Перу, Японії, Ірані, Шрі-Ланці, Китаї, Вірменії, Азербайджані, в африканських країнах, але батьківщиною батика традиційно вважається острів Ява в Індонезії. Традиційний яванський батик - це не проста тканина, вона вважалася священної й уживалася в якості оберега. Батики досі використовуються населенням Індонезії для повсякденного та святкового одягу. Для традиційного батику застосовують тільки бавовняні тканини, а візерунок наноситься спеціальним інструментом - чантінгом (тьянтингом). Він являє собою маленьку мідну чашечку з носиком, прикріплену до дерев'яної або бамбуковій ручці. Чантінг дозволяє наносити дуже складний традиційний візерунок з тонких ліній і безлічі дрібних точок. Потім тканину забарвлюється послідовно в індиго і коричневий колір. У наш час застосовується безліч технік нанесення гарячого воску. Резерв можна наносити за допомогою кистей або спеціальних штампів або просто, капаючи його на тканину.

1.4 Вузликовий батик

Це один з перших способів прикраси тканини. Він відомий в країнах Сходу з давніх часів. В Індокитаї узелковая техніка існувала ще до VII століття. В Індії вона широко поширена й донині під назвою Бандху (бандхана, бандхіні), що означає "обв'яжи-окрась". Малюнок складається з безлічі білих і кольорових крапок. Подібні візерунки зустрічаються на древніх фресках і скульптурах. З таких тканин роблять весільну і святковий одяг. У Малайзії, Індонезії вузликова техніка називається Плангі, що означає "пробіл, пляма". На Суматрі тканини доповнюють вишивкою бісером, в Індії - намистинами, в Африці - вишивкою, перлинами та раковинами. Цей спосіб фарбування був відомий в доколумбової Америці, на Кавказі, в Тибеті, в країнах Близького Сходу і Північної Африки. Створення малюнка способом прошивання тканини - більш витончений прийом. В Індонезії така техніка називається трітік. В Європі узелковое фарбування стало відомим на початку XX століття, воно використовувалося в одязі та інтер'єрі: для покривал, завіс. У 70-ті роки відродження інтересу до Сходу знову зробило узелковую техніку модною, вона широко застосовувалася для прикраси одягу в стилі хіпі.

2. Мистецтво батика. в сучасності

Слово batik (малайск. Batek) виробляють від малайско-індонезійського слова titik (titek) - точка, крапля. Це єдине, що відомо про термін достовірно. Слово «батик» в Індонезії з'явилося досить пізно, можливо, після XVI століття. Згодом і сам процес створення малюнка за допомогою розплавленого воску і готову тканину стали називати батиком. Той же термін в наш час перейшов і на набивні фабричну тканину, і на зроблену за допомогою сучасного цифрового друку (принт).

Слово «батик» стало в Індонезії синонімом тканини з малюнком. Крім того, прийоми резервування воском використовують на будь-яких поверхнях. Наприклад, в Малайзії, Індонезії це роблять на тканині, папері, дереві, бамбуку, кокосі, шкірі, міді, склі, дзеркалі, кераміці. І все це називають батиком. Формально можна вважати, що батиком слід називати тільки традиційну техніку створення малюнка на тканині за допомогою воску або подібних складів.

 Найдавніший спосіб прикраси тканин шляхом резервування візерунка розігрітим воском, парафіном, смолою або іншими речовинами був відомий у багатьох країнах, починаючи ще з Шумеру. Збереглися єгипетські коптські тканини з льону і вовни III-VIII століть з білим малюнком на синьому і червоному тлі. В Японії, Шрі-Ланці, Перу, Ірані, Вірменії, Азербайджані, африканських країнах також побутували прийоми гарячого батику.

Відомо, що в VI столітті в Малайзії робили матеріал з кори дерева. Візерунок наносили воском, зібраним у диких бджіл, а фарбували фарбою з червоного каменю (охрою) або сажею. Це древній метод фарбування тканини в Китаї. Письмові джерела повідомляють, що ще в III столітті до н. е. народність мяо та деякі інші почали застосовувати воскову техніку для створення не тільки індиговий, але і різнокольорових тканин і досягли досконалості.

Вважають, що в Індонезії батик почав розвиватися на початку нашої ери. Важко сказати, чи є Індонезія батьківщиною батика, або він з'явився тут під впливом індійських і китайських традицій. Відомо, що в ізольованій від впливів гірській місцевості на Південному Сулавесі створювалися тканини, спочатку за допомогою рисової пасти, а пізніше воску. Швидше за все, розвиток батика йшло з різних сторін.

