Национальная одежда карачаевцев

Карачаевцы и балкарцы изготовляли и носили ноговицы- ышым. Это был своеобразный чулок выше колен, без ступни и со штрипками (сапал). Штрипки делали из ткани или из кожи. Несколько ниже колен ышым подвязывали специальными подвязками (ышым бау) из кожи, напоминавшими формой и украшениями детский серебряный или золотой поясок. Конечно, такие разукрашенные подвязки были характерны лишь для социальных верхов, низшие слои общества пользовались для этой цели чем придется- шнурками из ткани, тесьмой и т.д. Любимым цветом ноговиц были коричневей и серый. Социальные верхи как парадные носили нередко белые ноговицы. Чернь же носила, как правило, темные ноговицы.

С конца ХIХ в. как мужчины, так и женщины в Карачае и Балкарии стали носить вязаные шерстяные чулки (чындай). Шерстяные носки карачаевцы и балкарцы широко изготовляли и для продажи. Они имели хороший сбыт на базарах городов Кавказских Минеральных вод, особенно в Кисловодске, где, как мы отмечали, карачаевцы стали постоянно жить уже со второй половины ХIХ в. Основными покупателями изделий карачаевцев и балкарцев являлись русские, приезжавшие на отдых из центральной России. Карачаевцы широко продавали приезжим также пряжу (халы), пользовавшуюся большой популярностью. Следует также отметить, что традиционные ремесленные изделия, особенно некоторая их часть, с конца XIX- начала ХХ в. не вписывалась в быт нарождающейся буржуазии и местное население приспосабливало свои изделия к потребностям рынка. Кисловодск же с начала ХХ в. стал как бы центром по изготовлению карачаевских ходовых ремесленных изделий на рынок. Отметим попутно, что даже в самые трудные для карачаевцев и балкарцев годы- в период выселения в Среднюю Азию- от голодной смерти спасло многие семьи ремесло- вязание носков, прядение шерсти и т.п. Даже и в настоящее время в семейном бюджете карачаевца и балкарца значителен вклад от традиционного вязания и прядения. Трудно найти в Карачае или Балкарии женщину и даже маленькую девочку, которая не сумела бы связать самую современную вещь любой формы. Особенно большие возможности для этого дают, конечно, создающиеся в настоящее время кооперативы. Способность и привязанность к вязанию является, на наш взгляд, национальным достоянием карачаевцев и балкарцев, под влиянием которых этим полезным делом начинают заниматься представители других, соседних народов, для которых в прошлом не было традиционным изготовление всевозможных изделий из шерсти. Если правильно поставить это дело на государственную основу, то без преувеличения можно утверждать, что одни карачаевцы и балкарцы смогут "обвязать" довольно ощутимый процент даже такой огромной страны, как СССР. Любовь к вязанию в Карачае и Балкарии не только не угасает в настоящее время, но, наоборот, получает все большее развитие.

Но вернемся к обуви. Карачаевцы и балкарцы на протяжении своей истории создали, видимо, немало видов обуви. Что же касается времени начиная со второй половины ХIХ в., то национальная мужская обувь была не особенно разнообразной по ассортименту. Рабочей повседневной исключительно мужской обувью являлись чувяки (чабыры) из сыромятной кожи. Кожу для чабыров не красили, но очень хорошо разминали и пропитывали специальным раствором, чтобы она была как можно более водоотталкивающей. Чабыры в Карачае и Балкарии делали двух видов, но совершенно одинаковые по форме. По длине чабыры обоих видов доходили до щиколотки, но один имел шов на заднике, носке и верхней передней части. Чабыры такого вида употреблялись основной массой населения, от детей до стариков, и их изготавливали в большом количестве. Для другого вида чабыров подошву делали из сплетенных ремней. Такие чувяки специально изготовляли для охотников- чтобы не поскользнуться при хождении по камням, льдам и т.д. "Наскоро мы надели горские чабуры. 3то легкая кожаная обувь, внизу которой вместо подошвы прикреплены крестообразно ремни, чтобы не скользила нога по снежным и травянистым покатостям" - читаем у Николая Тавлинова. Другой исследователь отмечал: "На ноги обувают два рода обуви: 1) чувяки- из козловой кожи, выделанной и крашеной в черный цвет- с подошвами из сыромятной кожи, и 2) чабыры- из хорошо промятой сыромятной кожи с плетеной из ремешков подошвой. Последнего рода обувь употребляется для хождения по горам, так как не скользит по камням, а цепляется своей подошвой" . Чабыры второго вида изготовляли в небольшом количестве и больше в Балкарии, где больше, как уже отмечалось, была распространена охота. И оба вида (по полевому материалу- только в Балкарии) делали иногда из шкур, не снимая ворса.

