Характеристика кровельных материалов

Для удобства укладки элементов кровли из одинарных картин собирают двойные. При этом один фальцевый отгиб вдвигают в другой и фальц уплотняют. При сборке полосы фальцевые отгибы как одинарных, так и двойных картин промазывают суриковой замазкой. Отвороты в картинах для их соединения на карнизе в общую полосу отгибают на узких сторонах.

Таким образом, все фальцевые соединения на участке карниза между воронками будут направлены от водораздела в разные стороны (по стоку воды).

Картины для покрытия надстенных желобов. Заготовку картин выполняют из двух листов, которые соединяют друг с другом короткими сторонами двойным лежачим фальцем, расположенным по направлению стока воды. На обеих сторонах заготовки делают прорези по 30 мм (в южных районах страны для увеличения высоты желоба прорези делают в 480 мм от длинной стороны заготовки). На коротких сторонах отгибают кромки для двойного лежачего фальца таким образом, чтобы фальцы в картине были направлены по стоку воды. Далее, на одной, длинной, стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием на скате. На второй, длинной, стороне вначале отгибают губку, а затем борт желоба высотой 120 мм (для южных районов его делают высотой 150 мм). При этом следует учитывать, в какую сторону от водоприемной воронки будет уложен желоб. Если стать лицом по направлению к коньку крыши, то у картин надстенных желобов, приготовленных для правой стороны от воронки, правый отгиб надо делать вверх, а левый вниз; у желобов левой стороны -- наоборот. Картины для подвесных желобов. Подвесной желоб представляет собой лоток, располагаемый непосредственно под кромкой карнизного свеса. Чаще всего желоба бывают полукруглыми, реже -- прямоугольными. Радиус закругления полукруглого желоба принимают 40, 50, 70 или 80 мм; сторона квадрата прямоугольного желоба 80, 100, 120 или 140 мм. Сечение желоба (в см2) находят путем умножения площади сечения водосточной трубы (в см2) на коэффициент 1,25.

Подвесные желоба устанавливают с уклоном 1:200 и реже 1:100. Изготовляют их звеньями длиной по 3--4 м каждое. Нарезанные заготовки соединяют в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желоба. Кромки листов при сборке промазывают суриковой замазкой. Собранную картину выгибают на специальном приспособлении при помощи киянки. В конце желобов, которые не присоединяют к воронкам, ставят торцовые заглушки.

Ниже рассмотрен способ устройства подвесного желоба для карнизного свеса длиной 12 м. Скобы, на которых подвешивают желоб, устанавливают на расстоянии 640--700 мм друг от друга. Расстояние между примыкающими к воронке скобами постоянно и равно 700 мм (350+350). Полупролет карниза (6000 мм) делят на число промежутков между скобами таким образом, чтобы величины этих промежутков находились в пределах 640--700 мм.

Расчетная длина картины равна:

где 50 -- концевой припуск желоба в мм;

700 -- принятый пролет между скобами в мм;

8-- число промежутков в пролете карниза;

350 -- половина промежутка между двумя скобами в мм;

RB -- радиус ободка водоприемной воронки. Ширина картины на левом конце желоба, т. е. в месте наивысшего его подъема, равна:

В = 15 + Б +15,

где 15 -- ширина наружной и подкарнизной кромок в мм;

Б -- длина половины окружности с припуском под-карнизного понижения в мм;

? -- постоянная величина, равная 3,14;

R -- радиус подкарнизного желоба;

k--ширина подкарнизного понижения желоба в мм (на практике ее принимают от 40 до 50 мм).

Ширина картины в месте соединения желоба с водоприемной воронкой равна:

В1 = 15 + Б + п + 15

где п -- расчетное понижение желоба, равное .

Так же заготовляют картину для правой половины желоба. Аналогичным способом рассчитывают длину и ширину картины для желоба прямоугольной формы.

Картины для покрытия разжелобков. Для покрытия разжелобков однолистовые картины соединяют в полосы. При ширине разжелобков до 660 мм их соединяют короткими сторонами (продольные разжелобки), а при ширине более 660 мм -- длинными (поперечные разжелобки).

Продольные кромки полосы, предназначаемые для сочленения ее с рядовым покрытием, делают также с двойными лежачими фальцами. Углы в кромках узких сторон картины срезают под углом -- это избавляет кровельщиков от необходимости заделывать утолщения.

Фальцы в полосе промазывают суриковой замазкой, они должны располагаться по стоку воды и без подсечки. Полосу обычно заготовляют по замерам на месте на всю длину ендовы, затем ее скатывают в рулон и транспортируют на крышу.

Картины для покрытия карнизных поясков изготовляют из кровельной стали при уклоне поясков, сандриков и подоконных отливов менее 50%. Картины делают сдвоенными, соединяя одинарным лежачим фальцем с подсечкой. На одной долевой кромке заготовки делают отгиб для заделки в борозду на 25--30 мм; на другой кромке отгибают капельник с выносом от грани пояска на 50--70 мм.

Картины для покрытия сандриков и оконных отливов изготовляют по примеру поясков.

Картины для покрытия брандмауэров и парапетов. Выступающие поверх крыши брандмауэры и парапеты покрывают кровельной листовой сталью Для предохранения от атмосферных осадков. Заготовка покрытия производится по чертежам или по обмеру в натуре. При высоте брандмауэров до 500 мм их покрывают сталью сверху и с боков. Если высота стенок брандмауэров и парапетов более 500 мм, можно покрывать их только сверху или сверху и с одного бока, примыкающего к кровельному покрытию.

Боковые плоскости брандмауэрных и парапетных стен покрывают продольными или поперечными картинами, соединенными лежачими фальцами.

Картины для покрытия слухового окна. Слуховое окно в виде полуконуса малых размеров обычно покрывают одной картиной. При средних размерах окна (диаметр основания ? 1 м) его покрывают двумя картинами.

Для заготовки картины надо сделать натурные обмеры обрешетки, т. е. установить диаметр основания окна Д, длину полуконуса по уклону Б и длину полуконуса по коньку В.

