Ювелирные эмали

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ювелирные эмали

Введение

Данная работа посвящена истории декоративно-прикладного искусства, а именно технологическим особенностям изготовления ювелирной (горячей) эмали.

Представленная работа состоит из трёх частей:

1.историческая часть, в которой собран, систематизирован и анализирован материал по зарождению ювелирной эмали в Европе и России;

2.практической части, в которой представлено подробное описание технологического процесса.

3. художественной части, которая посвящена принципам и особенностям дизайна ювелирных украшений с горячей эмалью.

В исторической части рассматриваются исторические аспекты развития художественной эмали, технологии горячего эмалирования в декоративно-прикладном искусстве востока и запада.

В практической части работы представлена пошаговая инструкция технологического процесса, а также подробно описан использованный инструмент.

Целью работы является изучение истории ювелирной эмали и рассмотрение технологического процесса.

Актуальность данной работы состоит в том, что в условиях современного глобализированного мира все больший интерес промышленной индустрии направлен на использование традиционных русских мотивов и их локальную интерпретацию.

Практическая значимость работы заключается в том, что данные представленного исследования могут быть использованы художниками, дизайнерами и ювелирами для создания неповторимых предметов интерьера, бытовых дизайнерских вещей, а также украшений.

Данная работа не претендует на исчерпывающее развитие представленной темы, но может служить стартом для более глубокого ее изучения.

1.История художественного эмалирования

На сегодняшний день принято считать, что искусство художественного эмалирования имеет более чем трех тысячелетнюю историю. Древнейшие из известных предметов с наплавлением стекла на металл в художественных целях найдены в Микенах и на о. Кипр (15-14 в. до н. э.). Искусство наплавления стекла на металл развивалось с 7-го в. до н. э. на территории Азербайджана, Греции, северной Италии. Более поздняя техника перегородчатой эмали появилась как вариант инкрустации металла драгоценными камнями и цветной смальтой. Эта техника была широко развита в Древнем Египте с 2000 г. до н. э. На золотую пластину устанавливались золотые перегородки, промежутки между ними заполнялись цветными вставками. Кусочки ляпис-лазури, малахита, коралла, бирюзы, смальты, цветного стекла обрабатывались по форме ячеек и закреплялись с помощью специального клея.

Несмотря на это, настоящая эмаль появилась в Египте только в греко-римский период. Однако именно египтяне создали художественные основы цветовой отделки металла камнем и эмалью, которые до сих пор не потеряли своей ценности. В 5-м в. до н. э. у кельтских племен Франции и Британии получила развитие выемчатая эмаль на бронзе. В специальные ячейки на поверхности литых изделий вплавлялось непрозрачное стекло насыщенных цветов. От кельтов эта техника перешла к римлянам, но не получила у них широкого распространения.

В это же время искусство эмали развивается в странах Азии: Персии, Индии и Китае. Китайская (бейджинская) перегородчатая эмаль стала уникальной и самобытной техникой, традиции китайских эмальеров живут и по сей день. Египетское и ближневосточное искусство значительно повлияло на культуру Византии, следующий центр эмальерного искусства. Византийские перегородчатые эмали считаются классическими. Впервые эмаль была использована не как имитация камней, а как самостоятельное изобразительное средство. Расцвет византийской эмали приходится на период до 12 в. н. э.

Опыт Византии оказал кардинальное влияние на развитие техники европейской средневековой эмали. Из Византии искусство эмалирования распространилось на соседние страны: Грузию, Армению, Сербию, Киевскую Русь, где были созданы самобытные школы эмалирования.

В средневековой Европе самые знаменитые центры эмалирования находились в Лиможе (Франция), при монастырях на Рейне и в Лотарингии. В середине 12 в. Лимож превратился в ведущий центр производства церковной утвари с использованием различных видов перегородчатой и выемчатой эмали. Появляется своеобразная техника прозрачной цветной эмали по чеканному рельефу, где различная толщина эмалевого покрытия за счет неровностей рельефа создает подобие игры света и тени. Позднее ( 15-17 в.) Лимож становится ведущим центром развития новой самобытной техники - живописной эмали в стиле гризайль. Подробнее об этой технике рассказывается в главе «живописная эмаль».