У щиколотки все чебыры завязывали кожаной тесьмой (чабыр бау). Надевали чабыр на голую ногу, подкладывая внутрь траву, которую для этой цели специально собирали в горах и сушили. Трава называлась "челеу" и была очень мягкая, тонкая, в тонине не шелушилась, так что ее можно было использовать неодноразово: после того как она промокала, ее сушили, теребили и опять пускали в ход. Швы чабыров прошивались тонким ремешком (тасма), который изготовлялся из шкуры молодого туренка (покун). Такая тасма имела ряд преимуществ: во-первых, она намного крепче, чем из шкур домашних животных; во-вторых, очень тонка и удобно продевается через дырочки, которые делали шилом; в-третьих, когда чабыры намокали, она меньше растягивалась. Пастухи никогда не расставались с тасмой на коше; и летом и зимой они имели ее при себе, чтобы в любой момент починить чабыр.

Чабыры в Карачае и Балкарии были обувью непрестижной. Их в основном носили социальные низы. Но при всем том это была очень удобная обувь для длительного хождения по горам- мягкая, легкая, не стесняющая ногу.

Чувяки под разным названием встречаются почти у всех народов Кавказа. (Вероятно, происхождение этой обуви- кавказское). В настоящее время чабыры полностью вытеснены из быта карачаевцев и балкарцев. На смену им пришла фабричная обувь, но в начале ХХ в. они широко бытовали.

Для мужчин шили и более нарядную и престижную обувь. "Более нарядную обувь,- пишет Е.Н.Студенецкая,- шили из сафьяна. Чарыки шили женщины из одного куска кожи со швом на заднике и на носке. На подъеме пришивался маленький язычок (къулак- букв. "ухо"), а в прорезях у щиколотки продевался ремешок из козьей кожи (тасма). Чарыки мазали маслом, курдючным и внутренним жиром, часто разминали. Обувь такого покроя часто носили мужчины" . Чарыки, как и чабыры, шили тасмой, которую изготовляли не из простой козьей шкуры, а из шкуры дикого козленка. Только ремешок из шкуры дикого козленка карачаевцы и балкарцы называли тасмой, ремешки из другой кожи имели совершенно другое название.

Чарыки носила в Карачае и Балкарии только социальная знать, и изготовляли их только из крашеного сафьяна (сахтиян). Сахтиян красили в основном в черный, реже в коричневый цвет. С чарыками одевали месси, а также и ишим, в таком случае подкладывали траву "чабыр салам", но в меньшем количестве, чем в чабыры. С появлением носков, как собственного изготовления, так и фабричных, чарыки стали носить с носками. Ко времени Октябрьской революции зажиточная часть населения Карачая и Балкарии праздничную обувь носила либо фабричную, либо изготовленную русскими мастерами-кустарями. Этот вид обуви стал самым престижным. Но при этом традиционная обувь полностью сохранила свое значение, лишь в некоторых случаях изменив материал: на смену местному приходил фабричный, нередко превосходивший домашний качеством обработки и красотой, но и доступный не всем слоям карачаево-балкарского общества.

