Проект новой модели демисезонного пальто

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Одежда играет важную роль в жизни человека. Она не только выполняет защитную функцию, но и подчёркивает стиль, формирует образ, приближает силуэт к общепринятому идеалу.

Современная одежда весьма разнообразна по форме, материалу, ассортименту, покрою и конструкции, она хорошо приспособлена к условиям жизни человека.

Среди отраслей лёгкой промышленности ведущее место занимает швейное. Технология швейного производства становится более механизированной, её эффективность зависит от применение спец. машин, оборудования и В.Т.О. За последнее время было разработано много проектов по созданию комплексных автоматизированных технологических приёмов швейной промышленности. Производство всё более стремится к высокому качеству продукции. Этим определяются организационные формы производства и уровень автоматизации предприятия, особенно в той части, что касается разработки модели, подготовки производства, раскроя, пошива и отделки.

Решения задач, стоящие перед швейной промышленностью требует больших и глубоких знаний о технике. Без знаний не возможно внедрить новые технологические процессы швейного производства необходимых для изготовления одежды высокого качества.

Главной задачей швейной промышленности является удовлетворения спроса потребителей и населения в одежде высокого качества и разного ассортимента. Повышенные качества и конкурентоспособности продукции - является основной задачей отечественных производителей в условиях развивающих рыночных отношений.

Технологическое перевооружение предприятий отросли должно сопровождаться внедрением новых экономически эффективных безотходных и малоотходных процессов, предусматриваемые возврат отходов в производстве или полной их утилизации. Совершенствования технологии обработки тесно связано со способом сборки изделия, а именно использования совершенной, более экономической технологии.

Ассортимент швейных изделий будет обновлён в результате расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы промышленности шерстяных, шёлковых, хлопчатобумажных тканей, трикотажа, нетканых материалов, из химических волокон и их смесей и т.д.

Современная швейная отрасль выпускающая одежду массового производства, характеризуется достаточно высоким уровнем техники, технологий и организации производства, наличие крупных специализированных предприятий и производственных объединений.

При проектировании одежды большое внимание должно быть уделено технологической подготовке производства - сложному комплексу организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на подготовку к выпуску изделий новых моделей. На более ответственном этапе является проектирование технологических процессов, т.к. именно здесь закладываются основные технико-экономические показатели будущего изделия. Для швейной промышленности решение этой задачи связано, прежде всего, с совершенствованием технологии обработки швейных изделий. Методы обработки швейных изделий постоянно совершенствуются и изменяются.



1. Творческий отдел

1.1 Требования, предъявляемые к изделиям разрабатываемого вида

При производстве швейных изделий большое значение уделяется качеству изготавливаемой продукции. В условиях рыночной экономики главной фигурой на рынке является потребитель, и качество продукции трактуется с точки зрения потребителя. Качественной будет считаться только та продукция, которая в наибольшей степени будет удовлетворять потребностям потребителя и соответствовать его возможностям.

Вследствие того, что проектируемое демисезонное пальто предназначено для носки в зоне с умеренным типом климата, то наиболее важными требованиями являются защитные функции, которые сводятся к защите организма от неблагоприятных воздействий окружающей среды (холода, ветра, дождя) путем создания искусственно регулируемого микроклимата.

Теплоизоляционные свойства одежды во многом определяются толщиной её пакета, которая включает в себя толщину материалов и толщину воздушных прослоек. При проектировании одежды типа пальто необходимо обеспечить плотное прилегание её к опорной поверхности тела человека, поскольку в «замкнутой» модели подвижность воздуха в пододежном пространстве меньше.

При оценке качества демисезонного пальто наиболее употребляемыми являются понятия «удобство» и «комфорт». Однако с точки зрения эргономики целесообразно использовать более конкретные показатели, такие как требования антропометрического, гигиенического и психофизиологического соответствия.

Антропометрическое соответствие в статике характеризуется соответствием размеров и форм тела человека размерам и форме конструкции пальто и может быть спрогнозировано на основе использования инженерных методов конструирования. Антропометрическое соответствие характеризуется удобством пользования изделия в движении.

Гигиеническое соответствие изделий пальтовой группы характеризуется соответствием её санитарно-гигиеническим нормам и рекомендациям, обеспечивающим комфортные условия микроклимата пододежного пространства. Для обеспечения этих показателей необходимо более конкретно подойти к выбору фасона пальто и подбору материалов. Обеспечить гигиенические требования можно за счет выбора материалов, содержащих натуральные (шерсть) или искусственные (вискоза) волокна.

Эстетические показатели занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного потребления. Отсутствие эстетических показателей превращает её в бесполезную вещь, так как она перестает выполнять одну из основных своих функций: удовлетворение специфических человеческих потребностей. Эстетические требования, предъявляемые к пальто - это требования эстетической целесообразности формы изделия, а также требования художественной выразительности, гармонии стилевого единства.

Эксплуатационные требования включают показатели надежности, долговечности, ремонтопригодности изделия. Показатели надежности определяют степень стабильности сохранения качества демисезонного пальто в процессе его эксплуатации. Надежность изделий пальтовой группы включает полный период времени носки вплоть до момента, когда они приходят в состояние моральной и физической непригодности. В идеальном случае сроки морального и физического износа должны совпадать. Однако в действительности они обычно не совпадают.

Технико-экономические показатели качества одежды определяют степень технического совершенствования конструкции, методы проектирования и технологии одежды с учетом затрат на её производство и эксплуатацию. Технико-экономические требования характеризуются показателями стандартизации и унификации, технологичности конструкции и её экономичности.

Показатели стандартизации и унификации конструкции определяют степень конструктивной и технологической преемственности модели (типизация, агрегатирование). Быстрая смена моды диктует необходимость резкого сокращениям сроков разработки и снижения затрат труда, средств и материалов. Выполнение этих требований затруднительно, если рассматривать каждую модель пальто как индивидуальную конструкцию, проектируемую и создаваемую заново. Поэтому в швейной промышленности широко применяется проектирование не одной, а целой серии новых моделей.

