Дизайн-проект женской коллекции одежды прет-а-порте (уличная мода)

Первобытные женщины в своей работе использовали все подручные средства, которые можно было бы сравнить с современными иголками, нитью и тканью - точеный камень в виде иглы, острые кости, жилы и кожу животных, волосы, шерсть и т.д. Согласитесь, не очень привлекательно бы смотрелась в нынешнее время вышивка крестом, выполненная волосами и приукрашенная жилью. Но в те времена других материалов в природе не существовало, а с чего-то надо было начинать.

Вышивку крестом применяют, как правило, для украшения одежды, стилизованной под народную. В последнее время всё чаще встречается смешанная техника - при вышивке используют нити, бисер, ленты и различные декоративные материалы.

Не обходится в одежде и без декора, традиционно считавшегося интерьерным: техника «трапунто» постепенно прокладывает себе дорогу со стеганого одеяла на платья и пальто. С помощью техники «трапунто» создают узоры с выпуклыми участками, наполненными набивкой. Традиционно «трапунто» используют в изделиях с цельным верхним слоем (без пэчворка или аппликаций). У этой техники долгая история, она применяется как в одежде, так и в обивке мебели, на покрывалах и подушках. Выполнение «трапунто» отнимает немало времени, но результат того стоит. Узоры переносятся на ткань так же, как в традиционном квилтинге. Верхний слой дублируется слоем марли, удерживающим набивку на месте

Фелт, благодаря фантазии валяльщиц, прочно утвердил свои позиции диковинными цветами на блузах и шляпах. Различают два вида валяния шерсти - сухое и мокрое. При сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой, образуя плотный и однородный материал. Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. Сначала выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором и при помощи трения производят процесс валяния. Сухое валяние применяется для создания объемных изделий - игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные поделки. Мокрое валяние подходит для изготовления панно, одежды, полотен, одним словом, плоских изделий.

Нельзя не упомянуть о таком традиционном виде декора, как роспись по тканям. И, если, раньше расписывали тончайшие шелка и шифоны, то в наши дни можно смело рисовать на пальто из сукна.

Следует отметить макраме - технику узелкового плетения. Техника макраме известна ещё с древности, еще с первого завязывания узлов на каменном топоре и первой циновке. По некоторым данным в Европу макраме пришло в VIII-IX веках с Востока. Эту технику знали в Древнем Египте, Ассирии, Иране, Перу, Китае, Древней Греции. Материалы для плетения могут быть самыми разными: пеньковая или льняная верёвки, бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская тесьма, сизаль. Главное - правильно подобрать узлы.

Чем не стандартнее область, в которой применяется декор, тем креативнее конечный результат.Лоскутные виды техники в сезоне весна-лето 2013 набирают обороты, смело шагая по подиумам мира. И не далёк тот час, когда они найдут своё достойное место в гардеробе самых продвинутых модниц.



Глава III. Процесс разработки и проектирования авторской коллекции

3.1 Творческий замысел и его дальнейшее воплощение

Замысел - это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно замысел - это более или менее определившийся сюжет, конкретизация изобразительного пластического мотива, поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна пластического мотива являются основными требованиями, предъявляемыми к нему при определении его ценности и того, стоит ли над ним работать дальше».

Замысел произведения нередко появляется неожиданно, в нем как бы суммируются данные предшествующей ступени творческого процесса. Вот что писал по этому поводу К. Г. Паустовский: «Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметами памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию - замысел».

Внезапность появления замысла некоторые художники склонны считать чудом, чем-то сверхъестественным. Субъективистская эстетика утверждает, что замысел представляет собой чисто интуитивную категорию, изолированную от участия логики. При всей внезапности рождения замысла следует сказать, что он продукт предшествующей творческой работы художника, обогатившего свою память различного рода информацией, наблюдениями, впечатлениями, раздумьями, часто разрозненными, хаотичными. Нередко до превращения замысла в зримую форму проводится аналитическое исследование, отбор имеющихся данных, зафиксированных в памяти или отображенных изобразительными средствами. Художник прилагает немало сил, ума, воли, собирая материал, изучая жизнь. Все это незаметно, исподволь ведет его к конкретизации замысла.

Постепенность или неожиданность рождения замысла объяснима и особенностями творческой личности, в частности степенью одаренности, таланта, а также обилием или недостаточностью накопленного материала.

Процесс возникновения замысла справедливо связывают с явлением интуиции, которая есть не что иное, как чутье, догадка, не до конца осознанный момент в переходе от приблизительного знания к точному.

При протекании творческого процесса интуиция проявляет себя не только в период возникновения замысла на основе первоначальных накоплений. Интуитивные моменты могут сопровождать и стадию вынашивания замысла, и создание образа, и окончательную разработку сюжета. При этом нужно отметить, что интуиция проявляется в динамике творческого процесса в различных формах[..].