Світова слава індонезійського батика - результат з'єднання унікальної техніки і художньої майстерності, з яким втілюються найдавніші візерунки, ретельно зберігаються до наших днів. Їх налічують кілька тисяч, але врахувати всі виникаючі варіанти неможливо. Саме в Індонезії техніка батика була доведена до досконалості завдяки тому, що вона стала придворним мистецтвом у палацах Центральної Яви. І зараз, в першу чергу, острів Ява славиться своїми батик. Це традиційні тканини, які і сьогодні використовуються в країні як повсякденний та святковий одяг більшістю населення Індонезії, причому і чоловіками, і жінками. При традиційному способі відрізи тканини з бавовни або льону кілька днів готували до розпису: розм'якшували, прали, витримували в різних розчинах, відбивали стукалками.

Після тривалої підготовки наносили малюнок воском. Варіантів воскового резерву чимало. Крім бджолиного воску до складу входять парафін, жир, кокосова олія, смола і каніфоль для згущення складу та інші компоненти, які, часом, є сімейним секретом. В результаті резерв на тканини схожий на рельєфний візерунок різних тонів - від яскраво жовтого до коричневого. Резерв колись наносили бамбуковою паличкою, пізніше - пензлем.

Ввезення в країну тонких тканин з бавовни, - індійських, потім голландських і потреба вищих верств суспільства в вишуканому одязі привели в XVII столітті до винаходу металевого чантінга з ручкою з бамбука. Завдяки йому малювання воском в цю епоху досягло розквіту. Наступний етап у створенні батика - фарбування тканини. Спочатку використовували рослинні барвники - коріння, листя, кору.

У традиційному варіанті для першого фарбування беруть індиго. Тканина опускають в холодну фарбу багато разів протягом півтора тижнів і більше. Вона набуває все більш темний синій колір. Старовинні батіки фарбували в один колір. Близько 1700 року був винайдено додаткове фарбування в коричневий колір корою дерева Сога. Кожен етап фарбування завершується полосканням тканини в проточній воді і висушуванням. Після кожного фарбування віск видаляють дуже просто - тканина трохи «варять» в окропі і віск тане. Потім наносять наступний резерв.

На закінчення, незважаючи на міцність рослинних барвників, їх закріплюють в розчині з бури, квасцов, цукру і соку лимона. І, нарешті, тканину перуть. Так народжується справжній батик.

Індонезійська батік, розписаний чантінгом, називають «Туліс», що буквально означає «письмовий». У середині XIX століття на Яві стали наносити воскової візерунок за допомогою мідних штампів - чапов. Більшість батиків ручної роботи сьогодні виготовляють саме так. А тканину називається каїн чап. Візерунок з допомогою штампа виходить більш точним, а кожен фрагмент - однаковим. Це допомагає відрізнити чап-батик від Туліс -батика. У той же час, чап-батик втрачає свою одухотвореність, чарівність рукотворної лінії, в яку вкладено і думка, і почуття.

У 1960-і роки, мабуть, під впливом європейської і американської культури в Індонезії стали створювати батик-картини, панно, завіси з сюжетами, близькими західного живопису і незвичними для традиційного батику: пейзажами, фігурами людей, побутовими сценами, абстрактними композиціями. Згодом тканини стали використовувати для кроенная одягу, меблів і інших цілей. Тканини, створені за традиційною технологією дороги, і виробництво їх не рентабельно. Тому стародавня складна тривала технологія створення батика зараз зберігається лише в окремих майстернях. Зазвичай використовується спрощений варіант, а частіше - штамп. Сьогодні, коли батик на островах роблять повсюдно, можна зустріти і сучасні прийоми, подібні до нашого гарячого батику. Колонізація Індонезії та Індії сприяла розвитку батика і його проникненню в Європу. Європейський (і, в тому числі, наш) спосіб роботи з воском має дуже віддалене відношення до традиційного батику.

Індонезійська батік став відомий європейцям через Голландію в кінці XIX - початку XX століття, а, можливо, і раніше. Але ставлення до нього було досить зневажливе. На погляд європейця ці вироби здавалися «малоізящнимі і антихудожніми», хоча їх «характерність» все ж була оцінена.

У Голландії з 1835 року були відкриті кілька фабрик, на яких вчили батику привезені з Яви майстра. До початку 1900-х років батик масово вироблявся в Німеччині. Тут було зроблено багато для розвитку і популяризації ручного воскового батика в наш час. На початку ХХ століття в Німеччині був створений батик-штифт для нанесення воску, пізніше до нього приєднали елемент живлення. З'явилися прийоми багаторазових перекриттів воском або, навпаки, поверхневе нанесення барвників. В кінці ХХ століття популярність батика в Європі досягла свого піку.