Показатели технологичности определяют степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоемкости и материалоемкости пальто. Иными словами технологичность характеризует эффективность конструкторских решений для обеспечения высокой производительности труда и экономичного расходования материалов. Производственная технологичность конструкции изделия проявляется в сокращении затрат на конструкторскую и технологическую подготовку производства, эксплуатационная - в сокращении затрат на обслуживание и ремонт изделия.

Показатели экономичности характеризуют затраты на конструкторскую и технологическую подготовку производства и расходы на её эксплуатацию. Они могут быть представлены уровнем приведенных производственных затрат на единицу продукции и уровнем приведенных потребительских расходов на эксплуатацию изделия.

1.2 Задание на разработку

В XIX веке мануфактурные технологии благодаря изобретению паровой машины (а также электричества) вышли на новый уровень. В частности, в 1790 году Жозеф Мари Жаккар изобрел одноимённый ткацкий станок, повышающий точность узора и скорость производства тканей. Одежда, изготавливаемая с помощью машин, стала более доступной для всех слоев населения. До этого преобладала одежда из материалов грубой обработки (одежду из тонких материалов носили только аристократы и состоятельные люди).

В наше время одежду может позволить каждый, и главной задачей сделать её для человека комфортной, душевной для жизни человека, усилить его привлекательность.

При проектировании новой модели надо учитывать потребности заказчицы, все присущие его особенности. Нужно взять размерные признаки, наиболее важными характеристиками фигуры человека являются: рост, размер, телосложения и пропорции.

Демисезонное пальто - неотъемлемая вещь в женском гардеробе, без которой трудно обойтись ранней весной или, наоборот, совсем поздней осенью. Этот предмет одежды, кроме того что согревает, еще придает женскому силуэту ту самую тонкую и стройную форму, делает внешний облик элегантным и изысканным. Именно по этому демисезонное пальто на этот день не теряет своей популярности.

Силуэт этой модели полуприлегающий расширенный от линии бёдер. Этот силуэт выбран потому, что он не выделяет линию талии, а за счёт своего прилегания на этом участке создаётся плавный переход от линии груди до линии бёдер. Для этой же цели в модель введена линия членения боковой части переда. Она создаёт дополнительную горизонталь под линией груди, тем самым визуально расширяя грудную клетку и зрительно сужая талию.

Длина изделия чуть ниже колена, что в данном случае подчёркивает стройность модели.

Благодаря всем выбранным средствам композиции данная модель демисезонного пальто придаёт заказчицы неповторимый целостный образ, соответствующий её характеру, фигуре и внешнему виду в целом.

Был сделан эскиз модели с учётом особенностей весна-осень 2016, а так же с особенностями внешнего облика заказчика. Эскизы модели в цвете с изображением модели со стороны переда и спинки представлены на формате А4 и А3 (рисунок 1 и 2). Модель отвечает основным направлениям моды на данный период.

С учётом эскиза модели производится описание внешнего вида разрабатываемой модели.

Пальто женское демисезонное полуприлегающего силуэта, длиной чуть ниже колена, втачного покроя. Пальто повседневного назначения из полушерстяной ткани.

По переду формообразование достигается с помощью рельефов, выходящих из плечевого шва. Так же по переду формируется бочок, в шве бочка проектируются карманы.

На спинки предлагается средний шов переходящий в шлицу и рельефы выходящие из проймы.

Втачные двухшовные рукава. Застёжка в пальто проектируется смещённая на 5 петель и 10 пуговиц. Воротник на изделии отсутствует.

Данная модель проектируется на женщин младшего возраста, на размер 164-92-100.

В производстве полушерстяных тканей широко используют двух-, трех- и более компонентные смеси, например: 35% шерсти и 65% лавсана или 40% шерсти, 40% лавсана и 20% вискозного волокна и др.

Полушерстяные ткани, содержащие синтетические волокна, отличаются небольшим весом, малой усадкой, несминаемостью, хорошей фиксацией складок и плиссе при влажно-тепловой обработке, которые хорошо сохраняются при носке и даже после стирки и химической чистки.

Полушерстяные ткани труднее поддаются влажно-тепловым обработкам, особенно ткани с лавсаном и нитроном. При содержании лавсана или нитрона более 30% практически неосуществимы сутюжка и оттяжка ткани, что вызывает необходимость внесения изменений в конструкцию изделий, поскольку создание необходимой формы изделия может быть обеспечено лишь вытачками. В полушерстяных тканях содержание шерсти колеблется от 20 до 88%.

К прокладочным материалам предъявляются требования, а именно: они подбираются в соответствии с тканью верха по поверхностной плотности, усадке и расцветке. Прокладочный материал должен отвечать требованиям стандартов: обладает достаточной прочностью, теплозащитностью, обеспечивает надежное соединение и имеет способность к формованию при влажно-тепловых обработках, имеет высокий предел прочности при растяжении и продавливании. Прокладочный материал не должен накапливать статическое электричество, влагу и пыль.

Особое внимание при выборе пакета материалов для пошива одежды уделяют выбору подкладочных материалов. Усадка, поверхностная плотность и колорит подкладочной ткани подбираются в соответствии с материалом верха. Наличие каких-либо дефектов на подкладочной ткани не допустимо. Подкладочная ткань выбирается легкой, тонкой, скользящей (для удобства носки), прочной, воздухопроницаемой, стойкой к истиранию, гладкой, малорастяжимой, малозагрязняемой, с высокой стойкостью окраски к действию света, воды, трению, стирки и химчистки, с минимальными сопротивляемостью резанию и раздвижкой нитей в швах.

