Анализ состояния и тенденций развития народного костюма

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет

им. И. А. Бунина»

Институт истории и культуры

Кафедра дизайна и народной художественной культуры

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: Анализ состояния и тенденций развития народного костюма

Группа НКм-11

Татарникова Е.Р.

Проверил: Соломенцева С.Б.

Елец 2016



СОДЕРЖАНИЕ

народный костюм учебный

Введение

1. Историко-аналитическая часть

1.1 Эстетические идеалы красоты

1.2 Семиотические особенности народного костюма

1.3 Колористическое решение костюма

1.4 Конструктивные особенности народного костюма

2. Выполнение проекта по разработке методических указаний по внедрению материала народного костюма в учебный процесс

2.1 Основы методики преподавания

2.2 Тенденция развития: инновационные формы, методы, способы и особенности контроля

2.3 Разработка практических указаний

Заключение

Список использованной литературы



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы определяется прежде всего тем, что в современной России происходит рост национального самосознания разных народов, повышается интерес к культурным традициям. Основной задачей педагогов является обучение, целенаправленные и организационные способы формирования представлений об истории костюма как о величайшей национальной и общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные духовные и нравственные идеалы. Особое значение приобретает этнокультурное образование, в процессе которого не только распространяются знания об обычаях, традициях, культуре народов России, но формируются уважительное отношение к ним.

В современном вариативном образовательном пространстве России все чаще появляются предметы, обеспечивающие изучение учащихся традиций народной художественной культуры, широко развивается сеть обучения с углубленным изучением этнокультурных дисциплин. Также вышло постановление Правительства Москвы «О внедрении в обучение обязательного курса обучения с этнокультурным компонентом», послужившее важнейшим стимулом для разработки и внедрению разнообразных дисциплин этнокультурного цикла. Эти тенденции нашли отражение в «Национальной доктрине образования». В этом документе подчеркивается значимость приобщения учащихся к культурно-историческим и национально - культурным традициям России как основы формирования духовно-нравственных идеалов и ценностей личности. Вытекающие из доктрины задачи национально-культурного образования имеют особую значимость не только в контексте современной российской государственной образовательной и культурной политике, но и в мировом масштабе. Более десяти лет назад Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры была принята «Рекомендация о сохранении народных традиций», которая стала важнейшим международным нормативным актом, раскрывающим сущность народных традиций как неотъемлемой части общего наследия человечества, его социальное, экономическое, культурное и политическое значение в современном мире, а также определяющую роль в сближении различных народов и социальных групп, в утверждении их культурной самобытности. Особая значимость этого документа состоит в том, что в нем представлена целостная система конкретных мер, которые должны принять государства - члены ООН. Для более эффективного выявления, хранения и распространения традиционной народной культуры. Подчеркивается, что правительствам следовало бы играть решающую роль в сохранении народных традиций и действовать как можно быстрее, принимать в законодательном порядке меры, которые могут потребоваться в соответствии с конституционной практикой каждого из них. Значимость этой «Рекомендации» в настоящее время ещё больше возрастает в связи с происходящими в России и других странах сложными общественно-политическими и социально-экономическими изменениями. Это было отмечено и на Региональном семинаре стран Восточной Европы и Азии, прошедшем в Великом Новгороде под эгидой ЮНЕСКО. Важнейшим итогом данного семинара стала рекомендация о необходимости широкого развития этнокультурного образования и его государственной поддержке, а также решение о создании при ЮНЕСКО Международного экспертного совета «Традиционная культура и образование». Именно этнокультурное образование может и должно стать в современном мире главным каналом распространения традиционных культур, трансляции в современное мировое культурно-информационное пространство воплощенных в них высших духовно-нравственных ценностей и идеалов[3. c. 137].

Для России эта задача как никогда актуальна. Изучение многовекового культурного наследия русского народа России важно в наши дни не только само по себе, но и как фактор преодоления острейших проблем духовной жизни российского общества. Русский народный костюм, древние памятники народного деревянного зодчества, изделия мастеров народных художественных промыслов и ремесел, устное народное творчество, народная музыка и танцы несут в себе свет добра, милосердия, народной мудрости.

В течение многих веков в произведениях народного творчества, в народном костюме, обычаях и обрядах отражалась любовь народа к своей родной земле, природе и родному очагу, архетипические образы - идеалы матери, героя и красавицы, а также наиболее целесообразные для выживания, проверенные опытом многих поколений стереотипы поведения в природной среде и социуме. Издревле эти этнические стереотипы обеспечивали не только выживание народа, но и сохранение его духовного и физического здоровья, гармонизировали взаимодействие человека с природой и другими людьми. Для нас важно и то, что в произведениях народного творчества воплотились национальные образы мира, культурно-историческая психология российского сознания.[10, c.78]

Сегодня, как никогда прежде, необходимо распространять в обществе и утверждать средствами традиционной народной художественной культуры значимость таких исконных добродетелей, как приоритет духовных ценностей над материальными, милосердие, доброта, честность, трудолюбие, дружелюбие и гостеприимство, уважение к традициям разных народов, проживающих в России и других странах мира.

Эти духовно - нравственные основы народной жизни составляют ядро культурного наследия и живой культуры российского народа. Способствовать восстановлению в современной России механизма передачи с помощью русского народного костюма традиций от поколения к поколению - в этом видится главная перспектива и предназначение предлагаемого курса.

