Синтез в костюме времени Екатерины II европейских и русских традиций

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

КАФЕДРА ТЕОРИИ ИСКУССТВ И ЭСТЕТИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

СИНТЕЗ В КОСТЮМЕ ВРЕМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ И РУССКИХ ТРАДИЦИЙ

Выполнила:

Студентка группы ИМ - 3

Казюлькина Светлана Олеговна

Проверил: Феденко Н. Г.

Луганск

2016



Реферат

Курсовая работа: с. 59, 8 рис., 17 источников.

Изложены характерные черты моды Европы и России в XVIII веке. Проанализированы развитие русского костюма, с учетом влияния на него европейских тенденций мод и взаимодействие в нем исконно русских и европейских традиций. Особое внимание уделено исследованию русского костюма во время правления Екатерины II.



Содержание

Введение

1. Мода XVIII века в Европе и России XVIII века

1.1 Эстетический идеал моды и стиля Европы

1.2 Самобытность вандейского стиля

1.3 Эталон красоты одежды в России XVIII века

1.4 Петровская реформа костюма

2. Решение взаимодействия традиций России и Европы в русском костюме XVIII века при Екатерине Великой

2.1 «Офранцуженный сарафан» Екатерины II

2.2 Фижма, табакерка и «фрегат» на голове

2.3 Распространение моды

2.4 Прически, ювелирные изделия и косметика как дополнения к костюму XVIII века

2.5 Гардероб Екатерины Алексеевны

Выводы

Список использованной литературы



Введение

В русском языке слова, обозначающие детали одежды, ее формы, названия тканей и другие термины, которые можно объединить общей темой «костюм», в основном иностранные или производные от них, измененные на русский манер. Большая их часть пришла из французского языка вслед за французской модой в XVIII-XIX веках (корсаж, неглиже, камзол, шмиз), много английских слов (блузка, гетры и др.). Именно на Англию и Францию ровнялась Европа и Россия.

Костюм - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий.

Эволюция феномена костюма в истории культуры отражает протекание сложных процессов в коллективном бессознательном, в структуре архетипов. Костюм своеобразно моделирует и отражает сознание и самосознание общества, являясь специфическим показателем его состояния, показателем доминирующих ценностных ориентации. Если страна, народ переживает кризис, то это беспрекословно отразиться на костюме: вместо уравновешенного пропорционально и по цветовой гамме, мы увидим раздробленный наряд.

Как известно, именно в XVIII веке Россия совершила невероятный скачек в достижениях науки, культуры и т. д.. Это не могло не повлиять на развитие русского костюма того времени.

Актуальность обращения к феномену костюма связана с необходимостью выявления его сущностно-инвариантных характеристик. Именно они позволяют прояснить и определить ансамбль утилитарных и символических функций костюма, специфику этого сложного культурного феномена и особенности его функционирования.

Из всего вышесказанного вполне очевидна актуальность выбранной темы.

Объект исследования.Бытие костюма в культуре многообразно. Сам костюм является одновременно и продуктом человеческой деятельности, и средством ее осуществления. С этой точки зрения костюм может по-разному включаться в различного рода культурологические и специально-научные теории, выступая либо как объект исследования, либо как структурное, оценочное, экзистенциальное, онтологическое понятие, а также как субъективный модус человеческого мировосприятия и поведения.

Целью данной работы является описание тенденций моды России, присущей эпохе XVIII в., изучить, что происходит в истории русского костюма времени Екатерины Великой, когда он поддается влиянию западно-европейской моды, и наоборот, когда отвергает тенденции Европы.

Для достижения поставленной цели в данной работе необходимо рассмотреть ряд задач исследования:

Рассмотреть костюм Европы и России отдельно друг от друга.

Провести сравнительную характеристику нарядов.

Определить синтез: влияние и отвержение традиций западной Европы в костюме России.

