Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів

Размещено на http://www.allbest.ru/

47

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів

1.Основні поняття розгорток поверхні

Одяг в цілому та його окремі частини (деталі) утворюють в готовому вигляді об'ємну, просторову поверхню. Викроюють деталі одягу з плоских матеріалів, наприклад з тканини, трикотажу, нетканих матеріалів. Тому основним завданням є отримання з плоского матеріалу оболонок тіл просторової форми та вирішення зворотної задачі, тобто згинання (спрямлення) частин поверхні одягу на площину, - побудова розгорток деталей одягу.

Розгортка поверхні - це геометрична фігура, що отримана на площині.

Загальні принципи побудови розгорток поверхонь стосовно конструювання одягу

Усі об'ємні поверхні поділяються на ті, що можна розгорнути та такі, що не розгортаються. Поверхні, що розгортаються, це такі поверхні, які можуть бути згорнуті на площину, без ушкоджень - розривів або складок.

Розгортки поверхонь, що розгортаються, ізометричні вихідній поверхні (ізометричний (від давньогрецької isos - однаковий, metreo - вимірюю) - з однаковими вимірами). Під час розгортки поверхонь, що розгортаються, прямі лінії залишаються прямими, криві - зберігають свою довжину та кут, що утворився певними лініями на поверхні, залишається рівним куту між відповідними лініями на розгортці. Площа якої-небудь ділянки поверхні зберігає свою величину на площі.



Рисунок 1 - Співвідношення, справедливі для поверхонь, що розгортаються:

ВС - пряма; В1С1=ВС; А1В1=АВ; А1С1=АС;

кути А1=А; кути В1=В; кути С1=С; S'?А1В1С1= S'?АВС

Як відомо, існує два типи поверхонь, що здатні розгортатись: поверхні, що утворені дотичними до просторової кривої (поверхні дотичних), і поверхні обертання (конічне і циліндричне).

Мірою викривлення поверхні є Гаусова, тобто кривизна:

К= 1/R1R2,

де R1 і R2 - радіуси головних кривизн поверхні.

У поверхонь, що розгортаються Гаусова кривизна К=0. Ці поверхні лінійні - їх утворюють прямі лінії. Розглядаючи прямі лінії як дуги кіл, радіус яких дорівнює безкінечності, отримуємо К= 1/?R2 = 0. Усі поверхні, що розгортаються, можуть бути розгорнутими на площину без деформації.

У поверхонь, що не розгортаються, обидва радіуси головних кривизн не дорівнюють безкінечності (R1??; R2??), тому К?0. Ці поверхні не можуть бути точно розвернуті на площині. Якщо ж необхідно мати розгортку такої поверхні, то її виконують лише наближено. Розглядаючи поверхню не як тверде тіло, а як оболонку з гнучкої розтяжної плівки, можливо отримати її розгортку на поверхню. Хоча зробити це можливо лише деформувавши її або за допомогою введення розрізів (швів) або виточок. При цьому поверхню ділять на частини, кожну з яких апроксимирують до (циліндричної чи конічної) поверхні, що розгортається, та розгортають. В результаті отримують розчленовану приблизну розгортку поверхні.

Таким чином, розгортки поверхонь деталей одягу можна розглядати лише як умовні та наближені розгортки її частин на площину.

2. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одяг: методи першого та другого класу

Під час створення зразків нових моделей одягу використовують різні способи наближеної побудови розгорток їх деталей (методи І класу).

Побудова первинних креслень деталей одягу складається з двох етапів:

- побудова креслень основи конструкції деталей;

- розробка модельних особливостей на цій основі.

Існують різні методи побудови розгорток поверхонь одягу. За одними методами форма та площина розгорток можуть бути значно наближеними до аналогічних лінійних розмірів та площин поверхні, за іншими - форму розгортки визначають більш наближено, при цьому площа її більше відрізняється від площі поверхні, що розгортається.

Залежно від характеру вихідної інформації усі відомі методи конструювання одягу можна поділити на два класи:

- наближені, методи, що базуються на дискретних вимірах фігур типової тілобудови, припусках, відомостях про типові членування деталей та способи формоутворення. Вони дозволяють лише наближено находити положення важливих конструктивних точок деталей одягу (методи 1-го класу або розрахунково-аналітичні).

- інженерні, більш точні методи із вільним алгоритмом, що припускає вибір із багатьох варіантів рішення оптимального. Методи побудовані на прямих вимірах оболонки поверхні, що розгортається, зразок-еталона одягу. До них відносяться методи січення поверхонь, конструювання розгорток деталей в чебишевських сітках та ін. Останні базуються також на врахуванні вимірів в геометричній структурі тканин, що відбуваються під час переходу її з об'ємного і плоский стан ( методи 2-го класу).

В свою чергу конструювання за допомогою методів 2-го класу може відбуватись різноманітними способами. Наприклад, метод січення поверхонь - графічним та аналітичним способами; метод конструювання розгорток деталей одягу в чебишевських сітках може виконуватись п'ятьома способами - графічним з використанням допоміжної сітки-канви, плоских відображень (укладок), комбінованим (аналітичним розрахунком координат окремих контрольних точок та допоміжною мережею) і аналітичним.

Питання якості нікого не обходять стороною. Одягаючись по-різному, залежно від смаку і переваг, ми пред'являємо до одягу практично однакові вимоги: це повинно бути "свіжо" і модно, зручно, практично і доступно. Як покупці ми вибираємо з одягу те, що необхідно, або те, що сьогодні "носять". Як виробники одягу - намагаємося передбачити, створити, запропонувати і продати, відгукуючись на вимоги і кон'юнктуру ринку.

Покупці з відносно нормальною статурою купують готовий одяг, володарі нестандартної фігури вимушені звертатися в ательє або до знайомого майстра.

Кравці-любителі, незнайомі з системами крою, але що уміють шити, користуються готовими лекалами. В умовах індпошиву закрійник будує креслення відразу на тканині, закладає припуски на підгонку і проводить декілька примірок, або користується готовими лекалами відповідного типу-розміру і знову на примірках підганяє виріб на фігуру. Або ж застосовує "жилетний метод", який поєднує в собі зняття мірок, примірку і підгонку виробу на фігуру.

