Национальная одежда карачаевцев

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА КАРАЧАЕВЦЕВ

Глоссарий

Чилле джаулукъ- платок плетенный из шелковых ниток;

Лаудан джаулукъ- платок из шелка, затканного рисунком;

Джибек джаулукъ - тонкие шелковые платки кустарной работы, украшенные набойкой.

Рубахи келеек- рубаха

Кёнчек- штаны

Къаптал- бешмет

Чепкен- черкеска

Тон - меховая шуба

Джамчи- бурка

Тери берк- меховая шляпа

Кийиз берк- войлочная шляпа

Башлыкъ- башлык

Ноговицы ышым- ноговицы

Чарыкъ- обувь со швом на подъеме

Чабыр-обувь с подошвой сплетенной из ремней

Уюкъ- войлочные чулки

Месси- мягкие носки из сафьяна

Белибау- пояс из кожи с металлическим набором

Джагъа - воротник

Тюйме- нагрудник

Чепкен - платье

Зынгырла -овальные или миндалевидные серебряные подвески

Кюмюш дуа -серебряные треугольные футлярчики

Кеписле - листовидные подвески

Билек сынджыр - цепочки

Браслеты - буунлукъ

Къама - кинжал

Джамчы ич - шелковые ткани

Сахтиян бау - кожаная тесьма

Гебенек - войлочная накидка

Аякъ кийим - обувь

Ышым бау - специальные подвязки для ноговиц

Халы - пряжа

Бухар - шапка из каракуля

Къулакълы берк -шапки- ушанки

Берк уста- шапочник

Сарх - чалма

Онган бетли -блеклые тона

Ич келек- нательная рубашка

Изеу баула - шнурки

Ич кенчек - кальсоны

Тыш келек - верхняя рубашка

Тыш кенчек - панталоны

Кашемер - кашемир

Дигинал - диагональ

Орус къауракъ - репс

Драф - плотный однотонный ситец

Чалу - тесьма

Хурджун - карман

Сапал - штрипки

Тыш хурджун - накладные карманы

Кекюрек хурджун - нагрудный карман

Чилле халы - шелковые нитки

Юлгю - выкройка

Бичим тон - шуба, отрезанная от талии

Чимдиу тон - шуба с вытачкой

Джийрик тон - шуба, отрезная по талии с оборкой

Чындай - вязаные шерстяные чулки

Чабыры - чувяки

Тасма - тонкий ремешок

Алтын белибау - пояс с золотыми и золочеными украшениями

Кюмюш белибау - пояс с серебряными украшениями

Сюек белибау - пояс с костяными украшениями

Жилик орун - сальница

Джаулукъ- платок

Введение

Общекавказские культурные традиции хорошо выражены в одежде северокавказских народов. Одежда, наряду с этническими и локальными особенностями, характеризовалась и многими общими чертами, сложившимися за длительное время. В то же время в одежде ярко выражались социальные различия и социальная престижность. Археологические материалы, относящиеся к одежде карачаевцев, появились лишь в последние годы. Они позволяют судить о материалах использовавшихся в одежде, и отчасти о женском костюме. Одежду карачаевцы и балкарцы шили из домотканых сукон, обработанной кожи, сафьяна, мехов и пр. С развитием торговли и обмена либо вся одежда, либо ее отдельные элементы изготавливались из фабрично-заводских тканей. Археологические находки говорят о том, что сюда доставлялись шелка из Китая, Индии, Персии и из европейских стран. Наиболее полное представление археология дает о женской одежде.

Женская одежда отличалась разнообразием типов и возрастных особенностей: длинная рубаха из бумажной или шелковой ткани туникообразного покроя с разрезом на груди и застежкой у ворота, с длинными и широкими рукавами; длинные шаровары из темных цветных тканей заправлялись в сафьяновые носки или обувь; поверх рубахи - платье. Талия перехватывалась широким серебряным поясом. Из стеганной на вате шелковой или бумажной ткани шилась верхняя одежда - каптал, повторявшая покрой черкески. Шубы из мерлушки или беличьи. Женские головные уборы: праздничный убор девушки - шапочка (высокая конусообразная или усеченная, богато украшенная галунами или золотым шитьем, поверх нее большой платок). Женский туалет состоял из множества украшений: перстней, колец, серег, туалетных сумочек и т. п. Один из наиболее полных наборов балкарской женской одежды XIV в. можно увидеть в Краеведческом музее г. Нальчика.

К XVIII в. окончательно сформировался общий для Северного Кавказа мужской костюм. Мужская одежда состояла из кафтанов, меховых шуб, ноговиц, горских чабуров и чарыков из обработанной кожи. Обращает на себя внимание ген-чарыкъ, которое происходит от древнетюркского слова ген - обработанная кожа, а чарыкь - это общетюркский термин: обувь, тапки и т. п. Летний головной убор - войлочные шляпы, зимний - овчинные шапки-папахи с суконным башлыком. Основным украшением мужского костюма были кинжал, пояс и хазыры, вошедшие в литературу как газыри. Столь же широко распространен на Кавказе самобытный мужской головной убор - башлык, т. е. наголовник, характерный для карачаево-балкарцев еще со времен скифов. Вообще, многие элементы женского и мужского костюма карачаевцев и балкарцев носят на себе явные преемственные черты одежды их предков - скифов, болгар, алан.

Подмечено сходство в обуви и в иных элементах мужской и женской одежды. Яркое описание внешнего вида кавказских горцев оставил побывавший на севере Кавказа французский романист XIX в. Александр Дюма: «…кавказские народы почти все без исключения отличаются храбростью, доходящей до безрассудства; в этой вечной борьбе единственные расходы горца идут на оружие. Черкес, лезгин или чеченец, который одет почти в лохмотья, имеет ружье, шашку, кинжал и пистолет, стоящие две или три тысячи рублей…»

Завершая краткую характеристику карачаево-балкарской народной одежды, необходимо сказать, что она оказала существенное влияние на одежду соседних народов. «Дело в том, что любое название перенимается народом вместе с самим предметом, например, галифе, фуражка, костюм, билет и т. д. Следовательно, бытующий у всех народов Кавказа термин башлык не мог получить такое распространение без самого предмета. Если бы этот элемент одежды был изобретен другим народом, то вряд ли у него не нашлось слова голова, чтобы назвать на своем языке наголовник» говорил И. М. Мизиев. То же самое относится и к термину аркалыкь - наспинник, к термину газыри (хазыр) - готовый. Дело в том, что этнографы давно отмечают, что первоначально газыри представляли собой готовые заряды для ружей. Костюм же горца, как бы ни был изодран, всегда если не изящен, то по крайней мере живописен.