Детали одежды соединяются различными способами:Ниточным, клеевым, сварным, комбинированным. Выбор способа соединения зависит от требований, предъявляемой к полученным соединениям, и виды соединяемых материалов. Ниточные способы соединения считаются наиболее универсальными, так как позволяют соединять все виды материалов, используемых в одежде. Стежки или строчки могут быть выполнены как ручным так и машинным способом.

При работе машины швейные нитки испытывают сложный комп­лекс воздействий, вызывающих изменения показателей их струк­туры и физико-механических свойств. Эти изменения зависят как от волокнистого состава, структуры, свойств самих ниток и обра­батываемого материала, так и от режимов работы швейной маши­ны. Основные нагрузки несет нитка иглы (верхняя нитка). Техно­логические требования к нитке иглы в большой степени зависят от статического натяжения, определяющего динамические нагруз­ки, действующие на нитку в момент затягивания стежка и дости­гающие иногда 40 --60 % разрывной нагрузки для швейных ниток. Один и тот же участок нитки проходит через ушко иглы и вокруг челнока около 40 раз. Грани ушка иглы, воздействуя на нитку, смещают витки крутки. Поэтому в процессе работы машины про­исходит раскручивание ниток, являющееся одной из основных причин потери их прочности. Если направление движения швей­ной нитки совпадает с направлением крутки, как наблюдается на машинах челночного стежка при использовании ниток крутки Z. происходит незначительное раскручивание нитки, не превышаю­щее 6%. Нитки же крутки S раскручиваются очень сильно: одно - круточные на 40 -- 60 %, двухкруточные на 25 -- 30 %. Толстые нит­ки раскручиваются больше, чем тонкие. Наиболее сильно раскру­чивается нитка около обрабатываемого материала. Так как больше половины прочности швейных ниток теряется вследствие их рас­кручивания, на машинах челночного стежка целесообразно исполь­зовать швейные нитки крутки Z.

Одна из существенных причин повреждения швейных ниток в зоне образования стежка -- трение. В зависимости от вида обраба­тываемого материала, его плотности, толщины, характера поверх­ности волокон потери прочности нитки от трения могут быть боль­ше или меньше.

На современных швейных машинах скорость прохождения нит­ки через ушко иглы составляет 16 -- 45 м/с. При непрерывной рабо­те машины трение вызывает нагревание иглы до 400 --450 °С.

Для ниток хлопчатобумажных, полинозных, из натурального шелка значение критической температуры иглы не зафиксирова­но; эти нитки достаточно устойчивы при нагреве иглы до 400 °С.

Как известно, вследствие трения, испытываемого швейными нитками на машине, их прочность уменьшается. Чем глаже поверх­ность швейной нитки, тем меньше потери ее прочности при пошиве изделий. Например, в процессе обработки изделий на машине кап­роновые нитки теряют 18% своей прочности, лавсановые -- 19, натуральный шелк -- 26, хлопчатобумажные матовые швейные нитки -- 38, хлопчатобумажные мерсеризованные -- 35%.

Пуговицы служат для застегивания, а также для украшения одежды.

По исходному материалу и назначению пуговицы подразделяются на несколько групп.

Основные свойства пуговиц определяются главным образом свойствами материалов, из которых они изготовлены. Пуговицы вырабатывают из пластических масс - галалита, акрилата, полистирола, винипласта, отходов капрона, фенопластов, аминопластов, полипропилена, полиэтилена, а также из поделочных материалов - металла, дерева, перламутра, кости, рога, стекла и др.

По назначению различают пуговицы пальтовые, костюмные, платьевые, брючные, бельевые, форменные и детские.

Для мужской одежды пуговицы подбирают под цвет материала. Они должны отличаться простотой формы и отделки лицевой поверхности. Размеры пуговиц для пальто - от 26 до 33 мм, пиджака - от 20 до 25 мм, жилета - от 15 до 17 и брюк - от 14 до 17 мм.

Для женской одежды пуговицы подбирают по цвету, размеру и форме в зависимости от модели изделия. Они выполняют функции не только застежки, но и отделки. Пуговицы для пальто имеют размеры от 30 до 48 мм, для костюмов и жакетов - 23 - 39, для платьев, джемперов, блузок - 12, бельевые и сорочечные - от 10 до 19 мм.

Пуговицы различают еще по ряду других признаков:

по форме - круглые, овальные, шарообразные, полушарообразные и продолговатые, цилиндрические и др.;

по характеру лицевой поверхности - гладкие и рельефные;

по способу прикрепления к одежде - с глазками, т. е. с двумя или четырьмя отверстиями, и глухие, имеющие с затылочной стороны точеное или проволочное ушко.

Обратная сторона пуговиц может быть плоской или выпуклой. Лучшей считается выпуклая форма: такие пуговицы прочнее держатся на одежде, не прилегают к ней вплотную и не вырываются с материалом.

Плечевые накладки (подплечники) - это маленькие и в основном вспененные прокладки, применяемые для создания дополнительного размера и формы плечевой области. Немоловажную роль плечевых накладок составляет придание элегантности образу. Подплечники позволяют "скрыть" недостатки фигуры (например, сутулость), продлить носку изделия в зоне плеч, при этом подчеркивая их и обеспечивая легкие формы. Плечики бывают простые необшитые и составные (обшитые тонкой полиамидной тканью). Наполнителем плечевых накладок служит как поролон, так и хлопок.

Краткая характеристика выбранного пакета материалов для проектируемого изделия приведена в конфекционной карте (таблица 1).

После выбора пакета материалов для дальнейшей работы чертежа проектируемого изделия составляется задание на разработку, в которой кратко даётся основная информация по проектируемому изделию.

Задание на разработку:

Вид изделия - пальто

Назначение - женское демисезонное

Климатическая зона - 4 климатическая зона (умеренно-континентальная)

Сезон - весна-осень

Возрастная группа - младшая

Ведущие размерные признаки: Р-164, Ог3-92, Об-100.