У масовому виробництві одягу процес проектування креслень аналогічний, з тією різницею, що застосовують складніші методики, ретельніше опрацьовують лекала, за допомогою градації отримують необхідний діапазон разміро-зростів на продукцію (останнім часом ця робота все частіше виконується на САПРах), що випускається. І перед усіма виробниками, незалежно від асортименту і обсягів виробництва, проблема якості одягу завжди коштує на першому місці.

Якість одягу характеризується сукупністю властивостей, що відповідають конкретним вимогам споживача, серед яких можна виділити функціональні, ергономічні, естетичні вимоги, вимоги надійності і економічні вимоги. Сьогодні ми з вами спробуємо розглянути проблеми конструювання в тому аспекті, в якому вони впливають на якість одягу, проаналізуємо існуючі методи конструювання з точки зору історії їх розвитку, принципи розробки конструктивних основ і стан інформаційної бази.

Початкові етапи конструювання пов'язані з появою кроєного одягу. Кроїти (франц. tailler) - в перекладі дослівно означає робити по росту, за міркою.

Історію вдосконалення форми і конструкції одягу можна умовно розділити на два напрями: перше - еволюційний ріст разом з розвитком самої людини і суспільства, і другий напрям - розвиток форми і конструкції одягу під впливом моди. В процесі розвитку одягу відбувається накопичення досвіду, типізація кроїв, закріплення окремих елементів її конструкції і видозміни одягу відповідно до умов життя, що змінюються: матеріально-технічної бази і загальної культури.

Сьогодні, коли системи автоматизованого проектування одягу стали реальністю, корисно згадати про те, що ми мали в кінці минулого століття, як розвивалися методи конструювання і чому нас чекає не менша різноманітність комп'ютерних технологій.

У історії швейної промисловості відомі десятки методик конструювання. Велике розмаїття було обумовлене відсутністю єдиних принципів їх створення, і вони, по суті, являють собою відображення практичного досвіду авторів у вигляді рекомендацій по технічних прийомах побудови лекал і по застосуванню помічених взаємозв'язків в розташуванні окремих конструктивних точок і ліній на кресленні.

Не розкриваючи логічного змісту побудов і розрахунків, творці методик пропонували готові рішення для виготовлення викройок певного виду одягу.

Основним завданням конструювання одягу є розробка креслень деталей для індивідуальної або типової фігури.

Кожна методика конструювання включає інформацію про фігуру людини або готовий виріб, методи обробки отриманої інформації у вигляді технічних розрахунків і формул, за допомогою яких встановлюються розміри конструктивних відрізків і вузлів деталей одягу, і способи геометричної побудови і розчленовування конструкції одягу.

При конструюванні враховуються особливості статури, крій і способи технологічної обробки, тобто те, що зрештою формує постійну систему внутрішньої інформації, властиву кожній методиці.

Існуючі методи конструювання по точності і обґрунтованості кінцевих результатів можна розділити на наближені і інженерні (необхідно розуміти, що їх точність не може бути вища за точність початкових вимірів. Отже, чим більше у конструктора є інформації про фігуру людини, тим більше шансів побудувати щось гідне уваги). До наближених методів побудови відносяться муляж, розрахунково-графічний і геометричний методи.

Методи тріангуляції, січних площин, конструктивних смуг і поясів і геодезичних ліній - це інженерні методи конструювання одягу.

Наближені методи

Метод муляжу

Метод муляжу з'явився багато віків тому і досі не втратив своєї актуальності. Створення моделі одягу і отримання розгорток її деталей відповідно до художнього задуму здійснюється шляхом макетування (муляжування) виробу на фігурі людини або на манекені. Експериментальний шлях проектування виробу в "м'якій скульптурі" дозволяє досить повно враховувати антропоморфні особливості фігури людини і природну здатність тканини до формоутворення.

Проте це досить "витратний" метод, оскільки доводиться працювати з цілим шматком тканини, поступово відрізуючи усе зайве, і для примірок знадобиться не один день.

модель одяг конструювання

Рисунок 2 - Метод муляжу

Уявна простота і доступність методу муляжу вимагає від фахівця розвиненого художнього смаку і великої професійної майстерності. Навіть за наявності високої кваліфікації точність отримання розгорток деталей одягу способом муляжу недостатньо висока, тому неминучі численні подальші коригування в процесі роботи над моделлю. Остаточне уточнення первинних розгорток деталей роблять на примірках при виготовленні експериментальних зразків.

У чистому вигляді і в повному об'ємі метод муляжу сьогодні застосовується досить рідко, але знати його можливості і уміти працювати безпосередньо з матеріалом необхідно будь-якому конструктору. Зокрема, при створенні нових форм одягу і її індивідуальному виготовленні без застосування методу муляжу просто не обійтися. Будь-яка примірка і підгонка на фігуру також вимагає навичок володіння методом муляжу.

Тривале і досить успішне застосування методу муляжу дозволяє вважати його не лише універсальним способом творчого пошуку в області моделювання, але і методом рішення ряду практичних завдань в області конструювання одягу для індивідуального і масового виробництва.

Розрахунково-графічні методи

Формування розрахунково-графічних методів конструювання одягу почалося у кінці 18 - початку 19 ст. Висококваліфіковані закрійники, узагальнивши свій досвід роботи, що багаторазово повторюється, стали застосовувати нескладні емпіричні розрахунки і графічні побудови для попередньої розробки креслень крою. Відомі декілька десятків різновидів розрахунково-графічних методів.

У 1800 році лондонський закрійник Мішель розробив систему крою, що дістала назву Дриттель. Автор ділив половину обхвату грудей на три рівні частини (по 1/3 для ширини спинки, пройми і переду) і в кожному прямокутнику із стороною 1/3 Сг проводилися графічні побудови наближених розгорток деталей одягу. Такий метод дозволяв створювати однорідність крою одягу для різних розмірів. Це була, мабуть, перша "сітка" для графічних побудов креслення конструкції одягу.

На базі цього методу надалі створюється нова система крою - клітинна. У цій системі прямокутник додатково розбивали ще на 6 частин і виділяли 18 маленьких клітин вгорі і 2 великих внизу. Це дозволяло трохи детальніше фіксувати форму деталей крою при масштабуванні по розмірах. Уявлення про роботу клітинних систем крою можна отримати, згадавши, як можна скопіювати у збільшеному або зменшеному масштабі який-небудь рисунок.

Ідея проста: розділивши початковий рисунок на клітини з однаковою стороною можна по своєму бажанню пропорційно збільшувати або зменшувати цей рисунок.