Неотъемлемой частью мужского костюма являлся пояс- белибау. Белибау являлся самой дорогой деталью мужского костюма. Он был кожаный и имел самые различные украшения. Известный специалист по истории карачаевцев и балкарцев И.М.Мизиев отмечает, что карачаево-балкарские пояса по типу набора "были нескольких видов- алтын белибау (с золотыми и золочеными украшениями), кюмюш белибау (с серебряными украшениями), сюек белибау (с костяными украшениями). Весь поясной набор назывался- мет (балкарское- К.Т.). В основном он состоял из пряжки- аил, различных бляшек и свисающих плоских наконечников- тил. На боку к поясу прикреплялась небольшая украшенная коробка из кости или дерева- жилик орун (сальница), предназначенная для хранения костного мозга, которым смазывали ружья, кинжалы и прочее оружие. С другой стороны к поясу прикреплялась добра- небольшая сумочка из кожи или грубой ткани, украшенная различным орнаментом, служила она для хранения пуль... " . Следовательно, пояс, кроме, так сказать, своих прямых обязанностей, выполнял другие, вспомогательные функции.

Следует отметить и такую немаловажную деталь. Кавказские пояса в Карачай и Балкарию проникали и из Закавказья, но эти по своей престижности нисколько не уступали дагестанским. Очень престижными были пояса, привозимые из Грузии- малгъар белибау.

В целом для мужской одежды карачаевцев и балкарцев характерна прежде всего добротность. Недостатка в одежде не наблюдалось. Мужская одежда изменениям подвергалась гораздо меньше, чем женская. Одежда была сезонной. Предметы одежды, изготавливаемые традиционно, по шкале престижности оценивались довольно высоко, но и те предметы, которые производились извне, пользовались здесь немалым успехом. Поношенную одежду меняли каждый год, за исключением иногда головных уборов. Этикету карачаево-балкарского этноса в целом соответствовало употребление материалов спокойных тонов. Мужская одежда карачаевцев отличалась значительной стабильностью.

Общий облик мужского костюма карачаевцев - подтянутый статный силуэт типичен для горцев Кавказа.

Одежда карачаевок и балкарок в первой половине ХIX в., начиная от головных уборов и кончая обувью, изготовлялась в основном из местных материалов, ассортимент которых был, как известно, не очень широк, и потому и сама одежда была не очень разнообразна. В женской одежде наиболее ярко выражались различия возрастного, социального и этнического характера. Такое явление было характерно для женского костюма не только карачаевок и балкарок, но и всех других народов Северного Кавказа. Основные части женского костюма ХIХ- начала ХХ в. составляли головные уборы, рубахи, платья, штаны, шубы, обувь.

Головной убор карачаевок и балкарок претерпел большие изменения на протяжении длительного исторического периода. Самыми древними в Карачае и Балкарии головными уборами были всевозможные шапочки из войлока, круглые или граненые с конусообраным верхом, обшитые дубленой кожей. По своей основной форме эта шапочка близко подходила к мужской. И.М.Мизиев дает обильный материал о трансформации головного женского убора карачаевок и балкарок начиная с самых отдаленных времен. Навершие орнаментировалось по кругу штампованным S-видным орнаментом и мелкими кружками и заканчивалось невысоким шишаком, инкрустированным вставками из мелких полудрагоценных камешков. "Некоторые шапочки имели вставные камни и на лицевой части наверший, но были и другие варианты женских головных уборов, украшенные темно-синими, голубыми глазками из аметиста и белых драгоценных камешков.. Островерхие головные уборы сходны с традиционными скифскими формами головных уборов. Шапочки также имели металлическое или деревянное наверши с шишаком и украшалось различными диадемами, перьями и т.д. Балкарские и карачаевские женские шапочки украшались не только диадемами, но и золоченым галуном, бубенцами, бисером и пр. Постепенно произошла замена островерхих конических шапочек на плосковерхие цилиндрические, проникающие сюда из Крыма через Кабарду".