Теоретико и методологические основы исследования. Исследуя данную тему, базой сталряд источников научной литературы различных авторов, среди которых следует отметить:Коршуновой Т. Т. «Костюм и мода в России XVIII века», Никитиной О. «Язык моды XVIII-XIX веков в русском культурном быту», Гиндиной Е. «Эрмитаж. Мундирные платья Екатерины II»,Борзанского П. « Императрица Екатерина Вторая Великая», Кирсанова Р. «Из истории костюма русских императриц» и многих других.

В их работах не было проведено сравнительных характеристик, однако информа

Научная новизна состоит в том,что прежде небыли проведены научные работы по сравнению взаимодействий традиций Европы и России, их сопоставление в русском костюме.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что проведенное мной исследование вносит определенный вклад в развитие истории костюма России, помогает определить его особенности, и факторы, влияющие на развитие.



1. Мода XVIII века в Европе и России XVIII века

1.1 Эстетический идеал моды и стиля Европы

Центрами европейской культуры XVIII в. остаются Франция и Англия - страны с наиболее прогрессивным экономическим и государственным устройством.

«В середине XVIII в. в искусстве утверждается стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины». Обломки скал, покрытые морскими раковинами и растениями, которые, переплетаясь, создают причудливые, случайные, беспорядочные нагромождения,- это основа орнамента рококо, главные мотивы его декора. В асимметричных изгибах рокайль соединяется с листьями, ветками, цветами, фигурными изображениями амуров, обнаженных женских фигур. В соответствии с утонченно-грациозным узором находятся изысканные нежные краски, мягкие, светлые, разнообразные в оттенках. Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.»[1;35]

Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.

XVIII век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.

Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.

«Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.»[1;52]

Франция - главенствующая законодательница мод в Европе. В начале XVIII века женщины и девушки носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее (глухое) и верхнее(распашное) -- гродетур. Одежду иногда отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей--парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. Бальные платья имели шлейф. В те годы он был съемный, надевали его отдельно сверху юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» -- облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.

Со временем мужской костюм утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями костюма являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только уже становятся жабо и манжеты. Модными становятся фраки. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В костюме по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани.

«Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками -- «жабо». Поверх рубашки надевали «весту» -- узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут».Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе. С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» -- узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа -- цветные. Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки. Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» -- чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.»[2;24]

1.2 Самобытность вандейского стиля

«Один из модных стилей в Англии «Ван Дейк», который просуществовал недолго. Однако в современном языке сохранился термин vandyked -- «вандейковый», которым пользуются авторы как научных трудов, так и популярной литературы по костюму. «Вандейковым» называют широкий отложной воротник с зубчатым изрезанным краем, напоминающий воротники на портретах работы Ван Дейка. Само сочетание fallingvandykedcollar похоже на fallingbands -- отложные воротники XVII века, отделанные кружевом или целиком кружевные. «Вандейковыми» могут быть не только воротники, но и любые другие детали, например ленты или оборки, с таким же изрезанным краем. «Вандейковым» называют широкий отложной воротник с зубчатым изрезанным краем, напоминающий воротники на портретах работы Ван Дейка. Само сочетание fallingvandykedcollar похоже на fallingbands -- отложные воротники XVII века, отделанные кружевом или целиком кружевные. «Вандейковыми» могут быть не только воротники, но и любые другие детали, например ленты или оборки, с таким же изрезанным краем.»[2;36]

Сейчас термин «вандейковый» употребляют по отношению к костюму XVIII, XIX и даже XX века. Но появился он в 80-90-е годы XVIII века в Англии вместе с одноименным стилем в моде. Ф. Буше в своей «Истории костюма» отмечает: «Стиль “Ван Дейк”, который был широко распространен в английской моде конца XVIII века, характеризуется использованием мягких тканей, особым кроем рукавов, манжет и линии выреза лифа» (Boucher 1987). Описание этого костюма можно найти у Каннингтона: «Длинные нижние юбки, завышенные талии, широкие пояса, обручи под юбками почти незаметны. Эта одежда была более простой, вандейковые бордюры и вандейковые отложные воротники были очень популярны. Узкий лиф с глубоким круглым вырезом, изогнутым спереди в виде буквы V, был оформлен отложным воротником, двойным или однослойным, часто вандейковым» .[3;71]