У Росії з давніх-давен використовували техніку, подібну восковому батику. У ХVI-XVII століттях вона досягла досконалості. Для резерву (вапи) застосовували, крім воску, глину, гречаний клейстер з галуном. Склад наносили кистями. Якщо візерунок робили різьбленими дошками, то тканина називалася вибійки воскової. Фарбували тканину зануренням в індиго - кубовим фарбуванням, тому зараз їх називають кубової набойкой.

Поява в Європі східних тканин в техніці батик призвело на початку XX століття до захоплення ручним розписом тканин. У Росії в 1910-1911 роках видавалися керівництва по живопису на тканинах, розпису на шовку і бавовні, техніці воскового батика на паперових, лляних, вовняних і шовкових тканинах, папері, пергаменті, картоні, призначені для численних промислових артілей і домогосподарок.

«Живопис на тканинах належить до розряду найкращих витончених ремесел і має таке розмаїття видів, якого годі й шукати в іншій області ...», - писали в одному з таких посібників. Видання 1916 року називався «Батик. Новий вид живопису по паперовим, лляним, вовняним і шовкових тканин ». Потім було не до батика ... Знову з'явився гарячий батик вже за радянських часів - в 1930 році, коли в Ленінграді в «Товаристві художників» була створена перша майстерня по розпису тканин. На відміну від відомої в той час набивання, гарячий батик назвали «новим методом розпису». Спростивши його, розписували косинки, шарфи, шалі.

У Росії в 1936 році він став застосовуватися в артілі «Трибуна». Можливо, термін «гарячий батик» з'явився у нас одночасно з «холодним батиком», щоб розрізняти їх. Змінився резервний склад, інструменти для його нанесення, стиль і прийоми розпису. Цей спосіб дещо обмежує свободу художника, так як всі деталі малюнка мають контурне обведення резервом і розписуються фарбами всередині контуру, а малюнок набуває своєрідну графічну чіткість і площинність. Так виготовляли косинки, шарфи, краватки, купони на сукні, вироби для інтер'єру: завіси, скатертини, серветки, абажури. У той період розпис була засобом агітації і можливістю самостійно зробити тканину з малюнком.

Після періоду авангарду в мистецтві «... російський Шовковий шлях надійно заасфальтували. Обнесли парканом. Почалася ера радянського «декоративно-прикладного мистецтва». І робота по шовку - батик, якщо завгодно - і на ділі, і в свідомості надовго перетворилася на хустки з трояндами, ромбиками, рибками, в декоративні панно «Осінь», «Весна», «Захід», «Світанок», в елемент костюма , в газові шарфики з розлученнями ... », - ємко характеризувала радянський період художник Марина Лукашевич.

Наші надомниці в 1940-і - 50-і роки розписували хустки ще за допомогою електричного штифта і парафіну з добавками. У 60-ті роки перейшли на скляні трубочки і холодний резерв. Холодний батик набув широкого поширення в багатьох країнах в 1970-ті -80-ті роки. З кінця 1930-х і до кінця 1990-х років всі наші навчальні посібники, які називались «Розпис тканин» описували, головним чином, ці дві техніки. Таким чином, поняття «батик» стало синонімом «розпису тканин». Більш коротке позначення в російській мові зазвичай перемагає - з початку ХХI століття стало з'являтися все більше книг про «Батік».

2.1 Монументальні батіки

Монументальні батіки, близькі фрескового живопису, на виставках справляли сильне враження. Ставало ясно, що батик цілком гідний зайняти місце в громадському інтер'єрі.

Виставка Юозаса Бальчіконіса в Москві на початку 1970-х років справила настільки велике враження на Ірину Трофимову, що все подальше творче життя вона присвятила цьому виду мистецтва. Техніку батика художник вивчала в Делі. Відвідала багато азіатських республіки і країни Південно-Східної Азії. За півстоліття роботи (з 1962 року) в авторському батику вона ніколи не зраджувала гарячого батику, власним стилем і монументального розміру полотен (зазвичай вони мають розмір 265х100 см.). Ірина Трофимова вважає, що традиційна стародавня техніка не обмежує можливості автора, а допомагає в творчості. Заслужений художник Росії, вона більше 30 років працювала в об'єднанні «Весна». Створила понад 1000 тематичних і сувенірних малюнків для головних хусток, відзначених нагородами. Понад 100 монументальних панно, багато з яких зберігаються в музеях країни і за кордоном. І щороку з'являються нові серії, присвячені різним темам. На полотнах зазвичай присутні великі фігури в костюмах, точно відповідних епосі, предмети, що символізують обрану тему.