С середины 17-го века благодаря большому развитию химии появились окислы металлов, при нанесении которых на белую эмалевую основу и последующем обжиге можно было достичь передачи тончайших цветовых оттенков, благодаря чему стало возможным создание миниатюр на эмали, где металл, даже если это было золото, служил только подложкой и покрывался сплошным слоем.

В 19 веке получает применение техническая бытовая эмаль на стали и чугуне. Эмалью покрываются предметы домашнего обихода (посуда, детали каминов и печей) для улучшения их эксплуатационных свойств.

На рубеже 19-20 вв. на волне стиля модерн художественная эмаль переживает новый подьем. Эмаль становится популярным способом оформления украшений и декоративных изделий. Благодаря успехам в области химии силикатов была разработана большая палитра эмалей различных оттенков и свойств.

Русская эмаль. Наиболее ранние из сохранившихся изделий из металла с декоративным эмалевым оформлением относятся к 10-му - началу 13-го века. В Древней Руси художественную эмаль называли финифтью (от греческого «фингитис» - светлый, блестящий камень). Как уже упоминалось, технику перегородчатой и выемчатой эмали русские мастера переняли у византийцев. Крупнейшими русскими центрами эмалирования были Киев, Чернигов, Галич, Владимир, Рязань, Новгород. Из дошедших до нас образцов русского эмальерного искусства того времени чаще всего встречаются колты - вид парных украшений женского головного убора лунообразной формы из двух соединенных выпуклых пластин. Также известны диадемы из нескольких, соединенных друг с другом золотых пластин, рясны (парные цепи из бляшек), бармы (нагрудные украшения, состоящие из отдельных медальонов), пластины, которые нашивали на парадную одежду, дарохранительницы, тельные кресты и образки, накладки на Евангелие, оклады для икон. Для перегородчатой и выемчатой эмали чаще всего использовали золото, реже серебро, а эмаль по литью (заимствованную из Западной Европы - наследие кельтов) делали, как правило, по бронзе или меди. Эмалевое производство того времени не было массовым. Основными заказчиками работ с эмалью были князья и их семьи, высшие иерархи церкви, бояре.

В результате монгольского нашествия в 1237 году прекращают существование многие эмальерные центры, традиция передачи знаний прерывается. Многие мастера угнаны в Золотую Орду. Нарушены культурные связи с Византией и Западной Европой. С середины 13-го до середины 15-го века наблюдается общий упадок русской эмали. Утрачены рецепты многих цветов, забыта перегородчатая эмаль. Продолжает развиваться только эмаль по литью. В технике эмали по литью преимущественно делали культовые вещи, изготовление которых сосредоточилось в монастырских мастерских и в Новгороде. Монастыри, как и вся русская православная церковь, в отличие от светского общества, имели охранную грамоту от ханов Золотой Орды, что обеспечивало некоторую безопасность для работавших там ремесленников от грабежей и угона в плен.

Со второй половины 15-го вера начинается возрождение русской эмальерной традиции. Возобновление культурных связей с Византией дает возможность русским мастерам познакомится с опытом художественных школ итальянского Ренессанса. Расширяются возможности работы с эмалью за счет привозного западноевропейского эмалевого сырья. Русские эмальеры получают крупные заказы от царского двора. В Москву, которая, наряду с Новгородом становится крупнейшим русским эмальерным центром приглашают греческих и западноевропейских мастеров. В конце 15-го века появляется новая техника - эмаль по скани (филиграни). Эмаль по скани превратилась в излюбленный прием для создания эмалевого декора. Со временем она стала узнаваемым, характерным символом русской эмали. Русские эмальеры также широко использовали и технику эмали по рельефу, которая была хорошо известна в Западной Европе. 17-й век считают временем расцвета эмали. В этот период ею украшалось множество бытовых вещей, черенки ножей, виток, чернильницы, футляры и др. эмаль становится неотъемлемой частью убранства предметов церковного обихода и светских вещей.

В петровское время русская эмаль испытывает огромное влияние западной культуры. Появившаяся в 18-м веке миниатюрная живопись по эмали оттесняет на второй план традиционные техники прошлых веков. К концу 18-го века русская миниатюрная эмалевая живопись выходит за рамки элемента декоративно-прикладного искусства и приобретает самостоятельное звучание как один из видов станкового искусства.