Этот стиль в одежде конца XVIII века был обусловлен модным направлением в живописи. Каннингтон пишет: «В начале века было модным писать портреты дам “в рубенсовском платье” или “в стиле Ван Дейка”. Герцогиня Мальборо в 1734 году, заказывая портрет своей внучки, велела изобразить ее в платье своих предков, поскольку “многие дамы сейчас желают быть написанными в стиле Ван Дейка, хотя он и умер, как мне кажется, триста лет назад”. Во второй половине столетия появились портреты молодых людей, одетых в дублеты с разрезами эпохи Тюдоров, с воротниками времен Ван Дейка и другими элементами маскарадного костюма, но это не стоит принимать всерьез, так же как и портреты ганноверских королей в латах или изображения государственных мужей в тогах» (Cunnington&Cunnington 1972). Каннингтон подтверждает этим свою мысль о том, что нельзя полностью доверять живописным изображениям, так как они не всегда являются точным отражением действительности, и в этом с ним нельзя не согласиться. Но определенное влияние на моду портреты в манере Ван Дейка оказали и даже помогли появиться новому стилю в костюме.[2;50]

1.3 Эталон красоты одежды в России начало XVIII века

В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. На русский костюм и прическу XVIII века большое влияние оказало польское и французское платье. Замена русского костюма модным общеевропейским произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта контрастная перемена в одежде коснулась лишь богатых слоев общества. мода стиль екатерина традиция

«Однако, одежда и прически простонародья за два века изменились мало. Весь XVIII век крестьяне бород не брили. Их жены и дочери продолжали носить гладко причесанные волосы, заплетенные в косу. Волосы примазывали квасом. Крестьяне носили обычно рубаху, порты и кафтан. Рубахи были почти до колен, рукава прямые длинные, под мышкой прямоугольные вставки - ластовицы. Покрой рубах был туникообразный. Были распространены голошейки - рубахи без воротника, с разрезом, застегивающимся на левой стороне. В моде была косоворотка - рубаха с косым воротом. Порты и подштанники шили из холста, кумача, иногда из немецкого сукна. Поверх рубахи надевали сермягу, зипун, поддевку - разновидности кафтана. Обувью бедных были лапти с онучами - полосой сермяжного сукна длиной около трех аршин, которая наматывалась на ногу с пальцев до колена. Зимой носили шубные кафтаны и полушубки. В дальнюю зимнюю дорогу поверх надевали медвежью или волчью шубу.»[4;29]

Одежда крестьянок в XVIII веке менялась медленно, сохраняя традиционные формы, унаследованные от далеких предков. Основным платьем была рубаха или сорочка. Ее верхняя часть (лиф) называлась «обнимка». Шили ее, как и рукава, из тонкой материи в отличие от нижней части - исподней, которую кроили из холстины. У ворота и на рукавах у запястья продергивали ленточки - «вздержки», которыми сорочка в этих местах затягивалась в сборку. «Сверху на сорочку надевали длинный, распашной домотканый сарафан, юбку-паневу или то и другое вместе. Был распространен также и шушун - глухой сарафан. Так позже называли и короткополую шубку, распашную кофту. Их обычно носили пожилые женщины. Широкий пояс на сарафан (или под него на рубаху) надевали очень высоко. Он выполнял роль бюстгальтера.Как в древности, крестьянки XVIII - XIX веков поверх сарафана надевали нечто короткое, прикрывающее грудь, «душу». Это отразилось в названии предмета: душегрейка, телогрейка. Носили также шугай, епанчу. Шугай был накидкой с рукавами, а епанча - без рукавов; она напоминала пелерину, причем обязательно утепленную, с опушкой из меха.»[4;35]

В XVIII веке в городской среде стали модны женские салопы - весьма своеобразное сочетание старинной русской и европейской моды. Свободные, широкие, как древнерусский опашень, они имели прорези для рук и одновременно - капюшоны.