2.2 Іскуство на ткані

Перші живі почуття і думки, що хвилюють художника, як це не здасться комусь дивним при розмові про декоративному мистецтві, можна передати в картині на тканини. І якщо вони дійсно є у автора, то легко знайдеться і відповідне нестандартне, природне композиційне рішення. Тоді не знадобляться формальні прийоми поділу площині квадратами, смугами та іншими геометричними фігурами, ці «будівельні ліси», що не несуть ніякого смислового навантаження.

Для глядача, якщо він не розбирається в прийомах розпису, не має значення, в якій техніці зроблено твір. Він сприймає образ в цілому ... Робота гарячим воском заворожує, вона схожа на стародавній магії. Якщо художник працює в «чистої» техніці гарячого батику це становить особливий інтерес, але це не означає, що холодний батик і інші, авторські, змішані техніки «гірше». Це просто різні способи декорування тканини.

Живопис на шовку мінеральними фарбами традиційна для Китаю. Японські художники здавна використовують при створенні, наприклад, кімоно одночасно резерв, трафарет, витончену розпис, вишивку, золочення.

В наш час, коли змішуються не тільки окремі види мистецтва, але навіть мистецтво, техніка і наука, не дивно, що допитливий художник поєднує в одній роботі різні техніки, хоча в чистоті певного виду розпису є своя принадність. Постійно винаходяться все нові прийоми роботи на тканини.

Акрилові фарби - сучасний аналог древніх мінеральних фарб і колишніх прийомів боротьби з розтікання барвника, таких, як додавання в фарби солі, загусток з крохмалю, траганта, желатину і т. П. Масляна фарба активно використовувалася в російській старовинної набійки, в створенні театральних костюмів. Картина, написана олійними фарбами на полотні - це теж живопис на тканині. Але розпис на тканині в інших техніках, яку можна прийняти за живопис олією, наприклад, навряд чи можна вважати позитивним явищем, як і будь-яку імітацію однієї техніки засобами іншої. Щільні укривние фарби дали художникам можливість робити малюнок на тканині вільно, як на папері. Художник вибирає то технічний засіб, який максимально допоможе висловити задумане.

2.3 Лаконічне рішення

Буває, що технічні прийоми нагромаджуються один на одного, це сприймається як насильство над малюнком і тканиною. Лаконічне рішення зазвичай найоптимальніше ... Використання валиків, штампів чи механізованих прийомів, що їх нагадують, в станковому батику видається безглуздим. На те він і авторський, унікальний. Штамп доречний при тиражувати виробництві тканини або утилітарних виробів ... Яскраві фарби ще не гарантують «яскраве» твір. Таким його робить особистість художника.

Роботи сучасних художників показують - батику підвладне все. Будь-які теми і масштаби: широкоформатний, високоформатний, і навіть багатосерійний, котра переборює таким чином початкову обмеженість ширини тканини. Батику доступні всі жанри: пейзаж і портрет, абстрактні декоративні композиції і жанрові сцени, натюрморти і анималистика.

Батик може вражати глядачів перед початком вистави масштабним завісою або грандіозними розмірами на виставці, в музеї або в громадському інтер'єрі. Може радувати невеликий картиною, що висить вдома над диваном або в строгому директорському кабінеті. Батик може перетворюватися в скатертини-серветки, традиційну національну і європейський одяг.

У нього лише одне вразливе місце - беззахисність перед часом. І, тим не менш, недовговічна тканину часто набагато переживає своїх творців. Якби існував архів творів мистецтва, де б могли знайти притулок роботи будь-яких авторів, ми були б набагато багатше. Поки, в деякій мірі, долають цю проблему тільки музеї. Пора створювати і в Росії музей, якщо не батика, то текстилю в цілому. А почати можна було б з серйозною, масштабної виставки, присвяченій і історії, і сучасному батику.

3. Півстоліття авторського батика

У 1960-і роки в СРСР мало хто знав слово «батик». З початку 1970-х до нього почали звертатися російські професійні художники з текстилю. У 1980-ті - 90-ті роки батик ще був маловідомий. Але з кінця 90-х років захоплення цим видом мистецтва постійно зростала, він став модним і «пішов у народ», звідки техніка прикраси тканин і прийшла колись в мистецтво.

Можливо, що нинішній сплеск інтересу до батику в нашій країні пов'язаний з появою великого вибору тканин, фарб і спеціального приладдя для розпису. Важко визначити, що тут первинне: запити споживачів або виробники, чуйно вловлюють і розвиваючі модну хвилю.

Когось приваблює до цього мистецтва відносна легкість і можливість швидко (у порівнянні, з більш трудомісткими видами мистецтва, наприклад, ткацтвом гобелена) здійснити свій задум. Створити малюнок на тканині складніше, ніж на папері, однак при розпису можна отримати різноманітні ефекти, можливі тільки на тканини.