Силуэт - полуприлегающий

Покрой - втачной

Ткань - полушерстяная пальтовая

Таблица 1 - конфекционная карта

Наименование ткани, артикул, образец	Характеристика ткани (материала)	Обоснование выбора
1	2	3
Ткань пальтовая полушерстяная	Характерно строго выдержанная фактура, имеет полутораслойное переплетение, не сильную увалку, разворсованную поверхность. Вырабатывается из аппаратной пряжи. В основе и утке 60% шерсть и 40% вискоза, линейная плотность 60-110 текс. Ширина ткани 150 см.	Соответствует предъявляемым требованиям. Малоусадочная, несменаемая, хорошо поддаётся ВТО так как имеет большой процент шерсти, средней мягкости, не драпируется, износоустойчивая.
Прокладочная ткань	Поверхностная плотность 90г/м2, вырабатывается из вискозных нитей, устойчива к истиранию, обладает хорошими гигиеническими свойствами, имеет гладкую лицевую сторону.
Дублерин на трикотажной основе (ворсовой)	Трикотажные ворсистые дублерины отличаются значительной мягкостью, но при этом не сильно растягивается	Используют для укрепления ткани и создания формы, и её удержания в изделиях.такие дублерины подходят для усиления полочек в изготовлении демисезонной одежд
Скрепляющий материал, армированные нитки	Нитки безусадочные, прочные, стойкие к истеранию, термостойкие	Обладают высокой прочностью, по цветут толщине соответствуют модели. Обладают хорошей износостойкостью, не изменяют цвет после стирки, имеют характерный отблеск.
Плечевые надкладки	Поролоновая основа обшит полиамидной тканью. Для втачного покроя. Высота 10см	Для придания чёткой линии плечами



2. Конструкторский раздел

2.1 Исходные данные для разработки чертежа конструкции

Необходимость использования методов конструирования одежды появилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы. Первой кроёной одеждой была одежда рубаховидной формы, т.е формы, наиболее соответствующей форме тела человека и удобной в его трудовой деятельности.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный. Одежда прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также одежда сложных форм способствовали развитию расчётных методов. Они появились в России и других странах примерно в середине XVIII в. и позднее развились в современные расчётно-графические методы. Первую систему кроя изобрёл француз Мишель в 1818 г., назвав её системой третей. В 1831 г. Появились масштабные, пропорционально-расчётные, расчётно-мерочные системы; до этогоиспользовались так называемые патроны - прототипы лекал.

Исторически важным явилось принятие на совещании решение об открытии лаборатории конструирования при Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (ЦНИИШП). Было поручено создать более совершенную, чем известные системы кроя, методику конструирования одежды, которая явилась бы единой для всех производителей одежды. Такая методика была создана - Единая методика конструирования одежды для массового её производства.

Особый интерес представляет тот факт, что одновременно с Единой методикой конструирования одежды ЦНИИШП в Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) был разработан и предложен к использованию на предприятиях службы быта Единый метод конструирования одежды.

Исходными данными для построения чертежа конструкции изделия является:

1-эскиз модели(соответствующий направлению моды)

2-пакет материалов

3-измерения конкретной фигуры

Произведя анализ технического эскиза проектируемой модели переходят к анализу фигуры заказчика по отношению к размерным признакам типовой фигуры. Для анализа используется ГОСТ 17522-72 «типовые фигуры женщин: размерные признаки для проектирования одежды» данный анализ приведён в таблице 2.

Таблица 2 - сравнительная характеристика размерных признаков типовой и конкретной фигуры, в сантиметрах.

1	2	3	4	5
Рост	Р	164	164	0
Полуобрат шеи	Сш	18.1	18.3	0.2
Полуобхват груди первый	Сг1	44.4	44	-0.4
Полуобрат груди второй	Сг2	48.4	48	-0.4
Полуобхват груди третий	Сг3	46	45.6	-0.4
Полуобхват талии	Ст	35.9	34.9	-1
Полуобрат бёдер	Сб	50	49.5	-0.5
Ширина груди	Шг	16.9	16.7	-0.2
Расстояние от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Дтс2	42.8	43.8	1
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии спереди	Дтп2	43.8	44.8	1
Высота груди	Вг2	26.2	26.5	0.3
Расстояние высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	Впрз2	21.2	21.6	0.4
Высота плеча косая	Впк2	42.9	43.7	0.8
Ширина спины	Шс	17.8	17.6	-0.2
Ширина плечевого ската	Шп	13.2	13	-0.2
Длина руки до линии обхвата запястья	Дрзап	55.4	55.3	-0.1
Обхват плеча	Оп	28.9	28.7	-0.2
Обхват запястья	Озап	16.2	16.2	0



Исходя из данных таблицы следует следующее: фигура заказчицы приближена к типовой с размерными признаками 164-92-100 и относится ко второй полнотной группе, так как Сб-Сг3=99-92=7 см.

По данным измерениям можно сделать вывод, что фигура является с нормальной осанкой - условно-типовая фигура. Для женской фигуры с нормальной осанкой характерна слегка наклонная и развитая грудь. Выступающие точки грудных желёз расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты относительно выступа живота. Живот авральной формы, расположен ниже линии талии и слегка выдаётся вперёд. Выступающие точки ягодиц немного (на 1 см) выдвинуты назад относительно выступающих точек лопаток. Выемка талии и выступание ягодиц умеренные, ноги стройные, линия талии опущена на 1 см, обхват талии меньше на 2 см и немного уменьшен обхват груди 1,2,3 от типовой фигуры.