Но европейская мода все же проникала и в крестьянскую среду. К началу XIX века среди работных, а также крестьян на смену сарафану приходит удобный платье-костюм - кофта, юбка и головной платок. Эту одежду долго называли «немецкой» - обычно так одевались иностранки. Но такая одежда прижилась в России и стала обыденной, хотя люди стремились сочетать новое и старое - помимо платка носили кокошник, или кику. Никто не отменял этих традиционных головных уборов девушек и женщин, как и повойников - чепцов, прикрывавших волосы. На ногах крестьян были лапти - основная летняя обувь. Зимой и в слякоть одевали поршни из целого куска кожи, ноги в них закатывали в онучи, а также валенки. Эта одежда, обувь, а также скромные металлические и стеклянные украшения просуществовали до самой революции 1917 года.

1.4 Петровская реформа костюма

В России до петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя. Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились в России в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.

В России до XVIII века во всех слоях общества носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.

Прогрессивные преобразования Петра I в области культуры и быта носили специфический классовый характер. Они обусловили глубокий разрыв, который станет с этого времени определяющим во внешних формах быта дворянства и народных масс России. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.

«Указом от 4 января 1700 г., подписанным Петром I, дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин -- короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин -- широкая каркасная юбка, плотнооблегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, интенсивная декоративная косметика (румяна и белила).» [4;51]

Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

Смена форм костюма не прошла гладко.

Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр.

С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа-- завитой парик -- и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.

Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.

Русский костюм петровского времени отличался от западно-европейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения был сформулированы в книге «Юности честное зерцало».

«Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали па прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ.Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.»[4;78]

После смерти Петра I мужской дворянский костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.

Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму.

«Дома носили шлафрок -- халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.»[5;97]

До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания -- подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, -- в последней четверти века начинается иангломания.

«Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан сужается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.»[6;50]

В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, по и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.

Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.

В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом.

К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панье, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закрепленные вокруг талии. В 70-80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф.

Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.

Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.

В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом.

«Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.»[4;104]

Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофтыкарако и суконные сюртучки наподобие мужских.

Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

Продолжали пользоваться и лексиконом старого русского костюма, обозначая новую одежду по принципу внешней аналогии. К середине 1720-х годов влияние французской моды, распространившись по Европе, захватило и русское высшее общество. Хотя попрежнему наиболее тесные связи, политические и родственные, у русского двора были с дворами немецких князей, французский язык и французский стиль становились все популярнее. И модницы петровского времени в письмах за границу просят привезти им «фонтанжи» и «ангажанты», а не «чепцы» и «оборки для рукавов». В 1730-е годы уже появляется сатирическая литература о щеголях, изъясняющихся на коверканомфранцузском, который становится в это время языком модного света и моды.



2. Решение взаимодействия традиций России и Европы в русском костюме XVIII века при Екатерине Великой

XVIII век -- время формирования русской модной лексики. Европейское платье, «введенное в моду» указами Петра, было немецким или голландским вариантом французского, поэтому среди названий разных предметов этого нового стиля были в том числе немецкие слова (например, шлафрок).

«Французский костюм всегда отличался чрезмерностью в отделке, сложным и тонким узором тканей. Английская мода, напротив, более сдержанная, строгая, приспособленная к прохладному климату. У российского европеизированного платья тоже были свои особенности. Иностранцы в течение всего столетия отмечали смешение стилей в русской моде: одного забавляло «безвкусное подражательство» французским обычаям, другого завораживало обилие золотых и серебряных кружев и галунов в одежде придворных, а третьего удивляло соседство на столичных улицах невиданных прежде меховых одеяний и клетчатых плащей, напоминавших о родной Шотландии.»[7;67]

Элементы английского стиля, возможно более близкого российским условиям, начали проникать в Россию в конце XVIII -- начале XIX века, тогда же в русский язык пришло много английских слов, относящихся к костюму.

