Исследование плодовоовощных культур на территории Белгородской области

Ценность плодов

Ценность плодов бесспорна. Да, сливы с удовольствием едят свежими, прямо с ветки, хороши из них варенье и компоты, повидло и пастила, джем и желе, а уж о черносливе можно и не говорить -- и вкус отменный, и целесообразность... Можно заложить сливу в морозильную камеру, а зимой полакомиться свежей, можно сделать отличную сливовую наливку, изготовить домашнее вино... Такой широкий спектр хозяйственного использования сливы объясняется еще и тем, что в ее плодах много (до 20%) сахара, органических кислот (яблочной, лимонной и др.), есть азотистые и пектиновые вещества, витамины группы В, С, К, РР, каротин, минеральные соли. Добрые плоды у сливы.

Почвенные условия и местоположение

Слива предпочитает мощные, влагозадерживающие, хорошо дренированные почвы с рН 6,5--7,2. Цветет рано, и поэтому ее необходимо выращивать в укрытых от заморозков местах, иначе плодоношение станет нерегулярным. Чтобы плоды достигали полноты вкуса, необходимо теплое солнечное место. Ренклоды особенно хорошо сажать у стен, обращенных на юг или запад, но в районах с мягким климатом их можно выращивать и на открытом пространстве.

Способы размножения

Сливу размножают порослью, зелеными и коричневыми черенками для получения корнесобственных растений, окулировкой и прививкой привитых. В этом случае сперва выращивают семенные подвои, которыми могут стать сеянцы сливы Скороспелки красной, Ренклода колхозного, Память Тимирязева и др.

Сорта

Сорта сливы различаются по форме плодов на венгерки (с плодами овальной формы) и ренклоды (с плодами округлой формы). Есть еще яичные сливы, темно-синие, мирабели, алыча, уссурийская слива и терн. Наиболее распространены сорта сливы: Венгерка московская, Волжская красавица, Евразия 21, Ренклод тамбовский, Скороспелка красная, Тульская черная, Искра, Награда, Рекорд, Венгерка воронежская.

· Венгерка московская имеет плоды ниже средней величины (15 г), от удлиненно-яйцевидной до эллиптической формы. Кожица темно-фиолетового, почти черного цвета, с густым сизым налетом. Мякоть сочная, сладковатая, с хорошо отделяющимися косточками. Зимостойкость сорта удовлетворительная, размножается в основном корневой порослью.

· Волжская красавица имеет сильнорослые деревья. Зимостойкость хорошая, урожайность высокая и ежегодная. Плоды крупные (до 35 г), овально-круглые, красновато-фиолетовые, кисловато-сладкие, созревают во второй половине августа.

· Евразия 21. Деревья сильнорослые, зимостойкость высокая, урожайность хорошая, плоды крупные (33 г), округлой формы, темно-бордовой окраски, с выраженным восковым налетом, сочные, кисло-сладкие, созревают в первой половине августа.

· Награда. Плоды овальные, темно-красные, кисловато-сладкие, с отделяющейся косточкой, масса 30--35 г. Урожайность высокая, зимостойкость средняя. Рекорд. Плоды овальные, черно-синие, кисло-сладкие, с отделяющейся косточкой, масса 20--25 г. Урожайность выше средней, зимостойкость ниже средней.(19)

5. Разработка технологии выращивания плодово-ягодной культуры

5.1 Выбор и оценка участка

Наиболее подходящими для выращивания яблонь считаются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но при хорошей обработке земли, внесении органических удобрений и при необходимости проведения мелиоративных работ можно использовать любую почву для посадки плодовых деревьев. Прежде всего надо позаботиться о содержании в ней необходимого количества органического вещества -- гумуса. Для посадки предпочтительны почвы, имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см -- для плодовых деревьев). Повысить плодородность земли помогают внесение органических удобрений и глубокая (на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой. При выборе участка надо точно знать о кислотности почвы, так как плодовые деревья чувствительны к кислотности. А почвы могут быть сильнокислыми (рН меньше 4,5), среднекислыми (рН 4,6--5,0), слабокислыми (рН 5,1--5,5) и близкими к нейтральной (рН 5,6--6). Яблони надо размещать на слабокислых и близких к нейтральным почвах. При высокой кислотности земли необходимо предварительное известкование, которое также обеспечивает лучшую усвояемость растениями органических и минеральных удобрений.

На индивидуальных участках расстояние между яблонями при посадке может быть меньше, чем в крупных садоводческих хозяйствах, где многие работы по уходу за растениями проводятся с применением механизмов, а не вручную. Расстояние между деревьями зависит еще от сорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать и характер размещения корней плодовых деревьев. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах -- глубже. Одиночные корни у яблонь проникают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основном вблизи поверхности почвы. Наиболее часто яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают в ряду на расстоянии 4 м, а между рядами -- 6м. Яблони с кроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях -- на расстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кроной на карликовых подвоях -- 2,5 и 3 м, яблони на карликовых подвоях с кроной пальметты -- 2 и 2 м.

Если участок расположен на землях, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то возникают сложности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решить эту проблему можно, высаживая высокорослые деревья на холмах или высоких грядах. Чаще используются все же холмики для каждого дерева. Для этого готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновой землей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс минеральные удобрения в обычных для этой цели соотношениях). Деревья высаживают обычным способом. По некоторым данным, такие сады из высокорослых деревьев растут и плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показывают, что они находятся в хорошем состоянии.

