Синтез в костюме времени Екатерины II европейских и русских традиций

«В 1780-х годах Екатерина II издает ряд указов, регламентирующих как парадный, так и повседневные костюмы. Большую роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа.

1. Первый из них -- «Об уборе дам, имеющих приезд ко

двору». В нем рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные уборы выше двух вершков.

2. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами; Московской губернии -- красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей.

3. Третий указ -- «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» -- разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных -- из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства.»[7;40]

Французскую моду в 1770-ые годы сменяет английская: строгие белые платья, скромная отделка, отсутствие кружев, лент, оборок. Сверху надевалась так называемая роба (от фр. larobe - платье) - верхнее распашное платье, выполнявшее роль прежнего летника. У знатных дам робы были украшены драгоценными камнями, цепочками, кружевами, лентами, золотым шитьем. И каждая модница стремилась превзойти свою соперницу в количестве и красоте драгоценностей. Чулки носили шелковые, бумажные, шерстяные. Остроносые туфли шили из кожи, для домашнего пользования туфли делали из парчи, атласа и бархата.Стремление к упрощению силуэта женского платья намечается в 1780-е годы, когда вся ширина юбки сосредоточивается сзади, на смену громоздким фижмам приходит валик из конского волоса, прикреплявшийся сзади на уровне талии. Модными становятся ткани в полосу, для парадных платьев часто в сочетании с роскошной вышивкой. Менее парадные туалеты все чаще начинают исполнять из хлопчатобумажных тканей светлых тонов. В конце XVIII века, в 90-ые гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции на русские моды начинает влиять античность. В России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».Конец XVIII века знаменуется расцветом античной моды. Резко исчезают всякие «ухищрения» по созданию пышных форм, верхние юбки быстро сужаются. В моду входят платья с узким лифом, стянутым под грудью, из легких тканей светлых тонов. Непременным атрибутом костюма являются панталоны и белые кружевные чулки. Спокойные, строгие линии силуэта костюмов этого времени вытесняют вычурные формы костюмов рококо. Один из современников так описывает костюмы этого времени: «...костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве... и, право, было недурно: на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо. Собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны». Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену тяжелым многослойным узорчатым шелкам, бархату и парче с их певучей цветовой гаммой приходят гонкие, воздушные льняные и хлопчатобумажные ткани: муслин, батист, кисея, крен, чаще всего белые, более соответствующие новому характеру костюма и придающие ему величавую простоту. Исчезают фижмы, китовый ус в корсажах, корсеты. В моду входят платья с высоко поднятой талией, большим декольте и узким коротким рукавом. Юбка таких платьев от талии падает мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, и завершается шлейфом. Этот костюм должен был подчеркнуть естественную красоту форм женской фигуры. «В нынешнем костюме, - говорит хроникер «Московского Меркурия» 1803 года, главным почитается обрисование тела. «Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться». В последние годы XVIII - первые годы XIX века платья становятся еще более прозрачными и открытыми, шьют их часто вообще без рукавов, на лямках и носят подчас на одном лишь трико телесного цвета, ибо, по мнению щеголих тех лет, «[...] самая тонкая юбка отнимала у самого тонкого платья всю прозрачность». Костюмы эти отличали простые линии силуэта, а женщины в подобных туалетах напоминали античные статуи. Очень меткую характеристику костюмов той поры, особенно женских, дает в своих записках известный мемуарист Ф. Ф. Вигель: «Что касается до женщин, - пишет он, - то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими; которая одевалась Корнелией, которая Аспазией [...] Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть, как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; [...] казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете»»[10]

Платье мундирное Екатерины II по форме лейб-гвардии конного полка. 1770-е гг. Довольно широкое распространение в середине XVIII века получает так называемое платье приподнятое, или драпированное в карманах, правда, в которых она по праздникам гвардейских полков «принимала офицеров в одинаковом с ними мундире». Название его не совсем определяет характер фасона.