На листе бумаги строят чертеж окна (вид спереди и вид сбоку). Измерение будет тем точнее, чем меньше установлен раствор на измерителе. На собранную из листов картину наносят контуры заготовки, после чего причерчивают треугольник (принимаемый за покрытие ската, примыкающего к окну): и делают засечки. Причерчивают прямоугольник шириной 150 мм (для пропускания стекающей воды по скату) и получают заготовку для половины слухового окна, к которой причерчивают требуемые припуски на свес и фальцевые кромки, а затем обрезают заготовку. Таким же способом выполняют вторую картину, которая вместе с первой должна составлять пару.

Заготовка кляммер. Для крепления картин рядового покрытия к обрешетке применяют кляммеры-- полоски кровельной стали (30X120 мм). Кляммеры изготовляют из обрезков кровельной стали, из расчета по две штуки на каждую однолистовую картину. К брускам обрешетки кляммеры крепят гвоздями. Кляммера над бруском должна возвышаться на 80 мм. Эта часть кляммеры заделывается в одинарный стоячий фальц.

Заготовка воротников. Воротник для дымовой трубы. Изготовление воротника из оцинкованной стали в виде составных П-образных половин начинают с натурных размеров у ствола трубы. По данным обмера на плоских листах делают разметку. Затем начинают гибку заготовок, соединяют их одинарными фальцами и тщательно пропаивают третником. При гибке следует учитывать, что заготовки должны быть парными (две левые и две правые). П-образные половины соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Воротники укладывают на место при кладке ствола дымовой трубы.

Главный недостаток при укладке воротников на крыше-- неплотное соединение фальцевых швов, вследствие чего возникает течь. Поэтому рекомендуется детали стандартных воротников изготовлять из оцинкованной стали, а швы -- пропаивать.

Воротник для слухового окна составляют из трех фартуков: переднего и двух боковых. Разметку фартуков производят по натурному обмеру основания окна. Углы проще всего очертить по месту на картоне.

При гибке заготовки переднего фартука постепенно отгибают отвороты на угол 10--15°: вначале короткие боковые, затем длинный, расположенный между ними; после чего операции повторяют снова. Одновременно с гибкой заготовки плоскогубцами делают надломы двугранных углов в смежных треугольниках по катетам, обозначенным точками и штрихпунктирной линией. В процессе гибки треугольники накладывают на плоскости боковых отворотов.

При гибке Заготовки бокового фартука (рис. 89, в) вначале отгибают долевую кромку, затем полосу, укладываемую на обрешетку. Узкую, короткую кромку (на рисунке заштрихована) отгибают на плоскость, длинную-- под прямым углом. Гибку боковых фартуков делают так, чтобы получилась пара -- один правый и один левый.

Заготовка фартуков. Фартуки для карнизных и фронтонных свесов заготовляют из листов, разрезаемых на отдельные части (полосы). При массовой заготовке листов в качестве гибочных шаблонов пользуются строгаными деревянными рейками нужных сечений. Изготовление разнообразных фартуков относится к сложным работам -- их могут делать лишь опытные кровельщики 3-го или 4-го разряда.

Процесс начинается с разрезки кровельного листа на долевые полосы требуемой ширины (в данном случае 290 мм). Заготовку укладывают на верстак так, чтобы ее долевая кромка свешивалась на 5--6 мм. Кромку отгибают киянкой на 90°. После этого на том же верстаке заготовку переворачивают и отогнутую кромку сваливают на плоскость листа. Следующая операция -- отгибание в заготовке долевой полоски шириной ПО мм на 90°. Полоску сваливают на плоскость листа, после чего кровельным зубилом и специальной металлической оправкой со щелью отгибают вверх на 90° и рихтуют. В результате проделанных операций на заготовке образуется двойной буртик шириной 10 мм. Далее, на верстак укладывают заготовку, а сверху -- строганую рейку толщиной 100 мм. Удерживая их левой рукой, правой с помощью киянки сваливают на рейку кромку шириной 70 мм. Затем укладывают заготовку на фигурную рейку и киянкой отгибают капельник шириной 25 мм.

Заготовка колпаков для дымовых и вентиляционных труб. Верхние части дымовых и вентиляционных труб для предохранения от атмосферных осадков и механических повреждений при очистке дымоходов покрывают колпаками из кровельной листовой стали.

Заготовку колпаков для труб начинают с раскроя листов стали. Размеры для раскроя берут из чертежей или по обмерам в натуре. Боковые части колпака для трубы состоят из двух пар заготовок. По боковым кромкам заготовок даются припуски для соединения их боковых частей лежачим фальцем. На одной паре заготовок (А) размер припуска принимается равным 10 мм, на другой (Б) --20 мм. По верхней кромке обеих пар заготовок дается припуск в 20 мм для соединения боковых частей колпака с крышкой угловым стоячим фальцем, а по нижней кромке -- припуск в 65-- 70 мм для образования отворотной ленты с простой губкой.

Крышку колпака выкраивают в виде прямоугольника с вырезкой в середине одного или нескольких отверстий для каналов дымоходов или вентиляции. По наружным кромкам прямоугольника дают припуски во все стороны шириной по 40 мм для соединения крышки с боковыми частями колпака угловым стоячим фальцем. При вырезке в прямоугольнике отверстий для каналов размер их уменьшают по обоим измерениям на 70 мм, чтобы по каждой кромке отверстия был запас на отгиб не менее 35 мм. Этот запас используется для отгиба воротника вверх высотой 20 мм, края которого обрабатывают для жесткости двойной кромкой, загнутой наружу. У заготовок, вырезанных для колпаков, отгибают кромки и соединяют их фальцами. Готовый колпак подают на крышу.

Закрепление колпака на трубе производится путем привязки в четырех или более местах мягкой проволокой, пропущенной через отверстия в наклонной части его бокового покрытия, к гвоздям, забитым в швы кладки трубы.

Заготовка зонтов. Для предохранения дымовых каналов от попадания в них влаги служат зонты. Они делятся на два вида: конические и пирамидальные. Конические зонты изготовляют из листовой стали толщиной 1--1,5 мм; пирамидальные -- из обычной кровельной толщиной 0,63 или 0,7 мм.