5.2 Организация территории

Правильная организация территории плодовых насаждений позволяет эффективно использовать средства механизации, транспорт и рабочую силу, успешно применять орошение и другие способы интенсивного плодоводства, организовать противоэрозионные мероприятия и т.д. Плодовые насаждения необходимо размещать вблизи жилых поселков, с которыми их должны связывать дороги с твердым покрытием.

Основными организационными элементами сада являются кварталы, разделяемые дорогами и почвеннозащитными насаждениями. Под дорожную сеть, садозащитные полосы и хозяйственные постройки отводят не более 15% площади выделяемого земельного массива. Эта площадь увеличивается при организации промышленной зоны.

Предпочтение отдают небольшим кварталам - в них эффективнее используется транспорт на вывозке урожая, культура лучше защищена от ветров, значительно снижаются противоэрозионные процессы. Наиболее удобная форма квартала - прямоугольная, протяженность квартала определяют по длине гона. Ширину ограничивает расстояние, на котором проявляется действие садозащитных полос на снижение скорости ветра.

На участках с уклонами более 1-2 градусов длинные стороны кварталов располагают поперек склона, что дает возможность уменьшить водную эрозию, улучшить условия для работы тракторов и сельскохозяйственных машин. При уклонах более 10 градусов длинные стороны кварталов совмещают с направлением горизонталей.

На границах каждого квартала высаживают садозащитные насаждения, причем их мощность должна увеличиваться с возрастанием континентального климата. Роль их сводится к ослаблению или предотвращению водной эрозии, они меняют микроклимат в садах.

При закладке плодовых насаждений организуют сеть дорог, которая должна обеспечивать удобный подход тракторных агрегатов и транспорта к каждому кварталу.

5.2.1 Подбор пород сортов

От правильного подбора пород, сортов и подвоев зависят продолжительность жизни культуры, продуктивность территории и экономическая эффективность. Каждый сорт приспособлен к определенным почвенным и климатическим условиям и при прививке на районированные подвои обеспечивает наилучшие результаты по продуктивности и качеству плодов. Интенсификация плодоводства требует, чтобы выращиваемые сорта были скороплодными, т.к. это сокращает время от посадки до первых урожаев. Необходимо внедрять сорта не только зимостойкие, с ежегодной высокой урожайностью, хорошим размером, окраской и вкусом плодов, лежкие, но и с повышенной устойчивостью к парше и мучнистой росе, а также содержащие в плодах достаточное количество необходимых человеку биологически активных веществ.

Яблоня (Malus domestiсa) - основная культура в любом саду по всему земному шару, за исключением тропиков. Многообразие сортов и форм ее необычайно велико - их насчитывается до 12 тысяч. В нашей стране проведено зональное районирование плодовых растений.

Основное требование к сортам яблонь в средней полосе России- это их достаточная зимостойкость. При подборе сортов, кроме высокой зимостойкости, необходимо учитывать и другие факторы, например, способность к быстрому вступлению в плодоношение. Так, одни сорта начинают плодоносить через 3-4 года, другие- только через 6- 7 лет и более после посадки в саду. Нужно учесть и периодичность в плодоношении. Некоторые сорта, например, Московская грушовка, Анис полосатый и другие, плодоносят строго через год, в то же время есть сорта, плодоносящие ежегодно: Волжская красавица, Бессемянка новая, Анис новый и др. В основном сорта яблонь подбирают по срокам созревания и продолжительности хранения плодов. Это - летние, осенние и зимние сорта, а также мелкоплодные яблони - ранетки.

Летние сорта яблони

Плоды летних сортов созревают в июле - августе и эти яблоки готовы к употреблению сразу же после съема с дерева, так как у них потребительская зрелость совпадает со съемной. Они долго храниться не могут даже в холодильнике и пригодны к употреблению всего от 1 недели до 1 месяца. Это сорта: Золотая китайка, Московская грушовка, Белый налив, Конфетное и другие. Из плодов этих сортов можно приготовить яблочное пюре. Из плодов сортов Московская грушовка и Терентьевка получаются прекрасные компоты. Плоды сорта Конфетное очень вкусны в свежем виде: они очень сладкие и не содержат кислоты.

Золотая китайка - сорт самого раннего срока созревания, выведенный И. В. Мичуриным. Плоды начинают созревать в конце июля. Яблоки не крупные, масса 1 плода 40-60 г, созревают неодновременно. Спелые плоды янтарножелтые, просвечивают на солнце, очень сочные, сладкие, приятного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Деревья в плодоношение вступают на 3-4й год после посадки.

Московская грушовка - распространенный летний сорт. Плоды созревают в августе. Зимостойкость высокая. Плодоношение периодичное. Плоды средней величины. При созревании окраска плодов из зеленой переходит в желтоватозеленую с розовыми прожилками. Яблоки сочные, вкус плодов кислосладкий.

Конфетное - новый перспективный летний сорт. Зимостойкость хорошая. Плоды средней величины, очень сладкие, вкусные, совершенно бескислотные. Начинают плодоносить на 3-4й год после посадки. Периодичность плодоношения ниже средней.