Авторський батик цікавий своєю самобутністю. Видно рух руки художника, прийоми роботи: кожна лінія, штрих, пляма видають його характер, темперамент, смак і уподобання.

Розпис на тканині дає широке поле для експериментів і пошуків. Ще в кінці минулого століття художники різних країн звернули особливу увагу на різні традиційні способи оформлення тканин. Вони розвинули стародавні прийоми, і текстильне ремесло вийшло на новий виток своєї історії, захоплюючи все більше число художників.

Російський батик сьогодні багатоликий - це картини, декоративні панно, театральні завіси, ширми, світильники, штори, шарфи, хустки, палантини, авторський одяг. Дивно, що кутюр'є, при своїй прихильності до ексклюзивності, рідко використовують тканини, розписані вручну.

Суперечок, міфів, сумнівної інформації про батику вистачає і в мережі, і в літературі. Яку країну вважати його батьківщиною? Яке походження терміна? Що таке «справжній» батик? У чому особливості створення малюнка на тканині? Чи є сенс працювати на тканини так само, як це роблять на полотні або папері? Що краще анілін або акрил? «Чистий» чи «не чиста» техніка? Чи потрібен взагалі станковий батик або його доля - лише утилітарні текстильні вироби? Чи має право на існування монументальний батик або художникам досить обмежитися камерними творами?

3.1 Терміни в життя, або життя термінів

Слово batik (малайск. Batek) виробляють від малайско-індонезійського слова titik (titek) - точка, крапля. Це єдине, що відомо про термін достовірно. Інші версії, що гуляють в інтернеті, є фантазіями. Слово «батик» в Індонезії з'явилося досить пізно, можливо, після XVI століття. Згодом і сам процес створення малюнка за допомогою розплавленого воску і готову тканину стали називати батиком. Той же термін в наш час перейшов і на набивні фабричну тканину, і на зроблену за допомогою сучасного цифрового друку (принт). Слово «батик» стало в Індонезії синонімом тканини з малюнком. Крім того, прийоми резервування воском використовують на будь-яких поверхнях. Наприклад, в Малайзії, Індонезії це роблять на тканині, папері, дереві, бамбуку, кокосі, шкірі, міді, склі, дзеркалі, кераміці. І все це називають батиком.

У Росії з давніх-давен використовували техніку, подібну восковому батику. У ХVI-XVII століттях вона досягла досконалості. Для резерву (вапи) застосовували, крім воску, глину, гречаний клейстер з галуном. Склад наносили кистями. Якщо візерунок робили різьбленими дошками, то тканина називалася вибійки воскової. Фарбували тканину зануренням в індиго - кубовим фарбуванням, тому зараз їх називають кубової набойкой.

Кубова набойка. Фрагмент. Льон. XIX ст. Росія. СПб, Етнографічний музей

4. Розвиток набійки

Особливо широке мистецтво набійки було розвинене на Русі. Російська набійка прикрашала селянський одяг, скатертини, сарафани і сорочки. В Історичному музеї і Музеї народного мистецтва (Москва), в Ермітажу і Російському музеї (Ленінград), в музеях Іванова, Горького, Ярославля, Загорська, Костроми і інших міст зберігається безліч прекрасних зразків цього виду народного мистецтва, датованих XVII-XIX ст. Там можна побачити тканини, а також самі різьблені дошки, з яких друкувалися малюнки. Обидва описаних способу прикраси тканин існують дотепер.

Стародавня російська набойка по своїх технічних прийомах була дуже близька батику - розігрітий резерв (різні суміші бджолиного воску, смол і інших компонентів) наносився вручну на тканину за допомогою так званих квачів (Тампонів), штампиків або різьблених дощок. Після застигання резерву тканина опускали в чан, як правило, із синьою фарбою - індиго. По закінченню процесу фарбування тканина просушували, видаляли резерв, після чого на синьому тлі залишався білий візерунок. Чан, в якому фарбувалася тканина, називався кубом; звідси і спосіб цей одержав назву кубової набійки. Нерідко наносили олійною фарбою яскраво-червоний горох. ці тканини використовувалися головним чином для шиття сарафанів, а нерідко і чоловічий одягу.

Пізніше, в кінці XVII ст., Навчилися виконувати так звану біло земельну набійку. Малюнок в цьому випадку друкувався різьбленими дошками по неокрашенной тканини. Кількість дощок відповідало кількості квітів, що утворюють малюнок. Різьблений візерунок на дошках часто доповнювався металевими вставками у вигляді цвяхів без капелюшків, що друкували «дрібний горох», або металевих смуг, вигнутих відповідно малюнку, за допомогою яких візерунок збагачувався тонким контурним малюнком, що додає тканини витонченість.