Обогащение содержания общего гуманитарного образования на основе национально-культурных традиций народов России, русского народного костюма, народного художественного творчества может стать важным фактором развития личности.[7,c.14]

Цели исследования:

1. Изучить Вологодский народный костюм и его особенности.

2. Разработать учебно-методические указания по внедрению материала Вологодского костюма в учебный процесс.

Предмет, цель, проблемы и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач:

1. Проанализировать изученность темы в основных этапах исторического развития Вологодского народного костюма.

2. Раскрыть Вологодский народный костюм как целостность, вобравшую исторический опыт русского народа, его миропонимание и отразивший русский менталитет и эстетические установки;

3. Разработать экспериментальную учебно-методическую документацию. Объектом исследования является исторический аспект Вологодского народного костюма.

Предмет исследования - разработка практических указаний.



1. ИСТОРИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Эстетические идеалы красоты Вологодского народного костюма

Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский путешественник X в. Ахмет Ибн Фодлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю хазар, замечает: «Они, подобны пальмам, румяны, красны». Знаменитый венецианец Марко Поло в XIII в. в своем «Путешествии» пишет о жителях северной Руси: «Они-- очень красивые люди, белые, высокие; их женщины также белые и высокие с, белокурыми и длинными волосами»[ 1. c.34].

Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в песнях. И среди них прежде всего высокая статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные темные брови, у женщин -- плавная лебединая походка.

«Ходит плавно -- будто лебедушка;

Смотрит сладко -- как голубушка;

Молвит слово -- соловей поет;

Горят щеки ее румяные,

Как заря на небе божием;

Косы русые, золотистые,

В ленты яркие заплетенные,

По плечам бегут, извиваются,

С грудью белою цалуются».

Ст. Лермонтов М.Ю.

Эту привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием. [28]К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:

1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;

2)преобладание симметричных композиций с ритмом линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;

3)использование декоративных узорных тканей в основном красного и синего цветов, сложным орнаментом; отделка вышивкой, кружевом, мехом тканью другого цвета; создание динамичной формы за счет контрастных цветов;

4)большое значение головного убора в решении композиции костюма.

1.2 Семиотические особенности народного костюма

Информационно-знаковая система костюма является способом передачи определённой информации от владельца одежды в окружающую среду, а сам костюм - способом установления коммуникации между кодами и источником информации, благодаря которому создаётся определённое мнение о носителе костюма.

Костюмы шили из домотканого полотна в клетку - пестряди, на Уфтюге её называли «клитцетиной». Рубаха-исподка состояла из «воротушки» (верхняя часть) и «стана» (нижняя). «Воротушка» украшалась круглой кокеткой из крашенной льняной ткани и собиралась по горловине в мелкую складку. Рукав оформлялся вставкой браного ткачества (в Уфтюгской традиции это называлось «махильками»), тесьмой и бахромой из цветных полушерстяных нитей. Геометрическим орнаментом, состоящим из ромбов и косых крестов, украшался подол. На Уфтюге такую рубаху называли «красностанкой».

На Русском Севере слова «сарафан» и «рубаха» употреблялись редко, чаще использовали более конкретные и принятые в каждой местности свои названия этих видов одежды. Архивные источники, публикации и материалы экспедиций выявляют различные варианты названий сарафанов. Происхождение этих названий различается, во-первых, по конструктивным признакам, то есть, в зависимости от фасона.[2,c.24]

Самые древние из них: «костыч», «шушун», «клинник», «косоклинник» -- это старинные клинообразные сарафаны; «московик», «москвич» или «круглый» -- прямой по конструкции сарафан, сшитый из нескольких прямых полос ткани и собранный вверху под обшивку.

По материалу и технике изготовления выделяются «пониток», «тканник», «набивник», «пецетник», «кумачник», «штофник», «гарнитурник», «гумажник», «атласник» и пр., по цвету и способу окраски ткани -- «синяк», «пестрядинник», «крашенинник», сюда же можно отнести и «кумачник».

По возрастным признакам можно выделить, например, сарафан-«костыч», который на Пинежье в конце XIX века носили только пожилые женщины, а по назначению -- свадебный сарафан «лопотину» и «покосник» который надевали только на сельскохозяйственный праздник начала заготовки сена -- покос.

Такие наряды с рубахами «красностанками» носили лишь по праздникам. Чтобы выставить напоказ затканную бранным узором рубаху, подол сарафана часто подтыкали за пояс.

Сарафан был круглый, с отрезной спинкой, на лямках. Как правило, изготавливался из льняной ткани домашнего ткачества пестрядь. Низ сарафана украшался оборкой.

Льняной передник оформляли тесьмой и оборкой из цветной хлопчатобумажной ткани, и широкой каймой бранного ткачества.

Пояс изготавливали вручную из полушерстяных нитей желто-оранжевых и зеленых тонов в технике вязания крючком.[15,c.245]

Завершал костюм женский головной убор - борушка. Каждая часть этого убора имела собственное название: лобная - «плетень», верхняя - «четверуха», а специальный валик над плетнем для придания формы - «валок». Под борушку замужние женщины тщательно убирали волосы, так существовало поверье об их особой магической силе[21,c.246].

На шапочку надевался платок. Манеры его ношения были разными, но он всегда повязывался так, чтобы видна была богато украшенная вышивкой золотой нитью налобная часть борушки. По праздникам к шапочке прикреплялись длинные ленты. Старухи носили мягкие борушки - «колпачки».

Дополнениями к костюму могли служить различные по форме и конструкции шейные и нагрудные украшения, ювелирные изделия: серьги, кольца, браслеты.