Русский язык всегда легко принимал новую лексику, подчинял ее своим грамматическим правилам. Таким образом, с приходом новых традиций в одежду, появились и новые слова в обиходе, которые со временем стали неотъемлемой частью русского языка.

Как уже было упомянуто раннее, множество терминов к нам пришло во время правления Петра I. Когда Екатерина Алексеевна взошла на трон, тенденции моды несколько изменились.

«Екатерина II Великая (Екатерина Алексеевна; при рождении София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская)-одна из выдающихся императриц России, правившая в 1762 -- 1796 годах. Дочь одного из многочисленных немецких принцев Христиана Августа Ангальт-Цербстского и его жены Иоганны Елизаветы София Фредерика Августа называют Великой, а была она невысокого роста, боялась темноты, летучих мышей и собственноручно стирала манжеты своих роскошных платьев, ибо никакая искусная прачка не сделала бы этого лучше. Она была выдержанная, хорошо умеющая владеть собой, подавлять вспышки гнева, поддержать беседу, одновременно терпелива к недостаткам людей, но непримирима к противникам, умела быть жестокой. Екатерина имела достаточно развитое чувство юмора, в её переписке много язвительности и насмешливости. Екатерина была умна и наблюдательна и рано сделала вывод, что если нуждаешься в ком-то, то полезнее замечать не слабые стороны другого человека, чтобы ими воспользоваться, а сильные, чтобы на них опереться. В отличие от «русских барынь» она была трудолюбива, с удовольствием сама себя обслуживала, например, стирала, варила себе кофе, могла растопить камин, любила работать в саду, искусно вышивала, иногда занималась резьбой по слоновой кости. Ее график дня был разбит по часам, от которого она не отступала от начала до конца правления. После обеда императрица принималась за рукоделие, а И.И. Бецкой в это время читал ей вслух. Екатерина "мастерски шила по канве", вязала на спицах. Окончив чтение, переходила в Эрмитаж, где точила из кости, дерева, янтаря, переводила на стекла антики, гравировала, играла в бильярд.»[7;82]

Екатерина II показала всему миру, на что способна женщина и на что не способна, если вдруг оказывается на самой вершине государственной пирамиды.Вклад Екатерины Великой в область развития искусства и культуры также сложно переоценить. Неплохо разбираясь в литературе и изобразительном искусстве, императрица состояла в переписке с ведущими деятелями культуры мира, такими как Вольтер и Дидро. Благодаря своим международным связям, императрица могла выяснить все особенности развития культуры на западе и использовать их применительно к своему государству. Так, например, в период правления Екатерины II начали свою работу Эрмитаж и Публичная библиотека. Многие произведения искусства, до создания Эрмитажа, хранились в неподобающих условиях, а здесь великим работам мастеров, наконец, были оказаны заслуженные почести. Екатерина II вкладывала деньги и в архитектуру, преобразовывая облик Санкт-Петербурга, изменяя и сам Зимний дворец. Многих отечественных архитекторов возмущало то, что для важнейших и почетных миссий, Екатерина Великая приглашала иностранных специалистов. Ее протежирование иностранных деятелей культуры заметно в течение всего правления императрицы. Помимо действий в области архитектуры и изобразительного искусства, правительницы покровительствовала и театру. В частности, с подачи Екатерины в Санкт-Петербурге проводились многочисленные спектакли, приезжали иностранные труппы. Однако, как и до правления Екатерины II, подобные развлечения были доступны только представителям дворянского сословия. В то время, пока дворяне развлекались на балах и в музеях, происходило еще более сильное и заметное закрепощение крестьян.