Основная характеристика одежды

Национальная мужская одежда карачаевца состояла из рубахи (кёлек), штанов (кёнчек), бешмета (къаптал), черкески (чепкен). В качестве теплой одежды носили овчинную или меховую шубу (тон).Походной одеждой служила бурка (джамчи). На голову надевали меховую папаху (тери берк) или войлочную шляпу (кийиз берк), а в непогоду башлык (башлыкъ). На ногах носили ноговицы (ышым) из сукна, войлока или кожи, обувь со швом на подьеме (чарыкъ) или с подошвой сплетенной из ремней (чабыр). Известны были войлочные чулки (уюкъ), мягкие носки из сафьяна (месси).Бытовал пояс из кожи с металлическим набором (белибау).

Из всего ассортимента мужской одежды важной по престижности была шапка (берк) во всех ее формах, какие только существовали в Карачае и Балкарии. Много карачаевских и балкарских пословиц, поговорок, народных игр, шуток, свадебных и похоронных обычаев связано с шапкой. О достоинстве мужчины судили по его головному убору.

По нашему полевому материалу, ничто из мужской одежды не имело столько разновидностей, как головной убор. Любой головной убор имел не только утилитарное, но часто и символическое значение. Такое отношение к головному убору возникло в Карачае и Балкарии в седой древности и, что интересно, сохраняется и в наши дни, хотя среди интеллигенции городская и даже сельская молодежь ходит уже в теплое время года с непокрытой головой. Прежде же ни один карачаевец или балкарец ни при каких случаях не расставался с шапкой, находился ли он в гостях, сидел ли в помещении, жарко ли было, холодно ли. Обмен с кем-либо шапками означал проявление самой большой дружбы и доверия. По этнической традиции, когда умирал мужчина, полагалось раздавать его вещи, годные к носке, близким родственникам; но головные уборы покойного не дарили никому, если было кому носить в семье, если же такого не оказывалось, их преподносили самому уважаемому мужчине в клане.

Карачаево-балкарские головные уборы подразделялись на меховые (тери берк) и войлочные (кииз берк). Если первые имели несколько названий в зависимости от фактуры используемого материала и формы, то последние были лишь одной формы и делались из одного материала. И первые и вторые имели несколько разновидностей по цвету. Если первые были в большинстве черного цвета, то вторые, наоборот, совершенно не делались такого цвета. Социальные различия выражались как в качестве, так и цвете изделия. Для социальных верхов были характерны светлые тона, для низов, наоборот - темные. Летом, в теплое время года, карачаевцы и балкарцы носили войлочную шляпу. В холодное время года носили различные меховые шапки, по- разному утепленные для разного температурного режима.

Обилие сырьевой базы предоставляло карачаевцам и балкарцам широкие возможности при изготовлении меховых головных уборов. Из всех меховых шапок, которые изготовлялись со второй половины XIX в., самой престижной была шапка из каракуля (бухар). Шапки из каракуля носили в основном представители имущих слоев карачаево-балкарского общества, в основном взрослая молодежь; знать же надевала их даже на маленьких мальчиков. Из всех цветов для таких шапок карачаевцы и балкарцы для молодых парней отдавали предпочтение золотистому цвету (алтын бетли- сур); вторым по престижности для молодежи шел серый цвет (кек бетли), а последним- черный (къара бетли). Если первые два цвета предназначались, как правило, для молодежи, то черный- для мужчин пожилого возраста. Говоря о цвете шапок, следует сразу отметить, что карачаевцы и балкарцы вообще не были привержены к особо броским цветам. Не одобрялись в народе, особенно Большом Карачае, и пестрота, крикливость, вычурность. Как во всем быту, так и в одежде прежде всего ценилась качественность, добротность, насыщенность окраса. По престижности за каракулевыми шли шапки, изготовленные из собственного сырья- из шкур молодых ягнят, которых забивали в разном возрасте специально на шкуру, а также и для сычуга, используемого для приготовления "къарачай-малкъар бышлакъ" (карачаево-балкарского сыра). В зависимости от возраста ягненка шкура носила различное название.

Карачаевские и балкарские традиционные меховые шапки (къарачай, малкъар берк) во второй половине ХIХ- начале XX в. имели различную отделку. Это были круглые высокие шапки- тегерек, края которых отделывались различным мехом, а верх был из дорогих тканей, как правило, из кашемира или сафьяна (сахтиян), по цвету меха.

Детские меховые шапки имели верх не только из шерстяной ткани, но (в социальных верхах) и из бархата. Обшитые галуном (окъа), такие шапочки на макушке имели еще черненую серебряную бляшку в форме волчонка, лисенка, медвежонка, орленка и т.п. Шапка из местного меха уступала шапке из каракуля. Карачаевцы и балкарцы шили также специальные головные уборы, которые надевали только ночью,- кечеги берк [39]. Это были невысокие шапки, чаще из одного только меха, но иногда отделанные по внешнему краю нешироким мехом, с верхом из кожи (сахтиян), окрашенной в нужный цвет. Такие шапки носили очень пожилые люди. Изготавливали также из двух слоев меха- изнутри и снаружи, для тепла. Снаружи обшивали мехом с длинным ворсом, а изнутри клали мех новорожденных ягнят, которые выполняли здесь роль каракульчи.

В конце ХIХ в. в Карачае и Балкарии начали появляться шапки- ушанки (къулакълы берк), на шитье которых шли те же материалы, с той лишь разницей, что для этого типа шапок (для верха) широко употребляли тщательно отделанную и окрашенную кожу (сахтиян).

Карачаевцы и балкарцы, в основном люди пожилого возраста, носили маленькую шапочку- тепбе берк (букв. "шапочка для макушки"), которая вполне соответствовала своему названию. Ее носили на макушке старики, а поверх надевали еще и меховую шапку. Тебпе берк имела еще и другое название- "такия" (заимствованное из арабского) . Такию никогда не снимали, за исключением времени, когда совершали омовение перед намазом, да и в этом случае не всегда.

Служители культа в Карачае и Балкарии носили еще два вида головных уборов- феску- (пес берк) и чалму (сарх). Последнюю могли носить лишь совершившие паломничество в Мекку (хадж), а кроме них- только имамы и устазы, да и то не всегда. Носили сарх поверх папахи, обертывая вокруг ее тульи двумя или тремя рядами. Она била однотонной, обычно из тонкой белой ткани, часто из шелка, длиной около двух метров и шириной 50-60 см. Ее обычно носили в торжественных случаях - в дни праздничного богослужения и т.п.