Треба відмітити, що з перших кроків формування методів конструювання одягу для побудови креслення використали систему декартових координат з виділенням осередків (клітин), що сприяло систематизації креслення і оформленню ліній розчленовування деталей одягу.

Рисунок 3 - Клітинний метод

Прийнявши 48 розмір за основний, він пропорційно збільшував або зменшував дані вимірів усіх інших фігур. Креслення конструкції будувалися за допомогою масштабної стрічки з ціною ділення 1/48 від Сг конкретної фігури. Таким чином, ціна ділення була пропорційна розміру фігури. Але ця система не враховувала розмірів інших ділянок фігури, наприклад, довжина до талії, глибина пройми і так далі.

Різні варіанти масштабного способу кроєння проіснували достатньо довго, розвивалися і покращувалися різними авторами, але, незважаючи на усі спроби їх вдосконалення, вони давали більш менш прийнятні результати тільки для умовно-нормальних фігур. А для фігур з відхиленнями виготовлення викрійок вимагало численних примірок і переробок. Вимагалося знайти способи виміру і побудови креслень деталей крою відповідно до реальної будови фігури людини.

У 1840 р. Г.А. Мюллер створив так звану тригонометричну систему кроєння. По цій системі, враховуючи, що фігура людини є складною поверхнею, для виміру фігури застосовували принцип сферичної тригонометрії, а побудову креслень розгорток виконували за допомогою дугових зарубок по трьох сторонах трикутників. Вершинами трикутників служили вузлові точки деталей конструкції, а сторонами - виміри фігури людини. Аналогічну систему одночасно з Мюллером створив Руссель.

У обох варіантах тригонометричної системи використовувалася велика кількість вимірів, особливо дугових. Проте і цього було все ж недостатньо для точного відображення розмірів і форми поверхні фігури людини.

Рисунок 4 - Тригонометрична система крою

Вивчаючи і удосконалюючи тригонометричну систему М.Лутц в1886 р. розробив універсальну систему, яка базувалася на початку аналітичної геометрії, а в 1900 р. він же почав працювати над новою системою крою, що включає вимір положення корпусу фігури людини. Цю систему розвивали: на заході - Компель, а в Росії - "Спільнота Санкт-петербурзьких закрійників".

У Росії найбільшу популярність здобули так звана координатна система братів Левитанус і система Ленгриджа. Ці системи не вимагали складних розрахунків і передбачали побудову креслення по окремих точках, знайдених шляхом геометричної побудови в прямокутній системі координат.

Значна простота таких систем вигідно відрізняла їх від інших, хоча вони тільки фіксували помічені на практиці відомі залежності у взаємному розташуванні різних точок і давали технічні прийоми побудови креслення, але не пов'язували креслення з будовою тіла людини. Російська координатна система була введена в практику конструювання М.Ф.Метузалом в 1900 - 1905 рр. і отримала свій подальший розвиток в роботах ряду авторів. У основу цієї системи крою був покладений детальніший облік будови тіла людини.

Рисунок 5 - Система Легриджа

Поступово налагоджувалося масове виробництво одягу, що зажадало нових підходів до конструювання. Зняття мірок із замовника в умовах масового виробництва стало неможливим. Виміри конкретної фігури стали замінювати розрахунками на основі пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак - обхвату грудей і росту. Це привело до появи і формування різновидів координатної системи - розрахунково-мірочної і пропорційно-розрахункової.

У основу цих систем покладена думка, що фігури людей однакового розміру і росту без істотної відмінності статури можна прийняти як умовно-нормальні і в принципі вважати "однаковими". Канони будови людського тіла відомі досить давно, тому пропорційні залежності розрахункових мірок від провідних розмірних ознак ні у кого не викликали сумнівів.

І хоча кожен автор давав своє визначення умовно-нормальної фігури, у зв'язку з чим розрахунки підпорядкованих ознак залежно від ведучих в цих системах різні, це виявилося і зручно, і корисно, дозволяло гармонійно членувати форму виробу, застосовувати принцип паралельної градації по розмірах, ростам і так далі.

Пропорційно-розрахунковий метод мав багато різновидів і як би розвивав попередні системи крою. Вдосконалення йшло у напрямі вивчення і обліку будови тіла людини, знаходженні правильнішого розчленовування деталей і вузлів виробу, введення нових додаткових проекційних вимірів. Стосовно умов масового виробництва найбільш представницькою виявилася координатна система конструювання С.Н.Короткова, розроблена в 1934 р.

Використовуючи координатну систему, автор систематизував її і узагальнив в книзі "Конструювання одягу", тісно пов'язавши з технологією виготовлення одягу. Цікаво що, в цій книзі уперше був представлений розділ "Основні ознаки, що визначають зовнішні форми тіла людини", підготовлений П.Н. Башкіровим. Їм були розглянуті найбільш важливі варіації тих морфологічних ознак, які в основному і визначають форму тіла людини і, як правило, піддаються спеціальному аналізу при конструюванні одягу.



Рисунок 6 - Координатна система конструювання Короткова

Пізніше конструктори М.В. Ручкін, Ф.А. Постніков, Г.А. Самаров, А.И. Черемних, Н.И. Царьов і багато інших внесли великий вклад у вдосконалення пропорційно-розрахункового методу конструювання одягу. Цей метод використовувався багато років, поки не був накопичений матеріал по масових антропологічних вимірах, що переконливо довів, що пропорцій в розмірах людини не існує.

У 1956 р. на основі передового досвіду ряду Будинків моделей була створена типова методика конструювання чоловічого верхнього одягу, що передбачала побудову конструкцій стосовно силуету, що існував у той час, і крою. Відмітною особливістю цієї методики є виділення трьох типів статури і встановлення на основі практичного досвіду співвідношення розмірних ознак фігур.

Істотних відмінностей по принципах розрахунку і техніці побудови від вже розглянутих систем ця методика не має.

З 1959 р. ЦНДІШП проводив роботи із створення єдиної методики конструювання чоловічого, жіночого і дитячого одягу. Накопичений досвід говорив за те, що методи і прийоми побудови креслень конструкцій цих виробів практично однакові, міняється тільки сама людина, як об'єкт конструювання. У основу єдиної методики був покладений розрахунково-аналітичний метод, по якому креслення конструкції будують шляхом геометричних розгорток згладженого контуру фігури людини з припусками на вільне облягання і декоративне оформлення.