Полотна, прикрашені описаним вище способом, застосовувалися не тільки в костюмі, але і в інтер'єрі. В кінці XIX - початку XX ст. набивні тканини виготовлялися на фабриках і широко використовувалися не тільки в сільському, але і в міському інтер'єрі. Малюнки стали різноманітніше і багатше за колірною гамою. Придбали популярність чудові івановські і костромські набійки. Майстри-малювальники і гравери протягом багатовікового шляху розвитку набійки відбирали і відшліфовували візерунки, головним мотивом, що прикрашає яких

ставали квіти і листя. У кожній рослині ці майстри вміли знайти головну декоративну характеристику, промальовувати і сколорирувати візерунок таким чином, що він зливався воєдино з тканиною, не руйнуючи її площини.

У декоративних набойках нерідкі були зображення сцен сільського і міського життя, птахів і звірів. Вражає майстерність малювальників і граверів, що створювали декоративні композиції, надзвичайно злагоджені, ритмічні, де навіть тло між елементами орнаменту сприймався як візерунок.

Тому так настійно ми рекомендуємо вивчати старовинні зразки набійки, без збагнення декоративних закономірностей яких, по суті, неможливо оволодіти мистецтвом прикраси тканин.

5. Технологія виконання батика

5.1 Устаткування, інструменти, матеріали і їх підготовка для художнього розпису

Для занять художнім розписом тканин необхідно світле,добре провітрюється. Кожне робоче місце являє собою стіл-тумбочку з двома або більшою кількістю відділень. тут зберігаються тканину і необхідні для розпису пристосування. Розмір верхньої кришки стола- 1 кв. м. На цей стіл укладається дерев'яна розсувна рама - пяльци, що складаються з чотирьох брусків з утопленими в пазах гачками. Гачки на рамі служать для наколювання тканини, а тому повинні бути з гострими кінчиками і не виступати над брусками рами. Гачки і бруски рами покриваються хімічно стійким лаком для запобігання іржавіння і забруднення. Після наколювання і натягу тканини на раму її положення фіксується гвинтами-баранчиками, що роблять раму стійкої.

У запасі в працюючого повинні бути гігроскопічна вата, пластмасові або дерев'яні стрижні діаметром 6-8 мм із загостреними кінцями, поролонові і гумові губки, колонкові, борсукові кисті.

Для розпису способом холодний батик необхідно мати набір скляних трубочок різного діаметра з резервуаром або без нього.

Трубочки служать для нанесення контуру малюнка. При роботі з щільної тканини наводять більш товстий контур, а по прозорим, легенею тканинам - більш тонкий. Для розпису способом гарячий батик варто запастися більш складними пристосуваннями і інструментами. Перш за все, це металевий кухоль з подвійним дном, в якому міститься звичайна електролампочка. цей кухоль служить для розігрівання резервує (звідси і назва «гарячий батик »). Для нанесення резерву необхідний набір різних інструментів. Це так звані ножі і каталки, мідні лійки з отворами різних діаметрів. Воронки, так само як і ножі і каталки, повинні вдягатися на дерев'яні ручки.

Для вільного розпису, крім пристосувань і інструментів, перерахованих в холодному батику, необхідно додати круглі і плоскі щетинні кисті. Матеріали. Кожен вид тканини вимагає застосування певних барвників, відповідних їм способів приготування фарби і зміцнення отриманих на тканинах забарвлень. Барвники, застосовувані в ручному розписі тканин, по своїх

технічними властивостями діляться на групи. У межах кожної групи барвники розрізняються за кольорами. У маркіруванні барвників маються буквені і цифрові позначення. Спочатку вказується група (прямий, кислотний, основний і т.

д.). Відтінок барвника позначається буквами: Ж-жовтуватий відтінок, ДО - червонуватий, 3 - зеленуватий, З - синюватий відтінок.

Цифри, проставлені в маркіруванні, указують на інтенсивність відтінку, наприклад: кислотний червоний-2 Ж, прямої червоний - 3 С. Це означає, що в першому випадку червоний колір має досить інтенсивний жовтий відтінок і наближається до помаранчевого, а в другому червоний колір має синюватий відтінок і наближається до фіолетового. Чим більше цифра, тим інтенсивніше відтінок. В окремих випадках у маркуванні дається характеристика міцності, спосіб застосування зміцнення.

