Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра педагогики, технологии и ремёсел

Реферат по дисциплине «История костюма»

по специальности 050502. 65 «Технология и предпринимательство»

на тему:

«КОСТЮМ СЕВЕРНОЙ ГУБЕРНИИ - НОВГОРОДСКОЙ»

Выполнила: студентка гр 0241

3го курса Максимова В.В

Проверила: Быстрова Я.В.

Великий Новгород 2013

Новгородский традиционный костюм являлся частью общерусского и развивался в русле севернорусских традиций. Для него характерен женский костюм, состоящий из рубахи с сарафаном, дополненный нагрудной душегреей. Сарафан первоначально был косоклинным, глухим или распашным. Такой сарафан сохранялся у новгородских старообрядцев вплоть до конца XIX - начала ХХ столетия. Со второй половины XIX в. косоклинный сарафан активно вытесняется круглым или прямым, а с конца столетия сарафанный комплекс заменяется юбочным, состоящим из юбки с кофтой. В наибольшей мере своеобразие новгородского женского костюма проявлялось в декоративном оформлении: в нашивках по подолу сарафанов, в оформлении ворота, оплечий, рукавов и подола рубах.

Головные уборы в новгородском костюме также совпадали в целом с общерусскими и севернорусскими. Своеобразие новгородской традиции выражалось, прежде всего, в уникальном сочетании типов праздничных головных уборов замужних женщин, в особенностях материалов, применяемых для декорирования, и в облике праздничных девичьих уборов-венцов. Для новгородского костюма XIX - начала ХХ в. характерно доминирование односоставных уборов над сложными кичкообразными, своеобразное сочетание различных типов кокошников и сорок, бытование сравнительно невысоких девичьих повязок, а также широкое использование в девичьих и женских головных уборах и украшениях речного жемчуга и материалов, его имитирующих.

Мужской новгородский костюм менее индивидуален: мы видим сходные с другими регионами рубашки-косоворотки и порты, изготовленные из домотканых или фабричных тканей соответствующих расцветок. То же можно сказать и в отношении детского костюма.

Ассортимент обуви в целом соответствовал общерусским и севернорусским традициям. В новгородском регионе большой вес имели архаичные виды обуви: лапти, чуни, ступни. Как правило, праздничную функцию выполняли валенки, сапоги и полусапожки. По количеству кожаной обуви новгородский регион занимал промежуточное положение между Русским Севером и южными регионами России. Кожаная обувь не стала здесь повседневной, как на севере, вплоть до конца XIX - начала ХХ в.

Новгородские пояса делали витыми, плетеными, полуткаными и ткаными, как и в других севернорусских регионах. В узорах новгородских тканых поясов на фоне широкого использования архаичного ромбовидного орнамента с крючьями можно отметить меньшее распространение по сравнению с Русским Севером свастического орнамента. В центральных и восточных уездах Новгородской губернии достаточно широко бытовали пояса кустарного производства с характерными яркими поперечными полосами и зигзагообразными узорами (они зафиксированы также в приграничных районах Тверской губернии).

Новгородскую специфику этой детали одежды можно проследить также в широком бытовании здесь подписных дарственных поясов, в чем можно усмотреть возможную связь с монастырскими традициями изготовления подписных поясов.

Основными видами верхней одежды новгородских крестьян считаются традиционные для северной части Еввропейской России кафтан, балахон, армяк, пониток, шугай, шуба, тулуп. Как и в других регионах, в результате городского влияния в XIX в. в деревне появляются поддевка, сибирка, пальто, пальтушка. Специфика новгородской верхней одежды состояла в том, что традиционные ее виды дольше бытовали в удаленных от центра северо-восточных уездах.

Эта особенность характерна не только для верхней одежды, но и для новгородского костюма в целом.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

новгородский костюм женский одежда

Женская одежда по сравнению с мужской отличается большим разнообразием предметов ее составляющих. Она более яркая, выразительная в художественном решении и более вариативная по своим локальным характеристикам.

Основу традиционного комплекса женской одежды Новгородской губернии, как и севернорусской зоны в целом, составляла льняная рубаха достаточно длинная, разных типов и косоклинный сарафан , который во второй половине XIX в. вытесняется более поздними формами: прямым или круглым и отрезным по талии сарафаном (илл. 30-31). Сарафаны подпоясывались на талии, иногда - под грудью. До конца XIX в. в состав праздничного женского костюма входила короткая безрукавная одежда - душегрея (илл. 32-35). В холодное время года, выходя из дома, на сарафан надевали шугай (илл. 36-41), кафтан или пониток, а зимой - шубу. Как указывает, например, Н. Чернышев, корреспондент РГО из Череповецкого уезда в 1840-х гг., в будни на женщинах были надеты «синий сарафан, белая рубашка ... на голове кокошник», в праздники - «ситцевые сарафаны, большею частию кумачовые, т. е. красного цвета, белая рубашка и штофный кокошник, сверху надевают шугай, а зимой шубу, крытую крашениной или нанкой» l.

В конце XIX - начале ХХ в. новгородский женский костюм был представлен двумя основными комплексами: традиционным сарафанным и постепенно вытесняющим его юбочным, имевшим городское происхождение, а также городским платьем (илл. 42-45).

Юбочный комплекс одежды получает широкое распространение во второй половине XIX в., и уже к концу XIX - началу ХХ в. в западных и некоторых южных районах Новгородской губернии он почти вытесняет сарафанный комплекс. Новомодный костюм был поначалу свойственен горожанкам. «При въезде в город, - описывал С. Шевырев свой въезд в уездный Белозерск в середине XIX в., - я встречал красивые лица крестьянок, отличавшиеся чертами тонкими и нежными. Гулявшие на валу купеческие дочки не обнаруживали того же. Белила и румяна служили тому главным препятствием. При том же платья новаго фасона, длинные платки и длинныя за локоть перчатки, показывают влияние городских мод на здешних горожанок» 2. Однако, судя по «Путеводителю от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно», незадолго до этого городские наряды сохраняли национальный облик не только в уездных городах, но даже в Новгороде. «Число дворянства в Новгороде невелико и потому здесь нечасто встречаются огромные шляпки ... Вместо шляпок с мельничными крыльями, вы увидите здесь: в будни - головные платки, в дни праздников - кораблики, унизанные жемчугом (вид головного убора. - М. В. и С. В.); вместо тесных капотов с шнуровками, заставляющими лишний раз вздохнуть милую красавицу, - "кровь с молоком" новгородских девушек играет под ферезями с золотыми или серебряными бахромами и пуговицами ... » 3.

