Облагораживание дворов и ремонт жилых помещений

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова»

Университетский колледж

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Облагораживание дворов и ремонт жилых помещений

Выполнила: Яковлева Ольга Константиновна

Проверила: Железнова Мария Анатольевна

Ярославль 2013

1. Благоустройство дворовых территорий

Благоустройство дворовых территорий - это комплекс работ по изменению в лучшую сторону экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния участка в соответствии с требованиями и предпочтениями проживающих здесь людей. Такие изменения направлены для того, чтобы сделать как можно более комфортной повседневную жизнь хозяев этого участка.

Благоустройство территории - это не только памятники культуры и архитектуры, а также компоненты из бетона, камня и стекла. Важную роль здесь занимает озеленение приусадебных участков, куда входит насаждение деревьев, кустарников и цветов. Озеленение важно не только с эстетической точки зрения, но и с экологической, ведь зеленые насаждения очищают воздух и помогают в борьбе со смогом.

Мы выполняем комплексное благоустройство дворов и различных площадок, куда относятся работы по асфальтированию, мощению, различному озеленению, изготовлению и монтажу инженерных и осветительных систем, а также установке малых архитектурных форм: беседок, скамеек, ограждений.

Объем работ, сроки их проведения, как правило, зависят от размера и состояния территории. Начинается благоустройство дворовых территорий с обустройства пешеходных дорожек и тропинок, автомобильных дорог. После этого производится процедура озеленения участка: насаждение различных деревьев, кустарников и цветов. В конце устанавливаются всевозможные объекты малых архитектурных форм, такие как беседки и скамьи, песочницы и качели, памятники, декоративные статуи и другие мелочи.

Мы всегда помним, что для достижения гармонии и красоты необходим достаток зеленых насаждений, положительным образом влияющих на экологическое и эстетическое состояние территории.

1.1 Установка детских городков во двор

ремонт благоустройство двор дом

Игры на детских площадках - это наилучшее средство сделать процесс воспитания ребенка приятным и полезным для него самого и для окружающих его взрослых. Играя, ребенок познает мир вокруг себя, крепнет физически, взрослеет и учится общаться с окружающими. При подготовке детских игровых комплексов в первую очередь учитываются мнения и пожелания самих жильцов о том, какие именно площадки необходимы для веселого и безопасного времяпрепровождения во дворах их детей. Особое внимание уделяется материалам, из которых сделаны комплексы с точки зрения их экологичности и безопасности. Каждая детская спортивно-игровая площадка сформирована с учётом возрастной группы детей. Соответственно, подбираются игровые комплексы с максимальным разнообразием качелей, каруселей, горок и других развлекательных составляющих. Новые детские игровые комплексы размещаются во дворах жилых домов либо взамен устаревших площадок, либо в дополнение к имеющимся. После выбора места для площадки, покрытия, размеров, вида ограждения, можно приступить к подбору элементов детской площадки. На детской площадке обычно располагают различные элементы игрового оборудования: горки, качели, карусели, лестницы, турники, рукоходы, шведские стенки и многое другое.

Наиболее распространенные элементы детских площадок

1. Горки. Предназначены для подъема, лазания и скатывания. Укрепляют мышечную массу, вестибулярный аппарат и способствуют общему физическому развитию детей.

Для разного возраста предусмотрены горки разной высоты:

для самых маленьких (до 5 лет) высота горки составляет 500-800 мм;

для детей от 5 до 11 лет - от 800 до 1050 мм;

для детей старше 11 лет - от 1300 мм до 5050 мм.

2. Качели. Один из самых любимых детьми элементов. Бывают пружинные, маятниковые, балансирные.

3. Песочницы. Предназначены для развития у малышей мелкой моторики рук. Украсят любой двор и дополнят детскую площадку.

4. Карусели. Развивают вестибулярный аппарат и полезны для общего физического развития детей.

5. Беседки. Основная задача беседок - обеспечить тень, укрытие и место для отдыха от подвижных игр.

В основном при выборе элементов ориентируются на возраст детей, которые будут на ней играть. Малышам от 1 года и детям в возрасте от 3 до 7 лет понравятся разнообразные горки высотой 550 или 800 мм, качели, маленькие домики для игр. Для площадки, на которой будут играть малыши, необходима песочница с легким навесом, чтобы защитить играющих детей от яркого солнца. Летом можно установить надувной детский бассейн.

Детям от 7 лет уже неинтересно играть в песочнице, они предпочитают активные игры, поэтому для детей таком возрасте можно устанавливать спортивные снаряжения, включающие кольца, брусья, шведскую стенку, лестницу, канат, тренажеры и другие элементы.

Все материалы, из которых сделаны элементы детской площадки, должны быть надежными и долговечными и безопасными. Рекомендации по установке. Комплексы устанавливается на песке, траве, земле, подготовленной площадке с опилками или гравием. Вы можете выбрать любое другое мягкое покрытие, но не асфальт и бетон или аналогичные им твердые покрытия.