2.2 Расчёт и построение чертежа конструкции

Сделав анализ технического эскиза модели, сравнив размерные признаки конкретной фигуры заказчицы с типовой, выбирают в зависимости от назначения, вида изделия, направления моды, рекомендаций моделирующих организаций, следующие величины конструктивных прибавок, которые приведены в табличной форме(таблица 3)

Таблица 3 - прибавки на свободное облегание на различных участках, в см

Прибавка		Величина прибавки
Наименование	Условное обозначение	Рекомендуемая направлением моды, ведущими специалистами	В конструкции
1	2	3	4
Прибавка к ширине груди	Пг	7-8	7.5
Прибавка к ширине талии	Пт	4-6	5
Прибавка к ширине бёдер	Пб	4-6.5	4.5
Прибавка к ширине спины	Пшс	1.0-1.4	1.2
Прибавка к ширине передать	Пшп		0.5
Прибавка к длине спины до талии	Пдтс	1	1
Прибавка к длине талии спереди	Пдтп	Пдтс+Пу	1
Прибавка к высоте плеча косая	Пвпк	Пдтс+Пл.н(2)	3
Прибавках высоте горловины спинки	Пвгс	0.2-0.4	0.2
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8-10.5	9.5
Прибавка на свободу проймы (по глубине)	Пспр	2.5-4.5	4
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгор	1-1.5	1

Исходными данными для расчёта чертежа конструкции являются величины размерных признаков конкретной фигуры и прибавки. Конструкция разрабатывается на половину фигуры, так как фигура человека симметрична. Для определения параметров всего изделия и его основных деталей выполняется предварительный расчёт конструкции изделия.



Таблица 4 - Предварительный расчёт чертежа конструкции, в см.

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Измерение или расчёт соответствующего участка фигуры	Прибавка на свободное облегание	Расширение сетки чертежа с учётом фасонных особенностей	Величина участка
		Условное обозначение	Величина
1	2	3	4	5	6	7
Ширина спинки	А0а	Шс+Пшс	17.6	1.2	-	18.8
Ширина переда	а1а2	Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп	7.3	5.8	-	13.1
Ширина проймы	Аа2	А0а1-(А0а + а1а2)	20.7	0.5	-	21.2
Ширина сетки чертежа	А0а1	Сг3+Пг	45.6	7.5	-	53.1

Для проектируемого изделия были выбраны прибавки с учётом рекомендаций направления моды текущего года. Прибавки были выбраны среднего облегание, с учётом измерений заказчика и техническим эскизом модели, а также с учётом рекомендаций ведущих специалистов для изделия полуприлегающего силуэта.

Рассчитав предварительный расчёт конструкции, проводим анализ, а именно сравниваем ширину проймы. Минимальная ширина проймы 12.9 см, следовательно, расчётная на 0.2 больше. По ширине спинки на расширение сетки чертежа добавляется величина равная 0.5 от ТТ1, так как спинка разрезная и на уровне талии добавляются вытачки. Отрезок ТТ1 равен 1 см, так как спинка разрезная, а силуэтная форма полуприлегающего силуэта в области талии.

После предварительного расчёта чертежа конструкции рассчитывается основной расчёт чертежа конструкции демисезонного пальто.



Таблица 5 - Основной расчёт чертежа конструкции, в см.

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Расчётная формула и расчёт	Величина участка
1	2	3	4
Уровень линии глубины проймы	АоГ	Впрз2+Пспр+0.5*Пдтс=21.6+4+0.5*1	26.1
Уровень лопаток	АоУ	0.4*Дтс2=0.4*43.8	17.5
Уровень линии талии	АоТ	Дтс2+Пдтс=43.8+1	44.8
Уровень линии бёдер	Тб	0.5*Дтс2-2=0.5*43.8-2	19.9
Отвод средней линии спинки на уровень талии	ТТ1	По модели, спинка со швом, силуэт	1
Ширина горловины спинки	АоА2	Сш/3+Пшг=18.1/3+1	7.1
Высота горловины спинки	А2А1	АоА2/3+Пвгс=7.1/3+0.2	2.6
Длина изделия	АН	Дизд+Пдтс=85.2+1	86.2
Положение конца плечевого шва спинки	А2П1 Т1П1 П1П2	Шп+р-р выт+Ппос=13+1.5+1 Впк2+Пвпк=43.7+3 ? аГ1	15.5 46.7
Точка касания проймы спинки с вертикалью	Г1П3	П2 Г1/3+2=23/3+2	9.7
Вспомогательная точка построения проймы спинки	Г11	0.2*Г1Г4+0.5=0.2*13.1+0.5	3.1
Положение конца нагрудной вытачки	А4Г7	Вг2	26.5
Величина раствора нагрудной вытачки	А4А9	2(Сг2-Сг1)+2=2(48-44)+2	10
Величина проймы спереди	Г4П4	П2Г1	23
Контрольные точки проймы переда	Г4П6 П6П60	П4Г4/3=23.1/3	7.7
Положение плечевой точки переда	А9П5 П60П5	Шп ? R П60П4	13
Вспомогательная точка проймы переда	Г4-2	0.2*Г1Г4=0.2*13.1	2.6

Построение боковых и рельефных линий

Положение оси спинки бокового среза по линии бёдер	ББ2	ГГ2+(ББ1-Гг)/2=12.7+(0.9-0.2)/2	13
Суммарный раствор вытачек по линии талии	ЈВ	(Сг3+Пг)-(Ст+Пт)-ТТ11=(45.6+7.5)-(34.9+5)	12.1
Раствор боковой вытачки	Бвт	?В*0.5=12.1*0.5	6.1
Раствор вытачки переда	Пвт	?В*0.2=12.1*0.2	2.4
Раствор вытачки спинки	Свт	?В*0.3=12.1*0.3	3.6