Конический зонт. Заготовку конического зонта делают таким образом. На листе стали вычерчивают окружность. От произвольной точки в на окружности откладывают 24 отрезка, равных и конец дуги отмечают точкой в'. Соединив точки в и в' с центром О и сделав припуск на нахлестку, получают искомую заготовку. Зонт стягивают и закрепляют тремя-четырьмя заклепками; с вогнутой стороны к зонту приклепывают три стойки.

Пирамидальный зонт. Заготовку пирамидального зонта делают так. На листе стали строят равнобедренный треугольник гОг' (А -- основание; В -- образующая). Затем из точки г радиусом гг' слева вверху делают засечку, а из точки О радиусом Ог' -- вторую засечку. Пересечение засечек отмечают точкой д. Из точек г' и д радиусом делают засечки и строят еще два равнобедренных треугольника. Далее причерчивают сливные полоски (на подгиб) и кромки на соединительный фальц; углы в кромках обрезают. На верстаке сливные кромки отгибают на 90° и сваливают их на плоскости треугольников. Так же отгибают и фальцевые кромки. В заключение заготовку слегка изгибают по равным сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. Как и в предыдущем случае, к зонту крепят (на заклепках) четыре стойки.

Заготовка скоб. Для крепления подвесного желоба изготовляют лотковые скобы. Чтобы желоб понижался с заданным уклоном, каждая последующая скоба на карнизе должна находиться ниже предыдущей на определенную величину. Для этого все девять заготовок располагают одну под другой и одновременно нумеруют с 1 по 9. Далее находят длину левой половины первой скобы, предназначенной, как и все другие, для крепления желоба:

А = ?R + k,

где ? -- постоянная величина, равная 3,14;

R -- радиус изгиба скобы в мм;

k--подкарнизное удлинение скобы (практически его принимают равным 40--50 мм).

Длина девятой скобы равна:

l = А + п,

где п -- понижение желоба к воронке при заданной длине (6 м) и принятом уклоне

Понижение желоба к воронке при указанных размерах составляет:

Разницу п равномерно распределяют между всеми скобами.

В соответствии с подсчетом размечают и кернят первую и девятую скобы. По ним нетрудно сделать разметку и кернение всех остальных. Длина правой половины скобы --величина постоянная, равная 250 мм. Эта часть скобы предназначается для крепления в дощатом настиле.

5.3 ПАЙКА И КЛЕПКА ДЕТАЛЕЙ

Пайка деталей делает соединение более надежным и водонепроницаемым. Процесс пайки основан на том, что расплавленный припой, введенный в зазор подогретых деталей, смачивает их и проникает в поры основного металла. После застывания припоя образуется плотный шов.

Паяют детали обычно паяльником. В простейшем виде паяльник представляет собой массивный медный стержень, рабочее ребро которого запилено наискось, а к верхней его части прикреплена рукоятка. Паяльник сначала хорошо нагревают паяльной лампой или в горне для того, чтобы получить некоторый запас тепла, который используется для расплавления припоя и подогревания места спайки. Такой паяльник неудобен тем, что его необходимо периодически подогревать, Более удобны паяльники, подогреваемые непрерывно: газовые, термитные и электрические. Из них наиболее распространен электрический паяльник. Он состоит из круглого или овального медного стержня, вокруг которого расположена подогревательная спираль, закрытая снаружи кожухом. К кожуху присоединяется рукоятка, к которой подведен токо-подводящий шнур с вилкой для подключения к розетке.

Припоем служат оловянно-свинцовые сплавы с различным процентом содержания олова. Во время пайки соединяемые детали нагревают. От нагрева в соединяемых местах образуются окиси металлов, которые препятствуют получению прочного шва. Поэтому при пайке употребляют флюсы -- вещества, способствующие удалению образовавшихся окисей. В качестве флюсов применяют хлористый цинк (травленая соляная кислота), нашатырь, канифоль, соляную кислоту и паяльные пасты.

Нашатырь -- кристаллическая соль белого цвета -- применяется для очистки от жиров рабочего ребра паяльника при его залуживании.

Соляная кислота применяется для пайки оцинкованной стали.

Хлористый цинк -- один из распространенных флюсов. Он приготовляется путем растворения металлического цинка в соляной кислоте. Часто кровельщики называют хлористый цинк травленой кислотой, которая приготовляется следующим образом: берут соляную кислоту и выливают в стеклянную бутылку, наполняя ее наполовину, а затем засыпают туда мелкие кусочки цинка из расчета одна весовая часть цинка на пять весовых частей кислоты. В результате химической реакции получается хлористый цинк. Во избежание бурной реакции рекомендуется кусочки цинка опускать постепенно. После того как реакция совершенно прекратится (пузырьки не будут выделяться), хлористый цинк сливают в стеклянную бутылку с широким горлышком. Сливать нужно только светлую часть, без осадков. Желательно, чтобы рабочая бутылка имела притертую пробку и хранилась в шкафчике отдельно от рабочего инструмента и материалов.

Непременными условиями для получения высококачественного соединения деталей пайкой являются: механическая подгонка (выравнивание кромок, удаление заусенцев); очистка кромок от ржавчины, грязи и жиров; предварительное облуживание соединяемых кромок; промывка или протирка шва содовым раствором или водой с последующей обтиркой его сухой тряпкой.

Кромки деталей для пайки укладывают на ровном деревянном бруске, а во время пайки прижимают деревянным прижимом. Применение металлических оправок и прижимов не допускается, так как они сильно охлаждают паяльник и место спая. После рихтовки кромок в их зазор вводятся хлористый цинк кисточкой или остроганной палочкой с рабочим концом шириной 3--4 мм. Если шов длинный, его предварительно прихватывают припоем в нескольких точках, после чего пропаивают весь шов.

Паяльник с припоем на рабочем ребре устанавливают в начале шва. Затем по мере затекания припоя в зазор шва это место прижимают, а паяльник медленно передвигают дальше на себя. В таком положении паяльник снова задерживают до затекания припоя в зазор, после чего прижим переносят в это место, а паяльник передвигают дальше и т. д.

Запасы припоя на рабочем ребре паяльника при пайке пополняют периодически, расплавляя кусочки припоя или погружая рабочее ребро в расплавленный припой.