Особенность этого туалета заключалась в том,что в этих костюмах своеобразно сочетались формы господствующей французской моды (распашное платье на фижмах, иногда со складкой «Ватто») с элементами старого русского костюма (откидные рукава с открытыми проймами, расположение декора),а так же в том,что при помощи конструкции, состоящей из системы колец, пришитых с изнанки юбки верхнего распашного платья на боках и спинке и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпируя его в буфы, образующие три закругленные полы - более короткие на боках (как бы крылья) и длинную сзади (хвост). Таким образом платье со шлейфом и складкой «Ватто» превращалось в платье

без шлейфа с красиво драпированной юбкой распашного верхнего платья, из-под которой видна была юбка нижняя, как правило, из другой ткани, более или менее богато украшенная по подолу.

До наших дней сохранилась целая коллекция этих костюмов, ныне хранящихся в Государственном Эрмитаже. Платье по форме лейб-гвардии конного полка исполнялось верхнее из синего, а нижнее из красного шелка, повторяя цвета мундира этого полка (мундир у конного полка был синего сукна, а камзол - из красного), и украшалось золотым форменным галуном и полусферическими золочеными пуговицами, какие носили на мундирах. Мундирные платья по форме пехотного полка, соответственно цвету мундира, шили из зеленого шелка, также с форменным галуном и пуговицами, а по форме морского экипажа - из белого и зеленого шелка с золотым шитьем.

Существовали и другие разновидности дамских платьев: «адриенн», а-ля черкешенка, платье по-польски, или полонез, и тому подобные. Все эти фасоны были навеяны различными событиями культурной, светской и политической жизни, отличались они лишь деталями, сохраняя в основе принцип конструкции, свойственный всем женским костюмам той поры. Так, в платье а-ля черкешенка у корсажа был длинный узкий рукав, а у верхнего распашного платья довольно короткий и широкий, из-под которого был виден рукав корсажа. «Платье «адриенн» имело своеобразный широкий свободный силуэт17 Появление этого фасона платья французский историк костюма Ф. Буше объясняет успехом пьесы. Теренция «Адриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов была одета в широкое платье. Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени». В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани - «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр... В музеях сохранилось очень мало женских костюмов XVIII века, поэтому о многих разновидностях их мы можем судить лишь по письменным источникам и тем портретам, на которых дамы изображены в рост.

Шили платья из самых различных тканей. В сохранившихся описях гардероба, счетах и других документах упоминаются платья из золотого и серебряного травчатого штофа, атласа и гризета различных цветов, тафты однотонной и узорчатой, бархата и тому подобного. Очевидно, большая часть этих тканей уже производилась в России. Об этом свидетельствует поданный в сенат в 1749 году список шелковых материй русской работы, которыми фабриканты обязывались снабдить внутренний рынок. В списке значатся бархаты гладкие и травчатые, штофы цветные и гладкие, гризеты, тафты травчатые и гладкие гродетуры травчатые и прочее.

В декоре платья широко использовались лепты, вышивка (излюбленной была вышивка золотой и серебряной нитью), различные позументы, золотые и серебряные, а также всевозможные кружева, разновидностей которых в те годы существовало, судя по документам, великое множество. Наряду с привозными с Запада, использовались и кружева русской работы. Значительное количество их в XVIII веке поставляли монастыри. Особо славились работы мастериц Страстного и Ивановского монастырей в Москве, причем сохранились и имена некоторых из них. Это Настасья Андреева, Мария Семенова, Анна Дмитриева и другие. Ассортимент плетеных кружев был очень богат: поставлялись ко двору «блондовые» кружева, серебряные с белым шелком, золотые с битью, золотые с белым шелком, серебряные с белым шелком «на одну сторону городки» (то есть зубцы), серебряные с фиолетовым шелком, кружева со стеклярусом, простые белые и черные без серебра, блондовые кружева из льна черного цвета и прочие". Сведения о мастерах - создателях костюмов XVIII столетия скудны и отрывочны. Документы изредка называют лишь их имена, иногда перечисляют сделанные ими платья. Наряду с иноземными и русскими портными, работавшими при дворе над созданием великолепных костюмов русской аристократии, в поместьях и городских усадьбах трудилось множество безвестных портных и портних, вышивальщиц и кружевниц из крепостных.»[11]

В 70-ые гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками.Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.