К 19-му веку ведущими российскими эмальерными центрами становятся Москва, Ростов Великий и Санкт-Петербург. С середины 19-го столетия искусство русской эмали переживает новый подъем в связи с ростом общественного интереса к древнерусским традициям. Появляется своеобразный «русский стиль», как вариант общеевропейского «историзма». Вновь получает широкое распространение традиционная эмаль по скани, как обязательный атрибут «русского стиля». В это время искусство эмали приобретает массовый характер, становится доступным различным слоям русского общества. Ведущую роль в демократизации эмали сыграли русские ювелирные фирмы. Используя достижения химии и новые эмальерные технологии, которые позволили перейти к изготовлению изделий с эмалью уже на промышленной основе, русские ювелирные фирмы смогли сформировать широкий ассортимент вещей в соответствии с запросами российского покупателя.

Наиболее известные ювелирные фирмы России конца 19-го, начала 20-го века, которые активно использовали художественную эмаль в своих изделиях это фабрики Овчинникова, Фаберже, Сазикова, Хлебникова, Грачева, Немирова-Колодкина, Постникова, Оловянишникова и др. Наряду с ними существовали мелкие ювелирные мастерские и артели.

Появление впервые такого широкого круга эмальеров, работавших в разнообразных манерах, привело к тому, что в искусстве русской эмали этого периода оформились два пути решения творческих задач: как декоративный элемент украшения вещи, и как самостоятельное станковое произведение, выполненное в технике эмали.

После революции 1917 года искусство русской эмали переживает спад. Это было вызвано, с одной стороны тем, что художественная эмаль воспринималась как искусство господствующих классов, а с драгой стороны - той разрухой в стране, к которой привела гражданская война. Из всех традиционных российских центров художественной эмали сохранилась только школа Ростова Великого. Однако в ростовской эмали изменилась тематика. На смену церковным сюжетам пришла цветочная роспись на белом или цветном фоне, близкая к росписи по фарфору, а также советская символика и миниатюрная живопись на эмали в духе соцреализма. Позднее на базе ростовских артелей была организована фабрика «Ростовская финифть».

Только в семидесятых и восьмидесятых годах 20-го века начинается новая волна интереса советских художников к богатым возможностям художественной эмали. Советские эмальеры получают возможность принимать участие в международных творческих семинарах сначала в Венгрии и Прибалтике, а затем и в других странах Западной Европы.

2.Технологический процесс

Инструменты эмальера

Для обжига эмали применяют электрические муфельные печи, которые могут обеспечить температуру до 900 ° С.

Подготовку эмали начинают с измельчения крупных кусков. Для этой цели подходит стальная ступка (рис. 1). А для разделения размолотой эмали на фракции пользуются набором сит с ячейками разной величины.

Для работы в технике перегородчатой эмали целесообразно использовать эмалевый порошок с величиной зерна 0,1-0,5мм. Более мелкий помол может вызывать окисление и гидролиз эмалей, а более крупный помол увеличивает усадку при обжиге и затрудняет закладывание эмали в мелкие ячейки.

Рис 1. Ступка для размалывания эмали.

Следует помнить, что для грубого измельчения эмалей следует использовать ступку из магнитного сплава, так как в процессе размалывания эмалевый порошок смешивается с металлическими опилками, которые неизбежно образуются при измельчении эмалевых кусков. Эти опилки следует удалить из эмалевого порошка с помощью магнита, так как в противном случае, они могут образовывать черные точки на поверхности обожженной эмали.

Для эмалевой живописи используют эмаль максимально мелкого помола, после грубого размалывания в металлической ступки эмаль дополнительно растирают в агатовой или фарфоровой ступке.

Объемные слои эмали (например, контрэмаль или подложка лицевой стороны изделия) наносятся шпателями. Их можно изготовить самостоятельно из куска толстой медной проволоки. Для этого достаточно расплющить и загнуть его концы (рис. 2).

Рис 2. Шпатели для нанесения эмали.

Для нанесения тонкого живописного слоя и для прописывания деталей используют кисточки № 1-3 из мягкого волоса (колонковые и синтетические).

Для гибки перегородок необходим набор щипцов: плоскогубцы с длинными и заострёнными губками, круглогубцы, бокорезы. Они, естественно, должны быть небольшого размера.(13-15 см.). Кроме того, нужно иметь ещё несколько пинцетов.

Шлифовка эмали осуществляется шлифовальными брусками различной зернистости.

Для хранения готовой намоченной эмали подходят стеклянные или пластмассовые баночки с плотно прилегающими крышками.