Как отмечалось, в широком ходу у карачаевцев и балкарцев были войлочные шапки (кииз берк). Их в Карачае и Балкарии изготовляли нескольких цветов. По форме же для любого возраста и для любой социальной группы они были одинаковы. Если в пошиве меховых шапок у карачаевцев и балкарцев постоянно наблюдалось какое-либо культурное влияние, то здесь этого совершенно не наблюдалось. Это, в частности, отмечает Е.Н.Студенецкая. Войлочная шапка была, так сказать, очень консервативна, очень устойчива по форме, по технике изготовления и употребляемому сырью на протяжении длительного времени. Карачаевские и балкарские войлочные шляпы изготовлялись широко и на рынок, где они пользовались большим спросом. Этим они также отличались от меховых, которые карачаевцы и балкарцы на продажу не производили. В то же время войлочные шляпы, изготовляемые другими народами Кавказа, у карачаевцев и балкарцев не пользовались успехом. Единственно, детям иногда покупали на рынках Закавказья так называемые сванские шапочки (эбзе кииз берк)- в качестве сувенира (саугъа) на память о пребывании в Закавказье для продажи овец. Для изготовления войлочных шляп употребляли шерсть высокого класса- первой стрижки от ягнят (къозу джюн). Карачаевских овец, в частности ягнят, родившихся в мае, первый раз стригли в конце августа- начале сентября, чтобы животное успело обрасти к холодам новой шерстью нужной длины. Специальный войлок делали таким же методом, как и кийиз. Войлок для шляпы отличался тем, что был однотонным и намного тоньше, чем киизы. На каждую шляпу войлок готовили отдельно (берклик кииз). Готовый войлок натягивали на специальную деревянную форму (берк агъач) и крепко привязывали, рассчитав нужную глубину и размер. После того как заготовка высыхала, обрезали края и начинали формировать поля будущей шляпы, поливая их мыльной водой и натирая о специальную плетенку- четен. Шляпа с провисающими полями считалась браком, поскольку выполняла в какой-то степени и роль зонта, оберегая плечи мужчины от дождя и все тело от палящего горного солнца.

Немаловажным достоинством кииз берк была ее способность не пропускать воду, так что в пути владелец мог ее использовать и как "посуду" для питья воды или нарзана. Свернутая в четыре раза по наружной стороне, она напоминала нечто вроде черпака, и всадник не спешиваясь мог с помощью такого ковша выпить воды. Верх шляпы кантовали шнуром, сотканным из шелковых нитей в цвет изделия. Окантовывали и поля шляпы. На случай ветреной погоды посередине шляпы пришивали шнурок, с помощью которого ее подвязывали к подбородку. Иногда этим же шнурком подвязывали поля кверху, и тогда шляпа принимала форму ладьи.

Одним из престижных предметов мужского костюма наравне с другими головными уборами являлся башлык. "Башлык"- тюркское слово, в переводе означающее "наголовник" Башлык был широко распространен и, очевидно, является древнейшим головным убором, не изменившим своей формы на протяжении многих столетий. По крою башлык, изготовляемый карачаевскими и балкарскими мастерицами, был довольно близок к общекавказскому. Башлык, который носили в будние, рабочие дни, от праздничного, торжественного отличался цветом, а самое главное- своей отделкой. Праздничный, дорогой башлык был отделан серебряными и золотыми нитями и позументом. В Карачае и Балкарии большим спросом пользовались закавказские башлыки, по престижности не отличавшиеся, однако, от карачаево-балкарских. В Карачае и Балкарии изготовлялись башлыки белые, серые, темно- коричневые, черные и цвета маренго. Из Закавказья поступали башлыки чаще бордового и вишневого цвета. Все цвета были очень насыщенные. Блеклые тона (онган бетли), как и кричащие яркие, карачаевцами и балкарцами, как уже говорилось, не ценились.

Шили башлыки из местного, реже покупного сукна. В Карачай и Балкарию попадали не только российские, но и самые лучшие европейские сукна (английские, голландские, французские), но они не могли полностью вытеснить местные сукна, специально изготовленные для башлыков, что ярко свидетельствовало, во-первых, о довольно высокой развитости производства сукна, и, во-вторых- о том большом внимании, которое уделялось материалу для изготовления башлыка. Это естественно, потому что любой головной убор дополнялся башлыком, без башлыка головной убор как бы не был укомплектован.

Башлык имел форму капюшона с остроконечным верхом и двумя длинными полосами- лопастями для завязывания у шеи. На затылке капюшон имел прорез, который украшался ажурной плетенкой из золотой или серебряной канители. Башлыки для повседневного пользования также украшались, но лишь тесьмой.

С большим тщанием украшался и угол капюшона, на который нашивались галуны и кисть из золотой или серебряной канители. Украшение на макушке по форме напоминало крупный желудь.

Башлык составлял неотъемлемую часть не только головного убора, но в целом костюма. В любую погоду, независимо от времени года, всадник- карачаевец и балкарец почти всегда на плечи накидывал башлык. Башлык, как говорилось, надевали поверх папахи.

Так же носили башлык и карачаевцы и балкарцы. Пастухи в Карачае и Балкарии часто использовали башлык и как сумку для продуктов или для переноски ягнят во время окота. В настоящее время карачаевцы, занимающиеся сельскохозяйственным трудом, с большим желанием носят башлык. И, конечно, не можем согласиться с утверждением С.Ш.Гаджиевой, что в настоящее время в связи с широким распространением фабричных плащей с капюшоном и удобных сезонных головных уборов башлык вышел из употребления и его очень редко можно встретить у пастухов. Мало носят башлыки лишь по одной причине- потому, что их не шьют: нет мастериц, которые бы занимались этим. Ни один фабричный плащ, безусловно, заменить башлык не может, ибо те функции, которые может выполнить башлык, совсем не свойственны ни одному заморскому плащу и головному убору, о чем в свое время справедливо писали путешественники, скалолазы, ученые, побывавшие на Кавказе, в том числе и в Карачае и Балкарии.

В настоящее время купить традиционный башлык практически невозможно, если же такая возможность и предоставляется, то цена будет баснословная, не всякому по карману.

Следующим предметом одежды были - рубашки и штаны. Нательная рубашка (ич келек) карачаевцев и балкарцев изготовлялась из ткани белого, голубого, желтого, синего и зеленого цвета- для социальной верхушки. Предпочтение отдавалось не очень насыщенным цветам. Черный цвет, как и вообще для одежды, был уделом социальных низов- кулов.