Новомодные наряды проникали и к сельской молодежи из зажиточных семей, а также к той части деревенского населения, которая была экономически связана с городом. «Я заметил, - описывает праздничные костюмы молодежи во время ярмарки в селе Теребуново представитель местной интеллигенции, - что крестьянки одеты далеко не по капиталу своих батюшек; многие были в немецких платьях, - даже при зонтике; везде были видны шелковые и шерстяные наряды ... Во всей здешней молодежи как мужского, так и женского пола, можно скоро отличить два разряда: к одному разряду относятся бывшие в Петербурге, к другому, не видавшие его. Первые считают своим долгом носить немецкие платья на городовой манер ... а вторые ходят в русских нарядах по-деревенски» 4.

В конце XIX в. сарафан преобладал на северо-востоке губернии. На остальной территории юбочный комплекс в равной мере соседствовал с сарафанным. В начале ХХ в. юбочный комплекс становится преобладающим повсеместно. В это время сарафанный комплекс одежды встречается лишь в наиболее удаленных от центра районах, причем он представлен поздними формами сарафана: прямым или круглым (илл. 12-29) и отрезным по талии (илл. 30-31). Исключение составляет старообрядческая среда в западных и центральных уездах, где еще и в начале ХХ в. можно было встретить косоклинный сарафан, однако носили его только старухи.

В основе юбочного комплекса были длинная юбка и кофта, надеваемые поверх различного типа рубах. Молодые носили приталенные кофты («казаки», «баски») (илл. 42-45), пожилые женщины и старухи - кофты свободного покроя. Их надевали навыпуск и обычно не подпоясывали. Летом в будние дни - дома и особенно на работе - кофта не надевалась. В холодное время года при выходе на улицу юбочный комплекс дополняла короткая верхняя одежда - душегрейка («шугайка», «душегрейка», «кофта на кудели») (илл. 46-47).

Оба комплекса одежды могли дополняться передником (илл. 48-49). Он входил как в комплекс повседневной одежды, так и праздничной. В Устюженском уезде бытовал особый вид передников с рукавами - «запоны» (илл. 50-56).

Обычно под верхнюю юбку или сарафан надевалась нижняя юбка. Худенькие девушки для того, чтобы выглядеть привлекательнее, часто надевали несколько нижних юбок. Именно об этом идет речь в частушке:

Говорят про меня - очень тоненькая, восемь юбочек надену - буду ровненькая!

Обязательным элементом костюма был соответствующий головной убор, имевший не только функциональное назначение, но и выступавший в качестве показателя социального различия. Головные уборы отличаются большим разнообразием: это девичьи повязки и венцы, женские - сороки, кокошники, косынки, сборники, повойники, а также платки и шали.

В первой половине XIX в. особой спецификой отличались головные уборы валдайских женщин. Здесь, как показывают иллюстративные материалы, наряду с традиционными, носили полотенчатые уборы, сходные с головными уборами западных российских губерний 1. О взаимосвязи этих регионов говорит в 1800-х гг. В. Севергин, отметивший специфику валдайского костюма. «Я умалчиваю о ласковом обращении здешняго женскаго пола, о коем ... <сообщали> многие путешественники, а присовокуплю токмо мою догадку, что особый их наряд (курсив наш. - М. В. и С. В.), опрятное одеяние ... образ жизни и самое поведение показывают, кажется, что многие из них суть остатки плененных и населенных здесь литовцев ... » 2

Характерной чертой крестьянской женской одежды является одновременное бытование разных комплексов. Так, в начале ХХ в. в одной деревне у различных возрастных групп можно было видеть свои типы костюма. Женщины и старухи надевали широкие и длинные сарафаны или юбки и рубахи из домотканого материала. Девушки носили юбки длиною до середины голени или чуть выше и приталенные кофты из фабричных материалов.

Помимо возраста, на облик костюма сильно влияла и экономическая состоятельность крестьянской семьи, в результате чего костюм различался даже внутри одной и той же возрастной группы. Как указывал в конце XIX в. М. К. Герасимов, богато одетых девушек в восточной части губернии называли «славутницами». «Чтобы заслужить это почетное прозвище, - писал исследователь, - девушке нужно иметь "платно" с казаком, т. е. шелковый сарафан или - "бархатник", в дополнение к ним шелковый платок и тюлевый фартук с кружевами ... Некоторые девушки, чтобы нажить "платно", нанимаются нарочно в работницы, и отходят с места, как только скопят нужную сумму на покупку материи. Славутницы ... подбирают из себя <в праздники> и отдельный хоровод "бархатниц"; другой же хоровод составляется из девушек, одетых в "гарусники" (сарафан из шерстяной материи) и "ситцевики"» l.

Еще одной важной особенностью праздничного девичьего костюма являлось частое переодевание, то есть использование нескольких комплектов одежды в течение одного дня. «На гуляньях, устраиваемых в ... праздники ... и в ярмарочные дни, - сообщается об этой традиции в конце XIX в., - девушки переодеваются по нескольку раз в день ... » 2

В традиционном костюме юбки или сарафаны при выходе на улицу поддергивались (подтыкались) так, чтобы был виден нижний край подола рубахи, украшенный вышивкой, кружевом или полосами браного узора. Над теми, кто не следовал этой традиции, часто подсмеивались: «А у нее и рубахи-то нету ... » В начале ХХ в. поддергивались только старухи и пожилые женщины, молодые же считали это уже зазорным.

Иногда рубаху надевали без сарафана или юбки. Это относится к некоторым обрядовым действиям, например, к опахиванию деревни во время эпидемий. В одной рубахе женщины могли быть и на работе - во время жатвы и сенокоса. «На сенокос женщины ходят в одних рубашках, вышитых красной бумагой» - указывает, например, корреспондент РГО из Череповецкого уезда в 1848 г. 3 При этом надевали специальные, очень нарядные рубахи («страдовые», «покосные», «жатвенные») (илл. 57-60).

Во время жатвы и покоса рубаха могла дополняться только передником и нарядным головным убором. Со стороны это выглядело очень красиво по воспоминаниям старожилов: « ... выйдут все в поле ... все горьмя горит - голубым да красным ... » Если поверх рубахи во время страды надевалась юбка, то подол ее высоко подтыкали.