Белый налив (папировка) - распространенный летний сорт раннелетнего срока созревания. Плоды средней величины, беловатожелтого цвета. Мякоть зернистая, белая, приятная на вкус, со слабым ароматом.

Осенние сорта яблони

Набор осенних сортов более широк; это - Волжская красавица, Казанское, Бессемянка новая, Боровинка, Коричное полосатое, Анис алый и др. Плоды осенних сортов бывают готовы к употреблению, т. е. приобретают вкус, характерный для сорта, лишь после некоторой (2-3 недели) лежки и могут храниться при благоприятных условиях до 2-3 месяцев.

Бессемянка новая - зимостойкий высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 4-5й год; плодоношение периодичное, но не очень резкое. Плоды очень крупные, светложелтого цвета с яркорозовыми полосами, кислосладкие, ароматные. Хранятся 4-5 месяцев.

Боровинка - старинный русский зимостойкий сорт. В плодоношение вступает рано - на 3-4й год. Плодоношение при хорошем уходе ежегодное. Плоды крупные, созревают в начале сентября, светложелтые с полосками темнокрасного цвета. Вкус плодов кислосладкий. Хранятся плоды 2-2,5 месяца.

Волжская красавица - зимостойкий высокоурожайный сорт. В плодоношение вступает на 3-4й год. Периодичность в плодоношении выражена слабо. Плоды крупные, яркорозового цвета, очень приятного вкуса. Хранятся 4-5 месяцев.

Анис алый - старинный зимостойкий, высокоурожайный поволжский сорт. Плоды средней величины, темнокрасного цвета почти по всей поверхности плода. Мякость белая, сочная, кислосладкая, с сильным ароматом. Плоды хранятся около 2 месяцев.

Зимние сорта яблони

Яблоки зимних сортов с дерева снимают в конце сентября, но в любом случае до наступление сильных заморозков. Эти сорта наиболее лежкие и при создании благоприятных условий могут обеспечить свежими яблоками вплоть до весны. Наиболее зимостойкие, подходящие для выращивания в средней полосе России сорта: Антоновка обыкновенная, Анис новый, Башкирский красавец, Волжанка, Ренет татарский и другие.

Антоновка обыкновенная - наиболее распространенный старинный русский сорт, зимостойкий и высокоурожайный. При хорошем уходе плодоносит ежегодно. В плодоношение вступает на 6-8й год. Плоды средней величины и крупные, желтоватозеленого цвета, приятного, кислосладкого вкуса с приятным ароматом. Плоды употребляются в свежем виде, хороши для мочения и в других переработках; хранятся 3- 4 месяца.

Анис новый - высокоурожайный, зимостойкий сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год. Плоды яркоалые или с темнокрасным румянцем почти по всей поверхности, приятного вкуса. Употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 5-6 месяцев.

Башкирский красавец - высокозимостойкий, высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год после посадки. Плодоносит регулярно. Плоды средней величины, яркоокрашенные, кислосладкие, употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 4-5 месяцев.

Ренет Татарский - высокоурожайный сорт, имеет регулярное плодоношение. Зимостойкость сорта высокая. Плоды средней величины, зеленоватокремовые со слабым крапчатым румянцем. Вкус плодов кислосладкий, приятный, со слабым медовым привкусом. Плоды употребляются в свежем виде, могут храниться до апреля. Сорт характеризуется скороплодностью. Многие садоводылюбители, кроме крупноплодных сортов, в своих садах выращивают и мелкоплодные сорта яблонь (ранетки). Они созревают в августе. Плоды желтые или яркокрасные, очень сочные, они незаменимы для компотов, варенья, употребляются и в свежем виде.

Уральское наливное - это очень зимостойкий, высокоурожайный сорт с ежегодным плодоношением. При созревании плоды долго не осыпаются. У этого сорта отмечены две степени созревания. В августе яблоки очень сочные, сладкокислые с плотной мякотью. Примерно через месяц плоды теряют кислотность, мякоть становится мягкой, мучнистозернистой и очень приятной на вкус: это вторая степень созревания. Цвет яблок светложелтый, плоды довольно крупные.

Как показывает опыт, чтобы иметь достаточное количество яблок в свежем виде и для переработки вплоть до весны, в любительском саду должно быть 2-3 дерева летних сортов, 1 из них, желательно, сорта Золотая китайка, 1-2 дерева осенних сортов, 2 - зимних сортов и 1 дерево ранетки.(22)

5.2.2 Проектирование садов

Прежде чем приступить к освоению отведенного участка под сад, нужно хорошо продумать все вопросы его организации и провести ряд обязательных подготовительных работ, от которых во многом зависит урожайность будущего сада к долговечности его насаждений.

Для наиболее правильного использования и освоения отведенной земельной площади под коллективный или приусадебный сад, прежде всего надо составить хорошо продуманный проект освоения и планировка участка. Проект составляют с учетом состояния и окультуренности почвы отведенного массива, обеспеченности его поливной водой, защищенности от холодных ветров и требований отдельных культур, намеченных для выращивания. При этом учитывают отдаленность массива от постоянного местожительства членов садоводческого товарищества, а так же, как организуется сад: закрепляют ли индивидуальные участки за каждым членом коллектива или все работы по закладке сада и уходу за ним будут проводиться коллективно.