Особую нарядность и торжественность костюму ручная вышивка на рубахе, красным по белому в технике счетная гладь, и расшитый цветной тамбурной вышивкой передник, украшенный кумачовой прошвой - это по шее, груди, рукам и ногам (части тела, которые оберегались особенно тщательно), располагался орнамент (оберег). Подол женской рубахи, несмотря на то, что был скрыт под сарафаном, также украшался вышивкой. Своей яркостью, обилием красного цвета праздничный крестьянский костюм наполнял душу радостью. [6,c.123]

На территории Вологодской области мужской костюм не имел значительных различий. Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь.

На пограничье Уфтюги и Кокшеньги бытовала любопытная традиция - украшать сапоги молодых женатых мужчин подвертками - орнаментированными концами полотенца, которое дарила мужчине невеста. Полотенце разрывали на равные части, наворачивали на ноги по типу портянок, а нарядные, богато украшенные вышивкой концы выпускали наружу.

1.3 Колористическое решение костюма

Природа никогда не признавала «бесцветья», и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц традиционной одежды Вологодского края цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с ее ярким и радостным «многоцветьем».[9,c.218]

Самым любимым цветом в вологодском искусстве, особенно в одежде был красный.

Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек».[12,c.387]

Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца.

Эти цвета ставили рядом с зеленым или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», напоминая закаты и восходы солнца.

Зеленый цвет символизировал растительный мир: зеленые посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный. Умело разбросанные по одежде пятна зеленого цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по вологодской земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.[29]

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый - воды и неба, а также целомудрия, верности, белый - горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх. Черный цвет - землю и вечный покой.

Узорное тканье и орнаментальную вышивку Русского Севера отличают черты, характерные не только для прикладного русского творчества, но и искусства других народов, например, тюркских или финно-угорских. Их изделия объединяют схожие мотивы и композиционные построения. Выполненные из прямоугольных отрезков изображения оленей и деревьев или кресты с повернутыми в одну сторону концами, обозначающие солнце, асимметричность геометрических узоров и орнаменты в виде двуглавых птиц. Все эти особенности характерны для районов с онежским типом населения[30].

Большое место в орнаментальной вышивке народов Русского Севера занимают финно-угорские элементы. Самым распространенным мотивом в текстильных орнаментах являются различные варианты ромбов (перекрещенные, с продленными сторонами). Чаще всего ромбические узоры использовались в вышивке из центральных районов.

Несколько крупных фигур строгих очертаний ритмически чередовались на ткани. Обычно такие узоры располагались в шахматном порядке или прямой полосой и встречались в «бранном» ткачестве или в вышивке цветной перевитью. Это особый вид техники шитья, он выполнялся на разреженной ткани, из которой предварительно выдергивались нити по утку и по основе. В районах дальнего Севера и в Псковской губернии такую старинную славянскую вышивку называли «вязблено дело». Интересно, что «вязбой» также называли любую вышивку в Болгарии. Этот факт подтверждает мнение, что такой вид прикладного искусства как вышивка появился у славян еще до того, как они разделились на восточную и южную группы[28].

Узорчатая вышивка Русского Севера отличается от вышивки среднерусской полосы гораздо большей орнаментальностью и оригинальностью. Самые своеобразные орнаменты можно встретить в восточных районах Севера. Такие узоры представляют собой бесконечную череду ритмично повторяющихся одинаковых элементов. Узор состоит из многочисленных двойных крючков и «гребенок», он то сгущается, то разреживается, словно мерцает. Бранные изделия из восточных районов тоже отличаются мерцанием и мелкими узорами, которые выстраиваются в крупные ромбические фигуры. Похожие орнаменты можно встретить на вышивке карел, проживавших в Тверской губернии. Обычно такими текучими, асимметричными узорами, выполненными в виде повторяющихся мелких крючочков или рогов, украшали концы полотенец[8,c.318].

1.4 Конструктивные особенности костюма

Верхняя одежда наших предков отличалась разнообразием. В будни они носили зипуны и понитки, сшитые из сукна домашнего производства, а также легкие шабуры из холста. Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX в. в России являлся пониток, или сукманник. Название связано с тканью, из которого он изготавливался -- пониточины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления.

Также у тотемских и вельских жителей были известны балахоны, бекеши (приталенные зипуны) и сермяки (делались без талии). В Вологде - сибирки (похожи на жилет) и кафтаны.

В вологодских уездах было несколько разновидностей одежды на меху. Зимний женский праздничный костюм обычно включал в себя добротную меховую одежду. Наибольшее распространение в крестьянской среде получили шубы, сшитые из овчины. Наличие в доме шубы являлось признаком состоятельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого.

На Севере России в женский наряд, наряду с сарафаном, о котором уже шла речь, обязательно входила рубаха. Носили эти два предмета одежды вместе, в одном комплекте. Рубахи шились из разного материала, имели отличную друг от друга конструкцию и ряд признаков, указывающих на географическую принадлежность той или иной модели[4,c.89].

С технологической точки зрения, рубахи были либо цельнокроеными, либо составными.

В первом случае для пошива использовался цельный кусок материи, рубаха шилась сразу по всей длине. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани.

Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные.

Во втором случае одежда состояла из двух половинок: верхней («вороток», «воротушка» или «рукава») и нижней (ее называли «стан» или «становина»). Составную рубаху шили из двух частей. Для нижней половины (стана) использовали чаще всего холст, а вот верх делали из более легкой и тонкой материи - из качественной льняной или конопляной, а потом из хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.