3. Последовательность процесса горячего эмалирования

Подготовка металлической основы

В учебной практике в качестве металлической основы под эмаль удобно использовать медные пластины. Оптимальная толщина их составляет:

для больших работ (до 150х250 мм) 0,8-1,0 мм

для маленьких работ и пробников (до 50х50 мм) 0,5 мм

При выборе толщины пластины под выемчатую эмаль руководствуются глубиной выемок.

Пластины для эмалирования должны быть свободны от внутренних напряжений. Для этого следует отжечь заготовку после придания ей нужной формы.

Эмалевое покрытие имеет наилучшее сцепление с шероховатой основой. Поэтому на поверхность пластины желательно нанести частые, но неглубокие борозды. Это можно сделать штихелем или с помощью абразивного круга. Долгое протравливание меди в растворе лимонной кислоты также придаёт лёгкую шероховатость поверхности заготовки. После травления пластина промывается в проточной воде для удаления остатков кислоты с её поверхности.

Подготовка эмали

Кусочки эмали смальты, цветного стекла необходимо сначала измельчить в стальной ступке. Разбивают кусочки в несколько этапов и периодически просеивают помол сквозь сито. Оставшиеся в сите крупные фракции измельчают вновь. Относительно крупные кусочки можно использовать для вкрапления в основной цвет эмалевого слоя.

После того как получена необходимая смесь фракций, эмаль высыпают в баночку и заливают водой. Затем ее перемешивают и ненадолго оставляют. Когда эмаль отстоится необходимо слить мутную воду в отдельную ёмкость и заменить мутную воду свежей. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной. Эта степень чистоты отмывки особенно необходима для прозрачных эмалей; отмывку непрозрачных эмалей можно прекращать при несколько мутной воде, это не оказывает существенного влияния на качество эмалевой поверхности.

Мутную воду не следует выливать - после её полного отстаивания и слива прозрачной воды получается идеальная контрэмаль. Ее следует, конечно, использовать на невидимых поверхностях. Она обладает хорошим сцеплением и благодаря своей упругости выравнивает напряжения, возникающие при обжиге металла.

Желательным требованием, подтверждаемым многолетним опытом, является промывка прозрачных эмалей дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение эмали примесями, имеющимися в водопроводной воде, например Fе, Са и др. Непрозрачные эмали можно без риска промывать водопроводной водой.

Контрэмаль

Толстые металлические листы, какие обычно употребляются для выемчатых эмалей, имеют такую высокую прочность, что возникающие при эмалировании напряжения не могут привести к изменениям формы изделия. Тонкие листы, покрытые с одной стороны эмалью, прогибаются и коробятся в силу различия напряжений, возникающих в эмали и металле. Поэтому тонкие листы следует эмалировать с обеих сторон для того, чтобы они испытывали одинаковые напряжения растяжения с обеих сторон и оставались бы устойчивыми к деформациям.

Исходя из вышесказанного, необходимо придерживаться правила: толстый лист металла -- тонкий слой эмали с одной стороны; тонкий лист -- толстый слой эмали с обеих сторон.

Чем тоньше лист и чем толще оба эмалевых слоя, тем меньше опасность перегиба. Чтобы достичь полного равенства напряжений, в идеальном случае пластина должна быть покрыта с обеих сторон одинаковой эмалью, выполненной в одной технике и одинаковой толщины. Однако это почти не выполнимо и в большинстве случаев с художественной точки зрения вряд ли оправдано.

Для изделий, обратная сторона которых остается невидимой, чаще всего используют контрэмаль из отходов, получаемых после отмучивания эмали. Она содержит тонко измельченные фракции многих видов эмалей и,следовательно, объединяет в себе их свойства. Из-за длительного взаимодействия с водой она становится особенно упругой и износоустойчивой. Кроме того, это выгодно, так как позволяет использовать отходы.

Как правило, при двустороннем эмалировании следует сначала наносить на обратную сторону контрэмаль, а затем эмаль на лицевую поверхность. Изделие, покрытое с одной стороны контрэмалью, обжигают, затем его протравливают, очищают и подготавливают лицевую сторону для нанесения эмали.

Если после обжига контрэмали пластина немного деформировалась, то этому не следует придавать значения, так как при эмалировании лицевой стороны эта деформация, как правило, устраняется.