Планом предусматривают проведение следующих основных работ по освоению земельного массива: мероприятия по окультуриванию почвы -- расчистка, корчевка, осушение, устройство оросительной сети, глубокая обработка, посев сидератов (зеленые удобрения); устройство подъездных дорог; устройство изгороди и закладка садозащитных насаждений; разбивка площади на кварталы и отдельные участки и их планировка; строительство помещений общего -- коллективного назначения или пользования (служебные постройки, склады для минеральных удобрений и химикатов, агрокабинет, водонапорные башни, колодцы и т. д.); размещение пород и сортов в соответствии с биологическими особенностями и требованиями культур. Кроме этого, разрабатывается примерная схема планировки и размещения культур на индивидуальных участках и краткие агротехнические указания по их освоению.

К составлению отдельных разделов плана освоения и планировки крупных земельных массивов привлекают соответствующих специалистов (дорожника, водника, землемера, строителя), но вся работа по составлению плана должна проводиться при непосредственном участии агронома-плодовода.

Отведенный для закладки коллективного сада массив в зависимости от принятого порядка закладки и обработки разбивают на кварталы или на индивидуальные участки. Если работы по закладке и уходу за садом решено проводить коллективно, т. е. без закрепления за каждым членом товарищества индивидуального участка, массив разбивают на кварталы размером в два и более гектаров, как это принято при планировке колхозных и совхозных садов. Размещение пород и сортов производят в соответствии с их биологическими особенностями, а также с учетом взаимного опыления плодовых растений.

Чтобы более экономно использовать территорию и обеспечить для каждого участка отдельный выход на дорогу, всю площадь разбивают на отдельные кварталы с расчетом, чтобы в каждом из них по ширине попарно разместить два участка, как это показано на схематическом плане сада. При этом следует иметь в виду, что чем шире полоса, тем эффективнее используется площадь массива. Ширину и длину полос устанавливают в зависимости от конфигурации и размера земельного массива. При разбивке массива на кварталы и отдельные участки следует позаботиться и о защите будущего сада от господствующих ветров.

5.3 Технология закладки и ухода за культурой

Разработана система мероприятий по выращиванию здоровых саженцев, основными звеньями которой являются создание специальных маточников и отборы на всех этапах размножения.

Элитные саженцы выращивают в научных учреждениях и передают в специализированные хозяйства, выпускающие саженцы для закладки товарных плантаций.

Уход за посевами включает рыхление междурядий, борьбу с сорняками, подкормки и поливы. (22)



5.3.1 Сроки и техника посадки культур

Плодовые деревья высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться. Если саженцы получены в неподходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить и в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной.

Посадка

Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6--7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2--3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и пр.). Посадку удобнее проводить вдвоем.

При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (кленовые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора кленового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.

5.3.2 Предпосадочная подготовка почвы

Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно -- при весенней посадке осенью, при осенней -- за 2-- 3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100--200 см в диаметре, глубиной 60--70 см, на полукарликовом подвое -- соответственно 90 х 40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5--0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0--1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5--0,7 м, диаметром до 2 м в основании. плодоовощеводство томат горох урожай

При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3--4 ведра на яму), компост (4--6), перегной (2--4), торф (6--10), из минеральных -- 2--3 стакана суперфосфата, добавляют 2---3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130--150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.

5.3.3 Система содержания почвы

Под системой содержания почвы понимают принимают комплекса приемов, способствующих повышению почвенного плодородия, поддержанию его на высоком уровне и обеспечивающих получение высоких ежегодных урожаев плодов. Основная цель любой системы содержания почвы в саду - создание оптимальных условий для роста, развития плодовых культур, т.е. регулирование применительно к требованиям плодовых растений режима питания, водного, воздушного, температурного и микробиологического режимов почвы, а также максимальное предотвращение эрозии. В садах применяют следующие системы содержания почвы:

- черный пар

- паропокровная

- паросидеральная

- система междурядных культур

- задернение

Выбор той или иной системы содержания, а также видов, способов и сроков применения различных агротехнических приемов в ней требует в каждом конкретном случае одновременного учета почвенно-климатических, природно-экономических условий, биологических особенностей пород рельефа, экологических и хозяйственно-организационных условий, возраста и конструкции насаждений.

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное за-дернение, выращивание междурядных культур, мульчирование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов. Однако это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сидеральных культур через 2--3 года, а также применением краткосрочного задернения. Сидеральные культуры и многолетние травы существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3--4 раза в год. Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывают по поверхности или скармливают животным. Сидеральные культуры после образования достаточной массы запахивают в почву. Для залужения сада используют клевер красный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной, райграсом и другими кормовыми злаковыми травами. В качестве сидеральных культур используют белую горчицу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень, рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику, люпин, которые накапливают до 70--150 кг азота на гектар за сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осенью в районах с достаточным увлажнением и только осенью -- в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осадков. Запахивают в период их массового цветения, предварительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можно выращивать овощные и ягодные культуры, если они не мешают друг другу. Из овощных культур лучше всего использовать бобовые (например, стелющуюся фасоль). Хорошо выращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения. Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее обработки и внесения значительного количества питательных веществ. Не следует выращивать в междурядьях сада капусту, лук-порей, помидоры. Они требуют полива до поздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовых растений, увеличивает прирост, что снижает их морозостойкость, и они подмерзают даже при невысоких температурах. Не надо высевать в междурядьях сада зерновые культуры, технические и масличные. Они сильно иссушают почву, так как их корневая система располагается в верхнем слое.