Цветовая гамма костюма в течение XIX - начале ХХ в. претерпевала значительные изменения, долгое время она соответствовала севернорусской традиции, основанной на доминировании белого, красного и синего цветов. Благодаря развитию товарно-денежных отношений и распространению фабричной продукции в конце XIX - начале ХХ в. цветовая гамма костюма расширяется: входит в обиход одежда различных оттенков других цветов, а также получает распространение, прежде всего в мужском костюме, черный цвет. «Любимый цвет для одежды мужчины есть черный, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда в конце XIX в., - а для женщин - красный, для молодых девиц - белый, голубой» 4.

Более подробно иллюстрирует этот аспект выдержка корреспондента Тенишевского бюро из Боровичского уезда: «Женщины на свою праздничную <верхнюю> одежду ценные материи берут черного цвета. Ситец и шерстяную материю на платья берут разных цветов: синего, зеленого, голубого, розового и разных оттенков смешения этих цветов. Девушки любят ситец ярких, бросающихся в глаза цветов, а также и шерстяные материи, причем из шерстяной материи шьют платья красного цвета. Любовь к ярким, особенно к красному, цветам в платьях и кофтах начинает пропадать около села Белаго (центра округи. - М. В. и Л. В.) ... Любительниц красного цвета, наз<ывают> заклинцами и корелками, потому что в Заклинье и Кореле более всех любят красный цвет, у нас же предпочитают синий, зеленый, голубой и розовый цвет, в чистом виде, а также малиновый, темнее красного. Шелковые платки носят этих цветов …. Старухи любят серый и черный цвет в платьях и платках….» 5

Мотивы вышитых узоров отличаются разнообразием, это орнаментальные, реже - сюжетные композиции. При вышивке двусторонними швами, строчкой и крестом получались характерные геометрические орнаменты, в которых преобладали мотивы ромба, розетки, креста, а также геометризованные растительные и антропоморфные изображения. Иногда встречались зооморфные изображения с мотивом птицы или коня (например, стилизованные фигурки коней на подолах рубах из восточных уездов губернии).

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

новгородский костюм женский одежда

Обязательным элементом женского костюма был головной убор, соответствующий социально-возрастному статусу женщины и демонстрирующий степень обеспеченности ее семьи. Вплоть до конца XIX в. в новгородском традиционном костюме, как и в севернорусском комплексе женской одежды в целом, головной убор выполнял очень важную роль.

Женские головные уборы Новгородской губернии представляют собой яркие образцы народного искусства, отражающие местные художественные традиции. Они многообразны по форме и декору и гармонично сочетались с традиционным комплексом одежды, образуя с ним единый ансамбль.

Форма традиционного женского головного убора была тесно связана с прической. Принципиальное различие заключалось в прическах и головных уборах девушек и замужних женщин. Девушки могли не закрывать волосы полностью, тогда как замужним женщинам полагалось тщательно прятать волосы под головным убором. Показаться на людях простоволосой (то есть без головного убора) для замужней женщины считалось грехом.

Во время свадебного обряда невесте расплетали девичью косу и заплетали две косы, затем надевали женский головной убор. Вплоть до начала ХХ в. этот ритуал, символизирующий переход в статус замужней женщины, считался одним из важнейших в новгородском свадебном обряде. Девушки, не вышедшие замуж, до старости заплетали одну косу и не меняли головного убора. Они обычно носили платок.

Девичья прическа состояла из одной косы, сплетенной в три пряди. В косу вплетался косник («косник», «косняк»), который служил для закрепления и украшения косы. Концы косника завязывали и они свободно свисали. «Девицы одеваются точно так, как и женщины, только не носят кокошника, а все волосы заплетают в одну косу и на конце косы развевается какая-нибудь лента ... » - сообщает об этом, например, корреспондент РГО из Череповецкого уезда в 1840-х гг.1

Повседневными косниками служили яркие полосы ткани: ситца, кумача, сатина, шириной 1-4 см. Бытовали также тканые и плетеные косники, шириной 1-2 см. В качестве праздничных косников обычно использовали разноцветные шелковые и атласные ленты.

Особенно красивые косники украшали девичью косу на девичнике, во время свадебного обряда «красования». Такие косники состояли из нескольких разноцветных лент, длиной до 30 см, или бантов, которые вплетали в косу или привязывали к ней. Кроме того, свадебный косник мог состоять из 5-6 разноцветных лент, длиной 8-10 см. Эти ленты пришивали к тесьме или к другой ленте, которая крепилась в косе. Косу могли украшать сверху донизу несколько косников. По обычаю девушка-невеста раздаривала во время девичника эти косники своим подругам.

В Новгородской губернии среди традиционных девичьих головных уборов можно выделить повязки и венцы.

Повязка («повязка», «пере вязка», «красота», «лента») шилась в виде тканой полосы с завязками на концах, могла быть на плотной основе. Праздничные повязки изготавливали из дорогих фабричных тканей - парчи, шелка, бархата, а также позумента и галуна. Их украшали вышивкой, золотным шитьем, металлическими блестками, бисером, цветными стеклами, полудрагоценными камнями, жемчугом (илл. 164-169). Как указывает из Валдая корреспондент РГО, до 1870-х гг. здесь широко использовали бархатные и парчовые повязки «вроде широкой ленты с отвесами ниже затылка» 3.

Такой головной убор бытовал на всей территории Новгородской губернии. В начале ХХ в. повязки девушки надевали только по праздникам: их можно было видеть на свадебном девичнике, гулянье, в хороводах.

В некоторых селениях Боровичского и Устюженского уездов в районах проживания карел, переселившихся в Новгородские земли в XVII в., зафиксирован особый вариант девичьей повязки - «цапец». Он представлял собой платок из тонкой фабричной ткани, свернутый по диагонаали в виде ленты и повязанный вокруг головы, концы котоорого обычно завязывали сзади. Иногда «цапец» завязывали на лбу, в этом случае концы могли оформляться бантом.

Венец («коруна», «корон(к)а», «красота», «красотина») имел вид обруча с твердой основой и ровным или городчатым верхом (илл. 170-175). О «короне», представлявшей «зубчатую, низанную жемчугом и каменьями повязку», которая была головным убором девушек в Новгороде в 1830-х гг., сообщает И. Дмитриев 1. «Девушки ходят в повязках (коронах) зубчатых в верьху, с поднизьями из каменьев, жемчугов, и с заплетенными косами», - указывает также П. Сумароков 2.