У основу розмірних характеристик фігури покладені таблиці вимірів, отриманих на базі антропологічних вимірів з коригуванням на товщину білизни. Розрахунково-аналітичний метод, передбачає єдиний підхід до конструювання чоловічого, жіночого і дитячого одягу. Структура основних розрахункових формул його залишається незмінною, змінюються лише деякі параметри - коефіцієнти при змінних величинах і абсолютні величини при вільних членах, залежно від статевовікових особливостей фігури і виду виробу.

Розрахункові формули побудовані на основі кореляційного зв'язку між розмірними ознаками тіла людини і розмірами одягу. Проте розміри одягу визначаються не лише розмірними ознаками фігури, але і припусками, які не мають кореляційного зв'язку з розмірними ознаками фігури. Таким чином, кореляція поширюється на розмірні ознаки фігури, але не на розміри деталей одягу.

Формули існують наступних видів:

1-й вид. Розмір Р деталі визначається за допомогою розмірної ознаки (мірки) М фігури і припуску П, що відповідає йому, і в загальному вигляді розраховується за формулою:

Р = М+П

У формулі враховується різниця між розмірною ознакою М фігури і розміром деталі за допомогою припусків на вільне облягання, шви і так далі.

2-й вид. Розмір деталі одягу визначається за допомогою розмірної ознаки фігури М', що безпосередньо не характеризує розмір деталі:

Р = аМ' + bП + с

де а, b, с - коефіцієнти передбачуваного зв'язку між пошуковим розміром деталі і розмірною ознакою фігури.

3-й вид. Розміри деталей визначаються по інших розмірах деталей Р', раніше знайдених на кресленні:

Р= аР' + b

Крім того, в єдиній методиці конструювання, для побудови розгорток конструкції виробу, наприклад в чоловічій, з 325 припусків, що прийнятих і класифікуються конструктивно, вибирається близько 20-ти припусків. Диференційований вибір необхідних припусків, спираючись на інтуїцію, ескіз моделі і "творчий простір", скрутний не лише для початківця, але для досвідченого конструктора.

Кому доводилося, хоч одного разу, будувати креслення за цією методикою могли помітити, що незважаючи на громіздкість графічних побудов і розрахункових формул, навіть при вдалому на перший погляд виборі припусків, метод, все ж, не забезпечує необхідної точності побудови основи конструкції одягу і вимагає її уточнення в процесі виготовлення дослідних зразків.

Вже коли не уникнути примірок і підгонок, зручніше було б користуватися спрощеним способом побудови первинного креслення або удосконалювати вже перевірені і відпрацьовані конструкції.

Методика ЦНДІШП

Методика, розроблена в ЦНДІШП, є старою методикою проектування одягу масового виробництва. Розробка креслень конструкції в ній розпочинається з попереднього розрахунку конструкції. В першу чергу розраховують ширину рукава Шрук, на основі якої визначають інші параметри рукава: висоту оката Вок і довжину лінії оката Док, довжину лінії пройми Дпр, висоту закритої пройми Впр і її ширину Шпр, а також ширину спинки Шсп і полички Шп.

Особливістю методики є визначення балансових точок плечового одягу, побудова пройми виробу і нагрудної виточки полочки (переду). Ширина базисної сітки плечового виробу складається з Ширини спинки, пройми і полички (переду).

Рисунок 7 - Креслення за методикою ЦНДІШП

Певний прогрес в якісному розвитку розрахунково-графічних методів став можливий появі засадничих і науково обґрунтованих даних розмірної типології населення для цілей конструювання одягу. Розрахунково-графічні методи отримали широке поширення в силу елементарності емпіричних розрахунків і простоти графічних побудов.

Але при усій їх різноманітності і опрацьованості, ці методи є "рецептом" для побудови конструкції основних деталей одягу певного виду, крою, і силуету стосовно певного напряму моди і технології виготовлення.

Наближені методи конструювання одягу потрібні для розробки первинних лекал нових моделей. Проте високої точності і технологічності побудови розгорток деталей жодним розрахунково-графічним методом досягти неможливо в силу недостатності інформації про антропологічні виміри і припусках. Зміна моди і розмірної типології людини супроводжується внесенням значних змін до емпіричних розрахунків і графічних побудов креслень нових силуетів одягу, що призводить до морального старіння методик

Надалі була розроблена так звана ЄМКО РЭВ, що узагальнила досвід конструювання країн-учасниць колишнього РЭВ. Уніфікація розрахунків, деталізація і класифікація припусків, нові методи графічної побудови окремих вузлів ускладнили методику конструювання, але не зробили її краще і надійніше за попередніх. У звичайній практиці конструювання вона швидше служить спільною мовою для передачі інформації, чим інструментом щоденного користування.

Проте використання ЕОМ частково знімає цю проблему (методика спочатку і планувалася для роботи на ЕОМ), і така детальна деталізація стає цілком доречною. Це дозволяє на базі ЄМКО СЭВ створювати власні варіанти методики, доповнюючи і удосконалюючи те, що було зроблено до нас.

ЄМКО РЕВ

ЄМКО РЕВ також призначена для масового виробництва одягу з урахуванням автоматизації проектування. Методика має свою систему позначення розмірних ознак, ліній базисної сітки (див. малюнок 3) і конструктивних точок, єдину систему і єдиний спосіб розрахунку основних конструктивних відрізків для різних статевовікових груп населення. Кожній розрахунковій формулі в системі відрізків присвоєний свій порядковий номер і розроблена єдина послідовність конструювання для усіх видів одягу.

Розмірні ознаки в ЄМКО РЕВ позначаються буквою Тi, як індекс використовується цифра, під якою вказана ця ознака в розмірному стандарті. Для позначення основних (початкових) конструктивних точок прийнята система перетину основних горизонтальних і вертикальних ліній. Основні конструктивні точки позначаються двома арабськими цифрами: перша цифра відповідає позначенню горизонтальної лінії, друга - вертикальною.

Наприклад, шийна точка, що лежить на перетині 1-ої горизонталі і 1-ої вертикалі, позначається 11, перетин 3-ої горизонталі з 7-ою вертикаллю - 37 і т. д. Читається кожна точка окремо: один-один, три-сім. Усі інші точки, що знаходяться поблизу від початкових і пов'язаних з ними, позначаються, як правило, трьома арабськими цифрами: перші дві цифри повторюють номер відповідної вихідної точки, третя цифра визначається порядком виконання креслення.