Стационарные элементы, такие как лестница или горка должны быть расположены не ближе 1,8 метра от любых строений, в том числе забора, гаража, дома, деревьев или их веток, электрических проводов, других строений.

Минимальная дистанция для других частей игровой площадки, таких как качели: рекомендуется располагать на расстоянии не ближе, высота балки качелей умноженная на 2.

Запрещается устанавливать игровую площадку вблизи с озером, рекой или бассейном.

1.2 Установка отдельных площадок для выгула собак

Домашние животные это всегда радость, забавные игры, небольшие хлопоты и забота о них. Как известно каждому из нас, собака это не просто любимое домашнее животное, это, прежде всего верный друг человека. По своей природе каждое животное приучено резвиться на природе, играть, бегать, кувыркаться…. К сожалению, приручив любого животного и сделав их домашними человек, нарушает их естественную среду, посадив своего питомца в золотую клетку.

Площадки для выгула собак подходят для профессиональной дрессировки вашего питомца. Площадка для выгула собак из 6 элементов (3 барьера, покрышка, полоса препятствий, трамплин) размером 10 х 15 метров, огражденная забором высотой 1,5 метра.

Площадки для выгула собак, а так же дрессировочное оборудование отлично дисциплинируют собаку и дают здоровья вам, и вашему питомцу. Площадки для выгула собак, это чистота и безопасность наших дворов. Молодые мамы и пенсионеры, будут довольны, если собаки будут гулять не с маленькими детьми, на детских площадках, а на специально отведённых площадках для выгула собак, как это давным-давно заведено за границей. Снаряды и оборудование предназначены для устройства площадок для выгула собаки и позволяют проводить тренировки по отдельным элементам курса общей дрессировки собак. Такие площадки для выгула собак предназначены для круглогодичной эксплуатации во всех климатических зонах в условиях окружающей среды. Такие тренажёры как полосы препятствий для собаки, трамплины, барьеры, вышки, бумы, различные тренировочные снаряды на площадки для выгула собак не только сделают самым спортивным и выносливым вашего питомца, но и принесут ему массу удовольствия и радости.

Спортивные оборудования для площадок для выгула собак, изготавливаются из прочных, проверенных испытаниями, материалов:

- при изготовлении каркасов, рам, корпусных деталей изделий для площадок для выгула собак применяется металл;

- при изготовлении элементов обшивки и корпусных деталей изделий применяется фанера, дерево и оцилиндрованное бревно.

По способу установки при монтаже изделия изготавливаются - бетонированием вертикальных стоек каркаса изделия.

Площадки для выгула собак, спортивное оборудование, такие как, трамплины разных размеров, бумы, барьеры различных форм, полосы препятствий, вышки и самые различные тренировочные снаряды помогут сделать вашего питомца спортивным, дрессированным и жизнерадостным.

Снаряды и оборудование предназначены для устройства площадок для выгула собаки позволяют проводить тренировки по отдельным элементам курса общей дрессировки собак.

2. Ремонт дома

Капитальный ремонт - это ремонт, который нужно делать в случаях, если квартира (дом) находится в плохом техническом состоянии, если есть необходимость замены коммуникаций, если нужно сделать перепланировку с увеличением площади и во многих других случаях. Капитальный ремонт означает проведение полного комплекса ремонтно-отделочных работ, перепланировку, строительство новых стен, прокладку коммуникаций, замену старой электропроводки и сантехники на новую. К качеству капитального ремонта квартир ставятся повышенные требования, так как этот ремонт должен делаться надолго. Все материалы, которые используются при капитальном ремонте, должны быть весьма высокого качества. По времени капитальный ремонт отнимает примерно 3-6 месяцев, но срок в основном зависит от объемов и сложности работ, а также от сложности дизайна проекта.

Включает следующие виды работ:

Перепланировка

Прорезание проемов, демонтаж стен

Монтаж перегородок, стен

Монтаж или замена электрооборудования и электропроводки

Замена окон и дверей

Штукатурка стен

Замена труб

Ремонт крыши

Установка новых лифтов

Установка домофона с камерой

Установка пандуса у подъезда

3. Перепланировка

Перепланировка - это изменения связанные со сменой конфигурацией помещений, изменением назначения помещений. Т.е. перепланировка подразумевает под собой снос или возведение стен, перегородок; устройство или заложение дверных проемов, арок, проходов; демонтаж, установка или перемещение сантехнического оборудования, плит.

По определению, перепланировка жилого помещения представляет собой перенос или замену электрического или другого оборудования, изменение формы помещения (демонтаж и возведение стен), с дальнейшим занесением этих изменений в технический паспорт помещения. Перепланировкой считается любое изменение, начиная от замены душевой кабины, установка конструкций из гипсокартона. Для того, чтобы вашу перепланировку не приняли за самовольную необходимо получить разрешение от Мосжилинспекции. Если вы получили такое разрешение, то после выполнения строительных работ, вы получите Акт о том, что все было выполнено в соответствии с проектом или эскизом. Дальше необходимо внести изменения в БТИ и получить новое Свидетельство о собственности (если вы являетесь собственником объекта, а не нанимателем).Если же вы произвели ремонт без всех вышеперечисленных действий, то ваши изменения считается самовольными. И в этом случае вам придется вернуть жилое помещение в прежнее состояние в срок, установленный комиссией из Мосжилинспекции. Ваша перепланировка может быть сохранена только в том случае, если вы не нарушили прав и интересов граждан (ваших соседей), и не создали угрозу их жизни или здоровью.