Модель, как правило, предусматривала наличие ворота (собирался мелкими сборками) и широкие, свободные рукава. Иногда рукава могли быть и прямыми, с кружевной оборкой или даже ленточкой в районе кисти. Нижнюю часть - «стан», шили из плотного домотканого холста.

Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах - без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава»,«воротушка») до длинных («рукава» со станом).

Были распространены рубахи, состоящие из одной только верхней части. Они назывались пуповихи, т.е. одежда, доходящая до пупка, или воротушки, надевы, грудинки, вороток, рукава и др. Таких "верхов" у любой крестьянки было много, и по мере надобности их можно было легко менять. А вместо станины крестьянки надевали нижние юбки.[14,c.361]

Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старообрядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.

В зависимости от местных традиций рукава могли быть и широкими и узкими. Ворот, подол, обшлага рукавов украшались искусной вышивкой.

Великоустюжском уездах на девичьих рубахах к вороту пришивали полоску кумача шириной 2-3 см, ниже кумача нашивали полоску узорного тканья с красной нитью. Это украшение производило впечатление круглой кокетки и называлось «круглолица».

Слово «сарафан» заимствовано из персидского языка и означало «длинную и почетную одежду». Сарафан на Севере России - старинная женская одежда, отличающаяся разнообразием моделей.

Сарафан - это общее, групповое название определенного типа одежды. А каждая конкретная модель именовалась по-своему.[17,c.132]

«Клинник» , «косоклинник» - сарафан шился из трех полотнищ ткани - двух передних и одного заднего, а в боковые швы вшивалось большое количество клиньев, сильно расширявших подол сарафана и придававших ему в разложенном виде форму полукруга.

«Круглый» - несколько прямых полотнищ (обычно 6 или 8 ) сшивались длинными сторонами, собирались над грудью под обшивку и крепились к лямкам.

«Дольник», «доловик») - сарафан в виде длинной юбки с пришитыми к ней узкими лямками. Шился из ткани в полоску (это мог быть ситец, кашемир или домотканая материя), а вверху закладывался складками. Застегивался дольник на крючок или пуговицу, расположенную под левой лямкой.

Сарафаны были сезонными. «Пестряки» и «синельники» носили в межсезонье, летом. К зимним сарафанам относились тяжелые «дольники», «сукманники», «помазейники». «Молодые носили из нового материала. У старух всегда старый, уже ношенный сарафан». «Старые сарафаны носили на каждый день». Полотно для сарафанов-дольников ткали неширокими полосками на прочной холщовой основе. Если нитей основы не хватало или их экономили, то ткань получалась рыхлая. Основа была льняная, уток -- шерстяной. Ширина основы и сарафана доходила до 1,5 м. Сарафаны были тяжелые, «грузные», в основном, прямые, со складками. Вместо лямок часто использовали плетеные, тканые, реже выполненные из материи, пояски. Дольники из крашеной шерсти пряли тонко и гладко. Они долго не линяли и имели яркие цвета. Полосы в сарафанах чередовались по ширине. Как правило, между широкими одинаковыми полосами вставлялись три узкие полосы, шло чередование темных и светлых цветов. Особо искусные мастерицы умели вставить узор в полосу. Часто по низу подола пускали кружева или ткань, а по полосам -- узор. У круглых сарафанов на лямках, предназначавшихся кормящим матерям, вырез на груди делали больше. Для молодых девушек шили сарафан с отрезным лифом. Лиф мог быть из другой ткани, иногда украшался кружевом.[19,c.281] С внутренней стороны лифа обычно подшивали серую холстину. Дольники могли иметь широкие лямки и широкий лиф. Кромку сарафана часто отделывали другой тканью. Спинка сарафана кроилась таким образом, чтоб широкую ткань можно было заложить в складки. Складки являлись украшением сарафана, подчеркивали фигуру, пышность женских форм. Складки на спинке сарафана -- дольника и синельника -- могли идти от кокетки и от талии, в зависимости от кроя и вида сарафана. Число их достигало до 46, глубина складок-до 1 сантиметра.

Наиболее распространенный вид сарафана - «пестряк». Пестряки изготавливали из тонкой льняной нити. Характерные особенности пестряков -- чередование светлой и темной клеточки, от мелкой до крупной. Сарафан мог иметь продольные и поперечные полосы. Пестряки имели свои территориальные особенности: оттенки были красного, бордового, зеленого, реже использовали синий и голубой цвета. Край лифа и подола пестряков окантовывался красной или черной материей. Это называлось «окантовка» или «остёбка». По лифу («по грудине») могло идти кружево. Практически все сарафаны имели неширокий лиф. Сарафаны «пестрячки», так ласково именовали их вологжанки, были «со складочками сзади». Их делали по фигуре, складки сметывали. На подол использовали обычно 3-4 полосы по 37 см. Лиф обычно застегивался на пуговицы от 1 до 3 или на самодельные крючки. К низу сарафан расширялся за счет широкой оборки-«гриба». В различных местностях вологодской губернии «гриб» называют по-разному: «боры», «морхи», «оборки». Сарафаны с широкими оборками называли «оборошниками». Наиболее распространены были сарафаны с одной оборкой, которая пришивалась к краю сарафана. Встречаются сарафаны, к которым «гриб» пришит к подолу, прямо на ткань, с отступом от подола сарафана от 10 до 15 см. Обычно на этих сарафанах оборки выкроены по косой, обшиты кантом и продолжают рисунок подола. Оборки шились из остатков ткани.