Акт зарождения замысла представляет собой сложное явление, связанное с индивидуальными особенностями личности художника, его привычками и навыками, талантом и пристрастиями. На этой стадии сопутствующими могут быть случайности, неожиданные ассоциации, которые могут помочь в решении замысла. Известны подобные случаи из биографий мастеров искусства. Например, найти решение замысла картины «Боярыня Морозова» помог В. И. Сурикову образ черной вороны на снегу. Не отрицая известного воздействия цветового пятна на воображение живописца, следует подчеркнуть, что замысел этого грандиозного полотна обусловлен прежде всего пристальным интересом Сурикова к истории России, социальным движением, выступавшим порой в религиозной оболочке. Не менее существенную роль сыграли здесь опыт, знания, умения художника. Ворона же подсказала лишь зрительную аналогию с обликом Морозовой, точнее, это был неожиданный повод - ключ к тонально-цветовому решению темы, давно волновавшей Сурикова.

Возникновение замысла как бы наводит порядок в хаотическом состоянии работы, придает ей целенаправленность, не ограничивая, однако, действия интуиции, фантазии. Первоначальный замысел, представляющий собой эскизную основу будущего произведения, как правило, отличает следующее: сюжетная завязка, достаточно ясные наметки логической связи частей, основы образов, а также предполагаемые средства выразительности.

В процессе возникновения замысла у художника особенно активно начинает работать воображение, фантазия, мышление, происходит отбор художественных средств в определенном направлении. В результате замысел развивается, конкретизируется, частично изменяется.

От появления замысла к его окончательному формированию ведет иногда долгий и сложный путь. Между зарождением и окончательным вариантом замысла нередко трудно провести четкие границы, расставить вехи на всем протяжении творческого процесса. Нередко законченное произведение значительно отличается от первоначального эскиза. Многие художники, искусствоведы, психологи считают, что вынашивание замысла следует выделить в отдельный этап - период «инкубации», следующий за моментом появления, обдумывания, образной конкретизации, детализации и уточнения замысла. На стадии вынашивания замысла происходит большая и разнообразная работа художника. Анализируются сущность и составные части будущего произведения, сравниваются варианты, отбираются наиболее приемлемые - все рассматривается и оценивается с целью уточнения замысла.

Продуманность замысла сокращает лишние переделки, изменения и положительно влияет на качество будущей композиции, избавляет ее от случайных, невыразительных деталей.

В анализе уже сделанного огромную роль играют зрительная память, ассоциации, воображение. Анализируется не только сам замысел (эскиз), эстетическому исследованию подвергается вся информация, которая хранится в памяти, а также в наглядном материале (этюды, наброски, черновики и т. д.).

Имея опыт, полученный на факультете, опыт профессиональной работы в ателье в качестве художника-модельера, опыт практической работы дипломной коллекции - все это явилось подготовительной основой для последующего воплощения в материале. Эскизирование - это графический этап работы дизайнера над проектированием модной формы одежды. Существует несколько видов эскизов, каждый из которых имеет свои задачи и определяемую ими графическую манеру той или иной степенью подробности детальной проработки. Эскиз - быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающих линий. Форескиз - концепция решения чего-либо. Если эскиз, в принципе, уже может быть довольно детальным, то форескиз - это как бы предварительный эскиз, т.е. отображение самой общей концепции. Рабочие эскизы - рисунки-схемы, точно передающие силуэт, пропорции и детали костюмной формы, а так же ее конструктивную основу.

Графическая часть работы над созданием костюма всегда начинается с выполнения фор-эскизов, или предварительных эскизов. Фор-эскиз - это выражение первоначальных замыслов формы проектируемого изделия. В нем, как правило, достаточно точно определяются силуэт, пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей модели, а главное - ее образность. Фор-эскиз как форма графической работы в художественном проектировании одежды применяется для создания одного эскиза, одной идеи формы и организации костюма и для изображения серии костюмов - коллекции. Выполняются фор-эскизы быстро, легко, без привязки к конкретному материалу и уточнения конструкции изображаемой одежды. Почти все рисунки, помещенные в этой книге, представляют собой фор-эскизы той или иной степени подробности.

Этот вид эскизов является самым чувственным, живым и непосредственным изображением костюма, остро, даже несколько гиперболизирование выражающим сущность художественного образа проектируемых моделей или коллекции. Фор-эскиз всегда изображает костюм на фигуре человека, причем зачастую в характерном движении. Таким образом, предварительный рисунок дает представление не только об образности костюма, но и о характере поведения одетого в него человека.

Так как основной задачей фор-эскиза является фиксация первоначальных представлений автора о форме костюма, он представляет собой достаточно лаконичный черно-белый рисунок, выполненный при помощи линий и пятен такими графическими средствами, как карандаш, фломастер, черная тушь или чернила и т. п. Иногда художник хочет в предварительном эскизе отобразить общий колорит, а также пластическое движение цветовых пятен будущей модели. В этом случае фор-эскизы выполняются в цвете чаще всего при помощи акварели, гуаши или темперы, реже - цветными карандашами и фломастерами[..].

Фор-эскизы побуждают художника к дальнейшей проработке идеи коллекции, уточнению комплектности всех составляющих ее костюмов, их конструктивных особенностей, к выбору швейных материалов для изготовления коллекции с учетом их пластических свойств, фактуры, требований моды.