Нательная рубашка кроилась туникообразной формы. Основная ее часть состояла из двух полотен (переднего и заднего), сшивавшихся по бокам. С обоих краев пришивались рукава (дженг), которые книзу немного сужались. К концу рукавов пришивались манжеты (дженг уч), которые застегивались на одну или дне пуговицы (тюйме) с помощью воздушных петель (илгик). Тюйме и илгик делали из шелковых ниток по цвету рубашки. Для крепости к верхней части спинки (сырт) подшивали подкладку (сырт ич) из той же ткани, что и рубашка. Спереди, чуть выше локтя, делали разрез- эзиуу- для неширокой планки примерно 2 см шириной. Рубашка имела стоячий воротник. Количество пуговиц зависело от желания мастерицы. Длина рукава рубашки была чуть ниже пояса. По описанию И.М. Отарова, вместо пуговиц первоначально пользовались шнурками (изеу баула), которыми завязывался перед рубашки. Нижние панталоны- кальсоны (ич кенчек) изготовляли из той же ткани, что и рубашку. Их шили широкими вверху и сужающимися книзу. Между двумя штанинами пришивали ромбовидный клин (ау). Клин был различной величины, смотря по тому, для какого возраста предназначались панталоны. Самые широкие ау делали для людей пожилого возраста и самых маленьких детей. Верх подворачивали для продевания специального шнурка- тартма, стягивающего кальсоны по талии. В низу каждой штанины пришивалась специальная тесемка (по ширине нижней части), которая называлась "сапал" и предназначалась для того, чтобы штанина не двигалась вверх-вниз при ходьбе.

Аналогично нижним, с небольшой лишь разницей, шили и верхние рубашки (тыш келек) и панталоны (тыш кенчек). Часто их шили в комплекте- из одной ткани. Изначально для этой цели использовали тонкое домашнее сукно, а с проникновением в Карачай и Балкарию фабричных тканей они во многом заменили домашнюю ткань. Любимыми материалами мастериц стали шерстяные ткани кашемир (кашемер), диагональ (дигинал), репс ( орус къауракь), плотный однотонный ситец (драф). Для верхней рубашки и штанов, как правило, употребляли названные ткани спокойных тонов.

Верхняя рубашка (тыш келек) по своему покрою была, как отмечалось, аналогична нижней. Но если нательную рубашку шили с подкладкой в верхней- спинной части, то в тыш келек подкладку пришивали и спереди, и сзади. Передний разрез тыш келек делали без планки, просто разрез и стоячий воротник, который был на 1-1,5 см шире такового у нижней рубашки, обшивали тесьмой (чалуу), сплетенной из шелковых ниток. Разрез застегивался на пуговицы, также из шелковых ниток, обычно миндалевидной формы, но иногда и другой, сделанные, как правило, с большим искусством. Количество их было произвольным. Стоячий ворот 3-4 см шириной, соединяясь у горла, застегивался на пуговицы, располагавшиеся вертикально попарно, и дальше отсюда они шли вниз попарно же и застегивались воздушными петлями. Рукава рубашки заметно суживались книзу. Низ рукавов с внутренней стороны имел подкладку из более тонкой, чем рубашечная, простой ткани, по возможности того же цвета, что и само изделие. Ни манжет, ни разрезов рукава не имели, застегивались на три пуговицы, образуя вертикальную складку, что выглядело довольно красиво. Отделывался рукав, как и разрез и воротник, тесьмой, очень строго. На груди рубашки делали карманы с наружными карманами, которые застегивались на одну- две пуговицы. Их также украшали тесьмой.

Верхние панталоны (тыш кенчек) тоже по крою не отличались от нижних, несколько расходясь с ними в деталях. Прежде всего, ромбовидный клин для них делали немного меньших размеров, чем для ич кенчек. По бокам тыш кенчек делали внутренние карманы (хурджун). На нижних концах штанины с внутренней стороны пришивали подкладку 7-9 см шириной из белой тонкой ткани. Верхние панталоны, как и кальсоны, носили на плетеном шнурке, ширина которого достигала 1,5- 2 см. Назывался он "тартма"- "тяни", "стягивай" (тюркск.). Тыш кенчек имели штрипки (сапал), такие же, как на ич кенчек. Книзу штанины зауживались до такой степени, чтобы могла свободно пролезть стопа, но ни в коем случае не должны быть в обтяжку, а несколько свободней. Сапал делали и из тесьмы, и из ткани, которая шла на подкладку на рукавах, спине и концах штанин.

Часто в ансамбле сочетались традиционная карачаево-балкарская рубашка и брюки галифе. Кстати, нельзя не отметить, что рубашка у карачаевцев и балкарцев по своему покрою оказалась более устойчивой и менее подверженной влиянию моды, чем брюки. Брюки галифе с рубашкой прежде всего появились у социальной верхушки, и носила их, как правило, молодежь. Старшее поколение это новшество не приняло.

Рубашки, как правило, носились с самыми разными поясами, о чем речь пойдет ниже. До сих пор пожилым мужчинам в Карачае и Балкарии шьют традиционные карачаево-балкарские рубашки и брюки, которые они носят с разной другой одеждой. Очень популярен был в Карачае и Балкарии бешмет (къаптал). Это была одежда на все случаи жизни, несмотря на его сравнительно невысокую престижность. По понятиям карачаевцев и балкарцев, бешмет является одним из самых древних по происхождению предметов одежды. Рубашка (келек) и бешмет (къаптал) у карачаевцев и балкарцев были одинаково широко распространены.

Карачаево-балкарский каптал имеет много общего с бешметами других народов Кавказа. Этот вид одежды носили мужчины всех возрастов, начиная с мальчиков 10-12 лет и юношей до стариков. До проникновения в Карачай и Балкарию фабричных тканей капталы изготовляли и из сукна домашнего производства, но и с появлением покупных тканей и домотканые пользовались для названной цели вплоть 40-х годов ХХ в. ведь эта часть мужского костюма употреблялась в основном как повседневная и рабочая одежда, а бешмет, изготовленный из фабричной ткани стал котироваться как праздничная. На праздничные бешметы шли ткани нетемных расцветок, тогда как на рабочие, как правило, черные. Различные социальные слои носили бешмет по-разному. Бедняки нередко надевали его прямо на голое тело. Носили бешмет и поверх нижней рубашки, и поверх верхней, которая в таком случае шилась намного короче традиционной. Зажиточные слои населения, по утверждению Г.Х.Мамбетова, носили бешметы нарядного белого, темно-зеленого, черного, синего, серого и другого цвета. Обычно цвет материала для бешмета подбирался так, чтобы он сочетался с цветом черкески.