Женская шапочка претерпела ряд изменений. Изменился материал: в историю уходили войлок и кожа всех видов. Кроме того, если описанные выше шапочки были головным убором всех возрастных слоев женщин, то постепенно он начинает приобретать другое возрастное значение. Шапочка становится головным убором в основном незамужних женщин. Видимо, такое явление порождалось появлением других головных уборов, прежде всего платков (джаулук) разного качества и разных моделей, которые носили представители разных возрастных групп и социальных слоев всего Карачая и Балкарии. Платки в Карачае и Балкарии были только привозные (чуть ли не со всего света) и являлись одной из самых престижных частей женского костюма. Популярности платков немало содействовала религия: по мусульманским установлениям женщине, и даже маленькой девочке, строжайше запрещалось появляться на людях с непокрытыми волосами. Г.Х.Мамбетов пишет об одном постановлении в Кабарде начала ХIХ в., принятом в селении Тыжеве под давлением духовенства. В нем говорилось: "Девочки нашего селения с 10-летнего возраста не должны употреблять в головной убор каких бы то ни было гребешков и не показывать своих волос как в своем селении, так и вне его. За нарушение же сего родители таких девочек должны подвергаться штрафу в доход наших общественных сумм до 5 руб. за каждый случай нарушения" . Однако представительницы высших социальных слоев карачаево-балкарского общества (даже замужние женщины) платкам предпочитали все же всевозможные шапочки хотя имелись уже платки, по своей престижности превосходящие шапочки.

Головным убором женщин из среды высших сословий были цилиндрические плосковерхие шапочки из парчи, бархата, украшенные галуном и позументом- окъа берк. Окъа берк были доступны только социальным верхам. Как пишет о карачаевцах Е.Н.Студенецкая, "шапочки были двух типов- первый, наиболее близкий к кабардинской форме, в виде цилиндра, обтянутого галуном или золотым шитьем, подкладка из черного сафьяна". Шапочка эта была наиболее престижной и наименее доступной. Значительно шире был распространен другой тип шапочки-- в виде невысокого цилиндра с плоским дном, обтянутого бархатом или сукном. Их украшали золотым шитьем и длинной кистью. Шапочка считалась принадлежностью праздничного девичьего костюма и надевалась на свадьбу, танцы, вечеринки". "В праздничную одежду входит также серебряный головной убор в форме заостренной митры. Но это настолько драгоценная вещь, что лишь немногие ею обладают. Нам сказали, что есть несколько подобных украшений во всем Учкулане" .

Шапочки морально и юридически имели право носить все члены общества, но дороговизна ограничивала их доступность. Следует отметить как этническую особенность всей карачаево-балкарской одежды вообще, а в частности и головного убора, что она в отличие от одежды соседних народов украшалась сочно и насыщенно, без стремления в чем-то себя ограничить. Здесь срабатывала та же этническая специфичность- стремление к добротности в любой вещи и в любом деле.

Одним из наиболее важнейших элементов женского костюма являлись платки, шали, позднее - шарфы. Они составляли основу женского головного убора, состоявшего из 1,2, а иногда и 3 - х платков; шали накидывались на плечи, заменяя пальто; платок или шаль пожилые женщины повязывали вместо пояса. Они входили в приданное и служили свадебными подарками. К общему наименованию платков и шалей - джаулукъ прибавляли определяющее слово, характеризующее материал. Так например, чилле джаулукъ, платок плетенный из шелковых ниток; лаудан джаулукъ, из шелка, затканного рисунком; джибек джаулукъ - тонкие шелковые платки кустарной работы, украшенные набойкой.

Со второй половины ХIХ в. в Карачае появились во множестве платки. Любая женщина имела несколько платков, имевших различное назначение. Количество их зависело только от благосостояния. Вот какую характеристику дает платкам Е.Н.Студенецкая: "Они составляли основу женского головного убора, состоящего из 1-2, а иногда и 3-х платков; шали накидывались на плечи, заменяя пальто; платок или шаль пожилые женщины повязывали вместо пояса. Они входили в приданое, служили свадебными подарками. К общему наименованию платков и шалей прибавляли определенное слово, характеризующее материал, происхождение, или, наконец, назначение платка".

Платки, которые носили карачаевки и балкарки, по шкале престижности подразделялись следующим образом. Самыми престижными были большие шелковые платки с кистями (чилле джаулукъ) разных цветов (белый- суперпрестижный, бордовый- очень престижный, пестрый- престижный; непрестижный для молодежи- черный, но он же- суперпрестижный для женщин среднего возраста), расшитые по всему полю шелковыми нитками того же цвета. Пестрые платки, естественно, были вышиты нитками разного цвета. Чилле джаулукъ различались по размеру.