Когда талантливые дизайнеры работают над фор-эскизами костюмов какой-либо темы, они создают графические работы, подчас поражающие гармонической точностью найденного соотношения масс, «музыкальной» красотой линий, четко организованным ритмом.

Интересно, что при дальнейшей переработке идеи фор-эскиза в рабочие и даже в творческие эскизы зачастую утрачивается чувственность, легкость и красота рисунка. Вероятно, это происходит потому, что фор-эскиз «рождается» не путем терпеливого и подробного накапливания мелочей и частностей, не из сухого анализа, а из непосредственного чувства, эмоционального толчка, побудившего дизайнера взяться за выбранную тему коллекции.

Работа над фор-эскизами - первый этап сочинения композиции костюма, совпадающий с развитием творческого видения и мышления художника-модельера. Это самый трудный, но вместе с тем и самый радостный отрезок многосложного пути дизайнера к готвой форме. Фор-эскиз - это способ не только выразить идею будущего изделия, но и выработать у начинающего художника непосредственность чувственного восприятия.

Творческие эскизы и рекламная графика.

Графическая работа в проектировании новой формы костюма всегда начинается с выполнения фор-эскизов. Дальнейшее развитие и уточнение первоначальных идей модельера происходит в творческом, или художественном, эскизе.

Назначение творческого эскиза - не только выразить основную мысль автора, но и подробно рассказать о ней, о ее воплощении в конкретном материале, о том, как проектируемая одежда выглядит на человеке. Поэтому одежда на творческом эскизе всегда изображается на фигуре человека, причем часто фигура находится в движении.

Творческий эскиз представляет собой уже довольно детальный рисунок, в котором художник решает характер и пластику всех формообразующих линий - силуэтных, конструктивных, декоративных.

Кроме того, в этих эскизах намечается конструкция формы, общее цветовое решение, функциональная направленность модели (одежда нарядная, повседневная, для отдыха и т. д.). Другими словами, творческий эскиз несет в себе полную информацию о форме костюма во всех ее проявлениях. При этом он должен обладать достаточной художественной выразительностью, так как только в этом случае замысел дизайнера может дойти до зрителя и привлечь его к себе.

Творческий эскиз, таким образом, представляет собой как бы материализацию живой мысли художника, его первых ощущений, выраженных в фор-эскизе. Выполняются творческие эскизы на бумаге или картоне большего, чем фор-эскизы, формата. А большой формат в свою очередь требует иного изобразительного подхода, более подробной прорисовки проектируемого костюма.

При работе на большом формате композиция должна видоизменяться, а не только увеличиваться. Для сохранения выразительности композиция листа эскиза должна продумываться заново. Любые недосказанности, намеки на форму, характерные для фор-эскизов, в творческих эскизах недопустимы. Однако идея композиции формы костюма при этом остается той же.

Художественный эскиз, как правило, изображает не только сам костюм, но и манеру его ношения, а также необходимые аксессуары, дополняющие образ одежды: головные уборы, шарфы, обувь, перчатки, сумки и другие дополнения, включенные в общую композицию костюма.

Фор-эскиз, как отмечалось ранее, всегда предшествует работе над костюмом в материале и является первым этапом в художественном проектировании одежды. Творческий же эскиз обычно выполняется по итогам изготовления изделий. Он является результатом анализа новых обстоятельств, всех факторов, которые могут проявиться при работе с конкретными швейными материалами

На творческом эскизе может помещаться изображение одной модели или серии моделей, составляющей коллекцию. Последний вариант художественного эскиза, представляющий собой многофигурную графическую композицию, может помимо рисунков самих моделей одежды иметь фон, отражающий некую условную среду, а также пояснительный и рекламный текст. Последнее имеет место на плакатах и журнальных страницах. В этом случае творческие эскизы исполняют роль рекламной продукции.

Требования к рабочим эскизам :

После того как художник нашел и отразил сначала в фор-эскизе, а потом в творческом эскизе оригинальную идею будущего изделия, он должен показать, как эта идея может быть воплощена в реальный костюм в условиях современного производства.

С этой целью выполняется рабочий эскиз, который дает зрителю полное представление о композиции разрабатываемой костюмной формы, а главное - о ее конструктивной основе. В рабочем, или как его еще называют конструктивном, эскизе подробно изображается конструктивная схема изделия: линии покроя и все членения, которые строят форму. Этот эскиз всегда ориентирован на ту или иную пластику материалов, из которых задуманная форма должна быть изготовлена.

Чтобы представление обо всех особенностях конструкции изображаемого костюма было как можно более полным, на рабочем эскизе изделие показывается, как правило, в различных ракурсах: вид спереди, сзади, иногда сбоку. Если модель имеет какие-нибудь сложные и оригинальные детали, они изображаются на конструктивном эскизе в виде укрупненных фрагментов. Иногда рабочие эскизы содержат поясняющие тексты с указанием подробностей выполнения отдельных конструктивных узлов и декоративной отделки, а также уточнением комбинации тканей с другими швейными материалами и используемой фурнитуры.

