Изготавливали поршни на прямоугольной колодке со скругленной передней частью. Вначале к подошве в месте ее соединения с носком деревянными гвоздиками (шпильками) прибивалась тонкая полоска кожи (рант), к которой, в свою очередь, прибивалась верхняя часть. В бортиках поршня проделывали отверстия для обор. В задней части подошвы делали надрезы и загибали концы кожи, таким образом получался задник. Между этими концами пришивали петлю, в которую вставлялась обора.

ОНУЧИ, ОБОРЫ, КОЛОШИ

Лапти и поршни носили обычно с домоткаными портянками - онучами. Изготавливали их из грубого льняного полотна: летом - из пачеси, зимой - из изгреби. Летом надевали одни онучи, зимой обычно две пары. Зимой нередко утепляли голень куделью, навертываемой между онучами. Во многих уездах зафиксированы также суконные портянки - «суконки», «церковницы», изготовленные из домотканого сукна. По словам корреспондента из Череповецкого уезда, зимой носят «лапти, обернув предварительно ноги толстою и грубою шерстяною тканью, так называемыми церковницами ... » 3. Поверх них могли надеваться белые льняные онучи.

Онучи навертывались на ногу таким же способом, как и в сапоги. При этом зимой мужчины обычно навертывали их до колена, летом чуть ниже, женщины - до середины голени или чуть выше.

Лапти и поршни, а вместе с ними и онучи, привязывали к ноге при помощи обор. На конце оборы обычно делалось отверстие - ушко, служащее для ее завязывания. Обора крепилась к ноге следующим образом: вначале она продевалась в заднее ушко оборника, затем правый конец оборы охватывал ступню и продевался в левую боковую петлю, а левый конец - в правую. После этого концами оборы обвивали голень и продевали в ушко оборы другой ее конец, завязывая таким образом. Концы для большей прочности подтыкали под обору.

На территории Новгородской губернии в этнографических материалах зафиксировано особое защитное покрытие для ног - жатвенные наголенники («ко(а)лоши», «колошки»), которые представляли собой сшитые по ноге, от щиколотки до колена, куски белого холста, надеваемые во время жатвы, чтобы не поранить ноги колосьями. Сверху (нередко и снизу) их подвязывали бечевками, которые завязывали сзади. В таких колошах жали босиком или в лаптях. Носили их женщины. С начала ХХ в. колоши постепенно выходят из употребления.

ЧУНИ

Чуни («чуни», «круцоники», «шоптанники») представляли собой обувь с высокими бортами и прямоугольной или круглой головкой, плетеную или вязаную из тонких льняных или пеньковых веревок (илл. 403). Детские чуни изготавливались также и из шерсти.

Подошва у чуней делалась более плотной, чем борта и головка, часто имела утолщение - каблучок (плетение в два ряда). Надевались чуни с онучами, позднее - и с носками. К ногам их крепили при помощи привязанных к задникам веревочных обор, обертываемых крест-накрест.

Чуни использовали обычно в качестве зимней мужской и женской рабочей обуви. Их бытование отмечено во всех районах губернии. Так, например, по сообщению корреспондента из Боровичского уезда, «чуни, сплетенные или связанные из тонких пеньковых веревочек», «вроде лаптей, носятся с оборами в зимние холодные и сухие дни . ..» 1. В Старорусском уезде чуни использовались чаще как обувь для маленьких детей. Переселенцы из Псковской губернии (скобари) в некоторых местах современного Парфинского района носили их как основную рабочую обувь даже в летнее время.

СТУПНИ, БЕРЕСТЯНЫЕ САПОГИ

Ступни («ступни», «берёщенники») - обувь, плетеная из бересты, которая в отличие от лаптей имела более высокие борта и напоминала башмачки. Ступни носили, не привязывая к ноге. Изготавливали их в технике косого плетения (илл. 401).