Если чилле джаулук весь целиком был расшит, его называли ли "сау чилле джаулук", что означает "полный шелковый платок". Стоимость такого платка могла быть баснословной (могла равняться, например, стоимости десяти коров). Помимо таких, были и чилле джаулукъ, расшитые только частично, которые в народе имели название "джарым чилле джаулукъ" ("шелковый платок наполовину"). Чилле джаулук, по нашему предположению, пришли из далекой Испании. В конце ХIХ- начале ХХ в. они были очень модны во всем мире, сначала исключительно в аристократических кругах. Такими платками широко пользовались и в России, откуда они пришли затем и на Кавказ. Если в берне клали в качестве подарка такой платок, та такой берне считался суперпрестижным, что, конечно, было явлением нечастым даже и в социальных верхах. Чилле джаулук был праздничной одеждой в будние дни его использовала лишь самая высшая социальная верхушка. Впоследствии чилле джаулук карачаевцы пытались делать сами, но такие платки не шли ни в какое сравнение с описанными выше фабричными. Со времени появления чилле джаулук ручной работы утвердилось и еще одно его название- "тикген джаулукъ" (расшитый платок").

Чилле джаулук- довольно красивое изделие, которое не выходит из моды даже и сегодня. Такие платки передаются из поколения в поколение. Их носили и носят всегда очень бережно. И по сей день чилле джаулук занимает одно из престижных мест в одежде невесты. Его оценивают в денежном выражении наравне с бриллиантами и золотыми украшениями; стоимость доходит до нескольких тысяч рублей, все повышаясь с каждым днем. Но это изделие и стоит того, чтобы быть дорогим.

Кроме чилле джаулук сугубо девичьим платком становится и знаменитый вологодский кружевной шарф, безоговорочно и властно вторгшийся в костюм карачаевки и балкарки. По своей престижности он, конечно, уступал чилле джаулук, но тем ни менее его тоже можно отнести к суперпрестижным женским головным уборам.

Вологодские шарфы (шарф джаулук) были всех цветов. Престижным цветом был белый, но не игнорировались и другие цвета. Но основным цветом вологодских шарфов был черный, и черные шарфы можно было встретить на любом празднике, ибо черный цвет в одежде не ассоциировался у карачаевцев и балкарцев с трауром, как у многих других народов Кавказа. Шарф джаулук был праздничной одеждой для теплого времени года. Стоимость таких платков намного уступала цене чилле джаулук. Попытки делать подобные шарфы у себя, в Карачае и Балкарии, не наблюдались. В берне шарф джаулук также играл заметную роль, но уступал чилле джаулук. В наши дни такие шарфы очень популярны, но только старинной работы.

К числу престижных головных уборов относится и большой шелковый тканый платок с узорами самого разного свойства, называемый "лаудан джаулук". Лаудан джаулук был тех же размеров, что и чилле джаулукъ, и являлся неотъемлемой частью одежды молодой женщины. Девушки такими платками практически не пользовались, но зато носили женщины любого возраста, подбирая соответствующий своему возрасту цвет. Немолодые женщины предпочитали цвета более спокойные, молодые- наоборот, яркие. Стоили лаудан джаулук намного дешевле, чем чилле джаулук. Интересно отметить, что такими платками, и даже несколькими сразу, покрывали голову покойницы (конечно, такое могли себе позволить лишь в зажиточных слоях Карачая и Балкарии).

Лаудан джаулук к карачаевцам и балкарцам попадали из Индии, Персии, Турции, Сирии, через Сухум-Кале, Дагестан и др. Такие платки карачаевцы и балкарцы стали изготовлять и сами из готовой ткани того же названия, пришивая самодельные кисти, но по качеству и по форме они уступали привозным, не говоря уж о престижности. В селениях Исторического Карачая (Учкулан, Картджурт, Хурзук) такие платки не употребляли, и не изготовляли. Это было уделом жителей селений, образовавшихся после отмены крепостного права в Карачае и Балкарии. Но в настоящее время лаудан джаулук "не имеют цены". Сохранившиеся платки являются фамильной реликвией и имеют чуть ли не сакральное значение. С большим желанием их носят как молодежь, так и женщины любого возраста.