К моде Екатерина была равнодушна. Она ее не замечала, а порой и вполне сознательно игнорировала. Однако,свой вклад в развитие русского костюма императрица внесла.

Екатерина придумала для шестимесячного цесаревича Александра особый костюмчик, выкройку которого у нее просили для собственных детей прусский принц и шведский король. А для любимых подданных государыня придумала покрой русского платья, которое вынуждены были носить при ее дворе.

Хочу напомнить, что по указу Петра I в 1700 г. дворянкам и горожанкам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены для женщин -- широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины II, связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с утверждением роскоши и пышности его форм. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка -- панье, позднее фижмы. В 70-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками. В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр.

«Екатерину можно смело назвать одной из самых шикарных женщин имеющих власть. При правлении этой королевы, российский двор не уступал по красоте и роскоши соседним государствам. Наряды придворных сверкали драгоценными камнями. Сей замечательный камень красовался на шляпках, обуви, и конечно оружии. К сожалению, любовь к расточительству, не привела ни к чему хорошему, и императрице пришлось ввести указ в одном из пунктов которого, говорилось что "что ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна была превышать 9 см".»[8;38]

Екатерина ввела новую моду на костюмы - платья фрейлин отличались многослойностью ( что являлось возвратом к допетровской Руси и народным одеждам). Драпированные рукава, оформление спереди было выполненно как крестьянский сарафан - со сквозной застежкой на пуговице. Головные уборы в форме кокошника с вуалью. Подобную модель окрестили "офранцуженным сарафаном", но тем не менее он просуществовал до окончания монархии, а в начале 19 века стал коронационным облачением императриц. Несомненно, любимым цветом императрицы был белый. На балу, где ее впервые представили двору как невесту Павла, ее эскадриль была наряжена в белые одежды. Екатерина с опаской относилась к "излишествам французов", и мы не сможем увидеть ее портрет с фазаном в прическе, корзинами цветов, да и просто с пышным вызывающим начесом. Впрочем, другим придворным дамам это не мешало.

Русская императрица очень уважала меха, и активно использовала их в дополнении к своему платью. Не забывая однако, уделять свое внимание обуви, и аксессуарам. Заботясь о процветании отечественных мануфактур, продукция которых в этот период уже значительна по объему и довольно высокого качества, Екатерина II в этих указах повелевает по большим праздникам дамам и кавалерам носить московские парчи, в прочие дни - всевозможные шелковые материн, а кавалерам еще и сукно. Согласно указам регламентируется и пышность отделки платьев. В основном эти костюмы следовали французской моде.

В некоторых же особо торжественных случаях - окончание войны, новый год, свадьбы и тому подобное: «Притом давались еще инаго рода балы в тронной, Георгиевской, белой, галлереях; публичные маскерады, в отделенных для дворянства, перваго купечества залах, и куртаги. Насих последних танцев не было, играла только музыка, и Екатерина делала партии в карты. При необыкновенных случаях, как-то: царских свадьбах, окончаниях войны, при наступлении новагогодa для приездов принцов, королей, сожигались большие фейерверки, с представлением аллей из зеленых деревьев, великолепных щитов и павильонов от тридцати до ста тысяч ракет. Дамы съезжались на все собрания в Русских платьях, который Екатерина, любя все коренное своего государства, ввела в употребление при Дворе, и сама инагопраздничнаго наряда не имела», ( Черты Екатерины Великой - Русский архив, 1870, ст. 2112, 2113.) - как сообщает нам один из современников. К сожалению, в музейных собраниях подобный костюм не сохранился, и лишь некоторое представление о нем можно почерпнуть из мемуаров и записок. Так М. И. Пыляев, описывая жизнь при дворе Екатерины II, замечает, что этот костюм был похож на старинный русский, с фатою и открытыми проймами на рукавах.