На территории Новгородской губернии ступни использовались повсеместно. «Ступни еще в большем употреблении в сравнении с лаптями, - сообщается из Череповецкого уезда. - Нет почти дома в среде крестьян, в котором бы не считались ступни в числе необходимой обуви, а особенно у женского пола» 2.

Кроме ступней в северо-восточных районах губернии были распространены берестяные сапоги, которые имели голенище. Обычно их носили дети и подростки обоих полов в будни и особенно в праздники. Изготавливали берестяные сапоги в той же технике и из таких же полос бересты, что и ступни. Для повседневной носки их делали из более толстой «красной» бересты, для праздника старались сплести из белого, более мягкого материала.

САПОГИ, ПОЛУСАПОЖКИ, БАШМАКИ

Кожаные сапоги в XIX в. были характерным атрибутом мужского повседневного костюма, прежде всего горожанина. В деревне они являлись главным образом праздничной мужской обувью. «По праздникам надевают сапоги, но это только более или менее зажиточные, - сообщает корреспондент из Череповецкого уезда в 1860-х гг., - бедные и в церковь ходят в лаптях» 1. Нередко сапоги по праздникам носили и женщины, причем крой у женских сапог был таким же, как и у мужских (илл. 404, 406-408).

Сапоги берегли: парни часто надевали их только перед тем, как войти в деревню, куда они шли на праздник. Лишь очень зажиточные крестьяне могли использовать старые сапоги в качестве рабочей и повседневной обуви. Исключением служат рыболовецкие районы (побережье озер Ильмень, Селигер и др.) и поселения ямщиков, где кожаные сапоги были обычной принадлежностью повседневного рабочего костюма (илл. 405).

Как указывает корреспондент РГО, мужское население ямского села Бронницкий Ям в 1840-х гг. носило зимой и летом «в простой, рабочий день кожаные большие сапоги, или так называемые осташи; в праздничный день кожаные же небольшие, по мере ног сшитые сапоги ... » 2. Осташами называли рабочие и промысловые кожаные выворотные сапоги с мягким голенищем, закрепляемым на голени при помощи ремешка наподобие оборы. Свое название они получили по месту изготовления - городу Осташков Тверской губернии. Такие сапоги в некоторых местностях Тверской губернии называли «черепанскими», по имени другого центра изготовления выворотных сапог - города Череповца Новгородской губернии 3.

В конце XIX - начале ХХ в. ситуация изменилась. Во многих районах Новгородской губернии сапоги значительно потеснили лапти и поршни в качестве будничной обуви. По сообщению из Тихвинского уезда, «лапти вытеснены <здесь> совсем, за ничтожным исключением, даже из будничного употребления, и их заменили сапоги» 4. О старых и подержанных сапогах, используемых в будние дни, идет речь и по Боровичскому уезду 5.

Сапоги изготавливали главным образом из простой выделанной кожи - юфти. В некоторых местах они назывались «яловыми». «Мужчины носят кожаные сапоги, - сообщает автор из Боровичского уезда, - из черной и красной кожи, причем красная кожа на сапогах чернится грязью, на которой точат <ножи> ... и мажутся дегтем, отчего она чернеет ... » 6

Сапоги делали составными, с пришивной головкой, или цельными (вытяжными). «Сапоги шьют из простой кожи, вытяжки или пришивные, - указывает на конструкцию крестьянских сапог корреспондент из Белозерского уезда. - Относительно более щеголеватые сапоги носят только молодые парни и девицы в праздники ... что же касается пожилых крестьян и стариков, то их праздничная обувь от будничной ничем не отличается» 7. В Череповецком уезде в будни носили «простые русские сапоги с низкими каблуками», в то время как в праздники обувают так называемые вытяжные сапоги с высокими каблуками и «борами на голенищах» 8.

В некоторых деревнях изготавливали красные полусапожки (например, в селе Устрека Боровичского уезда). Шились они деревенскими мастерами, реже были фабричного производства. Порой изделия деревенских ремесленников отличались плохим качеством: « ... поваляются одно лето, да ссохнутся, что и на ногу не обуть».