Следующим предметом одежды была рубаха. На тело надевалась длинная рубаха (кёлек) туникообразного покроя с разрезом на груди и застежкой у ворота, с длинным, до кисти рукавом.Повседневные рубахи шили из бумажной ткани неброских цветов. Излюбленные цвета темно - красный, желтый, реже синий и белый. Очень любили шелк с отливом. У парадных рубах рукав книзу расширялся, часто обшивался галуном. Он достигал длины до колен и ниже и был виден из-под рукава платья. Под рубашку надевались штаны (кёнчек). Внизу они заправлялись в сафьяновые носки (месси) или обувь. С 10 - 12 лет на девушку надевали поверх рубахи, кафтанчик. Карачаевский кафтанчик в своем развитии прошел все те же стадии, что и кабардинский кафтанчик. Постепенно те части кафтанчика, которые не были видны из под платья (спину, верхнюю часть рукавов), стали делать из более дешевой ткани, а потом кафтанчик распался на более дешевые части: воротник (джагъа), нагрудник (тюйме), полочки, висящие на пояске, и нарукавники от локтя до кисти.

Распадение кафтанчика повлекло за собой и изменения в форме застежек - тюйме.Эти застежки, ранее по своей конструкции отвечали функции туго стягивать полы кафтанчика на груди. Когда же , в конце ХIХ в., вместо кафтанчика стали носить нагрудник, данная конструкция застежек оказалась неудачной, так как при отсутствии натяжения они самопроизвольно расстегивались.

В связи с этим мастера - ювелиры изменили их устройство.

Поверх кафтанчика надевалась платье - чепкен. Женское платье (тышырыу чепкен), в отличие от черкески, было очень длинным, почти до земли, но также имело спереди до пола разрез, открытую грудь, прилегающую талию своеобразный покрой спинки и другие черты, характерные для черкески.

Праздничное платье карачаевской девушки, особенно богатой и знатной, обильно украшалось галунами и золотым шитьем. Галунами обшивали борта, подол, низ рукавов. Вдоль разреза спереди, по подолу, иногда на груди располагалось золотое шитье. Таким же образом расшивались платья черкешенок, кабардинок, адыгеек, и балкарок, но по характеру орнамента карачаевские и балкарские платья выделялись монументальностью и массивностью вышивки, преобладанием золотых нитей в шитье над серебряными. Нарядные платья шили чаще всего из бархата - темно - красного, или из плотного шелка - гладкого или с жаккардовым узором. Типы поясов изменялись с течением времени, но появление нового типа пояса не вытесняла более старые формы, которые обычно оставались у старшего поколения. Наиболее старый тип пояса - тогузла представлял собой ремень из сафьяна, на котором закреплялись девять "кусков"из серебра - небольшая пряжка, восемь блях - круглых, овальных, прямоугольных или фигурных. Второй тип - кямар - пояс целиком из серебра, составленный из прямоугольных пластинок, соединенных шарнирами, и фигурной пряжки, застегивающейся на крючек или стержень.

Для всех народов Северо-Западного и Центрального Кавказа характерно преобладание нашиваемых украшений над надеваемыми отдельно. Но, пожалуй , наиболее их количество характерно для карачаевцев. Так на груди разреза иногда нашивали выпуклые, полые, овальные или миндалевидные серебряные подвески - зынгырла, прикрепляли серебряные треугольные футлярчики (кюмюш дуа).К рукаву по шву от локтя до кисти иногда пришивали листовидные подвески (кеписле), на рукавах же носили цепочки (билек-сынджыр), соединенные у локтя и кисти бляшками.

Большой интерес представляет бууунлукъ. Под этим названием известны обычные браслеты, носившиеся на запястье, а также браслет, надевавшийся или даже нашивавшийся на низ рукава платья или кафтанчика в виде обшлага.