Построение двухшовного втачного рукава

Высота оката	О1О2	ОО1-ОО2=22.1-2.5	19.6
Ширина рукава (Шр)	РлРп	Оп+ПоП/2=28.7+9.5/2	33.4
Положение переднего и локтевого переката	О1Рп=О1Рл	Шр/2=19.1/2	9.6
Длина рукава	О3М	Друг-(1/1.5)=60-1	59
Уровень линии локтя	О3Л	О3М/2+3=59/2+3	32.5
Ширина рукава внизу	ММ1	По модели	17.6
Скос низа рукава	М1М2	1.0..2.5	2.5
Линия низа	ММ2	По модели
Прогиб переднего переката	ЛЛ1	0.7...1.0	1.0
Прогиб локтевого переката	Л2Л3	0.5...1.5	1.0
Вспомогательные точки для построения верхней части оката рукава	Рп1 1-1' РлР3 Р3Р3'' О2О5 О2О6 О52 О63 1-1'' Р3Р3'	Г4П6(с чертежа основы изделия) 0.5 Г1П3(с чертежа основы изделия) 0.5 О2О3/2-2 О2О4/2= 2.0...2.5 1.0...2.0 1-1'=1-1'' Р3Р3''	7.6 0.5 9.4 0.5 3.8 4.8 2.0 1 0.5 0.5
Вспомогательные точки для построения нижней части оката рукава	РпГ2' Рп8 Р3''4 4-5	Г1Г4/2+0.5=13.5/2+0.5 Г42+0.5=2.7+0.5 Р3'' Г2'/2=15.2/2 1.0...2.0	7 3.2 7.6 0.7
Ширина переднего и локтевого перекатов	РпР5=Л1Л5=ММ5 РлР4 М2М4	3.0...4.0 1.0...6.0 0...2.0	3.5 3 1

Используя технический эскиз модели рассчитываем модельные особенности проектируемого изделия. Для этого используем переходный коэффициент. При расчёте коэффициента по длине берётся рост фигуры в натуральную величину и делится на рост фигуры на рисунке.

При расчёте коэффициента по ширине за основу берётся длина плечевого среза реальной фигуры с чертежа конструкции и делится на значение на рисунке.

Для определения величины отрезка в натуральную величину берётся величина этого же участка на эскизе и умножается на переходный коэффициент. Все необходимые величины представлены в таблице 6

Таблица 6- расчёт модельных особенностей, в см.

Наименование конструктивного элемента	Условное обозначение	Размер на эскизе	Коэффициент подобия	Размер на чертеже
1	2	3	4	5
Расстояние между петлями	1-2	1.9	7.0	14
Длина шлицы	3-4	3.2	7.0	23
Положение рельефа по плечевому шву	5-6	0.7	5.4	3.8
Расстояние от линии талии до низа по спинки	7-8	6.1	7.0	42.7
Положение точки перегиба лацкана от линии талии	9-10	2.5	7.0	17.5
Длина входа в карман	11-12	1.5	7.0	15
Положение кармана от линии талии	13-14	0.5	7.0	3.5
Ширина борта от линии полузаноса	15-16	1.4	5.4	7.6

После расчёта модельных особенностей, их вносят в чертёж конструкции в соответствии с эскизом. К которым относится оформление средней линии спинки, боковых срезов спинки и переда, линии низа, формообразующих элементов представленных в виде рельефов на спинки и переде, переведение нагрудной вытачки в рельеф, определение место карманов в швах.

2.3 Анализ первичной конструкции

швейный демисезонный пальто чертеж

Высокое качество изделия, для его разработки подготавливался комплект лекал для раскроя.

Следует помнить об особенностях оформления лекал для индивидуального, серийного и массового производства. Лекала в индивидуальном производстве по своему оформлению значительно упрощены, так как используются только единожды. Отличием является то, что на лекалах деталей из основной ткани для базовых конструкций в местах измерений основных конструктивных участков приводятся расчетные формулы в целях удобства корректирования лекал в процессе раскроя ткани при изготовлении изделий по индивидуальным заказам. Раскрой прокладочных материалов производят по деталям верха с учетом модельных особенностей изготовляемого изделия.

Для получения качественного выполнения работы специалист учитывает и технические условия на раскладку, обмеловку лекал и раскрой деталей.

Перед раскладкой лекал на ткани необходимо продекатировать основной материал, во избежание его последующей усадки во время обработки или эксплуатации, а также удалить замины, заломы. Следует выявить дефекты материала и обозначить их с изнаночной стороны, чтобы при раскладке лекал они находились в межлекальных выпадах.

При разработке первичной модели использовалась раскладка в сгиб. Для такой раскладки нет необходимости контролировать принадлежность детали к правой или левой части изделия. Трудоемкость выполнения раскладки всгиб значительно меньше, чем для раскладки вразворот, так как необходимо лишь полкомплекта лекал, следователь и процесс раскладки, обмеловки и выкраивания сократиться вдвое.

Материал укладывают срезом кромки к работающему, раскладку начинают с крупных лекал, укладывая их прямые срезы с учетом припусков к срезу материала; так как ткань гладкокрашеная лекала можно укладывать в разных направлениях, совмещая направление нити основы с долевым направлением нити основы на материале с учетом допускаемых отклонений. Лекала укладываются друг к другу таким образом, чтобы между припусками деталей не было расстояний, что позволяет экономить расход материала.

Контуры лекала обводят тонко заточенным мелом, совмещая линию обводки с контуром лекала, затем с помощью треугольника обводят контуры деталей с учетом припусков. Ширина меловой линии не должна превышать 1-2-х мм, для более точной обмелки раскладки.

Раскрой начинают с крупных деталей, выкраивают детали остро заточенными ножницами, обрезной край держат в руке.

Производные лекала укладывают на ткань, определяя их более экономичное месторасположение, обмеляют, но не раскраивают, для уточнения формы этих деталей во время проведения первой примерки. Количество примерок определяет специалист согласно с условиями производства, новизны используемых материалов, с учетом новизны модельных и конструкторских решений.

Для изготовления образца модели, предлагается использование 2-х примерок. В процессе изготовления образа возможно проведение примерок на манекене или фигуре-дублере.