Нанесение эмали

Эмалирование лицевой стороны пластины в большинстве случаев производят в несколько слоёв.

Нижний (грунтовой) слой эмали наносится прямо на металлическую подложку. Металл при грунтовании должен быть покрыт сплошным слоем эмали. На непокрытых эмалью местах образуется твердая черная окись меди, которая перед последующим нанесением эмали должна быть обязательно удалена. Окислы меди могут быть удалены травлением в кислоте или механически при помощи абразивного бруска. В том случае, если эмаль нестойка к травильным растворам, черные обожженные края должны быть сошлифованы.

Путём нанесения нескольких слоёв эмали можно скорректировать результаты предыдущих обжигов и добиться специфических цветовых эффектов за счёт взаимного проникновения этих слоёв.

Для нанесения увлажнённой эмали, в основном, пользуются кисточкой или шпателем. При этом шпателем наносят основную массу материала, с его помощью заполняют выемки и ячейки. Кисточка больше подходит для тонкой работы. Это прописывание лессировками и прорисовывание деталей.

Сушка нанесённой эмали

Перед обжигом нанесённая эмаль должна быть тщательно высушена, так как вода при температуре обжига вскипает и испаряется, при этом эмаль отскакивает от подложки. Лучше всего просушивать работу прямо над горячей печью. Оптимальная температура для просушки эмали составляет 60-80 ° С, чтобы избежать вскипания эмали.

Если эмалевое покрытие не просушено в течение времени, необходимого для полного испарения влаги, то возможно появление следующих дефектов: 1) водяной пар улетучивается взрывоподобно и захватывает с собой частицы эмали, из-за чего образуются не покрытые эмалью места, пустоты и поры; 2) при вскипании воды частицы эмали смещаются в соседние, иначе окрашенные поля, образуя инородные цветовые пятна; 3) у эмали тонкого помола образуются морщины и трещины; 4) эмаль вытягивается по краям выемок и ячеек; 5) эмаль отслаивается с нижней стороны и с вертикальных плоскостей; 6) при обжиге в эмали могут появиться пузыри.

Обжиг эмали

При обжиге в муфеле устанавливают температуру 800--850°С, хотя эмали переходят в жидкотекучее состояние уже при температуре 800° С. Благодаря этому сокращается время обжига, так как изделия быстро нагреваются до нужной температуры, поглощая лишнюю температуру в муфеле. Таким образом, температура печи не соответствует температуре обжига эмали.

Охлаждение и правка после обжига

После того как изделие достанут из печи, ему дают немного остыть. Далее работу снимают с подставки и кладут для дальнейшего охлаждения на асбестовую плиту. Благодаря низкой теплопроводности асбестовой плиты замедляется процесс охлаждения.

Иногда в процессе обжига эмалируемый предмет коробится и деформируется. В большинстве случаев этот дефект можно полностью исправить во время охлаждения, пока изделие находится в пластичном состоянии. Это следует делать в тот момент, когда на эмали исчезнет цвет красного каления. В противном случае инструмент при правке может оставить следы в мягком эмалевом покрытии. Если эмаль слишком охладилась, то она становится хрупкой и дальнейшая правка образца невозможна.

Для правки плоских поверхностей используются деревянные пуансоны, покрытые асбестом. Для этих целей можно также использовать стальную правильную плиту, так как благодаря своей сравнительно высокой теплопроводности сталь не окажет вредного воздействия на эмалевую поверхность. При правке изделие устанавливают на асбестовую подставку и придают нужную форму плоскостью груза.

Травление эмалированных изделий

При обжиге не покрытая эмалью поверхность металла окисляется. Самый простой способ удаления окалины - химическое травление. В этом случае необходимо проверить используемые эмали на кислотостойкость. Особенно чувствительны к кислотам эмали красных, светло-желтых, зелёных и чёрных цветов.

Обычно для травления используют растворы серной азотной или соляной кислот.

Мягким реактивом, требующим продолжительного воздействия (от нескольких часов до суток), но зато наносящим меньший ущерб эмали служит раствор лимонной кислоты.

Если химическое травление окажется рискованным, вследствие низкой химической стойкости эмалей, можно удалить окисный слой механическим путём.

Шлифование эмали

Для шлифования используют абразивные бруски различной зернистости. Шлифование должно всегда осуществляться с водой. Жидкость удаляет из бруска выломанные абразивные зерна, которые оставляют царапины на изделии. Кроме того, при сухом шлифовании остатки абразива могут внедряться в поры эмали.