Постоянное задернение используют в садах при обильном удобрении и орошении. В этих условиях многолетние травы не конкурируют с плодовыми растениями, а способствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее органическими веществами. В задернованном саду легче проводить защитные мероприятия, и плоды приобретают богатую окраску.

В неполивных садах, расположенных на склонах, и при недостатке естественного увлажнения применяют мульчирование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или любого другого подходящего материала толщиной 10--15 см. Это сохраняет влагу, удерживает почву от смыва. При искусственном задернении междурядий траву можно часто косить и разбрасывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет и обогатит почву органическими веществами. Такой способ содержания междурядий называют мульче-дерновым. Однако при этом способе надо остерегаться размножения мышей. Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева на расстоянии до 1 м не следует выращивать траву. Для обогащения сада органикой наряду с этим способом можно применять и мульчирование слоем до 10--15 см. (20)

5.3.4 Обработка почвы

Способы, глубина и сроки обработки почвы в молодых садах зависят от особенностей плодовых насаждений, междурядных культур и от свойств почвы. Известны три вида обработки почвы (это относится и к плодоносящим садам): основная, ранневесенняя, весенне-летняя.

Основную обработку, то есть на полную глубину, делают, как правило, осенью (на зябь). Зяблевая вспашка почвы должна способствовать формированию у деревьев корневой системы, залегающей в горизонтах с наиболее благоприятным водно-воздушным, питательным и температурным режимом. В засушливых условиях южной зоны на почвах с глубоким гумусовым горизонтом (Северный Кавказ, юг Молдавии и др.) оптимальные условия для роста корней (особенно водного и температурного режима) чаще всего наблюдаются в более глубоких горизонтах. Формирование корневой системы в этих горизонтах можно обеспечить глубокой плантажной предпосадочной обработкой почвы, а также более глубокой обработкой почвы с внесением удобрений в первые годы после посадки.

В опытах при внесении удобрений под вспашку на глубину до 20 см наибольшее развитие корней (плотность) наблюдалось в верхнем горизонте (0--20 см); при заделке удобрений на глубину 35--40 см на расстоянии 3 м от штамба больше всего корней обнаружено в горизонте 20--40 см, то есть там, где вносили удобрения. В опытах глубоким рыхлением в сочетании с внесением удобрений также удавалось усиливать развитие корневой системы яблони в более глубоких горизонтах почвы.

Наоборот, в садах с неглубоким гумусовым горизонтом и достаточно обеспеченных влагой желательно формировать корневую систему в более поверхностных слоях, где на таких почвах пищевой, воздушной и температурный режим почвы более благоприятный. Развития корневой системы в этом слое можно добиться соответствующей глубиной обработки почвы, внесением удобрений в молодых садах и предпосадочной обработкой.

Таким образом, глубина обработки почвы в молодых садах имеет большое значение для формирования корневой системы и создания благоприятных условий для роста и плодоношения деревьев в дальнейшем.

Осуществление этого в плодоносящих садах, где корневая система уже сформировалась, намного труднее, так как неизбежны серьезные повреждения корней, что может отрицательно сказаться на росте и плодоношении деревьев.

Примерная ориентировочная глубина основной обработки почвы в молодых семечковых орошаемых садах или находящихся в зоне достаточного увлажнения 20-- 22 см; около стволов соответственно 10--12 см. В засушливых районах без орошения, на почвах с достаточным гумусовым горизонтом (50 см и более) целесообразно доводить глубину обработки почвы в междурядьях сада до 30 см, чтобы способствовать более глубокому заложению корневой системы.

Сроки вспашки зависят от времени уборки междурядных культур, но они должны быть по возможности более ранними: в лесостепных районах в сентябре, а Ростовской области, Поволжье и на Северном Кавказе не позже октября. При посеве в садах сидератов срок вспашки устанавливается в зависимости от особенностей отдельных сидеральных растений.

Ранневесеннюю обработку почвы в молодых садах проводят при наступлении спелости почвы, то есть когда она несколько подсохнет и не будет прилипать к орудиям. После ранневесеннего рыхления и до посева междурядных культур уход за почвой зависит от свойств почвы и особенностей междурядных культур, в основном от сроков их посева и посадки.

Весенне-летнюю обработку почвы в молодых садах и уход за междурядными культурами необходимо проводить одновременно, иначе полосы около рядов деревьев придется обрабатывать вручную, что для крупных хозяйств неприемлемо.

Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина сконструированы приспособления к обычным полевым культиваторам, которые дают возможность одновременно обрабатывать посевы междурядных культур и полосы около деревьев. Следует подчеркнуть особенно важное значение обработки приствольных полос. В опытах, проведенных Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина (В. А. Потапов), при посеве междурядных культур оставляли в саду полосы шириной не менее диаметра кроны и содержали их в рыхлом и чистом от сорняков состоянии; в этом варианте яблони росли не хуже, чем по черному пару. На засоренных же и уплотненных приствольных полосах влажность почвы снижалась до недоступного растениям запаса, что очень вредно сказывалось на состоянии деревьев.