Следует также отметить и такую характерную особенность бешмета. Как справедливо отмечает Е.Н.Студенецкая: "Бешмет- единственная составная часть мужского костюма, которую могли шить из рисунчатой (преимущественно полосатой) ткани, а также гладкой ткани ярких цветов" . Конечно, зажиточная часть населения тяготела при подборе ткани к одноцветным материалам.

Бешмет плотно облегал фигуру до талии, от которой расширялся книзу, что делало его чрезвычайно удобным при любом движении, в частности для выполнения любой физической работы. Как пишет Г.Х.Мамбетов: "бешмет шили по фигуре, в талию. Он имел цельнокроеные плечи, прямую, гладкую и тоже цельную спину, плотно облегающую талию. Ниже талии бешмет плавно расширялся, что достигалось путем вшивания по бокам и сзади клиньев, число которых доходило до семи-восьми. Передки бешмета в средней части оставались цельными. Такой покрой подчеркивал стройность фигуры". Последнее подтверждает и Е.Н.Студенецкая: "Идеал мужской красоты- стройность, подтянутость, ловкость и сила, широкие плечи и тонкая талия- все это подчеркивалось одеждой горца Северного Кавказа" . Длина бешмета зависит от возраста владельца. Самые короткие по длине шили детям, а самые длинные - мужчинам пожилого возраста.

По покрою бешмет до талии чем-то действительно напоминал тыш келек. Как и келек, он имел высокий стоячий воротник, прямой разрез до пояса, застегивающийся на пуговицы такой же модели. До талии разрез отделывался тесьмой, а ниже талии просто подшивался. Пуговицы назывались "каптал тюйме"- "пуговицы для бешмета", - утверждает Г.Х.Мамбетов. От пуговиц тыш келек они отличались лишь меньшим размером. Рукава тоже были как у рубашки и также застегивались на пуговицы и петли, как и на груди. Рукава бешметов, предназначенных для мужчин пожилого возраста, сужались книзу не очень сильно и часто не застегивались на пуговицы. На груди бешмет имел накладные карманы (тыш хурджун), а ниже пояса по бокам внутренние карманы (хурджун). Вместе с тем имелись легкие бешметы без карманов или только с нагрудными карманами (кекюрек хурджун), обрамленными позументом. Последние носили представители высших сословий края. Такой каптал имел еще одну особенность: низ его по бокам имел треугольные вырезы длиной 25-30 и у оснований- 2О-25 см, искусно разукрашенные ажурной плетенкой из золотой или серебряной канители. Пожилым мужчинам из знати такие капталы тоже шили, но при этом разрез украшался несколько скромнее: ажурная часть делалась из шелковых ниток (чилле халы). Шили такие капталы из дорогих восточных шелков и подпоясывали дорогими серебряными, отделанными чернью и позолотой поясами. Карачаевцы и балкарцы каптал шили на легкой, обычно шелковой, подкладке до пояса. Пожилым мужчинам, детям и рабочие капталы делались и стеганые на шерсти. Под бешмет иногда надевали жилет- габара, изготовляемый из хорошо обработанной кожи, сафьяна или ткани с подкладкой. Жилет был съемный, по желанию его могли не носить. Подобные сафьяновые жилеты особо характерны для селений Балкарского ущелья Балкарии.

Изготовление бешмета было делом сложным. Кроили и шили их известные сельские мастерицы. Самым сложным в бешмете была выкройка (юлгю). Часто мастерица высокого класса кроила, а шила бешмет уже другая, менее опытная и искусная. Полы и ворот бешмета нередко украшали меховой оторочкой.

За бешметом по популярности и престижности из предметов мужского гардероба карачаевцев и балкарцев шла черкеска (чепкен или, как ее еще называли черкес чепкен). Как пишет Г.Х.Мамбетов, и чепкен относился к одежде праздничной. При выполнении черной работы его не одевали. "Она служила в какой- то мере нарядной одеждой, и ее надевали, отправляясь в общественные (мечеть, сельские сходы, правление), в гости, на танцы и т.д. Обычай не разрешал бывать в этих местах в одном бешмете... и таковое появление могло быть расценено как неуважение к обществу, существующему этикету" [80]. Бешмет (каптал) и черкеска (чепкен) носились вместе.

Черкеска была, в основном, выходной и праздничной одеждой, и ее имел не каждый. Ее шили из домотканого сукна естественных цветов шерсти - черного, белого, серого, бурого. Белая черкеска считалась более нарядной. Длина черкески изменялась согласно моде. Особенно длинную (до щиколотки) черкеску была удобна только для всадника. Обычно черкеска была чуть выше или чуть ниже колен. Черкеску носили всегда застегнутой, подтянутой, с поясом. Пояс был обязателен для мужчины. Если он был без черкески, пояс надевали на бешмет. Пояс из узкого ремня с металлической пряжкой и наконечником украшали различной формы бляшками. На поясе подвешивался кинжал или нож, кресало, сальница, отвертка, мешочек для пуль и другие предметы, связанные с оружием и уходом за ним. Весьма подробное описание черкески (чепкен) у кумыков дает С.П.Гаджиева. А поскольку карачаевско- балкарский чепкен и чепкен кумыков практически не различаются, разве что небольшими отклонениями, возможными и в рамках одного народа, то можно полностью воспроизвести это описание: "Шили черкеску в талию, с цельнокроеной основой (полы и средняя часть спинки); боковые швы лифа значительно смещались назад, совпадая со швами нижней части, что еще больше подчеркивало талию. Нижняя часть делалась сильно расклешенной за счет вставных, расширяющихся книзу, трапециевидных и треугольных клиньев по бокам и на полах спереди. Число цельнокроеных и вставных клиньев, так же как и бешмета, доходило до 9-11 (обычно три цельнокроеных: два передних, один задний; по два-три отрезных трапециевидных клина по бокам и по одному треугольному клину спереди на полах). Черкеска имела широкие, длинные (нередко закрывающие кисти) рукава, часто на подкладке из одноцветной ткани (нарядные черкески шились на яркой подкладке). Для удобства и красоты низ рукава слегка отворачивался. Иногда в нижней части рукава имелся разрез в 6-10 см. Лиф черкески также шили на подкладке.