2.1 «Офранцуженный сарафан» Екатерины II

Екатерине Великой принадлежит выдающееся место в истории России второй половины XVIII века. Эта немка оказалась более русской, чем, например, русские императрицы Анна Ивановна и Елизавета Петровна. Именно ее рассудительности, осторожности и отваге страна обязана как внешнеполитическими успехами, так и реализацией идей Просвещения.

Русское дворянство за полвека окончательно привыкло к европейским фасонам и к тому, что вся одежда либо привозилась из Европы, либо шилась под заказ на манер французского или немецкого платья. Но в шестидесятые годы восемнадцатого века традиционно русские элементы костюма вдруг не только выходят из-под запрета, но и становятся модными. Интересно, что это произошло с восшествием на престол Екатерины II, не имевшей ни капли русской крови: новая императрица считала, что необходимо воспитывать в российских подданных национальную гордость и ощущение самодостаточности.

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. "Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами", - писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли "офранцуженным сарафаном". Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы.

Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации "единства стоящей над нацией элиты", а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

2.2 Фижма, табакерка и «фрегат» на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани - чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

«Ближе к концу века кафтан заменил фрак - новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.»[8;27]

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание: «Дамам - кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам - кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие», - наказывала императрица. С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей - табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение. Туалетная вода, появившаяся в России в начале века, не спасала во время многочисленных балов с танцами до упаду в помещениях без окон, а нюхательный табак, в составе которого могло и вовсе не быть табачных листьев, обладал более сильным запахом. Считалось, что табак «разгоняет кровь» и препятствует болезням, поэтому модный аксессуар быстро распространился в дворянской среде, причем, иногда был самой дорогой вещью в наряде. Табакерки делали из золота и украшали драгоценными камнями, по их дороговизне можно было судить о богатстве и статусе обладателя, особо ценились табакерки с изображением императрицы. Такой дорогой предмет требовал особого обращения: табакерки доставали неспешно, затем долго держали в руках, открывали, демонстрируя гравировку на внутренней стороне, и только после брали щепотку табака.

Сложные наряды теперь сковывали движения, а обувь на каблуке не позволяла мужчинам удерживать равновесие без тросточки - еще один необходимый аксессуар. Специально для того, чтобы научить придворных бояр грациозной походке, из-за границы приглашали учителей танцев. В это время развлечениям и придворным торжествам придавалось такое значение, что мастерство танцевавших на балах приблизилось к выверенным движениям профессиональных танцоров. Присутствовавшие на балах иностранные гости были поражены пышностью и грациозностью движений танцоров. Так, часто во время одного танца каждая кадриль была одета в определенный цвет, что делало действо еще более впечатляющим.

«Отдельного упоминания заслуживают дамские прически при Елизавете Петровне. Больше всего императрице нравились взбитые вверх, гладко зачесанные волосы - такую прическу носила сама Елизавета, запрещая похожую укладку придворным дамам. Объемную прическу императрица украшала миниатюрной бриллиантовой короной. В это же время в моду вошли огромные парики, которые обильно посыпали пудрой или мукой. Однако самой экстравагантной прической второй половины века стал "фрегат" - на шиньон крепились декоративные корабли, зачастую превышавшие по размеру саму прическу. Также с помощью укладок дамы воспроизводили пейзажи, ветряные мельницы и эпизоды охоты.»[8;96]

Аристократической считалась "фарфоровая" кожа, естественный цвет лица и, тем более, смуглость, были признаками низкого или крестьянского происхождения. Белила обильно накладывали на лицо и женщины, и мужчины, кроме того, дворяне пудрили парики. Некоторые модники для этого заходили в комнату, где слуга предварительно распылил пудру, и лакеи с помощью опахал "навевали" пудру на парик. После такой процедуры оставалось сменить запудренную одежду и отправиться на бал.