Наприклад, точку перетину 3-ої горизонталі з 3-ою вертикаллю (задній кут пахвової западини) означають 33. При поглибленні пройми точку, що відповідає їй, означають 331 (три-три-один). Тотожні точки, які будуть сполучені при монтажі деталей, означають однаковими цифрами, але з різною кількістю штрихів залежно від кількості тотожних точок і послідовності побудови креслення. Наприклад, точка кінця плечового зрізу спинки позначається 14 ', а полочки - 14''.

Точки, що лежать на бічному зрізі спинки, позначаються з одним штрихом (341 ', 441 ', 541 ', 941'), полочки - з двома (341", 441 ', 541'', 94''). Побудова плечових точок полочки і побудова нагрудної виточки переду (полочки) відрізняється від інших методик: вона будується від середньої передньої лінії - лінії напівзаносу. Ширина базисної сітки плечового виробу складається з Ширини спинки, пройми і полички (переду).



Рисунок 8 - Креслення за методикою ЄМКО РЕВ

Єдиний метод ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория)

Для методу конструювання в системі індивідуального обслуговування населення характерне використання розмірних ознак, вимірюваних безпосередньо на тілі людини. До таких вимірів, не вказаних в антропометричних стандартах, відносяться: довжина талії переду друга (ДтпII=ДтпI), довжина талії спинки друга (ДтcII=ДтcI), висота грудей друга, ширина грудей друга і деякі ознаки, що характеризують статуру замовника (виступ живота Вж, виступ грудей Вг та ін.).

Метод розроблений на основі методики ЦНДІШП і спрощує окремі прийоми конструювання за рахунок використання мірок, вимірюваних на фігурі замовника. Ширина базисної сітки плечового виробу будується по обхвату грудей третьому і довжині талії спини другої.

Методика "Мюллер і син"

Методика Мюллера, що передбачає проектування одягу для індивідуальних фігур, розроблена в Німеччині. Для неї також характерне використання вимірів фігури, що не застосовуються в інших методах.

Розмірна ознака "обхват грудей" за методикою Мюллера відповідає обхвату грудей другому згідно із стандартами, прийнятими в Росії. У методиці "Мюллер і син" використовуються наступні розмірні ознаки, не використовувані в інших розрахунково-аналітичних методах: висота стегон (Вс), і довжина горловини спинки (Дгс). Більшість допоміжних розмірних ознак за методикою Мюллера розраховуються залежно від обхвату грудей, наприклад: глибина пройми; висота грудей друга; довжина талії спереду друга; ширина спини; ширина пройми; ширина грудей.

Найбільш характерною особливістю є побудова плечових точок спинки і полочки, нагрудної виточки. Ширина базисної сітки плечового виробу знаходиться по обхвату грудей.

Геометричний метод

Його ще називають "друга шкіра". Мається на увазі, що в якості основи використовують розгортку поверхні фігури або манекена з подальшою конструктивною побудовою розгорток основних деталей одягу.

Рисунок 9 - Геометричний метод

Для побудови розгорток поверхні використовують принцип, закладений в методі тріангуляції. При цьому поверхню, що розгортається, розбивають на досить великі трикутники, що умовно приймаються за поверхні розгортки. По них будують розгортки поверхні на площині і розробляють спеціальні шаблони, які є наближеними розгортками заданої поверхні фігури людини (чи манекена).

Відповідно до ескізу моделі контури спецшаблонів переоформляють лекальними лініями з урахуванням розподілу композиційних припусків, положення ліній розчленовування і декоративно-конструктивних елементів. Типові шаблони дозволяють виконувати побудову основних деталей моделей одягу і забезпечують базу для типового проектування одягу.

Геометричний метод менш трудомісткий в порівнянні з розрахунково-графічними методами, але він не дозволяє враховувати одягаючу здатність матеріалу і проектувати необхідну технологічну обробку.

Пошук методів, що дозволяють отримати розгортки деталей крою максимально наближених до форми тіла людини, але не повторюють його, а що є згладженою поверхнею фігури людини, привабливий тим, що ці розгортки (і способи її отримання) містять мінімальний максимум інформації і про саму фігуру, і про мінімальну поверхню деталей крою як для математичної цифрової обробки такої поверхні, так і для цілей технічного моделювання.

Інженерні методи конструювання

Дослідження науково обґрунтованих, досить точних і зручних методів побудови розгорток деталей поверхні одягу завжди було однією з актуальних проблем розробки раціональної системи її проектування. Від точності побудови розгорток поверхні істотно залежить витрата матеріалу, міра трудомісткості обробки виробу в процесі виготовлення, якість посадки і технологічної обробки, естетичні і експлуатаційні характеристики готового виробу.



Рисунок 10 - Приклади поверхонь, що розгортаються

Відомо, що усі поверхні з точки зору побудови розгорток підрозділяються на ті, що розгортаються і не розгортаються. При цьому поверхню можна розглядати як гнучку, але нерозтяжну і нестискувану плівку. Розгортаються називаються такі поверхні, які можуть поєднані з площиною усіма своїми точками, тобто укладені на площину без розривів і складок. Поверхня, яку неможливо поєднати з площиною при укладенні, є такою, що не розгортається. Розгортки таких поверхонь будують приблизно.

На практиці відмінність між цими поверхнями дещо згладжується, оскільки навіть такі, теоретично розгортані поверхні як, наприклад, конічні, не можуть бути побудовані абсолютно точно, а лише з деяким наближенням до теоретичних розгорток, а з іншого боку - теоретично не розгортані поверхні можуть бути поєднані з площиною за рахунок властивостей матеріалу і технологічних методів обробки цих розгорток, від яких абстрагується геометрія.

Поверхня фігури людини, манекена, а також одягом є не геометричну поверхню, і стосовно проектування одягу може бути розгорнута лише з деяким наближенням. Форму деталі одягу з плоского матеріалу отримують або шляхом конструктивного розчленовування її на частини із застосуванням таких елементів як шви, виточки, складки, або способом примусової зміни геометричних розмірів деталі крою на окремих ділянках, використовуючи розтягання або спрасування як по основі і поперечній, так і в косому напрямі.

Методами нарисної геометрії розгортку поверхні тіла отримати не можна.

У практиці застосовують комбінований спосіб: залежно від властивостей самої тканини переважають або конструктивні елементи, або деформація тканини (СОТ). І, крім того, вибір того або іншого способу отримання форми одягу залежить від характеру поверхні, її кривизни, здатності тканини створювати потрібну форму за рахунок власної деформації і методів конструювання.