Изделие во время пайки рекомендуется держать с легким наклоном в сторону движения паяльника. Сжатые кромки соединяемого изделия освобождают только после полного затвердения припоя. Верный признак затвердения припоя --превращение цвета полоски спая у шва из серебристо-белого в матово-серый.

Клепка деталей. В кровельных работах при устройстве надстенных и подвесных желобов, креплении зонтов над колпаками дымовых труб, изготовлении хозяйственного инвентаря и других работах применяется холодная

клепка деталей с помощью заклепок диаметром до 6 мм. Заклепка представляет собой цилиндрический стержень. На одном конце стержня находится закладная головка, другой конец имеет незначительную конусность, благодаря которой он беспрепятственно входит в отверстия склепываемых деталей. После расклепки конусного конца стержня образуется головка, которая называется замыкающей.

Материал заклепок должен соответствовать материалу склепываемых деталей (например, стальные детали склепывают стальными заклепками). Для изготовления стальных заклепок используют сталь марки Ст. 2. Кровельщики пользуются жестяницкими и частично обычными заклепками.

Диаметр стержня главным образом зависит от толщины соединяемых деталей и берется обычно в 1,5--2 раза больше толщины одной детали. Длина стержня заклепки слагается из толщины обеих склепываемых деталей и возвышения стержня, необходимого для образования замыкающей головки.

Склепывание детали из сортовой стали с деталью из кровельной стали (например, надстенного или подвесного желоба с крюком или лотковой скобой) обычно выполняется одной заклепкой, реже -- двумя. При этом заклепки должны быть только жестяницкие -- у них диаметры головок значительно больше, чем у обычных. Закладные головки заклепок размещают на тонкой детали, т. е. на детали из кровельной стали, а замыкающие -- на утолщенных деталях (на крюках, скобах и т. д.).

Для склепывания деталей применяют поддержку, натяжку, обжимку и молоток весом не более 0,5 кг .Поддержка предназначается для укладки закладной головки заклепки при склепке деталей. Поверхность поддержки, на которую опирается закладная головка, должна иметь лунку по форме головки. Осадка служит для уплотнения склепываемых листов, а обжимка-- для окончательного оформления замыкающей головки поставленной заклепки. Осадки и обжимки изготовляют из инструментальной стали У8. Их рабочие концы закаливают.

Процесс клепки состоит из следующих операций: подгонки склепываемых деталей, разметки деталей для сверления в них отверстий под заклепки, сверления отверстий, установки заклепок, осадки склепываемых деталей для плотного примыкания друг к другу и к замыкающей головке заклепки, окончательного формирования замыкающей головки обжимкой.

При осаживании склепываемых деталей головка вставленной в отверстия листов заклепки должна лежать на поддержке. Ударами молотка по верхнему торцу осадки листы осаживают. Затем легкими ударами молотка осаживают конец стержня заклепки в разных направлениях. После этого на головку устанавливают сферическую обжимку и легкими ударами по ее торцу округляют головку. Во время округления головки обжимку поворачивают.

Поддержку в процессе клепки обычно зажимают в тиски. Для прочного зажима в тисках на хвостовике поддержки делают две грани. При работе на крыше в качестве поддержки используют массивный кусок стального прутка весом 2,5--3 кг с лункой по форме закладной головки заклепки.

Чтобы избежать брака, необходимо правильно выбрать диаметр и длину заклепки, снять заусенцы в отверстиях обеих деталей, хорошо уложить закладную головку в поддержке, тщательно осадить детали и правильно расклепать стержень. Плохо поставленную заклепку срубают зубилом.

5.4 ЗАГОТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Для экономии металла стандартные стальные листы разрезают на одинаковое число поперечных или продольных полос. При поперечном разрезе стандартного листа получаются звенья длиной по 710 мм, а при продольном--1420 мм. Из листа, разрезанного поперек на 4, 3 и 2 равные части, соответственно получают заготовки звеньев диаметром 100, 140 и 216 мм. При продольном разрезе на две равные части получают две заготовки для звена диаметром 100 мм. Из целого листа сворачивают звено диаметром 216 мм, длиной 1420 мм. Водосточные трубы составляют из одинарных или двойных звеньев.

Чтобы звенья хорошо входили друг в друга при сборке трубы, заготовкам придают небольшую конусность: одну сторону в каждой заготовке суживают на 5--6 мм.

Заготовки звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке или на какой-либо стальной трубе и укладывают вдоль оправки, удерживая руками за края листа. Затем небольшим усилием рук сворачивают заготовку в обечайку путем многократных изгибов при одновременном ее вращении на оправке. Когда фальцевые кромки на обечайке сомкнутся одна с другой, их зацепляют и уплотняют киянкой. Вслед за уплотнением фальца все неровности звена сглаживают киянкой на той же оправе. Таким же путем сгибают двойные звенья, но заготовки предварительно соединяют лежачим фальцем.

Более производительным способом является заготовка звеньев на трехвалковой вальцовке.

5.5 УСТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ

Устройство обрешетки. Крышу покрывают кровельной сталью по обрешетке. Обрешетку под стальную кровлю при обычном расстоянии между стропилами от 1,2 до 1,5 м делают из досок толщиной 50, шириной 120-- 150 мм и брусков размером 50X50 мм.

Устройство обрешетки ската начинают с карниза и ведут в направлении конька. Карниз крыши по всему периметру делают в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм. Параллельно карнизу укладывают бруски на расстоянии друг от друга не более 200 мм. После каждых четырех брусков укладывают доску, выдерживая расстояние между осями досок 1390 мм. На досках располагают лежачие фальцы стыкуемых картин. Вдоль конька и ребер укладывают по две доски, соединяемые встык.

Разжелобки выполняют в виде сплошных дощатых настилов шириной до 500 мм на каждом скате. Слуховые окна небольших размеров покрывают сплошным дощатым настилом.

Для экономии древесины сплошные основания делают из досок толщиной 30--40 мм, а на стропильные ноги нашивают уравнительные рейки толщиной 10--20 мм. При этом толщина брусков обрешетки должна составлять 50 мм.