В начале ХХ в. волосы, расчесанные на прямой пробор и заплетенные в две косы, обычно укладывали на затылке. «Женщины пробор носят всегда посредине головы. Замужние женщины заплетают волосы в две косы, девушки - в одну», - типичная информация для указанного периода 5.

В Новгородской губернии бытовали следующие виды женских головных уборов: кичкообразные, кокошники, косынки, сороки, повойники, сборники, платки. Среди них можно выделить головные уборы с твердой основой и без нее.

Головные уборы с твердой основой вплоть до начала ХХ в. сохраняли свои традиционные формы. Это кочкообразные головные уборы, кокошники, а также сороки с твердым очельем и донцем. Они использовались главным образом в качестве праздничных и обрядовых. В конце XIX - начале ХХ в. головные уборы с твердой основой постепенно выходят из употребления. В это время были широко распространены головные уборы, не имеющие твердой основы. «В некоторых селениях волости женщины носят так называемые колпачки или кокошники», - говорит автор из Белозерского уезда в конце XIX в., одновременно сообщая о платке, как главной принадлежности головного убора в этой местности 6.

Кокошники, косынки и праздничные кичкообразные головные уборы могли быть дополнены налобным украшением - поднизью и украшением на затылке - позатыльником, некоторые имели также височные украшения - подвески («пушки»).

Поднизь («рога», «подвески», «налобник», «бархотина») дополняла головной убор спереди и повязывала под него. Она представляла собой неширокую полосу ткани с завязками, унизанную речным или искусственным жемчугом, рубленым перламутром, бисером, стеклярусом в виде сетки, бахромы, зубцов или воланов (илл. 176-177, 193-194,223-224).

Жемчужные поднизи были только у богатых крестьянок и горожанок и надевали их только по праздникам. Например, по сообщению Н. Головина, в Белозерске женщины прикрепляли к кокошнику жемчужную поднизь на именины - «в случае важного именинника» l.

Об этой детали убора сообщают многие авторы XIX в. Так, на наличие поднизи - «подвесок» в женских головных уборах - указывает корреспондент РГО из села Бронницкий Ям в 1840-х гг.: « ... лоб украшается рогатыми с борами жемчужными подвесками ... » 2. О «подвесках» - уборе «из жемчуга о пяти рогах (воланах. - М. В. и С. В.), привязываемых ко лбу», которые носились, вероятно, с перечисляемыми одновременно «косынками, унизанными жемчугом и обшитыми золотыми нитями», сообщает из Валдая Ф. Пардалоцкий 3.

Позатыльник («подзатыльник») дополнял головной убор сзади, повязываясь под него, и закрывал волосы женщины на затылке. Изготавливались позатыльники из домотканых и фабричных тканей, украшались бисером, золотным шитьем, блестками, позументом, нашивками из полос ткани и тесьмы (илл. 228-230).

Подвески («пушки») могли дополнять головной убор, прикрепляясь к нему у висков. Они представляли собой шарики из гусиного пуха. Информация о таком дополнении головного убора зафиксирована только в западной части Новгородской губернии 6.

Сорока - повседневный и праздничный женский головной убор. Изготавливался в виде полусшитой шапочки и состоял из очелья, затылочной части - «хвоста» и боковых деталей - «крыльев» с завязками. «Крылья» сороки завязывались сзади под «хвостом» (схема 20).

Своеобразный вид сороки в виде цельной шапочки зафиксирован в Кирилловском уезде. «Крылья» и «хвост» у нее полностью сшиты. Очелье у этой сороки выступает над макушкой и имеет форму сужающейся кверху трапеции (илл. 231-233).

Сороки шили из домотканых и фабричных тканей. Праздничные сороки изготавливали из материалов ярких расцветок, они имели нарядное очелье, иногда макушку и «хвост».

Очелье праздничных сорок украшали вышивкой цветными нитями, металлическими блестками, бисером, нашивками полос ткани, золотного шитья, позумента, галуна, тесьмы в самых различных сочетаниях (илл. 234-251). Встречаются сороки с твердым очельем, полностью выполненным из одной широкой полосы золотного шитья, позумента или галуна. С внутренней стороны такое очелье могло дополнительно укрепляться холстом. Сороки с высоким очельем, украшенные таким образом, в Устюженском уезде называли «золотоломками» (илл. 254-257).

Верхняя часть праздничных сорок могла быть украшена вышивкой золотосеребряными нитями, блестками, бисером (илл. 252). Бытовали также сороки с твердой верхней частью в виде овального золотного донца (илл. 258-263).

Сороки были распространены в восточных уездах Новгородской губернии, их бытование среди женщин пожилого возраста сохранялось здесь и в начале ХХ в.

Сборники и повойники, сшитые из одного куска ткани, кроились следующим образом: брали прямоугольный кусок ткани и в передней его части делали прямоугольный вырез. Верхняя сторона выреза сосбаривалась, и к ней пришивали сшитые друг с другом боковые стороны. В результате впереди по центру очелья получался шов, а выше от очелья шли сборки (схема 21). На праздничных сборниках и повойниках такого кроя иногда закладывалась бантовая складка, шириной 3-5 см, которая шла по центру от очелья к заднему краю (схема 22а, б). Если головной убор шился из плотного материала, то для удобства закладывания бантовой складки в ее основании могли вырезать треугольник.

На праздничные, богато украшенные головные уборы платки повязывались так, что их очелье оставалось открытым. В остальных случаях, в том числе и с повседневными сборниками и повойниками, платок закрывал лоб.