На початкових етапах формування інженерних методів конструювання одягу здійснювалися спроби знайти принципи раціональної геометричної побудови розгорток поверхні. Причому форма поверхні, що розгортається, одягу і властивості матеріалу для її виготовлення залишалися як би за рамками досліджень.

Надалі серйозну увагу стали приділяти сітчастій структурі тканини, одягаюча здатність якої дозволяла отримувати розгортки деталей і вузлів одягу будь-якої складності, не прибігаючи до великої кількості швів і виточок, оптимізуючи примусове формування деталей. Використання одягаючої здатності тканини лягло в основу методів отримання розгорток.

Ця властивість тканини дозволяє розгорнути деталь готового виробу і перевести її в прямокутну систему координат, дає можливість отримати раціональну розгортку деталі на площині на основі інженерного рішення геометричної задачі про одягання кривих поверхонь плоским матеріалом сітчастої будови.

Відомі декілька інженерних методів конструювання розгорток деталей одягу: тріангуляції, січних площин, геодезичних ліній, допоміжних ліній розгортання (ЛР), розрахунку розгорток деталей одягу за зразками моделей. Немає необхідності детально переказувати зміст кожного методу. Ми обмежимося лише їх перерахуванням і деякими ілюстраціями, щоб представити об'єм, скрупульозність і науковість проведених досліджень.

Метод тріангуляції

Загальним прийомом побудови наближеної технічної розгортки полягає в тому, що задану поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають. Точність апроксимації залежить від кількості числа елементів, що розбивають криву поверхню.

Рисунок 11 - Метод тріангуляції

Метод січних площин

Запропонований в 1954 р. А.И. Іванової, метод є однією з перших спроб отримати розгортку деталей одягу способами нарисної геометрії і креслення.

Кожну ділянку виділеної деталі фігури умовно прирівнюють до геометричної поверхні, що розгортається, і послідовно розгортають і укладають на площині. Трудомісткість і складність взаємоузгодження окремих ділянок розгортки деталі між собою не дозволяє використати цей метод на практиці.

Рисунок 12 - Метод січних площин

Метод геодезичних ліній

Суть методу полягає в моделюванні на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком і послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні, обмежених геодезичними лініями, на площині. Метод дозволяє отримати розгортку поверхні деталі, по якій можна визначити величини необхідної технологічної обробки: розміри виточок, величину посадки або розтягування тканини. Цей спосіб надалі знайшов своє застосування при скануванні, отриманні інформації про фігуру.

Рисунок 13 - Метод геодезичних ліній

Побудова розгорток оболонок з використанням допоміжних ліній розгортання (метод ЛР).

Цей метод дозволяє отримати досить точну копію розгорток зразка виробу, визначити технологічну обробку деталей, закладену в зразку. У основі методу допоміжних ліній розгортання (ЛР), розробленим Л.М. Труханом, лежить перелік особливостей будови тканини: переплетення ниток поздовжньої та поперечної під кутом 90 градусів.



Рисунок 14 - Метод допоміжних ліній розгортання

Кожну "характерну" точку розгортки деталі знаходять шляхом прямого виміру (по готовому виробу) довжин відповідних відрізків ниток (рядків), прокладених уздовж основи і качка у виробі, потім ці виміри викладають на площини і аналізують.

При використанні цього методу не вимагається розпорювати виріб. Варто нагадати, що методом "розпорювання" отримати точну копію деталей з готового зразка виробу дуже складно: неможливо відновити усю технологічну обробку, якій піддалися деталі крою і виріб в цілому. На площині креслення без відповідної трансформації ці деталі укладені бути не можуть. Звідси і недостатня точність і об'єктивність інформації про розгортку.

Метод допоміжних ліній розгортання з метою отримання точних копій деталей припускає наявність зразка виробу, виготовленого з тканини з чітко вираженою структурою ниток поздовжньої та поперечноїка. При отриманні розгорток може бути виявлена тільки та технологічна обробка, яка закладена при виготовленні зразка. Зважаючи на відсутність "нульового циклу", як самостійний метод для розробки нових моделей він не актуальний.

А як інструмент дослідження і аналізу проектованих моделей дозволяє вирішити питання технологічної обробки, усадки, релаксації матеріалу і дозволяє, якоюсь мірою, "редагувати" деякі зміни конструкції.

Метод зняття прямих вимірів з готового виробу по конкретній фігурі можна успішно застосовувати, наприклад, в ательє, за ситуації, коли треба уточнити посадку виробу на фігурі по балансу, надбавкам, силуету і так далі. Метод особливо вдалий, коли на фігурі вже щось надіте. Використовуючи відпрацьовані лекала і шляхом уточнення вимірів по готовому виробу можна набагато успішніше підігнати виріб на фігуру і скоротити кількість примірок.

3. Метод розрахунку розгорток деталей одягу за зразками моделей

Цей метод детально розглянутий у ряді робіт МТІЛП, виконаних під керівництвом професора А.В. Савостицького. Розвиваючи основні ідеї академіка П.Л. Чебишева про природу зміни структури тканин при одяганні поверхні, А.В. Савостицький знайшов простіші формули для наближеного розрахунку координат розгорток оболонок різних поверхонь.

Суть методу полягає в тому, що на поверхні, що розгортається, по прийнятих ортогональних геодезичних осях закріплюють дві взаємно перпендикулярні нитки основи і качка сітки-канви або іншого матеріалу. При повному поєднанні сітки з поверхнею нитки цієї сітки утворюють на ній чебишевскую мережу. Таку мережу можна укласти в прямокутних осях на площину і отримати розгортку поверхні.

За допомогою сітки-канви робиться моделювання чебишевської мережі безпосередньо на заданій поверхні при дотриманні теоретичних умов її побудови і одночасному коригуванні деталі на тій же поверхні з урахуванням технологічних вимог.

Використання цього методу для отримання точної копії моделі виробу вимагає створення первинного зразка і манекена внутрішньої форми, що істотно збільшує терміни проектування виробу і обмежує можливості творчого пошуку. Але, проте, завдання одягання поверхонь вирішуване - це підтверджується подальшими роботами М.В. Стебельського, А.В. Савостицького, И.В. Лопандіна і інших авторів.

Підсумки цих робіт в створення можливості застосування математичних методів проектування розгорток поверхонь одягу і мереж на поверхнях з використанням ЕОМ.