В 1751 году по приказу из Петербурга посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями». Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно посвоимдостаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах».Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д.. Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. В обществе даже зимой дамы прикрывали свое тело одним только легким батистом, сшитым прямыми полотнищами, в то время как мужчины защищены были от холода суконным фраком, надетым на жилет, носили двойные панталоны, называемые «юбочными», и высокие «золотушные» галстуки.

Тогдашние врачи, «призывая в свидетели бога здоровья», безуспешно указывали на опасность этих дамских мод для здоровья, на «розы, погибшие, не успевши расцвесть», на «жертвы моды, заранее отмеченные на таблицах смертности в храме бога Эскулапа». Г-жа де Ноэль умерла после бала, в девятнадцать лет, м-ль де Жюинье -- в восемнадцать, м-ль Шапталь -- в шестнадцать. Несмотря на существование спенсеров, обшитых лебяжьим пухом, несмотря на шерстяные шали, на душегрейки, почти все дамы при выходе с бала прикрывались одним только муслиновым шарфом, наброшенным на плечи и стянутым на груди.

Но постепенно, в связи с возросшей смертностью от простуд и пневмонии, женщины стали более благоразумно относиться к моде и начали носить накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских, шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

Неизменным спутником модниц XVIII века был веер. Первые сведения о веерах в России, которые в те времена называют опахалом, узнаем из описаний царской казны XVII века. Изготовлялись веера из перьев «струцовых» (страусовых), из дерева с росписью, из серебра с финифтью, из шелка, из пергамента с росписью и богато украшались золотом и каменьями. Описи царской казны сообщают, что опахала частично привозились в качестве даров из Византии, частично же выделывались в Государевой мастерской палате и в Оружейной палате в Кремле. При затворническом образе жизни женщин в XVII столетии веер едва ли служил «орудием кокетства», каким он становится в XVIII веке, когда русская женщина появляется в общественных и домашних собраниях, после устава об ассамблеях 1718 года. Тогда же складной веер заменил допетровское опахало. На протяжении всего XVIII века веера исполняли из самых различных материалов: из стали, из шелка и пергамента с росписью гуашью или акварелью с изображением аллегорий, галантных сцен, мифологических сюжетов и прочее. Оправу делали из золота, черепахи, слоновой кости и украшали резьбой, инкрустацией драгоценных металлов и камней. В это время веера привозят из-за границы или их исполняют иноземные мастера, живущие в России. Возникают и первые русские веерные фабрики в Москве: «Владимира Ружнова с товарищами», «Ивана Ерина стоварищи», «Петра Филиппова» и другие30.

Особой любовью пользовались веера в России во второй половине XVIII века, при дворе Екатерины II. Журнал «Смесь» за 1769 год, характеризуя роль веера в жизни светских дам, отмечал, что они умеют опахалом в зависимости от его положения и жеста руки изображать различные страсти: ревность, любовь, могут назначить свидание и выразить презрение и тому подобное. Этот образный язык веера называли в то время «маханием», а «махаться» - значило кокетничать. При помощи этой изящной безделушки можно было показать красоту руки или изящного жеста, а «Сатирический вестник» 1790 года сообщает, что красавицам известно, «сколько раз можно махнуть веером так, чтобы от сего косыночка, закрывающая их грудь, приняла то прелестное положение, при котором, вопреки булавок, видима бы быть могла восхищающая непорядочность»

«В этот период носили туфли с узким носком, на высоком изогнутом каблуке в первую половину века и более низком в последующие годы. В зависимости от высоты каблука их называли французскими или итальянскими. Наряду с закрытыми туфлями широко бытовали туфли без задников, так называемые «муль». Повседневная обувь исполнялась из кожи, выходная - из шелковой ткани, парчи, бархата. Украшали туфли всевозможные пряжки, банты и вышивка. В конце 1770-х - начале 1780-х годов ощутимое воздействие на костюм начинает оказывать распространение идей французского философа Ж.-Ж. Руссо, его выступление против роскоши, показного внешнего лоска и праздности светского общества и призыв к простой, естественной жизни на лоне природы. Усиливается влияние английского костюма, в силу исторических особенностей его развития более рационального и менее подверженного влиянию придворной моды.»[11]

До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания -- подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, -- в последней четверти века начинается и англомания.