Роскошные платья середины столетия с воцарением Екатерины II сменили строгие английские наряды без излишних оборок и кружев. На платье вновь стали надевать распашную робу, увешанную декоративными цепочками и лентами.

Модные нововведения второй половины XVIII века никак не отразились на одежде крестьян, которые продолжали носить косоворотки, рубахи, порты и кафтаны. По-прежнему распространены были русские сарафаны, шушуны и распашные кофты.

Самым невероятным изобретением женской моды XVIII века, пожалуй, можно назвать многоярусные прически, иногда достигавшие в высоту более метра. Они могли представлять собой парусные суда, архитектурные сооружения, в волосы вплетались цветы, тушки птиц. Все это покрывалось несметным количеством пудры. После Французской Революции прически резко меняются. Монументальные сооружения на голове сменяются гладкими пучками, убранными в ленты. Так одевались знатные дамы. А вот женщины простых сословий по-прежнему предпочитали простой сарафан с рубахой, а чуть позже - длинную юбку с блузой. Волосы заплетали в косу. Как можно было бы работать в поле или прачкой с турнюром и метровой башней на голове?

Женская мода XVIII века - это роскошь и пышность, аскетизм и нежность.

При Екатерине II, во второй половине XVIII века, празднества были столь же грандиозны, как и при Елизавете, но при гуманной Екатерине никто не требовал, чтобы «волосы вверх гладко убраны» были, все руководствовались своим вкусом, а главное - модой. Именно мода стала диктовать стиль и покрой одежды, но при дворе церемониймейстер все-таки приглядывал, как одеваются дамы и кавалеры.

2.3 Распространение моды

Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона.

«В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galeriedesmodes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах.

Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.

По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.

Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов ЮстиномБертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства. Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах. В Англии немецкий художник Николаус Гейдельдорф в 1794-1802 гг. издавал журнал мод для 146 подписчиков, который также иллюстрировался раскрашенными гравюрами. Однако эти журналы были очень дороги, поэтому круг их читателей был очень узким.

Основным же источником распространения моды являются готовые образцы костюма аристократии. Вплоть до середины XVIII столетия единственным вестником новинок моды по-прежнему оставались модные манекены, но привозили их в Россию уже не только из Парижа, но и из Лондона, что свидетельствует о возникшем влиянии мод Англии.»[9;34]

Во второй половине века манекены не успевают за сменой мод: когда они прибывают за границу, некоторые детали костюма уже выходят из моды. На смену им приходят модные альманахи и периодически выходящие журналы, а с 1785 года начинает издаваться модный журнал, выходящий каждые пятнадцать дней публикующий цветные таблицы - «Кабинет мод». В нем рассказывается о всех новостях мод от костюма до мебели и экипажей. Через шесть месяцев он получает новое название, отражающее все возрастающее влияние Англии, - «MagasindesModesnouvellesfrancaisesetanglaises» («Журнал новых французских и английских мод»).

Затем появились модные журналы: «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» (однако он был недолговечен - вышло всего четыре номера.За ним последовал ряд других, особенно много журналов издавалось в XIX веке, но все они имели французскую ориентацию и, как правило, выходили с вклейками французских гравюр мод), «Магазин общеполезных знаний» и т.д.. Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне.На смену стилю рококо - манерному стилю времен Людовика XV и Елизаветы Петровны - пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос. У состоятельной дворянки было на день несколько нарядов. Утром она завтракала, сидела за шитьем и даже принимала гостей в «утреннем платье», легком, без сурового корсажа и особых украшений, в чепце с бантами, оборками и лентой, которая завязывалась под подбородком. Чепец был вариантом платья европейских горожанок, неким символом домашней хозяйки. Ближе к полудню она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. На выезд служанки несли из гардеробной «платье для визитов». Лишь с помощью прислуги возможно было шнуроваться в корсаж, затягивать талию до «осиной» толщины, обуваться в башмаки на высоком каблуке.

...