ВАЛЕНКИ

Валенки («валенки», валенцы», «валёники», «вальки», «валеные сапоги», «катаники», «теплые сапоги») были зимней праздничной мужской и женской обувью. Именно в этом контексте следует воспринимать фразу И. Пушкарева (1844) о том, что зимой в Новгородской губернии «в большом употреблении валяные сапоги из шерсти» 7. Повсеместно широкое распространение валенки получили только в конце XIX в.

В конце XIX - начале ХХ в. валенки стали не только праздничной, но и повседневной обувью зажиточных крестьян. Изготавливали их деревенские мастера (катовалы) из овечьей шерсти. Некоторые валенки красили в черный цвет, другие оставались неокрашенными, чаще серого или коричневого, редко белого цвета. Обычно высота валенка была до колена; делали их, как правило, без отворотов. В начале ХХ столетия молодые парни стали носить валенки с отворотами, на праздничных валенках нередко с двойными.

Рукавицы

Украшения и косметика

У крашения в новгородском народном костюме в XIX - начале ХХ в. использовались повсеместно; они характерны не только для зажиточных слоев населения, но и для семей среднего достатка. Украшения изготавливали в основном городские ремесленники и мастера, их покупали в городах и на сельских ярмарках.

Приобретаемые небогатыми семьями украшения были сравнительно простыми и выполнены из недорогих металлов или сплавов. Богатые семьи могли позволить более дорогие украшения, в том числе из драгоценных материалов. Самые ценные из них становились семейными реликвиями и демонстрировались в составе праздничных нарядов из поколения в поколение до тех пор, пока окончательно не выходили из местной моды.

Наибольшим количеством украшений отличался костюм девушек на выданье и костюм сватавшихся парней, а также молодых семейных пар. В мужских и женских украшениях обнаруживается та же тенденция, что в женском и мужском костюме в целом: мужчины отдают пальму первенства женщинам и по количеству украшений, и по их видовому составу.

Мужчины носили украшения главным образом на руке, это обручальные кольца (медные и серебряные), а у парней и молодых мужчин еще и перстни. Достаточно редко у мужчин в XIX в. встречалась серьга в ухе. В конце XIX - начале ХХ в. еще одним украшением стали атрибуты городской культуры - карманные часы. Однако они встречались лишь у немногих представителей мужского населения.

Женские украшения были очень разнообразны. «Украшением для молодых парней служат только одни кольца на руках и то не у каждого, - говорится об этом в одном из сообщений, - для женщин и девиц - бусы, серьги, кольца, брошки, гребенки. Украшения эти покупаются: кольца медные и серебряные, бусы стеклянные, серьги медные и серебряные, брошки - медные, гребенки костяные разных цветов» 1. «Женщины вообще в уши вдевают серьги, - сообщает другой источник, - на шее носят дешевые бусы» 2.

Кольца и перстни у них часто украшались «камушками». Как указывает из Белозерска в 1853 г. корреспондент РГО Н. Головин, во время летних гуляний у богатых девушек было надето «на каждом пальце по два или по три кольца или перстня» 3. Кроме того, девушки и молодые женщины нередко носили браслеты («бруслетки»). «С очень недавнего времени девицы стали носить корсеты, накидку с пышками, на руку надевать браслет», - сообщает, например, уроженец села Новое Рахино Крестецкого уезда В. Рысаков в начале ХХ в. 4

Височными украшениями служили «пушки», вышедшие из употребления к концу XIX в., которые прежде носили с кикой и кокошниками типа твердого повойника.