Мужская одежда конца XVIII века состояла из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов («панталон»), чулок, башмаков. Верхнюю одежду - кафтан шили из шелковых тканей, бархата, парчи, подбивали мехом. Камзол почти полностью повторял крой кафтана, виднелся из-под кафтана, который застегивали только на две пуговицы. Под камзолом носили рубаху из полотняной или льняной ткани с оборкой, прямым разрезом. Позже рубашки шили из батиста, отделывали кружевами, складками, украшали жабо. Застегивалась рубашка мелкими пуговицами из жемчуга, золота, с драгоценными камнями. К началу XIX века стиль упростился - пуговицы делали из кости, рога, дерева.

Панталоны до колен шили из одной ткани с кафтаном. Башмаки имели прямую колодку, каждый разнашивал обувь под свою ногу (господа заставляли это делать своих слуг). Они имели высокий каблук и толстую подошву. К концу века появились туфли с большим вырезом впереди и без каблуков. Чулки бывали цветные и белые, зимние - на меховой подкладке. Шляпы были шерстяные или пуховые, с круглой тульей, поля обшивали галуном или шнурком.

При Екатерине II, в 70 - 90-ых годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы -- Потемкин, Орловы и др. Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
Целой эпохой в мужской одежде стал фрак. Он появился в конце XVIII века и представлял собой «перешитый» кафтан, передняя и задняя часть которого стали изменяться по длине под влиянием моды, а высокая талия особо подчеркивалась кроем и пуговицами. Если задняя часть фрака раздваивалась и удлинялась до подколенной чашечки, то передняя то укорачивалась почти до груди, а потом - под воздействием моды - опять опускалась вниз. Фалды имели свои «причуды» - по моде заострялись и округлялись непрерывно. Для фрака был обязателен стоячий отложной воротник и не более трех пуговиц спереди.

2.4 Прически, ювелирные изделия и косметика как дополнения к костюму XVIII века

Прически и косметика были неотъемлемой частью одеяний. Именно благодаря им. Образ смотрелся закаченным.

«В XVIII веке естественный цвет кожи считался «неправильным» (а тем более загар - он был только у простолюдинов, работавших в поле). Поэтому обязательно надо было обильно пудриться, намазывать лицо, шею и руки толстым слоем белил (между прочим, очень вредных - свинцовых или цинковых), а щеки сильно румянить.

А в эпоху правления Екатерины II ассортимент изделий с бриллиантами значительно расширился: серьги, пряжки для башмаков и поясов, пуговицы, запонки, браслеты, банты, букеты цветов, табакерки, гребни и т. д. Екатерининскую эпоху и теперь называют «веком бриллиантовых мужей». Нередко в украшениях бриллианты обрамлялись цветными камнями. В это же время входит в моду увлечение античностью, вместе с которой становятся популярны резные камни, выполненные специально для медальонов и прочих украшений. В середине и во второй половине ХVIII века возросла мода на миниатюрную живопись, что способствовало развитию технологии эмалирования. Живописные изображения на эмали помещали в самых разнообразных бытовых предметах: медальонах, кольцах, брошах, браслетах, на табакерках, коробочках, шкатулках и т. п.»[8;142]

В конце ХVII -- начале XVIII века в России был утвержден ряд орденских знаков, представлявших собой великолепные образцы ювелирного искусства. К ним относятся ордена Святого Андрея Первозванного, наградные портреты Петра I, выдававшиеся за личные заслуги перед государем, ордена Святого Александра Невского, Святого Георгия, Святого Владимира. В ХVIII веке в Российской империи был учрежден орден Святой Анны -- вначале в качестве династической награды, а позже получивший статус государственной российской награды. Один из первых орденских знаков Святой Анны был сделан из золота и серебра и декорирован эмалью. Его украшали 4 великолепных изумруда и 130 бриллиантов. При этом каждый орденский знак был неповторим, отличаясь также количеством бриллиантов.

За победу при Орехове в 1770 году свою первую награду -- Орден Святой Анны заслужил великий полководец А. В. Суворов.