Изначально женский костюм включает в себя нательную рубашку, штаны, кафтан (или къаптал) и платье (чепкен). По покрою основной тип женской рубашки был туникообразным. Рубашка кроилась без шва на плечах, путем использования одного полотнища, перекинутого через грудь на спину. Разрез вокруг шеи и на груди обусловлен строгим расчетом ширины ткани, изготавливаемой на домашнем ткацком станке. Полы рубахи и манжеты рукавов были отделаны тесьмой и кружевами. Слева на талии рубашки имелись петли из рулика. К ним прикреплялись небольшие туалетные сумочки. В домашних условиях женщины могли носить рубашки свободно ниспадающими, без пояса и вместе с шароварами. Хотя последние и считались нательной одеждой, девушкам не запрещалось выставлять их напоказ. Обычай ношения штанов женщинами своим появлением связывается с древним степным кочевым бытом, с необходимостью ездить верхом.

Широкая нательная рубашка и шаровары, сшитые из прямых полотнищ с ромбовидной вставкой в середине, обнаружены в женском погребении в могильнике Байрым (Верхний Чегем). Погребение относится ко времени проникновения древнетюркских племен в кавказские ущелья. Вот откуда идет любовь-то наших девушек к брючкам! А ведь еще и не то было: по описанию Я. Стрейса, женщины у "черкесских татар, те, которые хотят показать, что они не из простонародья, носят узкие штаны, доходящие до икр или до косточки, поверх они надевают две одежды без рукавов, плотно обтягивающие тело".

Вероятно, здесь речь идет о кафтанах, надеваемых поверх рубашки. Кафтан - распашная верхняя одежда, украшенная орнаментом на обеих полах от пояса и на рукавах. Поверх кафтанчика одевалась еще одна распашная длиннополая одежда, которая у карачаевцев носит название "чепкен" и "жыйрыкъ" - у балкарцев. "Верхний жыйрыкъ" несет функции праздничной одежды. Он с короткими рукавами, заужен в талии, расширен в подоле юбки путем вставляемых боковых клиньев. Шьется верхнее платье из более тонкой ткани, чем кафтан, более нарядной, отделывается богатой вышивкой, аппликацией и позументами. Особой декоративностью и сложностью кроя отличались рукава жыйрыкъа или чепкена, которые прошли свою собственную эволюцию. В начале XIX века еще сохраняется длинный ложный рукав у кафтанчика с прорезью в верхней части, куда выходила рука в рукаве рубашки, а рукав чепкена оставался коротким. Существовали также рукава простые облегающие и спускающиеся только чуть длиннее рук. Форма ложного рукава была распространена только в одежде знатных сословий или в праздничном наряде. Вероятно, к середине XIX века появился рукав с оборками, пришиваемыми выше локтя к чепкену. Из-под них спускались широкие нижние рукава, полностью закрывающие кисти рук.

В середине XIX века женский кафтан претерпевает существенные изменения. Он становится декоративным вспомогательным элементом одежды, и у него упрощаются отдельные части. Так, спинка и верхняя часть рукава выполняются уже из более дешевого материала, поскольку они постоянно скрыты верхним платьем. А когда отпадает необходимость в рукавах кафтана, их начинают делать подвесными. Они преобразуются в форму лопастей, привязанных к локтю. Таким образом, из-под длинных легких крыльев рукава шелкового платья выглядывала вышитая бархатная лопасть подвески, прикрывающей светлые ниспадающие почти до пола края рубашки.

Потеряв свои нарядные вышитые рукава, къаптал продолжал распадаться: выглядывавшая в грудной разрез платья часть превращается в нагрудник (декоративные застежки, нашитые на плотную ткань с подкроенным воротником и подвязками). Нижние полы къаптала прикрепляются к поясу внутри под полами платья, превратившись в декоративные поясные подвески, вскоре целиком перешедшие на поля платья. Естественно, что вскоре у чепкена зашивается разрез подола спереди. Къаптал соединяется с нижней рубахой в единое целое. В результате появляется длиннополая нижняя рубаха, расширенная книзу: на ней нашиваются декоративные нагрудные застежки, подкраивается воротник; яркие рукава, доселе выглядывавшие из-под къаптала, вытеснены манжетами, появившимися под влиянием городской культуры.