В XIX в. молодые женщины начинают носить платки в качестве самостоятельных головных уборов. Кроме прямоугольных, широкое распространение получают платки треугольной формы, так называемые косынки. «Головной убор женщин (замужних) составляет "косынька", род платка в виде треугольника, - говорит корреспондент Тенишевского бюро в 1890-х гг., - обыкновенно имеется из кумача без всяких украшений ... » 4

МУЖСКОЙ КОСТЮМ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Мужской комплекс одежды по сравнению с женским был более однородным. Он включал в себя неширокие штаны (порты) и рубаху, выпущенную поверх. Рубаху обязательно подпоясывали (илл. 286-290). «Платье <мужеское> летнее: полубумажная домотканая рубашка с пестрядинными домоткаными портками ... - указывается в описании 1840-х гг. села Бронницкий Ям, - праздничное: ситцевая рубашка, черные плисовые у богатых, из голубой нанки у бедных, штаны ... » l. По словам корреспондента РГО из Череповецкого уезда Н. Чернышева, крестьяне носят «в будень» синюю рубашку, синие с белыми полосками портки, в праздник - красную рубашку и плисовые шаровары 2. «По праздникам надевают рубаху пошикарнее, - сообщает В. Рысаков из села Новое Рахино Крестецкого уезда в начале 1900-х гг., - с вышитым<и> узорами воротом; пояс длинный, до колен, с кистями; фуражка с лаковым козырьком; к околышу фуражки прилепляют часто какую-нибудь картинку или втыкают булавку. Для форсу иногда надевают на шею шелковый платок, да еще с кистями» 3.

В некоторых случаях мужская одежда состояла только из одной длинной рубахи. Например, после бани пожилые мужчины надевали старую женскую рубаху. У некоторых стариков для этого имелись специально сшитые рубашки ниже колен.

Летом на работу и в будние дни мужчины носили рубаху и одни порты («порты», «портки», «подштанники»). В холодное время на них одевались верхние штаны («портки», «штаны»). Выходные штаны берегли и надевали их только в выходные дни и по праздникам. Часто парни, шедшие из соседних деревень на праздник, надевали штаны только при подходе к деревне, а до этого несли их в котомках. Зимой надевали две рубахи (нижнюю и верхнюю) и двое штанов. Поверх портов надевали холщовые или суконные (из домашнего сукна) и даже меховые (из овчин) штаны.

Специфической деталью для рабочего костюма рыболовов («ловцов»), промышляющих на озерах Ильмень, Селигер, и для некоторых других видов работ зимой были «передки» - кожаные фартуки из черной кожи с кожаной лямкой, которые надевались поверх верхней одежды во время зимнего промысла 4.

Во второй половине XIX в. мужской костюм зажиточных крестьян начинает дополняться пиджаком, порой жилеткой, которые были заимствованы из городского костюма. «Деревенские парни тоже не уступали (девушкам. М. В. и С. В.), - отмечает один из бытописателей новгородского села в 1869 г., - многие были в драповом нараспашь пальто, с драповыми полукепками на голове, в шелковых жилетах и кумачовых рубахах. В одежде так и сказывалось влияние Петербурга на здешних крестьян» 5.

Однако о городской моде как массовом явлении для новгородской деревни можно говорить лишь с 1880-1890-х гг. Описывая сельский костюм центральных районов губернии начала 1870-х гг., С. Дубровин отмечал следующее: «Случается, если кто из по<о>зёр поживет в Петербурге или в другом каком городе и возвратится на родину в немецком костюме, с произношением в разговорах городских слов, то не только посторонние, но и свои родные будут смеяться над ним, и волей-неволей он должен будет оставить то и другое» 6.

В конце XIX - начале ХХ столетия пиджак получает широкое распространение в качестве универсальной - праздничной и будничной - одежды мужчин, особенно молодых людей. «Пиджаки - очень обычный костюм, - указывает, например, уроженец села Новое Рахино Крестецкого уезда В. Рысаков, - молодежь любит, если у пиджака много карманов» 7. Сходные материалы приводятся по Тихвинскому уезду. «Особенно любят рядиться молодые парни на праздниках, - сообщает источник, - почти на всех ... можно видеть пиджачную пару из тонкого сукна, сшитую в деревне же странствующим портным и стоящую 15-20 рублей» 8.

По словам корреспондента из Белозерского уезда, пиджак являлся в конце 1890-х гг. праздничной и будничной одеждой. «Праздничный пиджак, - говорит он, - шьется из торговой черной или серой шерстяной или бумажной материи, а будничной - из домашнего сукна или полусукна; шьются пиджаки и из овечьих шкур для зимы» l. Пиджаки «теплые и холодные» фигурируют в качестве будничной и праздничной одежды в Боровичском уезде 2.

РУБАХА

Основным видом мужской рубахи на территории Новгородской губернии была рубаха-косоворотка с разрезом ворота на левой стороне груди (схемы 24-27). Во второй половине XIX - начале ХХ в. такую рубаху стали называть «русской». Наряду с ней отмечено бытование рубахи с разрезом ворота посередине груди (схема 28). В конце XIX - начале ХХ в. в деревне начинают появляться рубашки с отложным воротником. «Кроме русских рубашек, - указывает автор из Боровичского уезда, - ребята носят ситцевые рубашки с отложными воротниками, а побывавшие в С-Петербурге носят рубашки-фантази с цветными веревочками-галстуками» 3

ПОРТЫ

В весенне-осенний период мужчины носили одни порты, зимой на них надевались вторые. Летние порты обычно называли «портами», «портками», в начале ХХ в. нередко «подштанниками», а верхние порты - обычно «штанами».

В XIX в. порты сшивали из двух сложенных по основе полотнищ, составлявших штанины и двух соединяющих их вставок-клиньев, равных им по длине. Одна вставка при этом могла пришиваться впереди, другая - сзади (схема 29). В некоторых районах (например, в Приильменском Поозерье) до начала ХХ в. сохранялись рабочие порты, в которых штанины соединяли между собой при помощи широкой прямоугольной вставки-огузка или «мотни» (схема 30).

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

До начала ХХ в. в новгородских деревнях, также как и повсюду в России, сохранялась традиционная мужская прическа «под горшок» («в кружок», «в кружочек»). С середины XIX в. молодые люди расчесывают волосы на прямой пробор, хотя стриглись по-прежнему «в кружок». Позднее распространяется прическа «под польку», «по-польски», ее делали с косым пробором. «Крестьяне носят волосы С прямыми посредине проборами, - подчеркивает особенности мужской прически крестьян корреспондент Тенишевского бюро в конце 1890-х гг., - некоторые молодые и пожилые крестьяне носят пробор между волосами сбоку ... Стригут волосы старики, большинство пожилых и часть молодых по-русски в кружок, около села Белаго (центр сельской округи. - М. В. и С. В.) ... пожилые и большинство молодых, а также бывшие на военной службе - под польку»1. По словам автора из Белозерского уезда, «молодые парни стригут волосы коротко "под польку", а пожилые и старики носят длинные волосы, короче делается только спереди, это называется остричь "в скобку". Мажут волосы коровьим маслом, и то в праздничный день» 2.