«Сарафаны шили, кому, как нравится, старались выделиться». Длина сарафана -- ниже колена. Как правило, на ткань сарафана ниже колена нашивались матерчатые ленты, по одной или две полосы, обычно черного или красного, синего цветов. Считалось, «чем больше нашивок, тем богаче невеста». Передник старались шить так, чтобы нашивки были видны.

Внизу подола сарафана с внутренней стороны подшивали «подподольник», «подбой» из грубого холста от 2,5 до 5 см, объясняли это следующим образом: «чтобы подол не пачкался, его отпарывали, стирали»; «чтобы подол стоял и выглядел объемней»; чтобы сарафан служил дольше, а низ сарафана «не трепался».

По большим праздникам сверху на атласный сарафан надевали кофту с борами того же цвета. Молодые девушки на праздник носили ситцевые сарафаны на лямках, с красивыми рубахами. Летние сарафаны «синельники» шили из синего холста с набойкой.

Распашная однобортная одежда на узких или широких лямках, имевшая несколько типов покроя, называлась «душегреей» или «коротёной». Душегреи изготавливали, по большей части, из дорогих фабричных тканей: бархата, плиса, парчи, полупарчи, шёлка - и украшали полосами позумента, бахромой из металлической нити, меховой опушкой; бархатные душегреи декорировали с помощью золотного шитья. По покрою душегреи напоминали куртку, для тепла выстегивались на вате или кудели. Некоторые модели внешне напоминали клиновидный сарафан. Застегивалась душегрея спереди на крючок, петли или металлические пуговицы. Подкладка из хлопчатобумажной ткани с мелким узором. Эта одежда была известна еще в ХVI -ХVII вв. в боярской и купеческой среде. А вот крестьяне носили её редко из-за дороговизны и труднодоступности тканей.[20,c.87]

На рубеже XIX-XX веков душегрейки остались лишь в качестве атрибута свадебного или венчального наряда богатой невесты. Душегрея («коротёна») на лямках была собрана сзади в сборки - трубчатые складки (обычно их было семнадцать); полы и края её обшивались позументом -«гасом». С такой душегреей надевали рубаху с кисейными («травчатыми») рукавами.

Среди нагрудной женской одежды Русского Севера бытовала ещё и «епанечка» («перышки») - совсем коротенькая безрукавка на лямках без рукавов. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками.

В Архангельской и Вологодской губерниях была известна одежда под названием «нарукавники», «обжимка», «кабатуха» или «кабатушка» -- короткая прямого покроя, слегка прикрывающая грудь кофточка с длинными прямыми рукавами, чаще с разрезом посредине или застегивающаяся на левой стороне. Её шили из домотканины, пестряди, украшали браным узором из красной шерсти, иногда подбивали ватой или льняными очёсами и делали на подкладке. А надевали этот вид нагрудной одежды поверх прямого сарафана.

С сарафанным комплексом носили также распашную однобортную одежду с длинными рукавами, известную в городской среде еще в XVII в., и называвшуюся «шугаем». Шугай - старинная распашная женская одежда с отрезной спинкой и цельнокроеными передними полами.

Шили шугай из шелка, атласа, штофа и парчи, подкладку делали на вате или заячьем меху. Шугай - это единственная верхняя приталенная женская одежда в допетровской России. Длина изделия чаще всего была до бедра, но иногда достигала колен. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Длинные сужающиеся рукава собирались от кисти руки до локтя в мелкие складки. Шугай мог иметь меховой воротник или меховую опушку. Праздничный шугай расшивали по краям подола и рукавов бахромой или позументом, а пуговицы крепили поверх бантов из шелковых лент. В качестве застежки использовались пуговицы или крючки. Его носили внакидку и в рукава. Часто надевали только в один левый рукав, накидывали его на правое плечо и придерживали правой рукой.[28]

Бугай -- разновидность шугая без рукавов. Такой вид одежды тоже бытовал на севере России, но в вологодской области его чаще называли сибиркой.

В северных регионах (в частности, в Архангельской и Вологодской губернии) эти предметы женской одежды декорировались росписью, набором и особым двусторонним швом. В узорах использовались как простые геометрические мотивы, так и сложные сюжеты, включающие зверей, птиц и людей. Фартук или передник должен был закрывать наряд спереди (полностью или частично) и обязательно сочетаться с узорами на рукавах.

«Запон». Был распространен в Устюженском, Кирилловском и Череповецком уездах. Такой передник представлял собой полотнище льняной ткани, закрываюшего плечи и грудь до колен. В полотнище делался вырез для головы прямоугольной или овальной формы, а также проймы для рук. Иногда к нему пришивались и рукава.

«Занавеска»- это разновидность была отмечена в Кадниковском, Каргопольском и Великоустюгском уездах. Внешне передник похож на длинный кусок ткани с завязками. При помощи завязок «занавеска» фиксировалась под мышками, закрывая область груди.

«Фартук-передник», который закреплялся на талии, появился в обиходе женщин лишь в конце 19-го века, его носили повсеместно.

Передники не только предохраняли одежду от грязи, но и служили украшением всего костюма. Поэтому их декорировали вышивкой, цветными полосками, кружевами или гарусом. На некоторых кружевных передниках была изображена рогатая лягушка. Рога -- это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка -- это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени.