Уровни свесов кровли выравнивают за счет поднятия дощатых настилов. С этой целью на стропила нашивают деревянные планки (в разжелобках).

Обрешетку плотно прикрепляют гвоздями к стропильным ногам: головки гвоздей утапливают в древесину на 2--3 мм. При этом плоскость обрешетки под укладку кровли не должна иметь резких выступов. В необходимых случаях выступы удаляют путем подтески, а впадины-- путем наращивания планок. Обрешетка не должна быть зыбкой при ходьбе по ней.

Покрытие скатов крыш. Скаты крыш покрывают после окончания работ по укладке карнизных свесов и надстенных желобов: сначала противоположные фасадным, затем фасадные.

В зависимости от формы крыши укладку рядового покрытия начинают по-разному: на фронтонных крышах первую полосу укладывают вдоль фронтона или брандмауэра; при вальмовых, полувальмовых и многощипцовых крышах -- от начала коньков.

Как правило, картины в рядах раскладывают в направлении от конька к желобу. Загибы кромок в стоячих фальцах в пределах одного ската кровли должны быть обращены в одну сторону. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, которую верхним отгибом зацепляют за нижний отгиб предыдущей и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами (рис. 100), при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5X60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы покрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом -- 50 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80--100 мм. Для реберного соединения делают необходимые припуски, как и для конькового стоячего фальца.

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб, у конька, при помощи шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа (примерно через 600 мм), прибивают гвоздями (3,5Х Х45 мм) к боковым граням брусков обрешетки и загибают их на кромку малого отгиба. Если кляммера совпадает с лежачим фальцем в рядовой полосе, ее перемещают на другую сторону бруска.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм. Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении. При обрезке четных полос надо следить за тем, чтобы лежачие фальцы в полосе не попадали в отгибаемые кромки конькового стоячего фальца.

Вторую рядовую полосу собирают, как первую, затем ее пододвигают стороной с большим отгибом к малому отгибу первой полосы. Малый отгиб второй полосы крепят к обрешетке кляммерами, после чего приступают к соединению полос стоячим фальцем. Иногда рядовые полосы соединяют только у кляммер, а к окончательному их соединению возвращаются после того, как полосами будет покрыт весь скат.

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и двигается в направлении от конька к карнизу. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к большому отгибу; в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого отгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца и, продвигаясь от карниза к коньку, ударами киянки наклоняет кромку большого отворота из горизонтального положения книзу. После этого переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца. Потом начинает уплотнять его, двигаясь снова от конька к карнизу и нанося киянкой равномерные удары по уплотняемой кромке, одновременно переставляя гребнегиб. При каждой выполняемой операции гребнегиб передвигается рукой вдоль фальца.

Иногда по описанной технологии одинарный лежачий фальц формируют за один проход.

Для создания двойного стоячего фальца гребнегиб устанавливают на пробки. Первые операции выполняют в описанном выше порядке, затем снимают с гребнегиба пробки и повторяют все предыдущие операции.

Остальные рядовые полосы укладывают на скате, как и первую полосу. После этого покрывают крайние части А скатов вальмовых, полувальмовых и других крыш неполномерными рядовыми полосами со скошенными краями картин.

Устройство фронтонных и карнизных свесов. Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-- 50 мм. Крепление свеса выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 300--400 мм, которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде двойного стоячего фальца.

Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, следует крепить так же, как и карнизные свесы, т. е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками.

Края кровельного покрытия, примыкающие к каменным стенам, отгибают вверх не менее чем на 150 мм. Края отворотов заводят в борозды, устраиваемые в кладке; там их закрепляют гвоздями через каждые 300 мм.

Для соединения надстенного желоба с рядовым покрытием ската в желобе отгибают кромку высотой 20 мм на угол 90°. Это проще всего сделать специальными щипцами или металлической планкой длиной 500--600 мм, имеющей на одной узкой стороне продольную щель шириной 3 мм, глубиной 20 мм. Чтобы в соединительном фальце не было излишних утолщений, в отгибаемых кромках обрезают углы.

После укладки в покрытие всех рядовых полос и соединения их стоячими фальцами приступают к подготовке нижней продольной кромки для соединения ее с отворотом надстенного желоба.

Нижний продольный край рядового покрытия в процессе сборки рядовых полос укладывают на заранее сделанный отворот в надстенном желобе. После укладки покрытия свисающий край по всей длине обрезают так, чтобы ширина его была не более 20 мм. Одновременно с этим подрезают фальцевые кромки и, опирающиеся на отворот надстенного желоба. С помощью металлической лапы и киянки обрезанный край покрытия подгибают вниз на всю длину фальцевого соединения. Затем нижний край покрытия наклоняют гребнегибом и киянкой подгибают внутрь отворота в надстенном желобе, уплотняют лежачий фальц с помощью кровельного зубила и киянки, загибают нижние треугольники на малые кромки картин, а верхние кромки больших отгибов сваливают на малые, образуя рядовые стоячие фальцы.

Вслед за укладкой рядового покрытия на одном скате его в гаком же порядке укладывают на смежном скате. После этого делают коньковые отгибы (шириной 30 и 50 мм) с последующим выполнением одинарного стоячего фальца. Так же делают и реберные фальцы на валь-мовых крышах.

Карнизный свес. Покрытие карнизного свеса начинают с установки штырей со скобами и Т-образных костылей. Штыри устанавливают по осям водоприемных воронок, а костыли -- через 700 мм друг от друга с допусками 30 мм. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть 200-- 400 мм.

Поперечные планки костылей размещают на расстоянии 120 мм от свеса дощатого настила. Костыли устанавливают по натянутому шнуру. Роль маяков выполняют крайние костыли. Штыри, как и костыли, врезают заподлицо в настил и крепят гвоздями или шурупами.

На крыше заготовленные картины от первой до пятой соединяют сначала для одной половины свеса между воронками, потом --для другой. Картины вдоль верхней продольной кромки закрепляют гвоздями --по три на каждый лист.

Картины, укладываемые на костыли, обычно крепят от осей воронок (допускается укладка и от водораздела в обе стороны).