Для приготування фарби використовуються різні хімічні і допоміжні речовини:

1) оцтова кислота-безбарвна рідина з різким специфічним запахом, добре розчиняється у воді, отрутна, при попаданні на шкіру викликає опіки, при роботі з нею потрібно обережність;

2) лимонна кислота-безбарвні кристали без запаху; в окремих випадках може замінити оцтову кислоту;

3) молочна кислота 40% - рідина світло-коричневого кольору без запаху; також може замінити оцтову кислоту;

4) їдкий натр у твердому вигляді являє собою білу або рожеву масу; на повітрі поглинає вологу і вуглекислоту, при цьому плавиться, покриваючись білим нальотом; необхідно зберігати в добре закритому скляному або фарфоровому посуді;

5) водний аміак (технічний нашатирний спирт) - безбарвна прозора рідина з різким специфічним запахом;

6) бісульфат натрію - дрібні кристали або жовтуватий розчин з гострим запахом;

7) сечовина - білі або жовтуваті кристали, що добре розчиняються у воді;

8) резорцин - кристали від білого і рожевого до коричневого кольору, добре розчиняються у воді і спирті;

9) уротропін - кристалічний порошок солодкого і пекучого смаку, добре розчиняється в холодній воді, гірше в гарячій;

10) фенол-безбарвні кристали або кристалічна маса білого кольору з характерним запахом; фенол дуже отрутний, потрапляючи на шкіру, викликає опіки, в роботі вимагає обережності;

11) каніфоль-тверда крихка склоподібна маса від світло-жовтого до бурого і чорного кольору;

12) парафін-тверда маса білого або жовтого кольору, при нагріванні легко плавиться;

13) допоміжна речовина ОП-7 або ОП-10-масло-образна рідина або ласта від світло-жовтого до світло-коричневого кольору, добре розчиняється в воді.

Загустки і їх приготування. 1. Крохмаль-картопляний або рисовий - застосовується для приготування загусток (10-20% -ві). Потрібно взяти:

Сухого крохмалю 125-150 г

Води 875-850 мл

Сухий крохмаль розмішують з невеликою кількістю води, додають іншу воду, потім протягом години розварюють при помішуванні на водяній киплячій бані до отримання прозорої маси. Готову загустку проціджують через часте сито. Крохмальна загустка погано розчиняється у воді.

2. Декстрин - клеюща речовина, добре розчиняється у воді; готують його так ж, як крохмальну загустку.

3. Можна приготувати і декстриново-крохмальну загустку. Для цього треба

взяти:

Декстрину 450 г

Крохмалю 50 г

Води 500 мл

Крохмаль і декстрин розмішують з невеликою кількістю води, додають решту воду і суміш нагрівають до 80-85 ° С протягом півтори години, після чого охолоджують і протирають через сито.

4. сальвитози марок С-5, ОУС, ОУА. Розчиняється в воді при температурі 25

С, утворюючи загустку великий стійкості. Суміш 100-120 г сальвитози з 900-880 мл води залишають на одну-дві години, потім розмішують і проціджують.

5. Трагант - застиглий сік чагарнику типу каучуконосних. Має вигляд рогоподібних пластинок білого, жовтого і коричневого кольорів. Для отримання загустки з траганта беруть траганта 60 (80) г, води відповідно 940

(920) мл.

Трагант заливають холодною водою і залишають на добу, потім розварюють на киплячій водяній бані протягом трьох-чотирьох годин. Готову загустку протирають через сито.

Хромові барвники застосовуються для розпису тканин з натурального

шовку і вовни. Добре змішуються між собою і прямими барвниками (див.

нижче). Після запарювання (зміцнення фарбувань) сильно змінюють колір, тому перед роботою необхідно підготувати вифарбовування на тканинах до запарки і після. Для приготування фарби потрібно:

Барвника 10-20 м Аміаку 25% 25 мол Хромпика

40-50% від ваги барвника Води 945 мл

Барвник розчиняють у гарячій воді з додаванням аміаку і кип'ятять

5-8 хвилин. Після охолодження барвника до 40-45 ° С в нього вводять кількості води хромпик, перемішують і фільтрують через тканину або вату.

Зміцнення фарбувань хромовими барвниками роблять у наступній послідовності. Розписана і добре просушена тканина перекладається гігроскопічним чи папером бавовняною тканиною (можна в кілька шарів, т. е. чотири-п'ять виробів одночасно). Усе звертається в трубку (Не туго) і занурюється в медичний автоклав, попередньо розігрітий. Тривалість запарювання хромових барвників складає 60-90 хвилин при температурі 104 ° С и надлишковому тиску 0,3-0,5 атмосфери. Прямі барвники застосовуються для розпису бавовняних тканин, мають досить яскраві забарвлення, добре змішуються між собою.