Во всех вариантах женских костюмов северного комплекса одежды подпоясывались поясами. Это были - повседневная и праздничная девичья рубаха, и обрядовая рубаха-покосная (или покосница), надеваемая в праздник уборки сена, и сарафан, и юбка-андарак замужней женщины, и верхняя одежда.

В начале XX века, как и повсюду в этом регионе, крестьянский костюм приобретает новые черты.

Под влиянием городского костюма в конце XIX века в крестьянской женской одежде появляется новый комплект, основа которого состояла из юбки и кофты или цельного платья, сшитого из покупной фабричной ткани. Комплект из юбки и кофты, который был выполнен из одного материала -- шелка, атласа или хлопчатобумажной ткани, -- на севере ласково называли «парочка».

Кофты шились с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами, сложный крой верха костюма, в виде баски, оборок, застроченных мелких складок, рюш из тюля кружева подчеркивал приталенный силуэт. Нижняя часть костюма - юбка на подоле украшалась сборками и накладными декоративными деталями. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.

Ансамбль-парочка -- из юбки и кофты стал самым распространенным видом женской одежды среди женщин провинциальных северных городов в конце XIX -- начале XX веков.

В пределах Вологодчины в ареал повсеместного бытования сарафанного комплекса в середине XIX в. вклинились отдельные очаги этого нового комплекса - с юбкой: в центральных районах края - Кадников, Тотьма (особенно Кокшеньга), Вельск. При сопоставлении различных ареалов в вологодских землях можно заметить совпадение одного из очагов комплекса - юбка и кофта - с ареалом, обнаруживаемым по данными антропологии, согласно которым у населения Кокшеньги присутствовал верхневолжский антропологический тип. Соответствие таких ареалов один другому, выявленное по показаниям разных научных дисциплин, - лишнее свидетельство контактов и связей местного населения с жителями определенных регионов.

Ранее всего юбки и кофты появились в местах, близких к городам, и постепенно стали бытовать во всех северных уездах. Сначала это была принадлежность девичьего костюма: легкие кофты-оттянушки надевали с юбками девушки-сольвычегодки. Эта одежда считалась и будничной, и праздничной (последняя - более нарядная). Юбки шили из однотонной или пестрой домотканины, но чаще из клетчатой. Первые юбки (подол - Череповецкий, Кирилловский, Белозерский, Тотемский уезды) по покрою были прямыми, позднее их начали шить с косыми клиньями, нашитыми по подолу под углом. Подолы юбок могли украшаться лентами.[1,c,146] С конца XIX в. юбки шились из фабричных тканей, их покрой оказывался аналогичен покрою прямых холщовых юбок, сходных по покрою и назначению с андараком. Существовали и шерстяные полосатые юбки-сукманки, происхождение которых на Севере до сих пор окончательно не выяснено, но преобладает мнение об их западном происхождении. Именно сюда на Русский Север в сплошную зону сарафанного комплекса одежды проник комплекс с юбкой (Вологодский, Кадниковский, Тотемский, Вельский уезды).

Это были домотканые юбки, «наподольницы», которые надевали на рубашку. А ещё раньше среди крестьянок был обычай надевать рубашку, наверх юбку-исподницу с кружевами, а затем сарафан. Под хорошие, праздничные юбки надевали богато вышитые юбки, украшенные «строчами» и вязаными кружевами.

По цвету они были разнообразными: «клетошными», гладными или одноцветными и с полосами. По крою юбки могли быть прямыми, расклешенными, и с борами. Как правило, у пояса спереди, а иногда и сзади, закладывали складки. На юбках часто встречались внутренние, часто круглые или полукруглые карманы. Украшались юбки в основном по низу подола.

Представление о народном костюме не было бы полным без упоминания головных уборов. С непокрытой головой в то время разрешалось ходить лишь маленьким детям. Праздничные уборы украшались золотыми нитями, самоцветами и жемчугом. Были они недешевы, поэтому женщины относились к уборам аккуратно и старались передать в хорошем состоянии младшим родственницам.

По головному убору можно было судить о семейном статусе его владелицы. Девицам предлагалось покрывать голову повязкой на подкладке. Делалась такая повязка из красивых, ярких тканей - шелка, бархата или парчи. Ширина девичьего головного убора варьировалась от 5 до 25 сантиметров. Повязка накладывалась на лоб или темечко и фиксировалась сзади, под косой. На Севере девушки украшали свои повязки золотом, бисером, жемчугом или стеклярусом. Часто убор дополняли так называемыми «поднизями» (детали, свисающие на лоб) или красивым косником в форме сердца, треугольника или бантика.

Незамужняя и непросватанная девушка имела право заплести только одну косу. Вообще коса была для наших предков важным символом, своеобразным знаком девичьей чистоты.

Если же у девушки не за горами была свадьба, то это тут же отражалось в ее костюме. Просватанные девушки некоторых районов Вологодской губернии носили вязаный на спицах однотонный или узорный колпак или особую бархатно-ситцевую шапочку, украшенную золотым шитьем, (её еще называли «честным колпаком»).

Колпак -- головной убор просватанных девушек и молодых женщин, представлявший собой шапочку с мягким, сужающимся к затылку очельем и пришитым к нему натемником на твердой, обычно картонной основе. Колпачок затягивался на за тылке на тесемки. Натемник изготавливался из красного бархата и вышивался золотной нитью. Самым распространенным орнаментом вышивки было дерево с сидящими на его ветвях птицами.[27]

Очелье колпачка делалось из ситца или кумача. Такой головной убор надевался на невесту после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. Поверх колпачка невесте накидывали повязку -- небольшой прямоугольный платок, завязывавшийся на затылке тесемками и спускавшийся на верхнюю часть лица.