По бокам ниже талии имелись специальные разрезы. В боковых швах у подола тоже имелись разрезы длиной 20-25 см. Чтобы полы не расходились при ходьбе или танцах, а также для красоты, их обычно скрепляли плетенкой. Черкеску делали с открытым треугольной формы грудным вырезом, который застегивался различными пуговицами, как и бешмет. На нагрудную часть черкески с двух сторон нашивали газырицы. Полы черкески, ее рукава, нагрудные карманы и боковые разрезы обшивались тесьмой цвета сукна". Черкеска была намного длиннее бешмета. Как и у других народов, карачаево-балкарская черкеска туго застегивалась кавказским поясом. Спереди к поясу обязательно прикреплялся кинжал (къама). В настоящее время черкеска как обычная одежда вышла из употребления. Это случилось еще до второй мировой войны. Сохраняется она лишь как традиционная одежда участников национальных танцевальных ансамблей. Можно увидеть ее еще и на стариках, сохранивших эту одежду от прежних времен.

Дорожной одеждой всадника, обязательной принадлежностью табунщика служила бурка, изготовление которой было сложным делом. Карачаевские бурки были тяжелее, но теплее кабардинских. Бурка закрывала всадника целиком, а так же прикрывала и лошадь. Она защищала всадника от дождя, снега, ветра и солнца.

Неотъемлемой частью мужской одежды, выразительной по своему содержанию, яркой по форме и очень престижной, у карачаевцев и балкарцев была бурка (джамчы). По своей престижности она не уступала другим престижным видам одежды. Карачаевцы и балкарцы ни один вид одежды не изготовляли в таком большом количестве, как джамчы, в том числе на продажу. Карачаево-балкарские бурки могли конкурировать с любыми другими кавказскими бурками. Еще раз подчеркну: по своему качеству, по моему мнению, они превосходят подобные изделия других народов (см. ниже) Возможно, они в чем-то могли уступать по крою, в частности кабардинским, , но и в этомя не уверена.

Карачаевцы и балкарцы изготовляли несколько разновидностей бурок, различавшихся по толщине и плотности. Карачаево-балкарские бурки были разные, и какие-то были тяжелее, чем определенные бурки, изготовляемые каким-то другим народом. Ведь карачаевцы делали бурки разные, чуть ли не для каждого сезона: и более плотные, и толстые, и тонкие - смотря потому, для чего они предназначались.

Бурка у карачаевцев и балкарцев была походно-полевой одеждой. По своей древности это один из самых древних элементов одежды. У всех народов Северного Кавказа бурка популярна в равной степени. Но у народов, в хозяйстве которых преобладает скотоводство, она намного более престижна и популярна. Карачаевцы и балкарцы не могли обходиться без бурки ни в какое время года. "Без нее,- отмечал Б.Е.Хижняков,- немыслимо представить себе горца- мужчину". "Бурку одевали в любое время года, отправляясь в поле, на базар, в другое селение. Она заменяла непромокаемый плащ во время дождя, защищала от летней жары и холодного ветра, служила постелью в степи и на пастбище" - пишет Г.Х.Мамбетов. Другими словами, бурка была многоплановой одеждой, выполняя много функций.

На бурку использовали овечью шерсть осенней стрижки, специально подобранную мастерицами. Интересно отметить, что, хотя для киизов, войлочных шляп, сукна, бурок одинаково употребляли шерсть высшего качества осенней стрижки, для каждого из этих изделий подбирали определенную шерсть, нужную именно для его производства. В период массовой стрижки овец тут же шла и сортировка шерсти на разного вида войлочные изделия и другие предметы домашнего быта. Каждую бурку мастерица делала по отдельности, да и используя при этом постороннюю помощь, поскольку изготовление как киизов, так и бурок требовало коллективного труда нескольких мастериц.

Изготовление бурки было аналогично производству кииза, как любого другого изделия из шерсти, получаемого путем валяния. Единственно, что отличало производство бурки от других, это то, что для бурки шерсть раскладывали в несколько слоев, поэтапно. Последний слой состоял из шерсти, которая по длине должна была быть много длиннее, чем в предыдущих слоях. Это было необходимо, чтобы бурка получилась ворсистой. Прежде чем дойти до кроя, полуфабрикат должен пройти несколько последовательных различных этапов; на протяжении всего этого процесса приготовляемый материал (джамчылык) переходил из одного качественного состояния в другое. На готовом уже джамчылыке специальной щеткой (таракь) поднимали ворс, чтобы с бурки лучше стекала вода. Изделие в редких случаях красили (когда шерсть была не очень высокого качества), применяя естественные красители. Однако крашеных бурок в Карачае и Балкарии, особенно в Карачае, изготовляли ничтожное количество вследствие их малой престижности. Крашеные бурки и стоили гораздо дешевле, хотя делали их только на продажу жители селений Нового Карачая. И одним из качеств карачаевской бурки, благодаря которому они так высоко ценились, било именно то, что она делалась из шерсти природных цветов. Для получения желаемого цвета бурки просто смешивалась шерсть разных тонов. Утверждение, что бурочный материал, как правило, красили, на мой взгляд, неверно. Готовый материал кроили, придавали ему форму, которая кроме несущественных отклонений, за длительный период существования бурки не подверглась изменению.

В основной массе карачаевцы и балкарцы валяли бурки из черной шерсти. Бурки светлых тонов предназначались исключительно для социальной верхушки карачаево-балкарского общества. Любимым цветом молодежи из высших слоев был белый. Этот цвет четко подчеркивал принадлежность к высшей социальной группе, и в особенности это относилось к бурке. Мужчины из высших сословий среднего возраста предпочитали цвет маренго, который был, по понятиям карачаевцев и балкарцев, наиболее солидным. По своей форме бурка напоминала накидку, открытую спереди. Поверхность ее была лохматая, плечи прямые.

Книзу бурка несколько расширялась. Ближе к ХХ в. она, по описанию некоторых кавказоведов, расширилась в плечах. Длина бурки делалась по росту владельца и традиционно должна была быть до щиколоток. На спине бурка имела подкладку из однотонной белой ткани по цвету бурки; для нарядных, престижных могли использовать шелковые ткани (джамчы ич). Край бурки, за исключением низа, обшивался кожаной тесьмой (сахтиян бау). Социальные верхи украшали свои бурки (белые и цвета маренго) как могли. И именно в этом чувствовалось влияние кабардинских мастериц. "Воротник бурки имел специальную застежку, которую создавали путем обшивки верхних концов переднего разреза небольшими треугольными петельками из кожи черного цвета. Последняя обшивалась двойным рядом узкого серебряного галуна, сквозь который продевалась, образуя петлю, узкая черная тесьма со скрепленными концами... Воротник бурки зажиточных слоев населения имел вместо кожаных серебряные с позолотой и черные застежки, завязкой служила не тесьма, а кожаный ремешок с пряжкой, продержкой и наконечником",- пишет Г.Х.Мамбетов* о кабардинской бурке.