Отличительным признаком русских крестьян было наличие бороды, ношение которой до начала XVIII в. было обязательным для всех сословий. В XVIII - начале ХХ в. эта традиция сохраняется в крестьянской среде, где бороду носили все взрослые мужчиныВ конце XIX - начале ХХ в. некоторые молодые мужчины стали носить только усы или же сбривали и их.

Зимними и летними головными уборами мужчин были разнообразные шапки, картузы, фуражки и пр. «Малахаи и ушатые бараньи шапки», у молодежи, кроме того, «фуражки плисовые с плисовыми и драповыми околышами» - сообщает Н. Богословский 4. По словам корреспондента РГО, в 1840-х гг. в селе Бронницкий Ям в качестве зимнего головного убора мужчин выступала «шапка с шитым околышем суконная или суконная же фуражка с козырьком, летом поярковая шляпа»

На территории Новгородской губернии до начала ХХ в. бытовали суконные валяные шапки коричневого и сеерого цвета с небольшими полями или с отворотами.

Судя по названию этих шапок в центральных районах губернии - «череповки», их производил и в Череповецком уезде. В некоторых деревнях в восточной и южной части губернии их можно было увидеть до 1920-х гг.

В холодное время повсеместно использовались суконные шапки-колпаки с меховым околышем и шапки из овчин.

Шапки-колпаки представляли собой конусовидный убор из сукна с округлым верхом и меховым околышем. В ряде мест подобная шапка была едва ли не единственным зимним головным убором. «Шапок с наушниками не носят, - сообщает, например, корреспондент Тенишевского бюро из Боровичского уезда в конце 1890-х гг, - …. уши согревают тем, что передвигают шапку с одной стороны на другую» 10. Шапки с меховой оторочкой обычно шили из фабричного материала, часто на вате, а высокий околыш - из меха или плюша темных тонов.

Шапка из овчины с наушниками («шапка», «треух», «малахай») была похожа на современную. Она изготавливалась деревенскими ремесленниками или покупалась в лавках.

Детская одежда

Повседневная одежда мальчиков и девочек до 5-6 лет была примерно одинаковой. Мальчики в будние дни дома и на улице обычно носили одну рубаху, длиной почти до колен, и только когда «выходили в люди» - по праздникам, в гости, в церковь Pим надевали порты. Одежда маленьких девочек состояла из одной длинной рубахи без каких-либо украшений. Мальчикам и девочкам рубаху обязательно подпоясывали. На «выход» по праздникам наряд девочки дополнялся сарафаном, а позднее - юбкой.

Традиционно в народной культуре волосы девочкам не подстригали. «Девочкам волосы не стригут с самого рождения» - указывают новгородские источники еще в конце XIX в.1 Иногда их просто укорачивали, как и мальчикам. С 6-7 лет для девочек становилось обязательным заплетание косы. Мальчиков с этого возраста, как и взрослых мужчин, подстригали «под горшок». Возраст 7-8 лет был тем рубежом, когда одежда ребенка начинала приобретать вид мужского или женского костюма.

В целом, одежда мальчиков и девочек немногим отличалась от одежды взрослых: она походила на взрослую и по своему внешнему виду, и шилась из тех же материалов. Встречавшиеся отличия в крое были связаны главным образом с меньшими размерами детской одежды. В частности, рубахи маленьких мальчиков отличались от рубах взрослых отсутствием боковых вставок - бочков и более низким воротником-стойкой, который у них чаще всего составлял 1,5-2,5 см. Рубахи девочек были самого простого кроя: их шили без клиньев, без плечевых вставок, из меньшего числа полотнищ. Обычно детская одежда имела минимальное количество украшений (илл. 320).

В то же время детский костюм был значительно скромнее по своему составу, нежели взрослый. Это относится к верхней одежде и обуви. Только очень богатые крестьянские семьи могли сшить специальную верхнюю одежду и обувь для каждого ребенка (илл. 321). В этом случае она была уменьшенной копией взрослой.

К верхней детской одежде относились очень бережно, и обычно даже у состоятельных крестьян она переходила от старшего ребенка к младшему. В обычной же крестьянской семье был один-два комплекта специальной верхней детской одежды и обуви, которую дети надевали по очереди. «Сегодня я иду кататься на гору, а завтра мой брат (или сестра)», - вспоминают об этом старожилы. Часто дети выходили на улицу в холодное время года в старой одежде взрослых. «Дети почти до 8 лет ходят дома босиком и в одних длинных рубашках, - сообщает корреспондент Тенишевского бюро в конце 1890-х гг. - В праздники тоже принаряжаются, как и взрослые. Девочки надевают сарафаны, рубашки и платки, а мальчики полотняные штаны и ситцевые рубашки ... Часто можно встретить ребенка в отцовской шапке и сапогах, в полушубке предлинном, или в материной пальтушке» 2.

Верхняя одежда. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Верхняя одежда, бытовавшая на территории Новгородской губернии, отличалась большим разнообразием. Ее основными традиционными видами были кафтан, армяк, балахон, шугай, шуба, тулуп, полушубок. По словам корреспондента 1860-х гг. из Череповецкого уезда, в летнее время «мужики по будничным дням ходят в серых кафтанах или таких же армяках; женщины тоже в кафтанах или набойчатых крашенинных сарафанах ... зажиточные женщины и девицы ... ситцевые сарафаны и шугаи из черной или желтой нанки, штофа и проч. Зимою носят полушубки, нагольные и серые армяки. Тулупов, крытых сукном, немного» l.

Кроме традиционных видов верхней одежды, которые изготавливались в соответствии с деревенской модой, на протяжении XIX - начала ХХ в. в деревню из городской культуры проникают новые виды, прежде здесь отсутствовавшие: поддёвка, сибирка, казакин, чуйка, пальтушка и др. Они становились в первую очередь принадлежностью богатых сельских семей.

Все виды верхней одежды были распашными и различалась прежде всего по времени ношения (летняя и зимняя) и функциональному назначению (рабочая, повседневная, праздничная), а также по материалам, крою, отделке и украшениям.

Мужская и женская верхняя одежда различались главным образом видовым набором, что связано с половозрастным разделением труда в деревне. Известно, что в холодное время года жизнь женщины была сосредоточена дома или вблизи него, тогда как мужчина осуществлял связь с внешним миром, занимаясь промыслами, заготовкой дров, поездками в город, на рынок и т. д. В силу этих причин, повседневная и рабочая женская верхняя одежда была менее разнообразна, чем мужская. В покрое одежды общей для мужчин и женщин особых различий не было.