Для соединения картин одну фальцевую кромку, смазанную суриковой замазкой, вводят в другую с последующим уплотнением фальца киянкой на металлической рейке; концы капельников соединяют внахлестку.

Соединенные картины поочередно укладывают на костыли, а затем надвигают на них так, чтобы поперечные , планки костылей вошли в загибы капельников.

Картины для покрытия карнизного свеса соединяют на водоразделе двойным лежачим фальцем.

Покрытие разжелобка. Вначале на дощатой опалубке раскатывают соединенные картины. После раскатки картины изгибают по продольной оси, чтобы они плотнее прилегали к дощатому настилу. Продольные кромки картин отгибают, подрезают их короткие стороны, у конька и лотка, и соединяют двойными лежачими фальцами с рядовым покрытием и надстенными желобами. Уложенные в разжелобок картины крепят к обрешетке кляммерами, устанавливаемыми на расстоянии 500 мм друг от друга.

Устройство надстенных и подвесных желобов. Надстенные желоба. На смонтированном карнизном свесе восстанавливают ранее нанесенные наклонные линии в обе стороны от водораздела. На этих линиях, у воронок и на водоразделе, устанавливают маячные крючья. Их вертикальные отгибы должны находиться на указанных линиях. Между маяками (перпендикулярно линии ев) таким же образом крепят остальные крючья с промежутками 670--730 мм. Крюк на водоразделе устанавливают перпендикулярно карнизному свесу.

Заготовленные картины желобов собирают, как и карнизное покрытие. При изготовлении картин учитывается направление стока воды. Сборку ведут от водоприемных воронок к водоразделу. Борта желобов соединяют между собой внахлестку с учетом направления стока воды. При этом необходимо следить, чтобы верхняя кромка картин на карнизе всегда была расположена выше верха борта желоба. На водоразделе и при стыковании у воронки картины соединяют двойным лежачим фальцем. Борта желобов на крючьях закрепляют заклепками. Верхнюю продольную кромку надстенных желобов соединяют с картинами рядового покрытия фальцевым швом. Лоток устанавливают по оси водоприемного участка с таким расчетом, чтобы его хвостовой отворот оказался под концами соединяемых надстенных желобов. Отворот крепят четырьмя гвоздями размером 3X40 мм. Борта лотков и желобов соединяют угловыми фальцами, отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бортов.

Лотки для водоприемных воронок, собираемых в углах крыши здания, несколько отличаются от обычных лотков, установленных на его карнизах. Если для карнизов лотки могут быть заготовлены заранее, то угловые лотки обычно делают на месте по натурным замерам. При этом учитывается ширина картин надстенных желобов, их положение относительно карнизов и высота бортов.

Подвесные желоба представляют собой полукруглые или прямоугольные лотки, подвешиваемые непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса. Подвесные желоба служат для тех же целей, что и надстенные. Собираемая желобами вода отводится к воронкам.

На карнизе желоб располагают так, чтобы стекающая вода не переливалась через его передний борт. Задний борт должен быть несколько приподнят и подведен вплотную к свесу кровли. Лучше всего деревянную обшивку карниза полностью изолировать от желоба.

Установку лотковых скоб начинают с проверки передней кромки дощатого свеса, который должен быть в строго горизонтальном (по уровню) положении.

Скобы крепят в таком порядке. Вначале устанавливают две крайние (маячные) скобы, натягивают между ними шнур и по нему размечают и врезают в дощатое основание остальные скобы.

Поднятый на карниз желоб укладывают на лотковые скобы и крепят к каждой двумя кляммерами. Как известно, при понижении температуры желоб укорачивается, а при повышении -- удлиняется. Чтобы избежать последствий расширения желобов, в них устраивают компенсаторы или делают подвижные швы.

Компенсатор представляет собой обычную водоприемную воронку, в которую с двух сторон входят свободно уложенные концы подвесных желобов. Такая конструкция желоба позволяет ему свободно удлиняться или укорачиваться на 10--15 мм, что вполне достаточно для температурных изменений в различное время года.

Подвижный шов делают в точке наивысшего подъема желобов. Концевые торцы желобов заделывают жестяными заглушками. Между их торцами оставляют температурный зазор 30--40 мм. Оба конца желобов закрывают сверху жестяной крышкой (на два ската), по которой вода стекает с крыши в концы желобов. В некоторых случаях можно ограничиться жестким креплением желоба к одной из скоб, расположенной в его середине, оставив концы лишь подвижно закрепленными в кляммерах. Устройство водоприемных воронок. Водоприемные воронки делают круглой или прямоугольной формы, В обоих случаях в них устраивают одно или два отверстия для ввода желобов. Воронку крепят к карнизу стандартным штырем с обжимным хомутом. Отвороты ободка воронки рекомендуется дополнительно скреплять заклепками с обоими бортами лотка. После этого укладывают картины карнизных свесов (если они предусмотрены) и приступают к покрытию.

Устройство воротников и фартуков. Воротники для дымовых и вентиляционных труб. Все деревянные элементы обрешетки и кровли, прилегающие к стволу дымовой трубы, по противопожарным нормам должны отстоять от поверхности его стенок на 130 мм.

Воротник, состоящий из двух половин, собирают в выдре оголовка трубы. Первой, со стороны карниза, подводят нижнюю половину, которую крепят гвоздями. Затем со стороны конька подводят верхнюю половину так, чтобы ее отвороты перекрывали отвороты нижней по стоку воды на 200 мм. Вертикальные отвороты воротника крепят между собой с двух сторон отогнутыми полосками. С боковых и коньковой сторон воротник крепят кляммерами через 500 мм.

Чтобы избежать застоя воды в затрубной части ствола, необходимо при заготовке один размер верхней половины воротника --- делать больше другого на 5--6 мм. Особое внимание при сборке надо обращать на целостность швов и качество пропайки углов.

Дымовая труба может быть расположена на крыше как в поперечном, так и в продольном направлении относительно рядовых полос. Если поперечная сторона трубы будет более 500 мм, то со стороны конька устраивают распалубку из досок в виде двускатной кровли. Распалубку покрывают картинами, отвороты которых заводят в выдру. Картины с рядовыми полосами соединяют лежачими фальцами. Все отвороты вводят в выдру трубы с таким расчетом, чтобы из них был образован воротник, высотой 150 мм в затрубной части и 100 мм -- в нижней.