В отличие от фор-эскизов и творческих эскизов, где одежда всегда изображается на фигуре человека, в конструктивном эскизе изделие может быть показано как на фигуре, так и без нее в виде линейно-конструктивной схемы. Чаще всего конструктивный эскиз выполняется черно-белым - карандашом, фломастером или пером с тушью. Для большей наглядности таких эскизов можно применить цветные линии или пятна.

Рабочие эскизы, безусловно, не отличаются особой выразительностью и художественностью, зато они дают исчерпывающую информацию о конструктивных особенностях формы, ее покрое, пропорциях, членениях и деталях, пластике линий, обусловленной пластическими свойствами конкретных материалов, образцы которых обычно прилагаются к рисунку. Кроме того, рабочий эскиз дает полное представление о местонахождении и характере декоративной отделки, определяющей композиционный строй изделия. Образно говоря, рабочий, или конструктивный, эскиз - это мост между идейным замыслом художника-модельера и работой конструктора, технолога и прочих специалистов, призванных эту идею осуществить в реальном изделии.

Центральное место в нем занимает изображение фигуры человека в том ракурсе, который наиболее полно информирует зрителя об особенностях костюма. В данном случае это - вид спереди (самый распространенный вариант).

Справа на эскизе художник поместил схему костюма со спины. Поясняющие надписи дают представление о тканях и прочих материалах, которые дизайнер планирует использовать для изготовления данной одежды. Обычно в правом верхнем углу эскиза прикрепляются небольшие образцы этих тканей. Подобный эскиз содержит необходимую информацию как для заказчика, так и для конструктора и технолога, призванных решить задачу создания костюма на техническом уровне. Очевидно, что рабочий эскиз - наиболее «приземленная», но и при этом исчерпывающая графическая версия проектируемого изделия.

Очевидно, что создание эскиза не является самоцелью - это всего лишь графический этап работы над новой моделью. Пользуясь условным «языком» эскиза, можно довольно эффектно преподнести совершенно неинтересный костюм, поэтому нельзя только по графическому изображению признавать работу дизайнера состоявшейся. Чтобы идея художника получила достойное воплощение в материале, необходим труд многих специалистов - конструкторов, технологов, портных и т. д.

Однако на этом основании не стоит приписывать эскизу второстепенную роль. Качество выполнения графических работ красноречиво говорит о потенциале таланта дизайнера, его вкусе и фантазии. На какое-то время происходит «замыкание» информации разного рода, после чего, вполне возможно, появится необходимость переработки и усовершенствования первоначального замысла. Многие художники и писатели говорят, что в этот период у них складывается впечатление, что они вовсе ничего не делают по своей теме, используют время непродуктивно. На самом же деле в этот период в скрытой форме, подсознательно подытоживается различная информация, т. е. ведется продуктивная работа над образом. Нередко в это время протекает интуитивный процесс решения отдельных творческих задач, что значительно помогает окончательному становлению замысла. Скрытое созревание замысла в голове художника требует внутреннего напряжения и сосредоточенности. Одновременно ведется наблюдение действительности, образуются связи между этим материалом и уже имевшимися сведениями. Для этой стадии характерно обдумывание, уточнение, совершенствование замысла.

Для совершенного творчества должен быть совершенный его источник.

Виды творческого источника:

- книга, литературное произведение, спектакль, фильм, и т.д.

- события: освоение космоса, олимпийские игры, народные традиции, салют, данный в честь Победы и т.д.

- природные явления

- человеческие чувства

- исторический национальный костюм

-бионические формы

- архитектура

- творчество художников

- девиз

Творческий замысел создания коллекции:

Разработать и выполнить в материале проектную работу, коллекцию женской одежды уличного, городского стиля, не имеющую четких стилевых норм и правил, яркую и эмоциональную одежду соответствующую динамике большого города.

Источниками творчества для создания коллекции «В ритме мегаполиса» стали стилевые и архитектурные формы крупных городов- мегаполисов, современные модные тенденции в молодежной уличной моде. Воплощение в жизнь творческого замысла началось с выполнения фор-эскизов, которые задали основную концепцию коллекции женской одежды. Графическая часть коллекции имеет огромное значение в дипломном проекте в ней заключен общий концептуальный подход идеи переработанной и формообразованной с элементами стиля вдохновляющего на ее создание и источника творчества.. Создание и утверждение эскизов - значительный этап выполнения поставленной задачи. Выбор цветового колорита рассчитан на эмоциональное настроение, возникающее при изучении дипломного проекта. Это яркие, красочные цветовые сочетания. Разнообразие фактур делает образы моделей многогранными, добавляя свою особую ноту в звучание коллекции.

3.2 Выбор метода конструирования и моделирования моделей коллекции

Конструирование одежды заключается в разработке чертежей деталей изделия и изготовлении выкроек для раскроя ткани и пошива одежды. Моделирование - разработка или выбор фасона, который воплощается в эскизах и моделях одежды. Эскиз - это плоскостное изображение, воплощение на бумаге или картоне замыслов художника. В эскизе художник-модельер определяет характер, пластику линий, общее цветовое состояние, намечает конструкцию и назначение моделей одежды.