Ушные украшения (серьги) повсеместно считались главным женским украшением (илл. 176-177, 223-224, 226-227). У зажиточных крестьянок они могли быть золотыми, у остальных - медными и серебряными. В центральных и западных районах Новгородской губернии, богатые крестьянки носили серьги, украшенные речным жемчугом 5. «Одеянье нашего мужика, баб, как известно, незатейливо, без рукавчиков, манжетов, - говорит о крестьянском костюме в 1870-х гг. М. Михайловский, - правда, начинают женщины носить ситцевое, даже немецкие платья, но серьги жемчужные, московская косынька в ходу» 6.

Использование косметики, судя по имеющейся информации, не носило массового характера. Типично сообщение корреспондента Тенишевского бюро из Боровичского уезда в 1890-х гг.: «натирания тела» здесь нет, «белила, румяна не употребляют» 5.

Самым распространенным средством народной косметики этого времени были румяна и белила для лица. По словам корреспондента РГО в 1840-х гг. о костюме жителей Бронницкого Яма, женщины «лица белят и подрумянивают» 6. При этом сами румяна и белила имели нередко местное происхождение. «Белила и румяна в большом употреблении ... - сообщается из Белозерского уезда в конце 1890-х гг., - щеки румянят больше клюквой да фуксином или цветными розовыми бумажками. Чтобы лицо было белое, натирают его стертым стеарином или умываются кислым молоком» 7. «На лице наводят румяны исключительно взрослые девицы, - указывается в другом источнике из этого же уезда, - для этого они натирают кожу лица корнями какой-то травы, которая растет на низких, мокрых местах» 8.

Литература

1. Васильев М.И., Васильева С.Л. Новгородский традиционный костюм. - Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», 2009. - 352 с.: ил.

2. Герасимов М. К. Некоторые обычаи, обряды, приметы и поговорки крестьян Череповецкого уезда Новгородской губернии // ЭО. 1894. Кн. 20. № 1.

3. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля/ И.В. Блохина.- Минск: Харвест, 2007,- 400с.: ил.(стр 368)

4. Глебушкин С.А. Традиционный русский костюм 19-20 веков из коллекции Сергея Глебушкина,-М.: Северный Паломник, 2008.-736с.: ил (стр 146 73-75; 95-124; 125-174; 175-179)

5. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт 17-19веков.-М.: слово/SLOVO, 2002.-224с.,ил. (стр 120-180)

6. Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотич фу-я). Учебное пособие/ М.: Издательство «Свароч и К», 2002.- 374с (стр 143-165)

7. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно- конструкторский источник творчества: Моногр.- М.: Легпромбытиздат, 1994.- 272с.: ил. (М 200, Н 204, 35)

8. Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского) // ЖС. 1905. Вып. 1-2.

9. Можайский И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Родиноведение). Новгород, 1878.

10. Носович С. И. Крестьянская реформа в Новгородской губернии. Записки С. И. Носовича 1861-1863 гг. // Историческое обозрение. Сборник Исторического Общества при Императорском С.-Петербургском университете / Под ред. Н. И. Кареева. СПб., 1899. Т. 10. С. 1-96; Т. 11. С. 97-198.

11. Озерецковский Н. Обозрение мест от Санкт-Петербурга до Старой Руссы и на обратном пути. СПб., 1808.

12. Просвиркина С. К. Новгородская историко-бытовая экспедиция Государственного исторического музея 1936 г. // Труды ГИМ. М., 1941. Вып. 15. С. 121-150.

13. Пушкарев И. Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях. Т. 1. Тетр. 1. Новгородская губерния. СПб., 1844.

14. Русский народный костюм. Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. [Альбом] / Авт. текста и сост. Л. Н. Молотова, Н. Н. Соснина. Л., 1984.

15. Русский народный костюм. [Альбом] / Гас. Истор. музей [Авт.-сост. Л. Ефимова]. М., 1989.

16. Традиционный костюм Новгородского края: Методические рекомендации в помощь самодеятельным коллективам / Сост. Васильев М. И., Ефимова С. Л. Новгород, 1989.

Размещено на Allbest.ru