Воротник для слухового окна. После примерки и подгонки трех фартуков первым укладывают передний фартук, потом боковой и дополнительный. Между бортами и стенками рекомендуется укладывать полосы мешковины, обмазанные с обеих сторон суриковой замазкой или густым окрасочным составом на натуральной олифе. Вертикальные борта крепят к стенкам окна толевыми гвоздями. На продольных отворотах, лежащих на обрешетке, отгибают кромки шириной 30 мм, за которые крепят фартук к обрешетке кляммерами через 500--600 мм. На двух боковых скошенных отворотах молотками отгибают два стоячих фальца. Нижнюю кромку переднего фартука крепят в двух-трех местах шурупами. При их завинчивании шайбы промазывают суриковой замазкой. Замазкой, выступившей из-под шайб, делают круговую пришпаклевку. Сопряжение фартуков выполняют по стоку воды с нахлесткой 150 мм.

В кровле из стальных листов кромки воротников на плоскостях скатов соединяют с рядовым покрытием не кляммерами, а обычными фальцами соответственно их положению на скате.

Фартуки на фронтонных свесах укладывают в направлении от карниза к коньку, нахлесткой концов по стоку воды на 150 мм. Кромки фартуков крепят к обрешетке, со стороны кровли, кляммерами через 500 мм, в других местах -- прибивают гвоздями к тому же основанию через 150--200 мм. Для образования капельников на ветровых досках кромки фартуков после крепления отгибают книзу на 45--60°.

Укладку фартуков на карнизных свесах выполняют внахлестку на 150 мм. Порядок укладки может быть слева направо и справа налево. К деревянным элементам карниза фартуки крепят гвоздями.

Покрытие парапетных стенок и брандмауэров. Парапетные стенки и брандмауэры покрывают заранее заготовленными узкими картинами, на продольных кромках которых устраивают отвороты с капельниками. Картины соединяют лежачими фальцами, а к стенкам крепят проволокой, которую пропускают через отверстия в кромках картин и закрепляют гвоздями (3,5X45 мм), забиваемыми в швы кладки. К бетонным блокам их крепят дюбелями.

Устройство колпаков и зонтов. При установке колпака из заранее заготовленных деталей боковины в углах соединяют фальцами, которые сваливают на плоскости боковин. В нижней части боковин делают четырехстороннюю отворотную ленту. Крышку с обечайкой из боковин соединяют такими же фальцами. Подгонку выполняют по месту.

Нередко над колпаками делают зонты из кровельной стали. Зонты укрепляют на металлических держалках (заклепках), которые крепят на крышках колпаков.

Колпаки соединяют с оголовками проволокой диаметром 1,2--1,5 мм, закрепляемой на гвоздях. Гвозди забивают в свежие швы оголовка заранее -- до схватывания раствора.

5.6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

Покрываемые на фасадах зданий различные выступы; (пояски, сандрики, подоконники) должны иметь ровные, наклонные основания, выравниваемые цементно-песчаным раствором в процессе их устройства. Это необходимо для того, чтобы картины покрытия плотно прилегали к основанию.

Для покрытия выступов на фасадах зданий применяют леса (как лучший вариант), люльки или телескопические вышки, устраиваемые на автомобилях. Пояски, сандрики и подоконные отливы выносят на 50--70 мм от плоскости стен. Выступы с уклонами менее 30% покрывают кровельной сталью. Стальные картины укладывают на Т-образных костылях. Костыли крепят ершами, заделываемыми на выступе цементно-песчаным раствором. Картины соединяют внахлестку на 100 мм. Верхние кромки картин крепят к деревянным пробкам (из сухой древесины) в бороздах или дюбелями к бетонным основаниям.

В зависимости от длины пояска, сандрика или оконного отлива вдоль уклона, превышающего 30%, для их покрытия используют пазовую ленточную или плоскую ленточную черепицу, укладываемую на растворе.

В подоконнике картину из кровельной стали или черепичный ряд подводят в нижнюю часть оконной коробки и одновременно в оба откоса оконного проема, в которых делают борозды. Картину закрепляют на двух или трех костылях, установленных в сливном откосе оконного проема. Верхнюю кромку картины крепят к раме коробки гвоздями.

5.7 НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Одновременно с использованием карнизных штырей для крепления водоприемных воронок применяют настенные штыри со скобами для навески водосточных труб. Иногда штыри со скобами устанавливают одновременно с кладкой кирпичных стен. При установке карнизного штыря для крепления воронки его крепежную полосу подгибают или укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки на 8-- 10 мм находилось ниже капельника карнизного свеса, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Точку крепления верхнего настенного штыря определяют по углу колена (135°), конструкции водоприемной воронки, заданному положению ее относительно капельника и величине выноса карниза относительно стены.

Для быстрого определения точки крепления верхнего настенного штыря рекомендуется применять универсальный разметчик конструкции М. А. Козловского.

Длину звена водосточной трубы определяют по фактической длине указанного промежутка путем обрезки звеньев трубы и соединения обрезанных концов по стоку воды на 100 мм.

Монтаж водосточной трубы ведут снизу вверх, используя для этого лестницу, леса или подъемную люльку. Первым на два штыря устанавливают отмет, который крепят хомутом на болтах. Валик жесткости отмета должен лежать на хомуте второго штыря. Затем вставляют первое звено водосточной трубы до упора его нижнего валика в верхний раструб отмета. Верхний обрез раструба первого звена должен находиться внутри хомута третьего штыря. В этот раструб вставляют второе звено, которое нижним валиком жесткости опирается на хомут штыря. Соединенные звенья крепят хомутом. Так закрепляют все промежуточные звенья трубы, кроме замыкающего. При установке замыкающего звена надо следить за тем, чтобы оба его валика жесткости лежали на хомутах штырей.

Вес трубы равномерно распределен на все штыри, что полностью исключает ее продольную осадку. При этом затяжки хомутов должны плотно удерживать сочлененные звенья без их смятия.