Продуктом работы создателя костюма является модель, новый по виду, форме и материалу образец одежды.

Моделирование одежды - это прием художественного конструирования, позволяющий проверить проектные предложения на объемных изображениях определенного масштаба - макетах и моделях.

Художественное конструирование - это непрерывный процесс формирования (вылепливания) образного представления объемно-пространственной формы будущего изделия и всех необходимых конструктивных линий на нем в соответствии с требованиями эскиза новой, желаемой модели. Оно состоит из двух частей: определения принципа и характера формы вещи (эскиз) и технической разработки, результатом которой являются чертежи деталей, а также изделий в целом.Метод художественного конструирования применяют при создании разнообразных видов одежды.

Для процесса художественного конструирования, для преобразования чертежей конструктивных основ существуют технические приемы: разводка частей составных деталей одежды (параллельная и радиальная) для преобразования форм, размеров и объемности, образования складок, сборок, фалд и т. д.; перевод вытачек и швов; изменение конфигурации срезов составных частей одежды; формирование нового кроя составлением конструктивных частей.

Основными принципами художественного конструирования являются: образность - соответствие формы художественному содержанию; коммуникативность - соответствие формы духовным возможностям и потребностям человеческого восприятия, т. е. читаемость форм; пластичность - соответствие выразительности формы материалу; техничность - соответствие выразительности формы технологии; организованность - соответствие выразительности формы (композиции) приемам пространственной организации материала. Степень соответствия этим принципам определяет художественность формы.

Методы получения деталей конструкции: муляжный, расчетно-масштабный, расчетно-аналитический (графический). В истории создания объемной формы одежды из плоского материала известно несколько методов получения деталей конструкции. Одним из первых был создан муляжный метод. При этом методе не производилось никаких расчетов, а для получения деталей конструкции на фигуру человека накладывали кусок ткани (реже бумагу), с помощью вытачек, складок, разрезов ему придавали желаемую форму и очерчивали контуры деталей. Затем ткань снимали и все нанесенные контуры деталей, вытачек, складок, разрезов наносили на бумагу. Форму деталей изделия уточняли при примерке.

В настоящее время муляжный метод применяется при изготовлении одежды по заказу, при пошиве сценических костюмов.

В промышленности он иногда используется при конструировании одежды сложных форм, чаще всего женских платьев.

В начале XIX в. появляются многочисленные расчетные методы конструирования. Эти методы создавали мастера-закройщики, каждый из них опирался на свой опыт работы.

Методы основывались на несложных расчетах и снятии индивидуальных мерок.

Наиболее распространенные расчетные методы - масштабный и расчетно-мерочный. В дальнейшем расчетные методы стали использоваться при массовом производстве одежды. Индивидуальные мерки фигуры были заменены зависимостями от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста.

Дальнейшее совершенствование методов получения деталей одежды привело к возникновению так называемых расчетно-аналитических методов конструирования. Эти методы позволяют обеспечить наиболее точное построение деталей конструкции, представляющих собой геометрические развертки сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и движение с помощью математических формул на основе использования антропологических измерений на плоскости чертежа. Математические формулы обеспечивают возможность получения с помощью лекал (выкроек) деталей смежных размеров и ростов путем технического размножения. В 1978-1981 гг. ЦНИИШП разработал методики конструирования мужской, женской и детской одежды, использующие расчетно-аналитический (расчетно-графический) метод.

Предварительно снимаются мерки и определяются конструктивные прибавки для определенной формы силуэта. Построение чертежа цельнокроеной основы конструкции начинают с построения базовой сетки чертежа с прямого угла, а затем определяют основные горизонтальные и вертикальные линии.

По расчетной формуле определяют ширину изделия (ВВ1) и глубину проймы (В1Г):

ВВ1 = Сб + Пб,

где Сб - полуобхват бедер, Пб - прибавка к бедрам; В1Г = Опл + Попл, где Опл - обхват плеча, Попл - прибавка к обхвату плеча.

При таком виде построения учитываются как индивидуальные мерки: Сб; Диз - длина изделия; Опл, так и аналитические: ширина (7,0 см) и глубина горловины спинки (3,0 см) и переда (6,0 см).

Это общие размеры данных участков, выведенные с помощью антропологических измерений фигур людей определенного возраста.

Чертежи конструкций строятся без припусков на швы и подгибы. Затем на бумагу переводятся контуры всех деталей и вырезаются выкройки. Для множества методик расчетно-графической системы характерно то, что основой любой выкройки является чертеж, который выполняется по меркам, полученным непосредственно измерением индивидуальной фигуры или на основе размерных стандартов женских фигур.