4. Комп'ютерне проектування

Тривимірне геометричне моделювання одягу

У основі наукового напряму під назвою "тривимірне геометричне моделювання одягу" знаходиться дослідження об'ємної поверхні ще не виготовленої, але створеної на екрані монітора моделі одягу в трьох вимірах. Процес проектування складається з наступних етапів.

1 етап. Здійснюється розробка тривимірної моделі виробу на основі тривимірної антропометричної бази даних.

2 етап. Здійснюється розробка плоских шаблонів поверхні, що включає дві стадії. Перша - розгортання на площині ділянок поверхні створеної тривимірної моделі одягу, друга - формування шаблонів з розгорток цих окремих ділянок. Рішення завдань усього процесу покладене на алгоритм застосовної програми і здійснюється без участі людини.

Самостійна робота - 4 год.

1. Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань.

Оформити схеми наколювання ліфа з вшивним рукавом. Наколювання спідниці. Наколювання вшивного рукава. Наколювання ліфа з рукавом покрою реглан. Наколювання ліфа з суцільнокроєними рукавами.

5. Основні елементи графічної побудови конструкцій одягу

В якості вихідної інформації під час проектування одягу масового виробництва використовують дані: про тілобудову людини; форму (силует) одягу; тип покрою (характер членувань одягу на частини - деталі); технологічну обробку, що передбачається для надання об'ємної форми деталям.

Врахування тілобудови людини та форми одягу. Весь одяг масового виробницва проектують в теперішній час на типові фігури середніх розмірів та зростів в кожній повнотній групі, що визначається відповідно до вимог ОСТ 17-325-74 та ОСТ 17-326-74. Розмірні дані про тілобудову типових фігур визначають за допомогою дискретних вимірів типових фігур або побудовою креслення лініяного каркасу їх поверхні.

Відомості про форму (силует) одягу визначають набором композиційних припусків до розмірних ознак фігури (півобхват грудей, талії, стегон), кресленням лінійного каркасу або натурною моделлю виробу, що проектується ( у вигляду одягненого на поверхню манекена внутрішньої форми зразка моделі або макету зовнішньої форми.

Рисунок 1 - Схема отримання основних розгорток поверхні піджака

Типовий покрій одягу та характер технологічної обробки. Для того щоб побудувати розгортки деталей складної поверхні одягу, що не розгортається, без врахування сітчастої структури тканин, цю поверхню зазвичай розбивають на елементарні ділянки (зони), апроксимують такими, що розгортаються (конічними, циліндричними) поверхнями. Розбивку на зони ведуть з урахуванням типової членування одягу на частини. Залежно від прийнятого методу проектування членування поверхні задається ескізом моделі, теоретичним кресленням форми виробу, що проектується (1) або його натурною моделлю.

Число елементарних зон залежить від характеру кривизни поверхні. Так, спинку піджака можна уявити як таку, що складається з шести ділянок (рис 1, а), відрізні бічну частину - з двох, а пілочку з чотирьох (рис 1, б).

Під час розгортання поверхні деталей піджака типового покрою (без поперечних ліній членувань) по номінальному направленню ниток основи орієнтуються лише на опорні ділянки деталей, що підлягають максимальним зусиллям до розтягнення (ділянки 1,2 спинки та 1,2 пілочки). Під час укладання розгорток решти ділянок по можливості витримують вимоги максимальної стиковки однойменних точок та ліній суміжних ділянок. Розриви, що залишаються, визначають величину технологічної обробки (посадки).

Принципи визначення конструктивних параметрів під час проектування одягу

Елементи графічної побудови. До основних елементів графічної побудови під час конструювання одягу відносять: нанесення сітки горизонтальних та вертикальних ліній, що визначають параметри розгорток деталей та виробу в цілому; визначення конструктивних точок креслення засічками дуг; побудову лекальних кривих; радіусографія; побудова кривих другого порядку за допомогою проективних сегментів.

Сітки горизонтальних та вертикальних ліній, що визначають параметри розгорток деталей плечових виробів, показані на рис. 2. Для спинки та пілочки (див. рис.2, а) основні горизонтальні та вертикальні лінії сітки мають наступні найменування: 1-1-лінія основи горловини спинки, 2-2-грудей , 2'-2' - глибини пройми, 3-3-талії, 4-4 стегон, 5-5 низу, І-І середини спинки, ІІ-ІІ, ІІІ-ІІІ, ІV- ІV - лінії, що визначають відповідно ширину спинки, пройми та всього виробу.

Сітка горизонтальних та вертикальних ліній, що визначає параметри розгортки вшивного рукава (2,б), має наступні найменування ліній: 1-1- висоти окату, 2-2- глибини пройми, 3-3- ліктя, 4-4- низу; І-І та ІІ-ІІ - лінії, що визначають положення переднього та заднього перекатів рукава в готовому вигляді.

Сітки горизонтальних та вертикальних ліній, що визначають параметри розгорток деталей поясних виробів, показані на рис.ІІ4. Горизонтальні та вертикальні лінії сітки розгортки спідниці (рис 3, а) мають назви: 1-1- лінія талії, 2-2- стегон, 3-3- низу; І-І - середини спинки;, ІІ-ІІ - середини переду; ІІІ-ІІІ - лінії положення бічного шва. Горизонтальні лінії розгортки штанів (рис.І3,б) мають назви: 1-1- лінія талії, 2-2- лінія стегон, 3-3- кроку (сідниць), 4-4-коліна, 5-5- низу.

Вертикальна лінія одна - лінія середини (сгину) передньої та задньої частини штанів.

Під час побудови креслення деталей одягу достатньо широким є розповсюдження спосіб визначення положення конструктивних точок засічками дуг (рис.4). (плечова точка, розхил верхньої виточки).

Побудова лекальних кривих знаходить широке використання головним чином під час використання приближених методів конструювання. Частіше за все криву проводять через точки - початкову, кінцеву та проміжну, що лежить на бісектрисі кута (наприклад, крива горловини спинки або крива нижньої сатини пройми). Для підвищення точності побудови таких кривих рекомендується використовувати спеціальні лекала.