5.3.5 Система удобрений

Для обеспечения нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходимо регулярное внесение удобрений.

При недостатке в почве азота плодовые деревья плохо растут, листья приобретают желтую окраску, завязи осыпаются, несмотря на хорошее опыление цветков. Недостаток фосфора приводит к плохому формированию плодовых почек, а плоды не приобретают должной окраски. При недостатке калия плохо развиваются молодые побеги и почки. Кальций требуется растениям при различных внутриклеточных процессах и служит для нейтрализации в тканях растений кислот, а также идет на построение косточек в плодах.

Чтобы обеспечить плодовые растения всеми необходимыми элементами питания, вносят органические и минеральные удобрения.

В качестве органического удобрения вносят навоз и различного вида компосты. Навоз вносят ежегодно. Норма внесения может быть доведена до 60 кг на сотку, в таком случае навоз вносят через год, чередуя с минеральными удобрениями. Навоз вносят осенью под зяблевую вспашку отдельно или с минеральными удобрениями: суперфосфата 4 кг на сотку и калийной соли 3,5 кг на сотку. Азотные минеральные удобрения вносят поверхностно в два срока - рано весной перед началом роста и в первую половину вегетационного периода из расчета: аммиачной селитры 3 кг на сотку, а сульфата аммония 5 кг на сотку.

Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду заделывают в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.

Применяют также удобрения в жидком виде: коровий навоз, разбавленный водой в 10 раз, навозную жижу - в 3 раза. Под одно плодоносящее дерево следует вносить до 20 ведер жидкого органического удобрения, из них 10 ведер в начале цветения и по 5 ведер в конце июня и начале июля. В жидкое органическое удобрение добавляют минеральных удобрений по 30 г на ведро.

На кислых почвах вносят известь в количестве от 2 до 8 кг на сотку, в зависимости от степени кислотности почвы.

Уход за плодоносящими деревьями обеспечивает достижение равномерного распределения плодовых образований по кроне, сохранение ствола и ветвей в здоровом состоянии и тем самым повышение урожайности и удлинение продуктивного периода в жизни плодовых деревьев. В случае повреждений ствола или ветвей применяют различные способы лечения, а при старении деревьев их омолаживают. Предупреждают повреждения деревьев морозами, защищают от болезней и вредителей.

5.4 Формировка и обрезка культуры

Для хорошего роста и плодоношения крону яблони необходимо формировать. Без этого приема яблоня, как и многие плодовые деревья, имеет такие недостатки, как легкое разламывание веток, "голые" ветки, не имеющие разветвлений или с однобоким ветвлением, загущение кроны и др. Все это приводит к снижению урожайности, а то и к гибели деревьев от разломов. Формирование же кроны создает хорошую освещенность всех ее частей как по высоте, так и по всем направлениям; обеспечивает прочность дереву и хорошее прикрепление ветвей. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования кроны поддерживают правильное соотношение его роста и плодоношения, стареющие ветки заменяются молодыми, чем достигается омоложение яблони.

Способов формирования кроны яблони много. Она может быть сформирована как разреженноярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальмет и др. Конечно, садовод сам выбирает понравившуюся форму. Однако начинающему садоводу легче формировать крону разреженноярусным способом, оставляя 4-6 скелетных ветвей, расположенных на стволе на расстоянии друг от друга по высоте на 30-50 см. Удобнее всего среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки, расположенные ниже, вырезают.

Чем раньше садовод начнет формирование кроны, тем легче и успешнее эта операция проходит. При первой обрезке двухлетней яблони на стволе надо оставить 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90°, но не менее чем 45°. Ветки, прикрепленные к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки в своем росте догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на 1/3 длины.

При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, то их не обрезают совсем. Ежегодное регулярное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетней яблони. Лучшее время для этого - ранняя весна, до наступления начала сокодвижения. Полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки.

В дальнейшем для правильного формирования кроны, наряду с обрезкой, используют и другие, менее болезненные для дерева приемы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения, снижения силы роста, ускорения вступления в плодоношение. Снизить наклон можно путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или ко вбитому в землю колышку. Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого, 2-4 летнего дерева скелетные ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны "пустует". В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны на той стороне, куда следует направить ветку, вбивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту. Притягивать ветку можно до легкого ее потрескивания, избегая отлома.

Ветка в таком состоянии должна находиться до поздней осени. Осенью ее отвязывают, поскольку она уже самостоятельно занимает "указанное" место. Можно также помочь слаборастущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, то их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, то ее рост ослабнет.

Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, дерево раньше вступает в фазу плодоношения. Как ускорить начало плодоношения. Каждому садоводу хочется скорее увидеть плоды на своих яблонях и начать собирать урожай. Для ускорения плодоношения существуют много способов. Наиболее действенный из них, естественно, посадка скороплодных | сортов, которые начинают плодоносить на 3-4й год после высадки в сад. Из летних сортов - это Белый налив, Московская грушовка, из осенних - Бессемянка новая, Боровинка, Волжская красавица, из зимних - Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Повожья, Ренет Татарский, из ранеток - Уральское наливное и др.