Специалист определяет последовательность проведения примерок индивидуально, в зависимости от покроя, силуэта, сложности конструкции и новизны используемого материала. Перед первой примеркой необходимо подготовить изделие, провести его монтаж, который состоит из следующих нижеперечисленных этапов. Детали кроя соединяют с прокладочными материалами, обрабатывают конструктивные линии переда и спинки, стачивают дополнительные вытачки. Детали переда и спинки подвергают влажно-тепловой обработке, используя, специальные колодки и приспособления.

Следующим этапом в подготовке изделия к первой примерке является его временный монтаж: сметывают боковые срезы переда и спинки, после - плечевые срезы, вметывают макет нижнего воротника в горловину изделия. Затем переходят к подготовке рукавов для примерки: стачивают передние срезы рукавов, проводят их начальную влажно-тепловую обработку, сметывают локтевые срезы и вметывают оба рукава в проймы изделия. Это необходимо для того, чтобы во время проведения первой примерки видеть целостный образ модели. После вметывания рукавов заметывают низы рукавов и низ изделия.

Пальто подготовлено к проведению первой примерки. Для проведения первой примерки предлагается следующая последовательность.

Приглашают заказчицу в кабинку для проведения примерки, надевают изделие, проверяют достаточность вместимости изделия по горловине и пройме. Если ширины и глубины этих участков недостаточно, то проведение примерки нецелесообразно. Затем закалывают изделие по линии полузаноса, чтобы определить грамотность выбора общих прибавок по всем конструктивным поясам, определяют сбалансированность деталей переда и спинки, направление плечевых и боковых швов, уточняют объем в области груди, талии, бедер, плечевого пояса и низа изделия. определяют направление рукавов, объем по окату, низу и линии локтя. Определяют длину рукава и длину изделия. И в последнюю очередь уточняют размер, месторасположение и форму мелких деталей, а также расположение петель и пуговиц.

После проведения примерки снимают изделие с фигуры заказчицы, благодарят ее за примерку и назначают время проведения второй примерки.

Затем специалист выполняет обмеловку и подрезку деталей. Обмеловка и подрезка деталей является важным этапом в изготовлении первичного образца модели по индивидуальным заказам, потому что именно на этом этапе, уже после проведения примерки окончательно уточняется конфигурация, длины и ширины, месторасположение деталей.

Для того чтобы приступить к обмеловке деталей, необходимо уточнить меловые знаки заужения, расширения, укорочения или удлинения деталей, устранить булавки, используемые в процессе примерки и раскрыть изделие по плечевым, боковым срезам, выпороть макет нижнего воротника и рукава.

Детали переда складывают изнанкой внутрь, правой деталью наверх, срезом борта к работающему, совмещая все конструктивные линии и конструктивные срезы двух деталей, к боковым срезам переда укладывают встык детали спинки, сложенные аналогично переду, при этом прослеживается совмещенность всех конструктивных поясов переда и спинки. Справа укладывают детали рукавов: изнанкой внутрь, правый рукав располагают сверху, совмещая все горизонтальные и вертикальные сечения деталей.

Обмеляют линию низа переда на участке 25 - 30 см, к этой линии восстанавливают перпендикуляр на линию полузаноса, обмеляют линию полузаноса и определяют ширину борта с учетом вида выбранной застежки, обмеляют срез борта.

Далее обмеляют горловину детали переда, определяют длину плечевого среза, уточнив ее с меркой ширины плеча и модельной особенностью на данном участке. После обмеляют пройму переда, горловину спинки, плечевые срезы спинки, уточняя их длину с плечевыми срезами переда с учетом разницы на величину посадки. Обмеляют пройму спинки и проверяют сопряжение плечевых срезов и пройм переда и спинки. Затем обмеляют боковые срезы переда и спинки.

После обмеловки пройм полностью обмеляют низ изделия, уточняя подгибку низа с учетом последующей корректировки изделия.

Обмелив детали переда и спинки переходят к обмеловки рукавов. Обмеляют локтевые срезы рукавов верхних и нижних частей, линию подгибки низа рукавов, проверяют сопряжение линии низа. Затем промеряют длину проймы и окатов рукавов, определяют величину посадки и обмеляют окаты рукавов. Затем намечают месторасположение всех декоративных деталей на переде и спинке, обмеляют форму воротника и конфигурацию среза втачивания его в горловину изделия, а также уточняем его по длине горловины переда и спинки. Намечают месторасположение петель и пуговиц.

Обмелив детали переда, спинки, рукавов, воротника и отделочных деталей проводят их подрезку по намеченным линиям острозаточенными ножницами.

Вторая примерка проводится после обработки всех узлов изделия до полной готовности, исключая обработку низа и проймы. Проведение второй примерки необходимо для того, чтобы окончательно убедится в грамотности обработки изделия.

2.4 Разработка чертежей лекал деталей

Чертежи лекал деталей одежды являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой. Чертежи лекал разрабатывают на все детали, входящие в пакет изделия.

Исходными данными для разработки лекал являются технический чертеж конструкции изделия, свойства материалов, из которых рекомендуется изготавливать изделие и выбранные методы технологической обработки.

Комплект лекал, разрабатываемый в соответствии с заданием курсового проекта, оформлялся по подобию базовых лекал.

Разработку чертежей лекал деталей одежды выполняют в следующей последовательности: проверяют чертеж конструкции, затем переносят контуры деталей на клеенку, проверяют сопряжение всех одноименных срезов и оформляют лекала. Схемы проверки сопряжения представлены на рисунках.

Оформление лекал деталей одежды включает: перенос линий груди, талии, бедер с чертежа конструкции, определение нити основы, проставление надсечек и нанесение надписей.

На крупной и менее загруженной линиями детали расшифровывают номер спецификации, который содержит в себе следующее содержание: номер модели, наименование ассортимента, материал, наименование детали, количество деталей кроя, размерный признак и личная подпись конструктора.