В высшей степени ювелирное искусство петербургских мастеров проявилось при создании царских регалий. В 1730 году была изготовлена корона императрицы Анны Иоанновны, в которой установили 2536 бриллиантов и более 20 крупных драгоценных камней.

Для коронации Екатерины II в 1762 году выдающимся петербургским мастером Иеремией Позье была создана Большая императорская корона, которой нет равных среди всех европейских ценностей подобного рода. Традиционная для российских монархов по форме, она состоит из двух раскрывающихся полушарий, увенчанных державой и византийским крестом. Корона изготовлена из серебра с бриллиантами и жемчугом. Бриллианты образуют декор в виде лавровых листьев, символизирующих власть и славу. Всего в короне установлено 4936 бриллиантов массой 2858 карат и 75 крупных жемчужин. Позднее в корону была дополнительно вставлена великолепная рубинового цвета шпинель массой 398,72 карата и добавлен золотой обруч. В 1801 году по эскизам французских придворных ювелиров Жакоба и Жана Дювалей была выполнена Малая императорская корона, предназначенная для коронации императрицы Елизаветы, жены царя Александра I. Покрытая бриллиантами, корона по праву относится к шедеврам ювелирного искусства и отличается точностью пропорций, изяществом и особой изысканностью, а также высоким мастерством исполнения.

2.5 Гардероб Екатерины Алексеевны

«Гардероб высокопоставленной дамы середины XVIII столетия мог достигать невероятных размеров, поскольку при дворе наряды могли меняться по три раза в день. Только при пожаре в Москве 1 ноября 1753 года императрица Елизавета Петровна лишилась четырех тысяч платьев (речь, конечно, шла не о собственно платьях, а о предметах костюма в целом). Действительно, в начале 1750-х в одной лишь парадной опочивальне императрицы находилось 206 юбок, 277 пар (т.е. с юбками) различных полшлафоров и 35 пар шлафоров 373 корсета, не считая бострогов, траурного платья, стеганых юбок и шубок. Шлафор - это длинная распашная одежда с длинным рукавом, носившаяся поверх корсажа и юбки. Шлафоры шились из дорогих тканей и украшались кружевами. Полшлафор отличался от шлафора лишь длиной. Шлафоры и полшлафоры использовались для повседневного ношения дома. Бострог - это род приталенной курточки (с рукавами или без них), застегивающейся на множество мелких пуговок. Петровские указы предписывали носить бострог женщинам всех сословий, кроме крестьянок. Бостроги женщин дворянского сословия шились из шелковых и парчовых тканей, украшались золотым и серебряным кружевом.»[4;178]

В свои 16 лет, пока еще София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, венчается с Петром III (пока еще Карлом-Петром-Ульрихом, герцогом Голштейн-Готторпским), с племянником Елизаветы Петровны (жениху на тот момент было семнадцать лет). Обоим предстояло стать русскими. В 1745 году в Зимнем дворце состоялась их свадьба.

«Свадебное платье принцессы Фикесшито из серебряной парчи (рис.1). Серебро с годами сильно темнеет, а новая парча выглядит очень эффектно, переливаясь отражениями света свечей, бликами солнечных лучей. Казалось, что такие платья выковали из серебра, а не сшили иголками и нитками. Платье расшили серебряной нитью. Стежки вышивки положены под разными углами и при движении платье сияло подобно бриллиантам. Свадебное платье Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской находится в очень плохом состоянии. Парчу ткут на шёлковой основе, с серебряным утком. Шёлковые нити во многих местах разорвались и серебряные нити провисли.

Государь Павел Петрович передал платье в коллекцию Оружейной палаты по неизвестной причине, поскольку первоначально оно хранилось в столице. Платье было в распоротом виде, реставраторы сшили его вновь.В 1762 году состоялась коронация Екатерины II.

Коронационное платье Екатерины Великой также представлено в Оружейной палате(рис. 2). Его отличают овальные фижмы. Кроме того это платье -- единственное, на котором сохранились кружева. Платье украшено двуглавыми орлами, их около 300 по всему полю. Видимо, таким зримым образом Екатерина хотела подчеркнуть законность восшествия на престол.