«Платье мужеское обыкновенное зимнее, - так описывается одежда жителей села Бронницкий Ям Новгородского уезда в 1840-х гг., - овечья шуба и сверху армяк сераго или толстаго синяго сукна; праздничное: на вате поднадевка длинная суконная или нанковая, сверху тонкаго синяго сукна армяк, подбитый фланелью; у зажиточных: тулупы на мерлушечьем меху, покрытые синим же сукном. Платье летнее ... короткая поддевка из толстаго синяго сукна или из нанки; праздничное ... из тонкого синяго сукна армяк ... Платье женское обыкновенное зимнее ... полушубок из овчины, крытый нанкою или драдедамом праздничное ... штофная на заячьем меху шуба ... летнее верхнее состоит в рабочий день из шугая ситцеваго или нанковаго на вате, в праздники - из шугая шелковой материи на вате же ... » 2

КАФТАН, СВИТА, ПОНИТОК

Кафтан («кафтан», «сарженик») - один из основных видов верхней мужской и женской одежды, которую носили весной, осенью и зимой в качестве рабочей и повседневной (илл. 322-323, 326). На территории Новгородской губернии кафтаны бытовали повсеместно. Для их пошива использовали полушерстяное или шерстяное сукно домашнего изготовления («сукно», «рябичина», «поперечина валёная», «поперечник»). «Одежда деревенских жителей состоит по преимуществу из овчинного полушубка и кафтана серого домашнего сукна» - сообщает в 1870-1880-х гг. И. Можайский 3. «Кафтаны носят все без исключения, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда, «шьются они из домашнего сукна, делаются с борами и без боров» 4. По словам корреспондента из Череповецкого уезда, в качестве верхней одежды крестьяне «носят кафтан с борами, вытканный из ниток льна и шерсти» 5.

Лен и шерсть не красили, поэтому кафтаны имели в основном серый или коричневый («красно-бурый») цвет.

О кафтанах «серого сукна» в Череповецком уезде сообщает в 1840-х гг. Н. Чернышев 1. «Национальный костюм платья по<о>зёр одинаковый, вечно неизменный, - описывает одежду жителей Приильменья С. Дубровин. - Мужчины носят домотканый, шерстяной, красно-бурый кафтан, и хотя через зажиточных по<о>зёр, живавших по городам, мода и внесла в местное употребление чернаго сукна кафтаны, но все же в торжественных случаях, при вступлении в брак или в великий пост, идя на погост в церковь для принятия святого причастия, по обыкновению дедов и прадедов своих, по<о>зёр надевает свой красно-бурый кафтан» 2. Кафтан «саржевый» в будние дни и «суконный» - вероятно, покупного сукна - в праздники, зарегистрировал у мужчин села Васильевское Новгородского уезда корреспондент РГО в 1840-х гг. 3 В некоторых южных районах отмечено бытование кафтанов белого цвета (на территории современных Маревского и Холмского районов).

Длина кафтанов обычно была от колена до середины голени, реже до щиколотки. Она не зависела от кроя и являлась прежде всего хронологическим признаком. В XIX в. бытовали длинные кафтаны, значительно ниже колена, в конце XIX - начале ХХ в. начинают распространяться более короткие кафтаны, до колена.

По крою кафтаны могли быть отрезными по талии и неотрезными. Неотрезные по талии кафтаны изготавливались приталенными и расширяющимися книзу («раскошенными») (схемы 33-34). Отрезные по талии кафтаны были «раскошенными» и шились со складками или сборками сзади («с борами»), а также без них (схема 35). «Одежда деревенских жителей состоит, по большей части, - сообщает, например, И. Пушкарев, - из овчинного полушубка и кафтана сераго домашняго сукна, сшитаго, или со сборками, или как халат. .. » 4.

Наиболее распространенными были отрезные по талии, со сборами кафтаны. В центральных, восточных и некоторых южных уездах Новгородской губернии их носили еще в начале ХХ в. Приталенные кафтаны наряду с другими зафиксированы в западных уездах. Крой у мужских и женских кафтанов был одинаков.

АРМЯК

Армяк («армяк», «ермяк», «ярмяк», «рябик», «кафтан» носили преимущественно мужчины. Осенью и весной армяк использовался как основная верхняя одежда, зимой его обычно надевали в дорогу поверх шубы (илл. 328-329, 332). В XIX в. армяк сделался главным видом верхней одежды извозчиков и ямщиков 7.

Шили армяки, как и кафтаны, из полушерстяного и шерстяного неокрашенного домотканого сукна серого и коричневого цветов. Армяк представлял собой очень длинную, нередко до щиколотки, неотрезную по талии, сильно расширяющуюся книзу одежду халатообразного кроя с большим запахом на левую сторону (схема 38). Армяк подпоясывался кушаком.

Рукава пришивали по проймам и делали очень широкими. Иногда края рукавов (обшлаги) обшивали холстом, кожей, а позднее и фабричной тканью. «У ярьмяков рукава, воротник и карманы обшивают черной кожей», - указывает автор из Боровичского уезда 10.

БАЛАХОН

Балахон представлял собой рабочую и повседневную одежду, которую носили в течение всего года, причем зимой он надевался поверх шубы или тулупа (илл. 330-331,333). В зимнее время балахон носили главным образом мужчины, летом - и мужчины, и женщины. «Балахон мужская одежда, - сообщает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда, - шьется из грубого холста, делается просторным, употребляется осенью и весною в сырое время, а зимою предохраняет шубу от мочи»l1. Сходным образом его описывают и в других местах. «В зимнее время в рабочие дни носят овчинные шубы и на верху их холщовые балахоны, всегда без теплых высоких воротников ... <летом> в сухое время в одних рубашках, а если сырая погода ... надевают холщовые балахоны» - указывает в конце 1890-х гг. корреспондент Тенишевского бюро из Боровичского уезда 1.

ШУГАЙ

Шугай представлял собой короткую одежду с длинными рукавами, со спинкой, отрезной по талии или выше, собранную внизу в плотные валики или складки; он шился на подкладе и подбивался ватой или льняной куделью для тепла и создания дополнительного объема. Этот вид одежды отличался большим разнообразием: шугаи могли застегиваться по прямой или по косой линии - слева направо, передние полы у них могли быть цельными или отрезными, как спинка. Шугаи делали с большим круглым отложным воротником, воротником-стойкой или их шили без воротника, с глубоким вырезом на груди. Длина шугая доходила до середины бедра или была немного выше.