После обжига металл, выступающий по краям изделия, покрывается черным слоем окалины. Эти места не протравливают, так как проще и безопаснее окалину сошлифовать. Изделие прижимают к пластине из дерева или резины, установленных на краю стола. Карборундовым бруском квадратного сечения средней зернистости металл обрабатывают вдоль края до полного удаления окисного слоя (если шлифование осуществлять поперек края, то можно поцарапать или сколоть эмаль).

Неровности эмалевой поверхности также выравнивают бруском, осторожно сошлифовывая те части, которые слишком заметно выступают по краям.

У классических выемчатых и перегородчатых эмалей поверхность эмали должна быть выровнена так, чтобы она с перегородками и краями выемок образовала единую плоскость. Для этого необходимо полностью заполнять ячейки или выемки. Если эмаль после обжига лежит очень низко, ее необходимо сошлифовывать до самого глубокого места, если нет возможности доложить эмаль и произвести повторный обжиг. Эта операция трудоемка и требует много времени. Кроме того, глубокое опиливание приводит к ослаблению перегородок, которые -- особенно по краям пластины -- могут быть даже оторваны от подложки.

Предварительное шлифование можно выполнять на вращающемся карборундовом круге шлифовальной машинки, а для более тонких работ используется бормашинка с гибким рукавом. Но всегда процесс шлифования должен проходить с достаточной подачей воды. При механизированной обработке эмаль снимается быстро, иногда даже слишком быстро, но поверхность остается неровной. После того как проявятся перегородки, поверхность шлифуют вручную карборундовым бруском.

Шлифовальные бруски и изделие время от времени промывают водой. Прежде чем перейти к шлифованию следующим, более мелкозернистым бруском, пластину следует хорошо промыть.

Блестящий обжиг

Для получения блестящей поверхности эмали отшлифованные, чисто вымытые изделия подвергают заключительному обжигу. При температуре около 900 °С подготовленное изделие обжигается до тех пор, пока эмаль не начинает блестеть.

После обжига необходимо удалить окалину с перегородок травлением или механически.

эмалирование декоративный прикладной художественный

4.Дизайн изделий декоративно-прикладного искусства малых форм с применением техники перегородчатой эмали

Декоративно-прикладное искусство - один из наиболее древних способов художественного выражения человека. Еще на заре цивилизаций люди стали украшать себя и предметы повседневного обихода различными орнаментами, имевшими, помимо эстетических, еще и магические свойства. Древние амулеты и талисманы, которые носили на теле в виде браслетов, подвесок, серег и т.д., постепенно преобразовались в современные ювелирные украшения.

Основным материалом таких изделий были глина, камень, дерево, кожа. Позже люди научились ковать и плавить металл, стекло, полировать драгоценные камни. Так постепенно расширялся диапазон использования художественных материалов и техник, появлялись определенные стили, присущие этническим группам. Дизайн этих изделий был связан не только с функциональным использованием, но и с особенностями материала и художественных приемов, передававшихся и совершенствующихся из поколения в поколение.

Силикатная эмаль как художественный прием появилась достаточно давно, первые археологические находки изделий с цветным стеклом, напаянным на металл относятся к 15-му тысячелетию до нашей эры. Однако широкое распространение эта техника получила значительно позже. Очевидно, это связано с чрезвычайной трудоемкостью наплавления стекла на поверхность металла в условиях древнего мира. Ведь для плавки твердых стекол требуется температура не меньше 1000єС, а варить более легкоплавкие стекла, научились только к 7-му веку до нашей эры. Металлические предметы (в основном использовалось золото или бронза), покрытые слоем цветной эмали, производили в Персии, Греции, северной Италии. Чуть позже появляется техника выемчатой эмали по бронзе, которая получила широкое распространение у народов Европы, - кельтов и римлян. Художественная эмаль этого периода носит вспомогательную функцию в художественной отделке. Яркие цветовые пятна заполненных эмалью ячеек подчеркивают лаконичность литых бронзовых изделий.