В комплект одежды с повязкой, сарафаном и «коротёной» входили три ярко-красных шелковых платка, которыми девушки покрывали плечи, продевая их концы под лямки сарафана и коротёны. Техника продевания была строго определена: первый платок стягивался на шее медным, серебряным или даже золотым кольцом, а концы его расправляли на груди. Существовал и другой способ: концы платка укладывались на груди в «перекрест»: левый конец продевался под правую лямку сарафана (обходя ее сверху, от плеча), а правый конец -- под левую. Уголки аккуратно расправляли на груди, чтобы не было «морщин». Второй платок также накидывали на плечи, а его концы, каждый по своей стороне, продевали под лямками «коротёны» и укладывали на плечи «крылышками». Поверх первых двух платков накидывали третий, пропуская его концы («перышки») под лямками «коротёны» от плеча и спуская их на грудь. Такие

На большей же части территории России в XVIII -- начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда, Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Назначение зипуна сказывалось на его покрое и материале.

В доме же мужчины носили зипун - одежду, напоминающую короткую куртку. Под ним была рубаха. Эта одежда довольно плотно облегала фигуру. Для шитья зипунов использовалось серое или белое сукно домашней выработки. Характерной особенностью этой наплечной одежды была короткая спинка, из-за чего зипуны могли носить и женщины. Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна чёрного, синего цветов. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником, застегивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли. Зипуны шились обычно с прямой спинкой и прямыми полами, подол расширялся за счёт клиньев, вшитых между ними.

Шабур - кафтан, сшитый из холста, обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли многочисленные сборы. Правая пола шабура запахивалась на левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью. Шили шабур на холщовой белой подкладке.

Сермяк (армяк, азям) -- верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Известен в России с XVI в. Изготавливался из сермяжной ткани естественного цвета: белой, жёлто-бурой, гороховой; из сукна или полушерстяной ткани домашней выделки чёрного, белого, серого, коричневого цветов; иногда из толстого сукна, окрашенного в синий цвет. В конце XIX -- начале XX в. сермяки стали шить также из плотного фабричного сукна. Сермяк представлял собой халатообразную одежду, широкую, длинную (до щиколоток), однобортную, с глубоким запахом справа налево, с широкими прямыми рукавами и большим воротником. Известны две разновидности покроя сермяков:

1) спинка и полы цельные, расширяющиеся книзу;

2) спинка цельная прямая, между спинкой и полами вставлены клинья, которые часто сходятся ёлочкой.

Сермяк подпоясывали широким кушаком или суконной подпояской, длина которых иногда достигала 3 м, концы при этом сходились спереди и закладывались справа и слева за кушак. Сермяк носили также нараспашку или накладывая на плечи как плащ. В XVIII -- начале XX в. сермяк был в основном крестьянской одеждой, но использовался также ямщиками, иногда городскими извозчиками. Небогатые горожане использовали его как верхнюю уличную одежду, изготавливая из сермяжной ткани; бояре, богатые купцы носили сермяки только дома и шили их из дорогих, тонких тканей. У азяма имелся также большой воротник, который в ненастную погоду поднимали и перевязывали шарфом.[27]

Балахон -- женская и мужская верхняя одежда. В XVIII -- начале XIX в. была известна в северных и западных губерниях Европейской России, местами в Сибири. Изготавливалась из рядна, хряща, саржи, изредка пониточины. Балахоны имели, чаще всего, покрой туники: их шили из перегнутого по утку полотнища ткани, разрезанного спереди, между спинкой и полами вшивали клинья. Балахон запахивался справа налево и подпоясывался спереди кушаком, тесьмой, верёвкой таким образом, что концы не свисали, а затыкались справа и слева за кушак. Использовался главным образом как рабочая одежда. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой -- поверх кафтана, полушубка и другой верхней одежды при выполнении различных работ и в ненастье.

Бекеша (венг. bekes) - верхняя мужская одежда, в талию, со сборами и разрезом сзади, спереди отделывалась шнурами. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Названа по имени венгерского полководца 16 в. Каспара Бекеша, предводителя венгерской пехоты. Вошла в моду в 50-х годах 19 в.

В восточных уездах Вологодской губернии встречался такой вид верхней одежды, как азям. Он представлял собой прямой по покрою кафтан с длинными широкими рукавами и полами до щиколоток. У азяма имелся также большой воротник, который в ненастную погоду поднимали и перевязывали шарфом. В такой одежде отправлялись в дальнюю дорогу.

Легкой же одеждой для улицы считался кафтан. Его могли носить и зимой, утеплив дополнительно мехом. Кафтан доходил до колен или до лодыжек - длина во многом определялась текущей модой и назначением одежды. Были как свободные кафтаны, так и модели, облегающие талию. Их старались шить из хорошей, плотной материи - холста, сукна или шелка. Кафтан запахивался спереди (левая пола находилась под правой).

Различают две разновидности этой мужской одежды - русский и становой. Оба вида были длинными и отличались широкими рукавами. Но русский кафтан имел прямые клинья, а для станового они кроились по косой. Сзади полы кафтана были длиннее, чем спереди, что позволяло человеку свободно шагать, не рискуя запутаться в полах костюма. Воротника у кафтана либо вовсе не было, либо он был небольшого размера. Самые распространенные цвета для кафтанов были серый и синий. Кафтан подпоясывался кушаком другого цвета.