В раструб замыкающего звена вставляют колено, соединенное с межколенным звеном в направлении стока воды. После этого воронку с надвинутым коленом соединяют с межколенным звеном (также по стоку воды) и крепят хомутом к карнизному штырю. Далее отвороты воронки водосточной трубы склепывают с бортами лотка.

5.8 ОКРАСКА КРОВЛИ

Готовую кровлю перед окраской следует осмотреть, очистить от остатков материала и обмести, тщательно проверить поверхность картин и фальцы, подмазать суриковой замазкой все задиры, трещины и неплотности в фальцах. После этого можно приступать к окраске кровли.

Лучший материал для окраски стальных кровель -- краски, приготовленные на натуральной олифе. После нанесения такой краски на металлической поверхности образуется эластично-твердая пленка, стойкая к воздействию атмосферных осадков и температурных изменений.

Краски разводят олифой в металлической посуде. Для окраски поверхности используют большие малярные кисти, укрепленные на деревянных ручках длиной 1,5 м. Взятую на кисть краску мазками наносят на кровлю, а затем тщательно растушевывают. Через двое-трое суток кровлю окрашивают повторно. Кровлю окрашивают только в такое время года, когда бывает меньше осадков.

5.9 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И РАБОЧИХ МЕСТ

В современном строительном производстве для проведения капитального ремонта крыш из кровельной листовой стали организуют кровельные бригады из 8--10 человек. Бригады делят на четыре-пять звеньев. В каждом звене должно быть по два рабочих (кровельщик-жестянщик 5-го разряда и подручный 2-го или 3-го разряда), которые заготовляют необходимое количество картин и деталей, укладывают их на крыше здания. Организацию труда в звене осуществляют в соответствии с картой трудового процесса.

В период заготовки картин звенья работают в построечной мастерской, а при укладке -- на крыше. С этой целью для подгоночных работ в чердачном пространстве устанавливают верстак. Все материалы на крышу доставляют краном. Для подъема большого количества картин применяют захватное приспособление. Доставляемые на крышу картины складывают на деревянных подмостях. Чтобы порывами ветра картины не сносило с крыши, их привязывают к обрешетке проволокой.

Для покрытия поясков, сандриков, оконных отливов, а также для навески водосточных труб пользуются лесами, подъемными площадками и телескопическими вышками.

Для обработки листовой стали при заготовке кровельных деталей, а также при укладке их на покрытии кровельщики применяют различные инструменты и приспособления: чертилку, кернер, угольник, циркуль, стальную линейку, молоток-подсекальник, ручные стуловые ножницы, киянку, шпатель, плоскогубцы, пробойник, осадку, обжимку, молоток-ручник, стальную . щетку, зубило, фальцеправку, фальцмейсель (для подсечки фальцев), складной метр, рулетку с лентой длиной 10 м, шлямбур (для пробивки отверстий в каменных стенах), гребнегиб и т. п.

VI. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1 УСТРОЙСТВО ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ

Общие сведения. Черепицу используют для устройства кровель на жилых и сельскохозяйственных зданиях.

По своему назначению черепица разделяется на рядовую и коньковую. Рядовая применяется для покрытия скатов крыши, коньковая -- для устройства ее ребер и конька.

К рядовой черепице относятся глиняные (плоская ленточная, пазовые ленточная и штампованная, желобчатая) и цементно-песчаная пазовая.

Плоскую черепицу укладывают на крыше в виде двухслойного покрытия или чешуйчатым способом, пазовую-- в виде однослойного покрытия.

Кровли из черепицы долговечны, огнестойки и морозостойки, не требуют больших эксплуатационных расходов (например, на окраску крыш). Однако такие кровли отличаются значительной крутизной скатов и имеют большой вес. В связи с этим надо обращать серьезное внимание на прочность несущих конструкций (стропил).

Долговечность черепичной кровли во многом зависит от правильного устройства основания -- стропил с обрешеткой. Стропила ставят на расстоянии 1--1,5 м друг от друга. Обрешетку выполняют из брусков 50X50 и 60X60 мм, укладываемых на стропилах на расстоянии кроющей длины черепицы. При укладке обрешетки надо рассчитывать, чтобы на скате в продольном и поперечном направлении уложилось целое число черепиц. Укладку обрешетки ведут сверху вниз. Первые обрешетины прибивают так, чтобы черепицы смежных скатов в коньке не соприкасались друг с другом. Последнюю обрешетину (карнизную) кладут на 50--60 мм ближе остальных -- для образования свеса первого черепичного ряда.

По высоте она должна возвышаться над остальными на 35 мм.

Раскладку обрешетин и их крепление производят по шаблону (рис. 112).

Основание под разжелобок должно быть шириной 800 мм, а под карнизный свес с надстенными желобами -- на всю его ширину в виде сплошного дощатого настила.

Разжелобки во всех черепичных кровлях выполняют из кровельной листовой стали. Кромки разжелобков перекрывают черепичными рядами на 40--65 мм.

На скатах крыш черепицу укладывают горизонтальными рядами снизу вверх с перекрытием одного ряда другим по стоку воды.

По завершении работ на основных скатах приступают к покрытию вальмовых скатов и ребер крыши.

После осадки здания швы кровли, независимо от вида используемой черепицы, следует промазать со сторон»; чердака известково-песчаным раствором состава 1:3, в который добавляют волокнистые наполнители (очесы, полову, рубленую паклю).

Воротники дымовых и вентиляционных труб в большинстве случаев выполняют из цементно-известкового раствора состава 1:0,5:4. Для удержания раствора круговой зазор у ствола трубы закрывают подворотниками, которые являются основой для укладываемого раствора на период схватывания. Подворотники выполняют по натурному обмеру из обрезков кровельной листовой стали и устанавливают под выдрой с наклоном. Подворотники фигурными отворотами опирают на обрешетины и закрепляют толевыми гвоздями. После этого возобновляют укладку черепицы со всех четырех сторон. Края черепичного покрытия не должны подступать к стволу трубы ближе чем на 50--60 мм. Воротник выполняют лишь после осадки здания, а боковые его откосы отделывают после схватывания раствора. Чтобы вода не застаивалась за трубой, на этой стороне воротника делают двускатный волнорез.

...