Сегодня в сундуках наших бабушек еще можно увидеть много интересного. К примеру, корсет. Он надевался на девочку в семилетнем возрасте и не снимался вплоть до ее замужества. Это вырабатывало тонкую талию и прямую стать, сохранявшуюся у горянок в большинстве случаев до старости. Эта интересная деталь гардероба непривычна для создавшегося образа национального костюма. Прибавим туда же ходули, многократно упомянутые исследователями кабардинского народного искусства. По словам Кузнецовой, "богато орнаментированные деревянные подставки для ног карачаевскими и балкарскими женщинами употреблялись тоже в исключительно парадных случаях. Непригодные для ходьбы и на ровной плоскости, в условиях гор эти ходули были вообще неуместны. Но поскольку с их помощью подчеркивалась сословная принадлежность, то эта разновидность обуви в национальном костюме приобретала как бы символическое значение.

балкарский народный одежда культурный

Заключение

Археологические материалы, относящиеся к одежде карачаевцев, появились лишь в последние годы. Они позволяют судить о материалах, использовавшихся в одежде, и отчасти о женском костюме. На изготовление одежды шли местные материалы - войлок, кожа, а также полотняные и шелковые ткани, парча, привозившиеся извне.

Материалы для изготовления одежды можно разделить на получаемые в своем хозяйстве и привозные. Источниками получения последних были различны. Через Западный Кавказ издавна шли торговые пути, соединявшиеся страны Средней Азии с побережьем Черного моря и начинавшиеся порой в Китае. Громадную роль в торговле с Северным Кавказом в течение ряда столетий сыграла Астрахань, в которой были постоянные колонии не только среднеазиатских и иранских купцов, но и индийских. Через Черное море и Крым имелась связь с генуэзскими колониями, а также с Турцией. Вплоть до начала ХХ в. Продолжались торговые связи с Грузией, в особенности Западной. Наконец, источниками получения тканей русского и иностранного происхождения, была Россия, роль которой особенно возросла во второй половине 19 в. В связи с расширением внутреннего рынка для растущей отечественной промышленности соотношение местных и покупных материалов в одежде в каждый исторический период зависело от материальных возможностей, социального положения, пола и возраста ее носителей. Источником местных материалов (овчины, кожи, овечьей шерсти) служило скотоводство. Растений, дающих текстильное сырье, карачаевцы не возделывали. Все местные материалы изготавливались женщинами.

Подводя итоги, можно сказать, что одежда карачаевцев и балкарцев особо не выделялась на фоне общей типологии одежды народов Северного Кавказа. В отдельных видах одежды нашли отражение межэтнические связи, заимствования у соседей. Основными видами одежды народ снабжал себя сам, она прочно базировалась на продукции своего хозяйства и была хорошо приспособлена к местным природным условиям. Социальное расслоение, престижная означенность проявлялась в основном в деталях единого в принципе костюма, в употреблении дорогих привозных вещей. В то же время некоторые виды одежды, например гебенек, были прямым индикатором невысокого социального статуса. В последующих изменениях одежды, даже когда традиционные формы оказались в большинстве своем вытесненными за счет новых, городских, основные ценностные установки по отношению к одежде, т.е. упор на сдержанность, пристойность, добротность, определенную стандартизированность как базиса одежды, так и престижных дополнительных аксессуаров, в общем и целом сохранялась.

Таким образом, в настоящее время господствующей и перспективной для Карачая является современная одежда городского типа, подтверждая вывод, что основное направление развития форм традиционной одежды народов России - это сближение ее с одеждой городского типа, но при этом могут сохраняться традиционные формы, рациональные в местных условиях.

Список использованной литературы

1.Э. Р. Тенишев, Х. И. Суюнчев "Карачаево-балкарско-русский словарь", Москва, 1989г.

2.С. М. Акачиева, Т. К. Алиева, З. Х. Байрамукова, А.-М. Х. Батчаев, Х.- М. И. Хаджилаев "Русско-карачаево-балкарский словарь-разговорник ", Черкесск, 1990г.

3.И.М.Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 - 18 вв.",Нальчик,1991 г.

4.А.Я.Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев",Нальчик,1982г.

5.Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. Под редакцией Н.М. Кагиевой Черкесск - 1978.

6.Умар Алиев. Карачай. Черкесск, 1991 г.

7. Х.Х. Биджиев. Археологические раскопки у истоков Кубани. «Краткие сообщения Института археологии».

Размещено на Allbest.ru