Ускорению наступления срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона веток, тем интенсивнее происходит их рост, т. е. процесс роста идет усиленно, а заложение цветковых почек задерживается. При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветки накладывают проволочные кольца. Берут мягкую алюминиевую проволочку и плоскогубцами стягивают ветку до плотного касания коры ветки. В процессе роста ветка утолщается, пучки, проводящие питательные вещества вниз, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке. Наступлению более раннего плодоношения яблони способствует обеспечение хорошим питанием. Но здесь сразу следует оговориться: хорошим, но не избыточным питанием. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза, азотных удобрений, может вызвать усиленный рост вегетативной массы и в связи с этим оттягивание сроков вступления в плодоношение. Надо остерегаться также сильной обрезки молодого дерева. Это тоже может привести к задержке начала плодоношения.

5.5 Ремонт и реконструкция садов

При составлении плана ремонта учитывают возраст ремонтируемых насаждений, а также причины, вызвавшие выпады. Если гибель деревьев, кустарников связана со случайными причинами - поломками при обработке, повреждениями т.д. - то для ремонта используют саженцы тех сортов, которые выращивают в саду.

Очаговый характер выпадов свидетельствует о действии закономерных и постоянных факторов. Планирование ремонта в этом случае должно сочетаться с планированием работ по устранению действия неблагоприятных факторов. Если мелиоративные мероприятия трудно осуществить или они имеют низкую эффективность, то при планировании ремонта следует выбирать адаптивные к таким условиям подвои и сорта. Когда выпады связаны с недостаточной адаптивностью сортов-привоев к засухе и к низким отрицательным температурам, для ремонта используют более устойчивые сорта, сходные по своим производственным свойствам с выращиваемыми сортами. При ремонте садов заменяют как выпавшие, так и сильноослабленные деревья. Растения сажают осенью в ямы. В течение вегетации подсаженные растения необходимо поливать и мвульчировать. В районах с резко континентальным климатом эту работу переносят на весну.

Наиболее эффективно проведение ремонта в молодых садах в период до вступления их в плодоношение или в первые 2….3 года тех же подвоях, что растут в саду. В период естественного старения сада от ремонта следует отказаться.

Ремонт сада иногда может сопровождаться сменой сортов и подвоев. Необходимость замены сорта часто связана с изменяющимися требованиями потребителей к качеству плодов, а также с непригодностью некоторых сортов к современной технологии выращивания. В таких случаях осуществляют реконструкцию насаждений путем перепрививки. При этом не меняется тип насаждений, но изменяется их сортовой состав.(19)



5.6 Уборка, товарная обработка и хранение плодово-ягодной культуры

Сроки и техника съема плодов оказывают большое влияние на их товарные качества и лежкость. В течение активного роста и налива яблок идет усиленное дыхание, осуществляемое через многочисленные устьица плода. Но со временем, ближе к началу созревания, число их постепенно уменьшается, и к моменту съемной зрелости они полностью закрываются пробковой тканью, газообмен прекращается и верхняя кожица покрывается особым налетом - маслами, смолами, образующими так называемый восковой налет. У биологически недозрелых, но снятых или опавших яблок, такого защитного слоя не образуется, и плоды даже при кратковременном хранении теряют влагу, верхние покровы сморщиваются и быстро загнивают. Такие яблоки для хранения непригодны.

Яблоки нужно хранить в отдельном специально сделанном погребе, где поддерживалась бы температура весь период хранения на уровне 3 °С тепла. Погреб должен иметь хорошую приточно-вытяжную систему и не быть сырым. В течение лета он должен быть хорошо просушен и продезинфицирован с помощью побелки стен, потолка, стеллажей раствором свежегашеной извести. Ящики или корзины с плодами ставят на стеллажи в один ряд. Биологически вызревшие, аккуратно снятые и отсортированные плоды могут храниться в таких условиях длительный период времени. Даже боровинка может храниться до половины ноября, а антоновка и осеннее полосатое весь январь и даже до половины февраля, не говоря уже о других сортах: уэлси, звездочка, оранжевое, которые могут храниться до мая.

Техника съема плодов

Основным правилом при съеме плодов является осторожное обращение с плодами. Самое незначительное на первый взгляд повреждение плода может привести к загниванию при хранении. Корзины, предназначенные для сбора плодов, с внутренней стороны обшивают тканью, чтобы избежать повреждений плодов при трении их или ударе о стенки корзины. При съеме плод помещают на ладонь и поворачивают в сторону, противоположную наклону, подкладывая при этом указательный палец к месту прикрепления плодоножки к плодушке. Съем плодов производится с помощью специально устроенных лестниц руками и плодосъемниками. Стряхивание плодов не допускается ни в коем случае.

Сортировка, калибровка, упаковка

Яблоки сортируют на 3 сорта: первый, второй, третий и брак. Плоды первого сорта - типичные по форме, хорошо окрашенные, с цельной, не поломанной плодоножкой, диаметром не менее 50 мм для круглых плодов и не менее 45 мм для плодов овальной, чтобы плоды первого сорта имели не более трех выростов на кожице, не более двух следов градобоин, не более трех повреждений долгоносиком. В сумме число повреждений не должно быть выше пяти.