Для приготування фарби потрібно:

Барвника 8-10 г

Аміаку 25% 20 г

Сечовини 20 г

ОП-7 або ОП-10 0,5 м

Води 947-945 мл

Барвник заливають гарячою водою, добре розмішують, вводять аміак і кип'ятять 5-8 хвилин. Після охолодження фарби до 40-50 ° С в її вводять розчин сечовини, добре перемішують і фільтрують через вату або тканину. Зміцнення фарбувань прямими барвниками. Розписану і добре просушену тканину занурюють у розчин закріплювача ДЦУ, ДЦМ або У-2, який готується з розрахунку 5-20 г на 1 л води. У розчин додається 60% оцтова кислота (1-5 г на 1 л). Водний розчин закріплювача повинен мати температуру 60-70 ° С. Час закріплення - 15-20 хвилин. Потім виріб сушать.

Основні барвники застосовуються для розпису тканин з шовкових і вовняних волокон. Барвники добре розчиняються у водно-спиртових розчинах, особливо при додаванні оцтової кислоти. Дають яскраві і соковиті забарвлення, добре розтікаються по тканині і змішуються між собою.

Для приготування фарби потрібно:

Барвника 4-15 г

Оцтової кислоти 80% -ної 40 мл

Спирту 96-97% -ного 425 мл

сечовини Південь

Води 510 мл

Барвник заливають теплим розчином розведеної оцтової кислоти, добре перемішують, додають гарячу воду, знову ретельно перемішують і кип'ятять 5-8 хвилин до повного розчинення барвника. За охолодженні розчину в нього вводять спирт і розчин сечовини. Готову фарбу фільтрують через тканину або вату. При цьому рецепті приготування фарби закріплення розписаної тканини роблять у водяному розчині закріплювача БС, що готується по

Наступним рецептом:

Фенолу кристалічного 420 г

Формаліну 37-70% -ного 300 мл

Бісульфіта натрію 30 г

Їдкого натру (уд. Вага-1,4) 165 мл

Води 150 мл

Фенол розчиняють у формаліні, добре перемішують і додають розчин бисульфита натрію. У приготовлену суміш обережно при помішуванні доливають розчин їдкого натру. Розчин нагрівають до кипіння і на слабкому вогні тримають протягом 40-50 хвилин. Правильно зварений закріплювач являє собою злегка загусла липку рідину червоно-коричневого кольори. При розчиненні у воді закріплювач повинен давати прозорий розчин без каламуті. Мутний розчин закріплювача свідчить про недостатність часу варіння; варіння потрібно продовжити.

Закріплювач варять в емальованому посуді в добре провітрюваному приміщенні під тягою, так як при цьому виділяються шкідливі пари формаліну і фенолу. Готові вироби занурюють на 7-8 хвилин в 10-12% -ний розчин-закріплювач, має температуру 18-22 °. Після закріплення виріб прополіскують до зникнення піни. Існує й інший спосіб закріплення барвника шляхом запарювання в режимі, зазначеному для хромових барвників, але в цьому випадку у фарбу додають:

Резорцину технічного 10 г

Уротропіну »10-15 г

Відповідно кількість води зменшується до 490- 480 мл. Резорцин розчиняється в воді, температура якої 60-70 ° С. розчин уротропіну і сечовини вводять безпосередньо перед роботою в холодний розчин барвника.

Кислотні барвники застосовуються для розпису тканин з шовкових, вовняних, штапельних і синтетичних (капрон, нейлон) волокон. Вони добре розчиняються у воді і рівно розтікаються по тканині, добре змішуються між собою.

Для приготування фарби потрібно:

Барвника 15-20 г

Аміаку 25% 20 мл

Води 960 мл

Барвник заливають гарячою водою з аміаком оцтовою кислотою, добре розмішують і кип'ятять 5-8 хвилин. Потім фільтрують через тканину або вату. Зміцнення кислотних барвників виробляється шляхом запарювання в тих же режимах, що і хромових.

Резервують. Склад, що резервує для холодного батику:

Парафін 100 м

Каніфоль 4 г

Гумовий клей 400-500 г

Бензин 500-400 г

Подрібнений парафін заливають гумовим клеєм, потім додають бензин і добре перемішують. Приготовану суміш розплавляють на водяній бані при температурі 95-97 ° С до отримання однорідної маси. Подцветку резервує, роблять олійною фарбою, попередньо знежиреної на пористому папері. Резервує, необхідно зберігати в щільно скляному або фарфоровому посуді. Для отримання більш жидкої консистенції резервує, варто розводити бензином за 18-20 годин до початку роботи. Ні в якому разі не можна готувати резервує, безпосередньо на нагрівальних приладах поблизу їх. Необхідно суворо дотримуватися протипожежні заходи.

...