Императрицу отличала очень тонкая для её 33 лет талия окружностью всего лишь 62 см. В этом платье портные использовали новую конструктивную деталь - так называемый шниг. Предполагается, что он должен был зрительно сделать живот более плоским.Императрица просыпалась обычно в шесть часов утра, натирала щеки льдом, пила в кабинете крепкий кофе со сливками и печеньем и садилась до девяти часов за работу. Затем возвращалась в спальню и принимала докладчиков. В будние дни императрица носила простое платье и не надевала драгоценностей.

Изюминкой в гардеробе императрицы всегда были мундирные платья, которые, как уже упоминала ранее, она и ввела в моду(рис. 3). В Эрмитаже хранится несколько десятков этих прекрасных костюмов Екатерины II -- они относятся к разным воинским частям и разному времени. Обилие их объясняется как переменами, происходившими с фигурой императрицы (с возрастом она всё больше полнела), так и тем, что платья эти нельзя было ни стирать, ни утюжить. Плотный шёлк, из которого они сшиты, очень хорошо держит форму, восхитительно выглядит, но стирка ему противопоказана. Каждый раз, когда туалет загрязнялся, приходилось заказывать новый.»[12]

На самом деле в арсенале российских императоров было ещё больше мундирных платьев Екатерины Великой, но в 1920-х годах их перераспределили между различными музеями Ленинграда и Москвы. Обиднее всего, что при дележе многие комплекты оказались разрознены. Никто из разбиравших тогда гардероб императрицы не пригляделся к их обратной стороне повнимательнее. Лишь много лет спустя хранитель Эрмитажа Тамара Тимофеевна Коршунова обнаружила на изнанке корсажей и юбок цифры, написанные чёрной тушью. Это оказались номера, под которыми одежда вносилась в гардеробные описи. И все элементы одного комплекта (например верхнее и нижнее платья), естественно, помечались одинаково.

После проверки выяснилось, что в Эрмитаже осталось не так уж много правильно укомплектованных костюмов. В своё время они подбирались хранителями на глазок -- по цвету и фасону. Но человеку свойственно ошибаться! Поэтому юбка, которая когда-то прилагалась к верхнему платью из собрания Эрмитажа, теперь вполне может обнаружиться в Павловске или Москве.

«Мундирное платье Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка, сшитое в конце 1770-х годов и представленное на одном из вечеров Клуба Друзей Эрмитажа, тоже не избежало потерь(рис.4). Его верхняя часть и юбка относятся к разным комплектам и даже едва заметно различаются по цвету. Но и в таком виде туалет этот необыкновенно элегантен.

Он действительно вызывает в памяти офицерский мундир -- тёмно-зелёный цвет, строгие линии, золотые галуны на воротнике, рукавах и полах, форменные пуговицы. Однако широкая юбка, которую следовало носить на фижмах, небольшой шлейф и необычного покроя рукав (с маленьким крылом у локтя) придают платью вид женственный и даже изящный.

Ещё одна интересная деталь -- комплект состоит из юбки и распашного верхнего платья, но кажется, что это костюм-тройка. Вставка на груди имитирует не то жилет, не то форменную куртку, добавляя образу чуть-чуть мужественности.»[11]

Если встать плечом к плечу с манекеном, одетым в тёмно-зелёный шёлк, станет ясно, что просвещённая монархиня не была ни слишком высокой, ни маленькой. Рост её составлял что-то около 165 сантиметров.

Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка(рис. 5).

Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка(рис. 6).

Ещё более эффектный костюм по форме полка Конной гвардии тоже состоит из двух элементов -- нижнего (красного, с завязками на спинке) и верхнего (синего, распашного) платьев(рис.7). Такая комбинация, вероятно, позволяла императрице скрывать свою полноту и придавала её силуэту особую величавость.

Забавно, что сзади на фалдах верхнего платья сделаны разрезы, имитирующие карманы (которые всегда присутствовали в мужском костюме того времени), но не несущие никакой функциональной нагрузки. Трудно вообразить себе императрицу, извлекающую из-за спины носовой платок.