Как и на всем Кавказе, в Карачае и Балкарии хорошая бурка ценилась очень дорого, несмотря на то что здесь их изготовляли в довольно большом количестве. Как свидетельствует наш полевой материал, ни карачаевцы, ни балкарцы бурки ни у одного народа не покупали и не выменивали. Это было еще одно свидетельство того, что местные бурки здесь ценились выше, чем бурки соседей. На весь Кавказ славились знаменитые андийские бурки (андийцы- этническая группа в Дагестане) с особо длинным ворсом. Способ изготовления таких бурок(сандий джамчы) был завезен и в Карачай и Балкарию. Карачаевцы и балкарцы быстро освоили технологию производства андийских бурок и стали делать их у себя, в Карачае и Балкарии. Сами карачаевцы и балкарцы в отличие от многих народов такими бурками не пользовались. Бурки стремились делать как можно более легкими, ибо в них не всегда ездили, порой и ходили пешком. Незаменима бурка была в непогоду для всадника, в снегопад придавала ему поистине сказочный вид. "Бурка была удобна для всадника и для едущего на подводе. Она укрывала и всадника и его лошадь от дождя и холодного ветра, а в случае встречного ветра и дождя легко переворачивалась задом наперед и защищала всадника и седло. В хорошую погоду бурку свертывали в валик и привязывали ремешками к задней луке седла". Принято было также укрывать в непогоду буркой коня. Такая традиция зародилась, видимо, в глубокой древности, когда бурка только начала формироваться, и связана с отношением этноса к лошади: карачаевец и балкарец скорей согласится терпеть лишения сам, чем подвергнуть им верховую лошадь. На высокогорных кручах карачаевцы и балкарцы никогда не садились на лошадь, за исключением маленьких детей и физически слабых пожилых мужчин. Лошадь в таких случаях, оберегая, вели под уздцы. Такая этническая традиция сохраняется и в наши дни. Человека, не жалеющего любое домашнее животное, в народе презирают. На изготовление бурки по весу шерсти уходило немного. Карачаево-балкарские мастерицы всегда стремились к тому, чтобы валяная одежда была как можно более легкой, поскольку предназначалась она прежде всего для защиты от холода и дождя, а влаги войлок впитывает много и становится уже от этого много тяжелее. Нельзя просто соотносить бурку с киизом, утверждая, что на оба эти изделия уходило одинаковое количество шерсти.

Кроме бурки карачаевцы и балкарцы изготовляли и войлочную накидку (гебенек), выполнявшую ту же функцию, что и бурка. Ходить пешком, пасти скот в длинных бурках было неудобно, поэтому для пастухов и чабанов шили специальные бурки (гебенек), которые в отличие от обычных были не только короче, но и имели капюшон, хлястик и застегивались на несколько пуговиц .Гебенек изготовляли в Карачае и Балкарии вплоть до 40-х годов XX в., но это была непрестижная одежда, по самой своей природе предназначенная для социальных низов.

Необходимой частью мужской одежды являлась шуба (тери тон). Она была особенно необходима карачаевцам и балкарцам- мужчинам, большую часть времени проводившим на открытом воздухе в суровых условиях высокогорья. Тон у карачаевцев и балкарцев является одним из древних одеяний, предназначаемых для людей обоего пола и всех возрастов. Карачаево-балкарский тон был такой одеждой этноса, в которой не прослеживается никакого подражания. В Карачае и Балкарии не восприняли шубы, изготовляемые другими народами Кавказа. Здесь опять- таки сказалась богатейшая сырьевая база этноса.

Шуба (тон) в Карачае и Балкарии шилась из самых разных шкур. На ее изготовление шли прежде всего и в основном шкуры молодых ягнят- изделия из них оценивались как суперпрестижные. Использовались и шкуры овец осеннего- августовского забоя с тщательным отбором по качеству, густоте меха. Из домашних животных, кроме овечьих, другие шкуры на шубы не использовали. Для мужских шуб довольно широко социальная знать Карачая и Балкарии употребляла шкуры диких животных (кийик джаныуар)- медведя, волка, тура и др. Шубы из шкур диких животных в селениях Балкарии были распространены гораздо больше, чем в Карачае, хотя этот вопрос не до конца исследован. Конечно, как уже говорилось, охота в Балкарии была более развита, чем в Карачае, но чтобы иметь шубу, совсем не обязательно самому застрелить зверя- иначе наличие таких шуб было бы исключительной привилегией охотников.

Общее название шуб из овчины у карачаевцев и балкарцев- тери тон. По материалу изготовления тери тон бывают трех видов. Исходя из возраста овцы, шкурки, употребляемые на шубы, называются элтир, керпе и тебеде ойнар.

Элтир- шкурка молодого ягненка в возрасте до недели. Так же называется и шкурка ягненка, не видавшего света. Этот сорт шкурки (типа каракульчи)- самый престижный из всех и употреблялся в основном для всевозможных оторочек одежды девушек: знатность девушки сразу определялась по одной лишь этой детали ее одежды. Но сразу отметим, что заготовку шкурок типа каракуля и каракульчи карачаевцы и балкарцы широко не практиковали, ибо убивать овцу с плодом, убивать сразу две жизни- эки джанны биргелей алыб- ради шкурки считалось у них грехом.

Элтир был очень употребительным материалом и шел в основном на одежду для социальной верхушки. Особенно часто из него шили шубы для девушек, а также служителей культа. Происхождение слова "элтир" тюркское, и оно есть в языках многих народов как тюркского, так и других .

Керпе занимали среди овчин второе место по престижности. Керпе называли шкурку ягненка в возрасте до одного месяца. Слово "керпе"- тоже тюркское. То, что керпе на престижной иерархической лестнице занимает второе место, подчеркивает весьма меткая пословица, которую приводит не раз нами цитированный И.М.Отаров- "жокъгьа керпе элтир керюнир" (при отсутствии элтира им может служить и керпе") [95]. Третий вид тери- тебеде ойнар. Это шкурка ягненка в возрасте до двух месяцев. По нашему мнению, этот вид шкурки напоминает скорей мерлушку, чем керпе, как утверждают некоторые исследователи96. В прямом переводе с карачаево-балкарского "тебеде ойнар" означает "прыгающий на холмике", что вполне характеризует ягненка в этом возрасте.