Праздничные кафтаны имели высокие особые манжеты и стоячие воротники, называемые козырями, которые закрывали затылок. Часто они были съемными и являлись показателем статуса и достатка. Делались они из самых дорогих материалов, украшались золотой и серебряной вышивкой и драгоценными камнями. Грудь кафтана украшалась пуговицами количеством от 8 до 12. По бокам кафтан имел разрезы («прорехи») которые тоже отделывались пуговицами. Длиной рукав мог достигать до запястья.

Вместо пуговиц иногда использовались серебряные с позолотой кляпыши или обточенные кораллы, которые застегивались на петли из разноцветной тесьмы. Спинка кафтана часто намеренно делалась короче, чем перед: чтобы продемонстрировать особый предмет гордости в одежде - задники орнаментированных сапог.

Камзол, надеваемый под кафтан, по крою очень схож с кафтаном, но более плотно облегает тело и чуть короче кафтана, рукава узкие к запястью, без обшлагов.

Кафтан носится расстегнутым, так что видна все передняя часть камзола, поэтому камзол выполняется из дорогой роскошной ткани или богато декорируется по переду кружевом, вышивкой и другой отделкой.

Невидимые части камзола при этом (рукава, спинки) могут выполняться из более скромного материала, чем полочки.

Рукава в камзолу могут пришиваться только в зимнее время.

Поскольку кафтан носится в паре с камзолом, они часто выполняются как составные части одного костюма, взаимодополняющие друг друга.

Казакин -- верхняя женская и мужская одежда для весны, лета, осени, в некоторых деревнях -- для зимы. Казакин шился из тканей фабричного производства: сукна, молескина, нанки, китайки, казинета, обычно на подкладке, зимние казакины шились на вате или меху. Казакин представлял собой распашную двубортную одежду длиной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии, со стоячим воротником или без воротника, с воротом по шее. Он застёгивался до талии на крючки или пуговицы-бантики, нашивавшиеся в один или два ряда. Праздничные казакины, особенно бытовавшие в Вологодской губернии, украшались тесьмой из гаруса и шёлка, которая располагалась по воротнику, бортам и карманам. В XIX в. казакины были распространены в сёлах, деревнях и уездных городах почти всех губерний европейской России.[27]

Мужские шубы и тулупы были одинакового покроя с женскими. Они могли отличаться покроем или материалом подкладки, но непременно были сделаны из меха. Первые упоминания о шубе относятся к 15 веку. Тогда эта верхняя одежда имела отложной воротник от груди. Человек запахивал её спереди и застегивал на пуговицы (вместо них могли быть и длинные шнурки). Для удобства сбоку шубы делались прорехи - и украшения сапог видно, и ходить удобно. Подол мог доходить до колен или скрывать фигуру до самых пят. Для изготовления теплой одежды нередко использовалась овчина. Кстати, тулупы и шубы были далеко не в каждом доме. При необходимости их одалживали у более зажиточных односельчан. Чтобы сохранить тепло, верхняя одежда на поясе фиксировалась ремнём или кушаком.

В тех местах Русского Севера, где были распространены промыслы и где русские крестьяне-промысловики контактировали с местными народами, были заимствования из одежды этих народов. В основном это касалось рабочей и промысловой одежды. К такой одежде относятся:

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «руб», означавшего «кусок», «отрезок».

Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной. Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку (на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя.

Если же раскроенного полотна на всю ширину рукава не хватало, то использовались дополнительные клинья, вшитые преимущественно до локтя. Также делались и бока, если ширина изделия должна была получиться больше, чем исходного полотна. Причём боковые вставки могли быть как прямыми, так и в виде трапеций.

Рукава делались довольно длинными (до первой фаланги большого пальца - на мужских рубахах) и узкими. Для того, чтобы рукава могли двигаться свободно, в подмышку вшивали ластовицу (ласток, ласточенок) - кусок прямоугольной ткани, как правило красного или синего цвета.

Верхняя часть рубахи дополнительно укреплялась подоплёкой. Она могла быть цельнокроеной или состоять из нескольких кусков, сшитых между собой. Подоплека - холщевая или из серпянки (грубой льняной или пеньковой ткани) подкладка на грудь и спину мужской рубахи. Подоплека служит для прочности: от тяжелой работы ткань на плечах истлевает от пота. "Рубаха - трут: трутом на плечах перегорела", - в шутку говорил народ.

Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Она называлась косовороткой, потому что имела идущий вертикально книзу разрез ворота с левой стороны. Ворот(невысокая стойка) застегивался или завязывался с помощью пуговиц или тесемок. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Белые рубахи были чаще всего с прямым вырезом, а вот изделия из пестряди могли быть пошиты с косым воротником или стоячим.

Рубахи-косоворотки прямого или туникообразного покроя в Вологодской области считались будничными. Также часто носили будничные рубахи без ворота, которые получили название "шабур" или "голошейка". Традиционная мужская рубаха всегда изготавливалась из натурального льняного или конопляного полотна, которое было выткано вручную. Ширина его варьировалась от 35 до 45 см. Будничные рубахи в большинстве случаев из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, крашенины (набойки) синего и красного цветов или выбеленного холста и почти не украшали.

Для праздничных рубах материал брался более хороший: тонкая льняная материя или довольно дорогие покупные ткани фабричной выработки - атлас, ситец, сатин и кумач. Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому праздничные мужские рубахи покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

...