Во второй сорт отбирают плоды по тем же признакам, что и для первого сорта, но с меньшим диаметром - 40 и 35 мм соответственно для круглых и овальных плодов. Допускаются при отборе в этот сорт плоды с повреждениями, указанными выше, в сумме не более десяти, а также плоды с небольшими повреждениями паршой и сажистым грибком.

В третий сорт отбирают плоды, по величине равные плодам второго сорта, как типичные, так и нетипичные по форме. Допустимы плоды без плодоножки. Следов от градобоин может быть не более пяти, притом заросших. Зарубцевавшиеся проколы допускаются в количестве не более двух. Плоды сильно помятые, с повреждениями плодожоркой, с потрескавшейся кожицей и уродливые отходят в брак.

Хранение

Яблоки в естественных условиях покрыты тонким седоватым налетом, так называемым слоем воска. Этот слой обладает антибактериальным средством, тем самым предохраняет фрукт от преждевременного загнивания. Поэтому при сборе яблок главное сохранить этот защитный слой. Правильно сделать это не составляет особого труда.

Яблоки лучше всего хранить в яблочных деревянных ящиках вместимостью 20--25 кг или в картонных коробках. Ящики должны быть чистые. Лучше, если они хранились на солнце. Ящики не должны быть слишком пересушены, иначе они будут отбирать влагу у плодов. Каждый ряд яблок перекладывают стружкой лиственных пород или пересыпают сухим торфом, мхом, льняными очесами и др. Лучше всего завертывать каждый плод в салфетки, пропитанные вазелиновым маслом. Для пропитки 500 салфеток используют 100 г вазелина. В такой обертке следует хранить прежде всего плоды с нежной кожицей (Мелба, Пепин шафранный) и плоды, поражающиеся при хранении "загаром" (Антоновка обыкновенная).

Заполненные ящики устанавливают в штабеля. Небольшое количество плодов можно хранить и на стеллажах в 1--2 слоя. Но при этом хранилище используется нерационально, плоды сильнее увядают и облегчается перенесение инфекции с больных плодов на здоровые. Во время хранения следят за температурой и влажностью воздуха в хранилище, плоды периодически просматривают.

Плоды, снятые с хранения, не нужно сразу переносить в теплое помещение, некоторые сорта при этом быстро буреют. Рекомендуется ступенчато повышать температуру плодов, снятых с хранения. Сначала их переносят в помещение с температурой около 10 °С, затем уже в обычные условия. В хранилищах без искусственного охлаждения лежкость яблок уменьшается в 1,5--2 раза. Оптимальные температуры и продолжительность хранения плодов некоторых сортов яблони.

Сорт	Температура	Срок хранения, мес.
Мелба	от --1 до +1	2--3
Слава победителям	-1--0	3--4
Штрейфлянг	0--1	3--4
Минское	2--4	3--6
Антоновка обыкновенная	2--4	3--5
Мекинтогс	от --1 до +1	4--5
Коштеля	0--1	4--5
Кортланд	1--2	4--5
Пармен зимний золотой	2--4	4--5
Кальвиль свежий	1--2	4--5
Мантуанское	от -1 до +2	6--7
Бойкен	0--1	6--7
Уэлси	0--1	6--7
Пепин шафранный	0--1	6--7
Ребристое	0--1	6--7
Серуэл	0--1	7--8
Белорусское малиновое	0--1	7--8
Банановое	0--4	7--8
Ренет Симиренко	1--2	7--8

В переработанном виде яблоки используются для приготовления соков, пюре, вин, сухофруктов. Переработка яблок на предприятиях для получения сока и вин осуществляется по следующей технологической схеме: выгрузка сырья на приемные бункера, мойка, инспекция, дробление, отделение сока на, подача сока на последующие технологические операции.

- летние сорта - плоды с мягкой мякотью, на вкус кисло- сладкие. Характеризуются умеренной сахаристостью до 100 г/ дм³, низкой титруемой кислотностью, в среднем не выше 5 г/ дм и незначительным содержанием экстрактивных веществ. Сокоотдача яблок низкая, 40 -45 дал/т.

- осенние сорта - плоды с более твердой мякотью, сочные, кисло-сладкие с приятным ароматом. Содержание сахара достигает 120 г/ дм³, кислотность невысокая 4,6 - 6,5 г/дм³. Выход сока составляет в среднем 53 дал/т.

- зимние сорта - плоды с твердой мякотью и обладают высокой сокоотдачей. Выход сока составляет 52 - 60 дал/ т. В этих сортах отмечено повышенной содержание титруемых кислот 5-9 г/дм" и экстрактивных веществ до 24 г/ дм . Эти сорта обладают повышенной ароматообразующей способностью и являются наиболее оптимальными для производства соков и винодельческой продукции.

6. Разработка плана озеленения территории изучаемого объекта

6.1 План озеленяемого объекта

Участок площадью 1000 м³: 1- Высокорослые деревья - яблоня, 2- Высокорослые деревья - абрикос, 3- среднерослые деревья - вишня, 4- среднерослые - слива, 5- виноград (среднерослых сортов), 6- малина, 7- низкорослый кустарник - крыжовник, 8- помидоры, 9- огурцы, 10- сладкий перец, 11- морковь, 12- чеснок, 13- горох, 14- клубника , 15- арбуз, 16- дыня, 17- дом, 18- сарай.

...