Форма и размеры фигуры человека определяются основными морфологическими признаками, которые являются исходными данными при расчете и построении конструкции одежды. Согласно данным советского антрополога П. Н. Башкирова, в антропологии приняты следующие основные типы пропорций тела человека: долихоморфный - длинные конечности и короткое узкое туловище; брахиморфный - относительно короткие конечности и длинное широкое туловище; мезаморфный - занимает промежуточное положение между этими двумя типами пропорций.

В процессе моделирования и конструирования одежды важное значение имеют вопросы предварительного изучения разновидностей фигур по осанке, так как от ее правильного определения и точного получения основных размерных признаков во многом зависит качество посадки изделия на фигуре человека.

Следует помнить, что некоторые размеры тела человека изменяются в течение суток: рост человека больше утром, чем вечером; область талии меняется после принятия пищи.

Сантиметровую ленту, которая сохранилась в таком виде до наших дней, изобрел в 1810 г. французский портной. Это лента из прорезиненной ткани длиной 1 м 50 см, шириной 2,0 см, с металлическими заклепками на концах.В конструировании одежды одним из основных, наиболее ответственных и сложных процессов является получение размерных признаков фигуры человека (снятие мерок). Из этого следует, что необходимо опираться на основные антропометрические точки.

Антропометрические точки соответствуют ясно выраженным и легко фиксируемым образованиям скелета (шероховатостям, буграм, отросткам костей и т. д.), очерченным границам на мягких тканях, специфическим кожным образованиям. Большинство этих точек является классическими, которые помогают исключить ошибки при снятии размерных признаков, что очень важно для учащихся 5-9 классов:

верхушечная - наивысшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали;

шейная - вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;

основания шеи - расположена на пересечении линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам;

ключичная - высшая точка грудинного конца ключицы;

верхнегрудинная - точка расположена в центре яремной вырезки грудины не глубоко в направлении ее заднего края;

среднегрудинная - точка средней линии грудины на уровне сочленения ее с верхним краем хрящей четвертых ребер;

плечевая окромиальная - наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки;

плечевая- точка расположена на пересечении верхненаружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам;

лучевая - верхняя точка головки лучевой кости наружной стороны;

шиловидная - нижняя точка шиловидного отростка лучевой кости;

сосковая - наиболее выступающая вперед точка грудной железы, сформированной корсетным изделием;

подвздошная передняя л (остисто) - наиболее выступающая вперед точка верхней передней оси подвздошной кости;

коленная - центр коленной чашечки;

передний угол подмышечной впадины н - наивысшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке (точка скрыта небольшой кожной складкой, которую нужно расправить для определения вершины дуги);

задний угол подмышечной впадины - наивысшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке (точка скрыта небольшой кожной складкой);

ягодичная - наиболее выступающая назад точка ягодичной мышцы;

точка высоты линии талии - расположена на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища посредине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.

Для создания дипломной коллекции женской одежды был выбран расчетно-аналитический метод конструирования одежды, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

3.3 Подбор материалов и описание моделей

Первоначальный замысел декоративной отделки коллекции «В ритме мегаполиса» состоял в том, чтобы модели были наполнены фурнитурой, отделочной росписью, настрочными элементами, аксессуарами. Но в процессе работы стало видно, что: во-первых, большое количество вспомогательных декоративных элементов растворяет основную идею коллекции, во-вторых, коллекция должна быть конкурентоспособной на рынке, и модели должны быть самодостаточными единицами готового продукта. К тому же любые аксессуары должны в первую очередь дополнять модель, ни в коем случае не беря на себя излишнее внимание и не перегружая ее. Поэтому пришлось остановиться на ограниченном количестве фурнитуры и аксессуаров. Их выбор в итоге соответствует:

1. первоначальному замыслу коллекции,

2. общему характеру коллекции

3. стилевому колориту в декоративном оформлении коллекции

4. общему колориту коллекции, обусловленному актуальными цветами тканей.

Для практического выполнения коллекции были выбраны ткани-шифон, кожзам, стрейч - атлас, сетка, плащевка, гипюр.

Атлас-стрейч - красив, комфортен и кроме всего прочего обеспечивает безупречную посадку по фигуре.

Атлас - плотная шелковая или полушелковая ткань с блестящей и очень гладкой поверхностью. Атлас использовался в качестве ткани для основных изделий: комбенизон, штаны аладинки, юбка, рубашка и как подкладочный материал для одной из моделей(плащ).

Вискоза-шифон - легкая, полупрозрачная, струящаяся ткань с благородным матовым блеском. Она подкупает легким "акварельным" рисунком, приятной шелковистой структурой и возможностью приобрести к ней и ткань-компаньон. Из данной ткани были выполнены изделия самостоятельные такие как блузка, накидка и шарфы, а так же изделия с ее добавлением (шифон наложенный на атлас) топ, платье, подкладка на центральное платье .

Гипюр - общее название для самых разных видов кружева. Это и грубое кружево с рельефным узором на основе-сетке и кружево без основы, как бы сплетенное на коклюшках. В составе, как правило, присутствуют полиэстер и люрекс. Последний придает гипюру характерную жесткость. Из данной ткани были выполнены с эффектом наложения(гипюр на атлас) жилетка и шарф.