В индивидуальном производстве лекала подразделяют на основные лекала (спинка, перед, нижний воротник, рукава), производные лекала из основного материала (подборт, верхний воротник, накладные карманы, паты, пояс юбки), производные лекала из прокладочного материала и производные лекала из подкладочной ткани.

Для построения чертежей основных лекал каждую деталь в отдельности копируют с проверенного чертежа конструкции на клеенку или бумагу. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам разработку чертежей лекал выполняют без припусков на швы.

Припуски на швы даются при раскрое изделия. Величины припусков выбирают в соответствии с действующей в отрасли нормативно-технической документацией.

Кроме припусков на швы при раскрое предусматриваются припуски на уточнение изделия по фигуре, по рекомендациям Центральной опытно-технической швейной лаборатории величина припуска равна 2 см. Величина припуска по тому или иному срезу определяется сложностью конфигурации припуска. Как правило, припуски на уточнение проектируются по боковому и плечевому срезам спинки и переда, по локтевому срезу верхней и нижней части рукава.

На все детали комплекта лекал наносят направления нитей основы и допускаемые отклонения от них (в %), в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей, отмечая знаками или словами места технологической или влажно-тепловой обработки.

Центральная часть спинки - параллельно линии, проведенной посредине вдоль детали: 2%

Боковая часть спинки - параллельно линии, проведенной посредине вдоль детали: 2%

Боковая часть переда - параллельно линии, проведенной посредине вдоль детали: 1%

Центральная часть переда - параллельно линии полузаноса: 1%

Верхняя часть рукава - параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза: 3%

Нижняя часть рукава - параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза: 4%

Подборт - параллельно линии полузаноса, расположенной ниже верхней петли: 1%

Подкладка переда - посередине вдоль детали параллельно нити основы центральной части спинки: 3%

Подкладка спинки - посередине вдоль детали параллельно нити основы центральной части переда: 3%

Подкладка верхней части рукава - параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы переднего среза: 5%

Подкладка нижней части рукава - параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы переднего среза: 5%

Подкладка кармана - совпадает с нитями основы обрабатываемых деталей на которых обрабатывается карман или вдоль деталей: 5%

Для правильного соединения деталей на лекалах ставят контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см. Контрольные знаки наносятся перпендикулярно срезу детали, их месторасположение обусловлено наличием посадки или влажно-тепловой обработки, а также необходимостью совмещения основных конструктивных поясов, длиной и конфигурацией срезов (надсечки проставляются каждые 40 - 50см). Обязательны надсечки в точках пересечений линий швов со смежными деталями, например на воротнике ставится надсечка для плечевого шва. Надсечки, проставляемые на длинных срезах деталей, исключают перекос деталей в процессе соединения.

Построение производных лекал из основного материала выполняют по основным лекалам: подборта - по центральной части переда, верхнего воротника - по нижнему воротнику; накладной карман, паты проектируются на чертеже конструкции в соответствии с размерами и формой основных деталей. Грамотное построение производных лекал из основного материала обеспечивает удобство эксплуатации, исключает перекосы и деформацию основных деталей изделия. Схемы построения лекал из основного материала представлены на рисунке

Для обеспечения формоустойчивости основных деталей изделия используются прокладочные материалы. В качестве прокладочных материалов могут использоваться материалы как с клеевым, так и не с клеевым покрытием, например, суровая бортовка, клеевой и не клеевой флизелин, дублерин, а для создания большей формоустойчивости в качестве бортовых прокладок возможно применение многозональных прокладок.

Производные лекала из прокладочных материалов разрабатывают таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основных деталей на 0,3 - 0,4 см, что позволяет уменьшить толщину соединительных и обтачных швов.

При разработке курсового проекта, для первичной модели предусматривалось фронтальное дублирование деталей жакета для предохранения от растяжения и обеспечения формоустойчивости деталей. В качестве прокладочного материала использовался клеевой дублерин на тканой основе.

Объемная форма в прокладках создается конструктивным путем. Разработка лекал производных лекал из прокладочного материала представлена на рисунках

Производные лекала из подкладочного материала так же разрабатываются по основным лекалам.

При разработке лекал подкладки учитываются следующие требования: объемная форма создается конструктивным путем, предусматривается минимальное число членений, детали подкладки по сравнению с основными деталями увеличены по длине и ширине.

Создание объемной формы конструктивным путем обусловлено тем, что подкладочные материалы недостаточно поддаются влажно-тепловой обработке (сутюживания и оттягивания). При этом посадку целесообразно заменять вытачками, например, по плечевому срезу спинки, по линии борта подкладка подрезается с учетом подборта. Нагрудную вытачку переносят в пройму, и сокращают ее по длине от 3 до 6 см.

Проектирование минимального числа членений вызвано низкой износостойкостью материалов в швах соединений, что снижает срок эксплуатации изделий.

Размеры деталей подкладки в верхней части плечевой одежды увеличивают с целью обеспечения свободы движения, снятия нагрузки с основных материалов и учета возможных неточностей технологического процесса.

При разработке лекал деталей подкладки необходимо следовать некоторым правилам: длина проймы прокладки длиннее проймы основных деталей, а посадку по окату рукава подкладки целесообразнее проектировать меньше основной на 30 - -50 %; длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что обеспечивается за счёт проектирования по середине спинки складки глубиной 2,5 см; ширина подкладки по низу изделия проектируется таким образом, чтобы при соединении подкладки с основными деталями исключалось натяжение под-кладки, а посадка подкладки по низу изделия не превышала 2 %; длину под-кладки переда по линии соединения с подбортом увеличивают на величину посадки, предусмотренной с учетом разноусадочной основного и подкладочного материала.

Оформление лекал подкладки аналогично лекалам, используемым для раскроя основных материалов. Схемы производных лекал из подкладочного материала представлены на рисунках

Основные и производные лекала нумеруются, а расшифровка нумерации ук...