Рисунок 4 - Схема визначення положення конструктивних точок розгорток деталей методом засічок: а - плечової точки, б - положення виступаючої точки грудей та розхилу нагрудної виточки		Рисунок 5 - Схема побудови лекальних кривих при побудові креслень одягу



Рисунок 6 - Схема оформлення криволінійних контурів деталей одягу з використанням способу радіусографії		Рисунок 7 - Схема побудови кривих другого порядку за їх дискримінантами

Радіусографія використовується для оформлення горловини пілочки (рис.6,а)

Rr=F3F5+F3F4 + (0,5-1),

А також пройми спинки та пілочки (рис.6,б)

Re = 0,6Шпр; Rп = 0,4Шпр., де Шпр - ширина пройми.

Графічна побудова кривих другого порядку, що апроксимірують контури лекал деталей одягу, здійснюється з використанням проективних дискримінантів кривої (рис. 7). проективний дискримінант характеризує ступінь кривизни лінії. Він визначається співвідношенням відрізку А1А2, що відсікається кривою на медіані трикутника АВС, що утворився за допомогою дотичних до кривої в начальних та кінцевих точках, та хордою ВС, до довжини медіани АА2 (f1=f4=0,5 та f2=f3=0,42) для побудови лінії зрізу пройми показаний на ри.7,б.

Форма лінії переходу для деталей спряження одягу. Лініями переходу називають контурні лінії членування, що отримують від перехрещення двох поверхонь або поверхні площиною. Лінії членування в одязі можуть проходити по межі різноманітних поверхонь (рис. 8,а) та по найбільш випуклим або ввігнутим ділянкам однієї поверхні (рис.8,б).

В першому випадку форма лінії переходу деталей спряження частіше за все отримується зовсім відмінно (наприклад,

Форма зрізів пройми та окату рукава, горловини та стійки коміра); в іншому випадку форма ліній переходу зрізів суміжних деталей схожа (наприклад, бічні зрізи спинки та пілочки, зрізи рельєфних швів на спинці та пілочці). Під час розташування ліній членувань деталей по лінії симетрії фігури (наприклад, посередині спинки) лінії переходу будуть також симетричними.

Рисунок 8 - Класифікація форми ліній переходу для спряження деталей одягу

6. Опорна поверхня

Внутрішні розміри і форма одягу визначаються, передусім, розмірами і формою тіла людини, але не точно копіюють його. Швейні вироби на одних ділянках прилягають до тіла людини щільніше, на інших розташовуються вільно. Ділянки тіла людини, де одяг прилягає щільно, називають опорною поверхнею, а ділянки деталей одягу, що відповідають їй, називають опорними, або ділянками статичного контакту.

На ділянках, розташованих нижче опорної поверхні, між внутрішньою поверхнею одягу і тілом людини утворюються повітряні проміжки. Вони потрібні для забезпечення свободи дихання і рухів, нормального самопочуття людини в одязі, а також для того, щоб надати одягу певної форми - силуету. Різниця між будь-яким виміром одягу і відповідною ознакою фігури є прибавка. У конструюванні одягу розрізняють прибавку мінімально-необхідну, конструктивну, декоративно-конструктивну і припуск технологічний.

7.Силуетні та конструктивні лінії

Зовнішня форма одягу багато в чому визначається силуетними, конструктивними і декоративними лініями.

Силуетні лінії (плечей, талії, низу і інші лінії, що визначають сприйняття форми виробу у фас і в профіль) характеризують пропорції, об'ємну форму одягу і її зовнішні контури. Конструктивні лінії (шви) розчленовують поверхню одягу на окремі частини (деталі) з метою створення її об'ємної форми конструктивним способом (за допомогою крою). Основними конструктивними швами є: плечові, бічні, пройми, горловина, шви рукавів.

Ці шви залишаються малопомітними на поверхні одягу, якщо не передбачено виділення їх художнім оздобленням моделі. До декоративних ліній відносять лінії, що утворюються різними обробками, а також контурні лінії країв деталей (коміра, лацкана, борту і т. д.).

До конструктивно-декоративних ліній відносяться усі видимі шви, використовувані для наступних цілей : 1) рішення форми (рельєфи, бічні шви, шви кокеток, ліктьові і зовнішні шви рукавів, шви ушивання рукава і так далі); 2) досягнення раціональною укладаємо ості матеріалу по ширині, у тому числі на вузьких матеріалах, наприклад, бічний шов виробу прямого силуету; 3) забезпечення у виробі необхідної рівноваги і формостійкості, залежних, в першу чергу, від напряму ниток основи в деталях (наприклад, наявність плечового шва дозволяє розкроювати деталі спинки і переду, поєднуючи з нитками основи їх середні лінії).

Адаптивні шви (що пристосовуються до умов розкрою) використовують на невидимих ділянках одягу з метою економії матеріалу (шов приточування клину до задньої половинки брюк, шов приточування надставки до задньої половинки брюк, шов приточування надставки до рукава сорочки або підкладки виробу і тому подібне). Основними чинниками формоутворення в конструкції одягу є шви, виточки, волого-теплова обробка, формувальні властивості матеріалів і різні їх комбінації. Для забезпечення проміжків між внутрішньою поверхнею одягу і тілом людини внутрішні розміри одягу проектують більше розмірів тіла людини на величину надбавок на вільне облягання. У одношаровому одязі (білизна, сукня) зовнішні і внутрішні розміри практично однакові. У багатошаровому одязі між її внутрішньою і зовнішньою поверхнями розташовується декілька шарів {пакет) матеріалів: підкладка, прокладення, основна тканина, а в зимовому одязі додатково ще утеплююча прокладка. В цьому випадку зовнішні розміри одягу проектують більше внутрішніх на величину надбавки на товщину матеріалів пакету одягу Птм. Практично надбавка Птм встановлюється з розрахунку 0,5 см на кожен міліметр пакету.

В середньому для жакета її величина береться рівною 1 см, а для пальта 1,5 см Надбавка на товщину пакету є складовою частиною композиційної надбавки.

Рисунок 9 - Розподіл загального (композиційного) припуску до підлоги обхвату грудей між основними ділянками конструкції одягу у виробі (а) і на кресленні (б): 1 - ділянка спинка; 2 - пройми: 3 - полочки

Композиційними називають прибавки на вільне облягання по обхватам грудей Пг (16), талії Пт (18), стегон Пс (19) і обхвату плеча Поп (28) в сумі з пибавками на товщину матеріалів пакету одягу. Щоб отримати сучасну форму одягу, необхідно визначити не лише значення, але і розподіл композиційної прибавки до обхвату грудей П16 по ширині виробу між трьома основними ділянками конструкції: шириною спинки Шсп, пройми Шпр і полочки Шпіл (рисунок 9,б).

...