Искуственная кожа- мягкий прочный материал, эмитирующий кожу. Из него были выполнены : куртка-ветровка, и как элемент изделия- рукав плаща, пояса: для плаща,пояс кушак для комбенизона,пояс для блузки.

Органза - легчайший, прозрачный, но плотный материал с переливчатой поверхностью. По своему составу органза - это 100 % полиэстер, который дарит чувство прозрачности и лёгкости. Из нее были выполнены отдельные элементы -верхняя часть центрального платья в наложении на атлас.

Пуговицы выбраны пластмасовые,, перекликающимся с цветовой гаммой, выполненной в моделях.

Цветовая гамма коллекции состоит из трех основных цветов: темно синий, салатовый, красно - бордовый.

Соединенные между собой этих три основных цвета ткани должны давать причудливую игру оттенков и тональностей.

3.4 Технологические особенности изготовления моделей коллекции на примере изготовления одного плечевого изделия

Дизайн одежды - это проектирование одежды как одного из элементов предметной среды. Объектом проектирования могут являться как единичные изделия, так и ансамбль, комплект и коллекция. Необходимость проектирования единичных изделий различного ассортимента вызвана узкой специализацией швейных предприятий, что связано с наличием специализированного оборудования: это или верхняя одежда, или белье, или трикотаж, или легкое платье. Проектируются единичные изделия, как правило, для промышленного производства большими или малыми сериями. Проектирование готовой одежды ориентировано на типовую фигуру потребителя, строится по единой методике конструирования и должно отвечать потребностям массового спроса[].

Коллекция - это систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес. Коллекция в моделировании одежды - это серия моделей различного назначения, составляющих единство:

- авторской концепции;

- образа;

- применяемых в коллекции материалов;

- цветового решения;

- формы;

- базовых конструкций;

- стилевого решения.

При выполнении дипломной коллекции «В ритме мегаполиса» использовались основы выкроек, которые впоследствии моделировались и видоизменялись. Научиться кроить плечевые изделия - это значит научиться строить выкройки разнообразных видов одежды, таких как: платье, пиджак, туника, блузка, свитер, джемпер, куртка, пальто - и до бесконечности. Базовой основой называют систему горизонтальных и вертикальных линий, построенных на основе измерений фигуры с необходимыми прибавками. Для примера предоставим основу чертежа плечевого изделия модели платья из коллекции[…].

У большинства взрослых людей высота плеч неодинакова. Особенно это проявляется, когда фигуру измеряют для изготовления плечевых изделий. У человека, работающего правой рукой, правое плечо часто ниже левого, и наоборот - у левши левое плечо ниже правого. Разноплечесть может быть обнаружена при снятии мерок Вп.к как с левой, так и с правой стороны. Она может быть определена по измерению высоты бочка Вб по левому и правому боку фигуры. При незначительном отклонении в высоте плеч ограничиваются увеличением толщины подплечика.

Конструируя основу чертежа плечевого изделия, следует учитывать прибавки на свободное облегание.

Существует два вида прибавок на свободное облегание:

Минимально-необходимая прибавка обязательна ( кроме изделий из стреч и жестких корсетов), и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье - 2 см, жакет - 3 см, пальто - 4 см).

Минимально-необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) - меньше и имеют следующее соотношение:

прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от груди, бедра 0,5 от груди;

полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от груди, бедра 0,75 от груди.

Декоративно - конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Бывает от 0 до 20 см.

Обозначения прибавок на свободное облегание:

Пг - общая по груди

(Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )

Пшс - к ширине спинки, Пшг - к ширине полочки, Пшпр - к ширине проймы.

Пшс = 0.2 - 0.3 Пг, Пшг = 0.1 - 0.2 Пг, Пшпр = 0.6 - 0.8 Пг

Пдтс - к длине талии спины, Пспр - на свободу проймы по глубине, Пшгор - к ширине горловины ( ростка ), Пггор - к глубине горловины, Поп - к обхвату плеча.

Как правило, мягкая, струящаяся ткань требует объемного решения одежды с увеличенной прибавкой. Из жесткой упругой ткани делают одежду строгих форм с умеренной прибавкой.

Таким образом мы проследили этап построения конструкторского решения, для изготовления плечевого изделия, преобладающего в коллекции на конкретном примере.



Глава IV. Завершающий этап формирования коллекции и дополнение ее аксессуарами

Процесс работы над коллекцией - процесс творческий и конечный результат все же отличается от первоначального замысла. Причина, в большей степени, кроется в особенностях самого стиля, который не имеет четких границ и правил. Все изделия имеют относительно свободный крой, но, тем не менее, задачи ставились сохранить пластику модели.

Аксессуары строились на минимальном акценте не перебивающем общий замысел силуэтов и кроя. Для создания украшений использовались цепи 2 цветов: синие и рубиновые,ткань органза для браслетов и стеклярус для сережек.

Еще одна задача, поставленная при выполнении коллекции - это безупречное качество выполнения. Поэтому, работе над каждым костюмом коллекции, уделялось максимальное внимание качеству исполнения не только с лицевой стороны, но и с изнаночной.