«Мундирные платья Преображенского (1763 г.) и Конного (1773 г.) полков Галун по ширине и рисунку точно соответствует форменному офицерскому, но, в отличие от мужского мундира, платье Екатерины II отделано им ещё и спереди, до самого пола и этим слегка напоминает русский сарафан. Древнерусские мотивы заметны и в крое рукавов верхнего платья -- пройма не застрочена, а рукав (так называемый откидной) свисает от плеча назад. Надо полагать, русская императрица немецкого происхождения сознательно подчёркивала свою связь с отечественной древностью. Она даже издала указ, согласно которому придворные костюмы должны были шиться исключительно из русских тканей.

Нижнее (красное) платье конногвардейского туалета императрицы снабжено обычным вшивным рукавом, который проходит в открытую пройму верхнего. Крой его, нормальный для своего времени, сегодня вызывает удивление. Рукав словно бы чуть согнут в локте, что, если вдуматься, соответствует естественному положению руки (особенно если она покоится на юбке с фижмами).

Нина Ивановна Тарасова, хранитель гардероба основательницы Эрмитажа, рассказывает, что вслед за Екатериной II мундирные платья стали носить практически все дамы императорского семейства. Менялась мода, менялся покрой туалетов, но сама идея дамского варианта военной формы оставалась актуальной вплоть до 1917 года.»[12]

Узорный шелк (XVIII век, Франция), золотные пряденые нити, бить простая и граненая, канитель, блестки, плашки гладкие и граненые; вышивка "в прикреп" Кружево (вторая половина XVIII века, Алансон, Франция) - льняные нити; шитье иглой(рис.8). Длина - 130.

(Рис.1) Свадебное платье Екатерины Великой.

(Рис.2) Коронационное платье Екатерины Алексеевны.

(Рис.3)Мундирное платье Екатерины II.

(Рис.4)Мундирное платье Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка

(Рис.5)Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка.

(Рис.6) Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка.

(Рис.7)Платье мундирное Екатерины II по форме полка Конной гвардии.

(Рис.8)Платье изузорного шелка, с вышивкой "в прикреп" Кружево Екатерины Алексеевны.

Выводы

Дворянская мода России испытала в XVIII веке серьезные изменения, связанные с ориентацией политики государства на союз с европейскими державами. Огромное влияние на нее оказывала мода Голландии, Англии и Франции.

Вначале привычные свободные наряды сменились на узкие европейские, что было огромным потрясением для народа. Петр I строго держал курс на Европу, поэтому произошла замена русского народного костюма на европейский.

После, уже при Екатерине Великой, в костюме вновь появляются русские элементы. И более того, происходит отторжение европейского, и приходят к истокам, хотя теперь новый костюм построен на базе европейского, введенного Петром I, и элементах из народного русского костюма, господствующего ранее в России.

Из этого делаю вывод, что русский костюм вновь стал приобретать характерные черты своего народа, что, безусловно, является победой. Именно этот период стал переломным, после чего уже не мыпродолжаемровняемся на Европу, а и сами начинаем диктовать моду. При правлении ЕкатериныII российский двор был роскошным, не уступая своего места другим странам.

Список используемой литературы

1. Борзаковский П. К.Т« Императрица Екатерина Вторая Великая», М.: Панорама,1991.

2. Кирсанова 2006 -- Кирсанова Р. Розоваяксандрейка и драдедамовый платок. М.; СПб., 2006.

3. Арнольд 2006 -- Арнольд Дж. Крой модного платья: английские женские платья и особенности их конструкции, 1660-1860 гг. М., 2006.

4. Комиссаржевский 1998 -- Комиссаржевский Ф. История костюма. Минск, 1998.

5. И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.2. М., 1915.

6. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое Т.1. СПб., 1830, № 607. с. 1007 (в дальнейшем ПСЗРИ).

7. Немецким в России того времени было принято называть все западное. «Немецкое платье - общеевропейское, мужское и женское, в противоположность русскому», - так определяет значение этого термина для XVIII века В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка».

8. И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 65, 66.

9. Соснина, Шангина 1998 -- Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. СПб., 1998.

10. http://www.spletnik.ru/blogs/moda/10038_istoriya_mody./

11. http://www.liveinternet.ru/users/4211284/post372283939/

12. http://womanadvice.ru/moda-18-veka-v-rossii

13. http://fashiony.ru/page.php?id_n=85770

Размещено на Allbest.ru