ШУБА, ТУЛУП, ПОЛУШУБОК

Шуба была основной зимней мужской и женской одеждой. Она использовал ась повсеместно в качестве рабочей, повседневной и праздничной одежды. Наличие добротных шуб у членов семьи было признаком состоятельности крестьянского хозяйства. Шубы широко использовались в различных обрядах, прежде всего в свадебном, выступая в качестве символа плодородия и богатства.

Мужские и женские шубы различались размерами и отделкой. Длина шубы обычно доходила до середины голени или была чуть ниже, иногда - до щиколотки. Более короткие шубы обычно назывались «полушубками». Например, Н. Богословский так называет старинные женские шубы - «красные и желтые полушубки с стоячими воротниками», которые начинают выходить из моды с 1840-х гг. 1

Пояса

До начала ХХ в. пояс («пояс», «опояска», «кушаю» был обязательной деталью как мужского, так и женского крестьянского костюма. Его носили, главным образом, с неприталенной одеждой. Пояс был не только необходимым дополнением костюма, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции. Охранительную силу пояса признавали старейшие жители деревни до недавнего времени: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не доспеется» (то есть ничего плохого с тобой не случится, никто тебя не сглазит). В традиционной культуре выход на улицу без пояса считался неприличным. А женская рубаха обязательно подпоясывал ась и в том случае, когда была единственной деталью одежды (на жатве, на покосе, во время сна). В начале ХХ столетия пояса постепенно выходят из употребления.

На мужском поясе (у домохозяина) нередко имелось колечко, на котором крепился ключ от сундука. В некоторых деревнях до начала ХХ в. старухи носили на поясе пришивной карман, который мог быть украшен вышивкой.

В XIX - начале ХХ в. на территории Новгородской губернии повсеместно бытовали пояса домашнего, кустарного и фабричного производства. Выполнялись они из льняных, конопляных, хлопчатобумажных и шерстяных нитей. Для изготовления поясов использовали также полосы ткани, тесьму, галун. Кроме этого, бытовали кожаные пояса-ремни.

По технике изготовления пояса из растительных материалов были плетеными, вязаными, полуткаными, ткаными, витыми.

Самой сложной техникой считается тканье, оно требовало наличия специальных приспособлений для разделения нитей на основу и уток и для получения механического чередования зева, пропускающего нити утка. В качестве таких приспособлений могли использовать дощечки (кружки), палочки (для тканья «на ниту»), бердечко или ткацкий стан.

В результате витья, плетения и вязания получались круглые или узкие плоские пояса. Полутканые и тканые пояса имели вид более широкой узорной полосы.

Длина поясов обычно составляла 150-280 см при ширине 1-5 см. Часто их делали с кистями или помпонами («шаркунами») (илл. 370-379). Поясом подпоясывались в зависимости от его длины один или два раза и завязывали концы на левом боку, а у женщин еще и спереди.

Тканые пояса имели обычно геометрический орнамент в виде продольных полос, «елочек», треугольников, зигзагов, ромбов, ромбов с крючьями, и т. п. (илл. 363-368). В северо-восточных уездах губернии зафиксированы пояса со свастическим орнаментом. В центральных и восточных уездах губернии широко бытовали пояса кустарного производства с разноцветными поперечными полосами и характерным зигзагообразным узором (илл. 386-390). В восточных уездах декор таких поясов могли дополнять вышитые по краям стилизованные женские изображения.

Цветовая гамма поясов была очень многообразна. В первой половине XIX в. цвета были более сдержанные, большое значение имели красный и белый цвета. Во второй половине столетия, после распространения анилиновых красителей, цветовая гамма стала более разнообразной, она включала все основные цвета и их оттенки.

Кожаные пояса («ремни», «ремешки») были распространены меньше. Их носили только мужчины. Такие пояса состояли обычно из кожаной полосы, шириной 2-6 см, и металлической пряжки. Иногда на ремне крепились медные или бронзовые бляшки.

Пояса, изготовленные из фабричного материала, обычно представляли собой полосу ткани и имели незначительное распространение. Цвет такого пояса соответствовал цвету сарафана или юбки, с которыми он носился. Кроме этого, использовались пояса из фабричной тесьмы, а праздничные - из позумента.

Кушак представлял собой особый вид пояса, которым подпоясывали верхнюю одежду прямого и халатообразного покроя: неприталенные кафтаны, шубы, а также армяки, балахоны, тулупы. Кушаки были более широкими, чем в горничном костюме и обычно ткаными (илл. 3944399). В рабочей и повседневной одежде малосостоятельных крестьян кушак заменяли веревочной опояской.

Обувь. ЛАПТИ

Лапти - один из древнейших видов обуви, плелись из древесной коры (илл. 400). Территорию бытования лаптей в Новгородской губернии можно разделить на два больших ареала: северо-восточный и юго-западный. Граница между ними условно проходила по линии: Боровичи - Малая Вишера - Тесово. В северо-восточном ареале лапти плели главным образом из бересты, в юго-западном - из липовых лык. «В рабочее летнее время мужчины и женщины носят лапти из бересты», - указывает, например, корреспондент из Белозерского уезда 4. По словам корреспондента из Череповецкого уезда в 1860-х гг., в качестве обуви употребляют «главным образом из березовых лык лапти, которые необходимы в разного рода путешествиях по мху ... Зимою носят тоже лапти ... » 5. «У нас лапти с липы, с бересты у нас только ступни», - сообщают об этом старожилы юго-западных уездов губернии.

Мужские и женские лапти обычно не различались, однако в некоторых районах западной части Новгородского уезда 1 располагающихся на границе юго-западного и северо-восточного ареалов, мужчины носили лыковые лапти со скошенными носками, женщины - с круглыми.

ПОРШНИ

Поршни («поршни», «калишки») представляли собой вид кожаной обуви, которая шилась из толстой, иногда даже невыделанной кожи и состояла из двух кусков: подошва с загнутыми бортами и задником была соединена с верхней частью (илл. 402). Этот вид обуви широко распространен, как уже указывалось, в западной части Новгородской губернии. В центральных и восточных уездах традиция ношения поршней прослеживается слабее.

...