Работая над графической частью коллекции, самое главное было учитывать концепцию авторского дизайн-проекта. Как уже говорилось выше, коллекция «В ритме мегаполиса» разработана в соответствии с современными модными тенденциями, является ярким, неординарным, запоминающимся проектом благодаря присутствующим в ней смешению стилей и форм, дарит позитивные эмоции и хорошее настроение. Следовательно, графическая часть коллекции должна соответствовать тематике практической части. Баннер, разработанный как графический проект коллекции, полностью удовлетворяет поставленную задачу, соответствует настроению и тематике авторских костюмов, создавая вместе с практической частью единое неделимое целое.



Заключение

Дизайн одежды - одно из направлений дизайнерской деятельности, главная цель которого заключается в том, чтобы проектировать одежду как один из элементов предметной среды, которая бы удовлетворяла соответствующие материальные и духовные потребности человека.

Объект дизайна - это такая вещь, которая необходима людям не только для функциональной потребности, но и для эстетической функции.

Дизайн, как и все люди должны идти в ногу со временем. Он должен ориентироваться на новые тенденции в материале и качестве одежды. Также соответствовать изменению образа жизни и потребностей людей, а не для того, чтобы с закрытыми глазами повторять традиционное.

Проанализировав изученный материал, и отталкнувшись от результатов, была создана гармоничная коллекция, отвечающая требованиям композиции.

Разработанная коллекция привлекательна в первую очередь, благодаря своей яркости, качеству тканей и лаконичностью.

Сегодняшнее разнообразие модных предложений предоставляет широкий выбор стилей и направлений в одежде. Эта коллекция позволит выглядеть ярко, неординарно и стильно сочетая в себе элементы многих стилей и направлений.

Учитывая, что рост потребностей, обновлений и расширении ассортимента изделий почти не ограничен, возрастают требования потребителя к качеству изделий и их оригинальности. В данной коллекции был сделан упор именно на эти факторы.

В ходе данной дипломной работы была разработана коллекция женской одежды «В ритме мегаполиса» городского стиля уличной моды в условиях индивидуального производства.

Коллекция разрабатывалась на определенную целевую аудиторию - это молодые девушки, уверенные в себе, не боящиеся экспериментировать. Девушки, которые не боятся выглядеть ярко и эффектно в глазах окружающих. Оригинальность, красочность и неординарность, художественный подход к выполнению - все это делает дипломную коллекцию одежды запоминающейся.

Конструкция разработанных моделей соответствует фигуре человека и имеет хорошую посадку, обеспечивая свободу движения, обладает хорошей формоустойчивостью в течение всего срока эксплуатации.

Коллекция удовлетворяет эстетические запросы молодежи, требованиям современной уличной моды, отличается красотой и завершенностью художественного замысла. Пропорции деталей, силуэт моделей, конструктивные линии, форма, цвет, фактура, отделка художественно взаимосвязана и композиционно завершена. Цвет наполнен позитивной энергией. Красный, рубиновый, салатовый, сложный бордовый, зеленый, ультрамарин, синий создают выразительные графические акценты и завершают образ.



Список литературы

1. Бердник, Т.О. Как стать модельером / Т.О.Бердник.- Ростов н/Д: Феникс, 2000, 288с.

2.Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды : учебное пособие / В.В., Ермилова, Д.Ю.Ермилова - М.:Академия, 2000, 490с.

3. Рачинская Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды : учебное пособие / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко.- Ростов н/Д: Феникс, 2002, 608с.

4. Сафина, Л.А. Дизайн костюма : учебное пособие /Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хаматова.- Ростов н/Д: Феникс, 2006, 390с.

5. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика : учебное пособие / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 240 с.

6. Беляев С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебное пособие / С.Е. Беляева. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 208с.

7. Жихарев А.П. Материаловедение : учебное пособие / А.П. Жихарев, Г.П. Румянцева, Е.А. Кирсанова. - . - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 240с.

8. Ермилова Д.Ю. История домов моды : учебное пособие / Д.Ю. Ермилова - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 288с.

Список интернет-ресурсов

1.http://www.fashiontime.ru/

2. http://www.foxyface.ru/moda/modnye-trendy-2012

3. http://classf.wordpress.com/category

4. http://fammeo.ru/articles.php?article_id=1198

5. http://damskiydom.com/moda/odejda

6. http://ebaytoday.livejournal.com/17013.html

7.http://www.puretrend.ru/rubrique/trends_r12/trend-sezona-ledi-v-mujskoj- odejde_a1216/1

8. http://www.fashion-id.ru/blog/search/?tags

9. http://www.cosmo.ru/fashion/trends/1057908/

10. http://www.fashion-woman.com/stil-i-moda/tendencii

11. http://ya-modnaya.ru/

12. http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/

13. book.ru-deluxe.ru›design/

14.http://ru.wikipedia.org/wiki

15.http://obigrushke.ru



Приложение

Р

азмещено на Allbest.ru

...