Перегородчатая эмаль, как самобытный прием, появилась в Европе гораздо позже, в раннем средневековье. Предпосылкой к ее появлению явилась особая техника инкрустации, зародившаяся и достигшая расцвета в Древнем Египте несколько тысяч лет назад. На золотую пластинку напаивались тонкие перегородки, и промежутки между ними заполнялись цветными камнями, смальтой или специальными цветными пастами на основе природных смол и толченых пигментов. Затем поверхность полировали до блеска вместе с перегородками. Подобный прием позднее использовали в раннесредневековой Европе, используя в качестве вставок красные альмадины и перламутр.

Таким образом, бурное развитие средневековой техники перегородчатой эмали (особенно в искусстве Византии, на стыке европейской и азиатской культур) обусловлено богатым художественным опытом, накопленным тысячелетиями. Византийская эмаль является полностью самобытной техникой, это уже не имитация, а самостоятельное изобразительное средство. Параллельно с западным миром средневековая перегородчатая эмаль развивается в Персии и Китае, где традиции и технологии этого искусства дожили до наших дней, в то время как, после гибели Византии, интерес к перегородчатой эмали в Европе (в том числе и России) то возрастает, то гаснет, преемственная связь то и дело прерывается, многие технологии и художественные принципы на каждом этапе приходится воссоздавать заново.

Основной принцип дизайна изделий в классической перегородчатой эмали - это использование ярких, насыщенных цветов и создание посредством перегородок закрытых ячеек, каждая из которых содержит эмаль одного цвета, либо нескольких цветов, переходящих друг в друга (рис. 1).

Рис 1. Брошь "Меровинги"

Однако в современном декоративно-прикладном искусстве широко применяются нестандартные художественные приемы, варианты использования смешанных техник и т.д. В частности, возможно использование близких оттенков, заливка больших площадей одним цветом, где перегородки создают отдельный графический рисунок, а не служат обрамлением цветных ячеек, как например, в русской и византийской эмалях.

Кроме того, перегородчатая эмаль (в случае, если перегородки установлены на металлическую подложку) бывает двух видов: с выступающими перегородками (рис. 3) и зашлифованная заподлицо (рис. 1-2), так что металлические перегородки находятся на уровне эмалевой поверхности, образуя эффект инкрустации. Первый вариант проще в изготовлении и используется чаще при создании крупных, интерьерных произведений, а также в технике эмали по филиграни. Второй способ более древний и гораздо более трудоемкий, используется в основном в изделиях малых форм, украшениях и для декорирования небольших предметов, например, посуды, или оружия. Перегородчатую эмаль можно наносить не только на плоские листы металла, но и на объемные формы (стенки сосудов, выпуклые броши, пуговицы, ручки ножей и т.д.).

Рис 4. Пуговица, авторская работа

Таким образом, принципы дизайна изделий с перегородчатой эмалью диктуются, во первых, технологическими возможностями и, во вторых, стилистическими традициями, сложившимися за всю историю эмальерного дела.

В данной статье речь пойдет о принципах художественного моделирования изделий с перегородчатой эмалью второго вида, так называемой «средневековой» техники, где, как уже описывалось ранее, перегородки стачиваются вровень с эмалевой поверхностью. Это накладывает определенные условия на разработку художественного образа изделий.

В частности, эмаль данного вида рационально наносить на плоские, или слегка выпуклые поверхности, так как на вогнутой поверхности перегородчатая эмаль такого типа смотрится менее эффектно, вследствие потери блеска; кроме того, шлифовка и полировка перегородчатой эмали такого типа представляют определенные сложности. Кроме того, слегка выпуклая поверхность обеспечивает более высокую прочность сцепления эмали с основой, в силу физико-химических свойств силикатов.

При конструировании художественных изделий с эмалью необходимо учитывать и то, что перегородчатые эмали «средневекового» типа проще изготовлять на плакетках, или медальонах простых форм, без острых углов, тонких полос, или перемычек, где возможны сколы и выкрашивания эмали при полировке, монтаже, или использовании. Идеальная форма пластин под перегородчатую эмаль, - круг, овал или прямоугольник. Чаще всего, (но не всегда) пластины с перегородчатой эмалью обрамляются металлической окантовкой (чтобы скрыть края пластины), или монтируются на основное изделие, например, оклад книги, стенки, или крышка шкатулки. Если изготовляется объемное изделие, то по краям эмалевой поверхности припаивается металлическая полоса с помощью легкоплавкого припоя.

Что касается рисунка, полученного с помощью перегородок, то это, пожалуй, самая ответственная часть в создании дизайна произведения этого вида искусства. Основные принципы набора рисунка остаются неизменными со времен средневековья.