Общее в трех видах тери было, если можно так выразиться, одно- все они были малодоступны низам карачаево-балкарского общества. Они шили свои шубы в основном из шкур взрослых овец. Из таких шкур делали и рабочие шубы, и шубы для пастухов (для ношения в горах). Обилие сырьевой базы давало большой простор для выбора материала по качеству. На шубу взрослого мужчины иногда расходовалось до 20 шкурок, если отбор был очень тщательный, особенно когда речь шла о шубе для представителя знати. Особо престижная шуба шилась только из спинок шкур, т.е. из качественной их части.

Шубы шили в Карачае и Балкарии исключительно женщины, как и всякую другую одежду. 3аметим, что у других народов Северного Кавказа этим делом занимались и мужчины .

В Карачае и Балкарии были известны три вида шуб, различавшихся по покрою и по использованному материалу.

Шуба полусвободного покроя в Карачае и Балкарии называлась "аба тон". Ее шили из ягнячьих шкур мехом внутрь. Шкуры для такой шубы красили в различные цвета. Такие тон в какой-то степени напоминают шубы тюркских народов Средней Азии. Аба тон по длине доходила почти до щиколотки. Полусвободный покрой и длина требовали большого количества материала (до 30 шкурок). Обе полы оторочивались густым длинным мехом. Рукава были прямые. Такую шубу карачаевцы и балкарцы накидывали поверх черкески и бешмета. К аба тон пришивали воротник из керпе.

Интересно отметить такую деталь. Когда в регионе появились другие престижные виды верхней одежды, аба тон стала одеждой духовенства. Единственно, что в ней изменилось при этом- она стала несколько короче и по всей длине стала покрываться дорогими восточными шелковыми одноцветными тканями, как правило, спокойных теплых тонов. На это шли и добротные шерстяные ткани. Кроме того, шуба такого покроя стала неотъемлемой частью одежды скотоводов- малчы. Но название "аба тон" почему-то закрепилось только за шубой, которую стало носить духовенство. Шуба пастухов получила другое название- "малчы тон".

На малчы тон шли в основном шкуры взрослых овец, в крайнем случае- тебеде ойнар. Такая шуба по покрою была еще свободнее, ибо она служила часто и одеждой и постелью. Малчы тон крыли недорогими тканями неярких цветов (черной, темно-коричневой). Аба тон несколько напоминала дагестанскую шубу свободного покроя, с ложными рукавами.

Второй разновидностью карачаево-балкарской шубы была шуба, отрезная от талии- бичим тон. Бичим тон у талии по бокам имела по две вытачки с каждой стороны, за что иногда ее называли "чимдиу тон" (шуба с вытачкой). Эта слегка приталенная шуба в отличие от аба тон застегивалась на несколько пуговиц и петель, аналогичных тем, что были на бешмете и черкеске. Качество пуговиц часто ярко демонстрировало социальное положение хозяина изделия. Длина такой шубы была чуть ниже колен. Рукава были вшивные. Эти шубы были полутора- двубортные, с большим отложным (джагъа) или стоячим (ере джагъа) воротником. Бичим тон шили из всех трех видов шкурок ягнят. По бокам, чуть ниже талии, делались внутренние карманы. Шубы подобного покроя покрывали дорогими тканями, в основном шерстяными. Надевали шубу в основном поверх верхней рубашки или бешмета. Ни коим образом ее не надевали ни поверх черкески, ни под нее. Такую шубу называли еще и тышли тон (шуба с верхом).

Третий вид карачаево-балкарской шубы- шуба, отрезная по талии с оборкой (джийрик тон). Джыйрык тон была двубортная, на застежках из металла (илгик). Ее старались крыть дорогими шерстяными тканями, что, естественно, было доступно только социальной верхушке. Низы покрывали такую шубу простыми бумажными тканями. Но при всем том это была одна шуба, и ткань в любом случае должна была быть одноцветной. Шубы такого покроя шили в Карачае и Балкарии и без покрытия. Подол джайрык тон состоял из нескольких клиньев, расширяющихся книзу. На лифе имелись боковые и плечевые швы. Спина кроилась с двумя рельефными швами. Воротник был стоячий или большой отложной и делался из каракуля разных цветов (по усмотрению мастерицы). Джайрык тон стремилась носить социальная знать, ибо это была самая престижная шуба из всех имевшихся в Карачае и Балкарии. Шуба имела два боковых внутренних, прорезных кармана.

Шубы подобного покроя в Карачае и Балкарии шьют для людей пожилого возраста и по сей день, однако дефицит шкурок ограничивает их производство. Для сколько-нибудь состоятельных мужчин ежегодно шили новую шубу, ибо через год, по понятиям карачаевцев и балкарцев, она теряла свою основную способность- греть.

Как и одежда, обувь карачаевцев и балкарцев по своему ассортименту была не очень разнообразна, но, что с уверенностью можно сказать, производилось ее вполне достаточно. Как справедливо указывает Г.Х.Мамбетов, всю обувь (аякъ киим) можно разделить на две части - поголенки (ышым) и собственно обувь (аякъ кийим).

Поголенки карачаевки и балкарки изготовляли из различного материала, который менялся с изменением социально- экономических условий. Исторически первыми, на наш взгляд, были поголенки из кииза - войлочные. Для них делали специальный тонкий кииз из высококачественной шерсти. Поголенки такого рода в Карачае и Балкарии не имели широкого распространения среди высших социальных слоев. Следующие в хронологической последовательности- поголенки из домотканого сукна- чепкен, замененные социальной знатью с появлением фабричных тканей на поголенки из ткани типа драпа. По своему покрою все поголенки были одинаковы и свою форму полностью сохраняли еще и в XX в. Как зимняя обувь были популярны поголенки, обшитые снаружи сафьяном (сахтиян уюкь), сначала домашней выделки, а впоследствии привозные. Это была единственная зимняя обувь местного изготовления, необходимая в условиях сурового высокогорья, особенно для пастухов. Уюкь изготовляли из кииза, в основном черного цвета. Для взрослых мужчин их делали чуть выше колен, до колен обшиван сафьяном. Такие уюки, плотно прилегающие к ноге, были очень удобны. Их одевали вначале в чабыры- чувяки. Впоследствии, когда появились калоши, уюки стали носить с ними. Точно такого же кроя были и уюки для детей. Эта обувь считалась очень престижной; носили ее в основном социальные верхи. Низы карачаево-балкарского общества носили уюки без сафьяновой обшивки.

Другой обувью у карачаевцев и балкарцев были месси- легкие сапоги из сафьяна ниже колен, которые носили как мужчины, так и женщины пожилого возраста. Это была, по существу, летняя обувь, но при необходимости внутрь месси одевали войлочные уюки. Носили месси и с чарыками из сафьяна.