Вкратце их можно сформулировать следующим образом: при использовании перегородок, как разграничителя различных цветов, рисунок должен образовывать закрытые ячейки, чтобы не допустить смешивания эмалей; длина перегородок не должна превышать 10 см, иначе перегородки могут отойти от поверхности металла при обжиге; параллельные перегородки не должны стоять слишком близко друг к другу, иначе это может затруднить заполнение эмалью ячеек, а при использовании в качестве металла для перегородок меди, рисунок не должен быть слишком мелким, вследствие образования окалины при обжиге, а также возможности меди реагировать с эмалью, что может привести к изменению цвета последней. Кроме того, тонкие перегородки не должны подходить вплотную к краям пластинки, или же устанавливаться по краю, это может вызвать сколы эмали при шлифовке, а также деформацию самих перегородок. Чтобы получить окантовку пластины, если это необходимо, края пластины загибаются в виде лотка, или же, что предпочтительней, по краям пластины припаивается полоса металла достаточной толщины (толщина зависит от используемого металла, например, для меди толщина желательна не менее 0,9 мм) с помощью тугоплавкого припоя. Эти операции необходимо проводить перед установкой перегородок.

Не смотря на эти ограничения, дизайн рисунка перегородчатой эмали представляет необычайно широкие возможности для художника-эмальера. Ведь в качестве перегородок возможно использование не только прокатанных полосок из проволоки или же нарезанных из листа; но и применение филиграни, то есть скрученной различными способами проволоки, которую в перегородчатой эмали «средневекового» типа также покатывают в вальцах. При стачивании эмали вместе с перегородками, филигрань имеет необычайно красивый и разнообразный, в зависимости от типа скручивания, рисунок (рис 1-2). Также, вместо, или наряду с перегородками из проволоки можно использовать фигурно выпиленные из металла узоры, или же просто кусочки круглой проволоки, поставленные на торец, спирали из скрученных полосок и т.д.

Перегородчатую эмаль можно совмещать в одном изделии с другими видами художественных эмалей, например - с выемчатой или живописной. В первом случае, это когда в плоскости металлического изделия делаются специальные углубления в виде лотков, куда устанавливаются перегородки, заполняются эмалью, и после обжига стачиваются вровень с плоскостью изделия. Во втором случае, в отдельные ячейки, полученные с помощью перегородок, закладывается белая эмаль, по которой после обжига делается миниатюрная эмалевая роспись с последующей термообработкой. Эти приемы широко использовались в русской эмали, первый вариант - при изготовлении древнерусских колтов, образков и окладов книг; второй - при изготовлении церковной утвари, и в ростовской финифти, традиции которой сохранились до наших дней.

Таким образом, перегородчатая эмаль представляет необычайно широкие дизайнерские возможности для художников, работающих в сфере декоративно-прикладного искусства. Ведь ее технологические приемы отработаны веками, а декоративно-цветовые решения художественного эмалирования отрабатывались тысячелетиями.

Заключение

Эмаль -- это стеклообразный сплав, содержащий ряд компонентов, входящих в состав стекла. Эмаль наносят на поверхность металлических изделий в тонкоизмельченном состоянии и она закрепляется посредством обжига при высоких температурах в виде прочного и тонкого покрытия. Эмали получают путем сплавления при высоких температурах (1250-- 1400° С), специально подобранных шихтовых материалов: горных пород (кварцевый песок, глина, мел, полевой шпат) с плавнями (бура, сода, поташ) и вспомогательных веществ: 1) окислы для улучшения сцепления эмали с поверхностью металла (NiO, CoO); 2) глушители для получения непрозрачного состояния (ТiO2, ZrO2, SnO2, фториды и др.); 3) красители для придания эмали желаемого цвета.

Возможности техники художественной эмали еще далеко не исчерпаны. Не смотря на тысячи лет развития этой техники, до сих пор в этой технологии происходят новые открытия, воссоздаются утраченные технологии прошлого.

Список использованной литературы

1) Э. Бреполь «Художественное эмалирование» Л. «машиностроение» 1986

2) Пупарев А. А. Художественная эмаль. М. 1948.

3) Русские эмали XI-XIX вв. М. 1974.

4) Гилодо А. А. Русская эмаль XIX-XX вв. М. 1996.

Размещено на Allbest.ru