Перепланировка по эскизу

«Облегченным» вариантом согласования перепланировки в Жилищной Инспекции является согласование по эскизу. В данном варианте нарисованный эскиз (в некоторых случаях требуется эскизный проект и (или) техническое заключение) с необходимым перечнем документов (технический паспорт, единый жилищный документ, заявлением…) сдается в Жилищную Инспекцию без согласования с СЭС, МЧС, АПУ.

Вследствие упрощенного варианта согласования перепланировки и ограничен перечень ремонтных работ:

полная или частичная разборка ненесущих стен, перегородок;

возведение перегородок, стен, подиумов без существенного увеличения нагрузок на несущие перекрытия;

перестановка электрической плиты в пределах существующей кухни;

перестановки газовой плиты в пределах существующей кухни без прокладки дополнительных подводящих сетей;

перестановки сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, мойка, унитаз, биде) в пределах существующих габаритах кухонь, туалетов, ванных комнат;

заложение дверных проемов.

Схема согласования перепланировки по эскизу следует из постановления Правительства города Москвы N 73-ПП "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" от 08 февраля2005 г.

Перепланировка по проекту

Обязательной чертой перепланировки по проекту является разработка Технического Заключения и Проекта перепланировки. В определенных случаях необходимо предоставить согласование с СЭС, МЧС, АПУ, МОСКОМНАСЛЕДИЕ, ДЭЗ…

Согласовывать перепланировку по «проекту» необходимо в следующих случаях:

устройство проемов, расширение существующих проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках;

устройство или возведение внутренних лестниц, лоджий, балконов;

устройство или перенос мокрых зон: туалетов, ванных комнат, кухонь;

устройство перегородок, стен, подиумов с значительным увеличением нагрузки на несущие перекрытия;

замена и (или) установка дополнительного оборудования (ванна, душевая кабина, туалет, мойка, биде, плита) с прокладкой дополнительных подводящих сетей и (или) увеличением энергопотребления, водопотребления;

изменение конструкции полов (замена покрытия пола на белее тяжелое, устройство стяжки), с увеличением нагрузки на несущие перекрытия;

остекление лоджий или балконов, установка внешних блоков кондиционера, антенн, рольставней и т.д.;

изменение цвета материалов и формы внешних конструкций: окон, балконов и лоджий;

ликвидация или изменение тамбуров, лестниц, крылец;

создание, ликвидация, изменение форм оконных и (или) дверных проемов во внешних стенах, с сохранением конструкций, отделяющих холодные помещения (балконы, лоджии) от внутренних помещений (комнат, кухонь).



Прорезание проемов, демонтаж стен

При перепланировке квартиры или нежилого помещения наиболее распространенный вид демонтажных работ - прорезание проемов или расширение дверных и оконных проемов. в нашем распоряжении весь арсенал существующих технологий: алмазная резка, канатная резка, алмазное бурение, разрушение гидравликой. В современные дни есть масса вариантов изготовления разных отверстий, проемов определенного диаметра и ширины, в граните, кирпиче, натуральном камне, железобетоне и остальных материалах. Но все же самым четким и быстрым вариантом считают дисковые пилы.

Отверстия и пазы выполняются надежными английскими установками, состоящими из двигателя, направляющей с системой передачи движущей силы и буровой коронки. Коронка от дисковой пилы являет собой пустотелую трубу необходимого диаметра. С одной стороны трубка оборудована устройством для крепления к маховику двигателя системы, с передней стороны на трубу напаиваются алмазные резаки. В момент работы получается керн немного меньшего размера, нежели коронка на 6 - 6,5 мм.

Естественно, система и сами дисковые пилы охлаждаются водой. Вода или охлаждающая жидкость обеспечивает вынос пыли из места обработки. Отработанная жидкость высасывается при помощи специального пылесоса, если, конечно, подобное необходимо в конкретном заказе. Есть еще вариант проведения прореза без охлаждения водой, то есть насухо. На такой процесс тратится значительно больше времени и происходит значительный износ системы. Каждый подобный заказ обговаривается отдельно.

Алмазная резка дисковыми плитами - это еще один новый вид сверлильных услуг, и он очень известен в наше время. Центральная область применения это современное прорезание любых отверстий, на которое тратится крайне мало времени. Вся работа будет выполнена без шума и грязи. Есть всего два метода такого прорезывания, это автоматом и вручную. Ручная алмазная резка представляет собой тип прорезывания инструментом, который использует человек. Автоматическая резка - это специальное приспособление, какое монтируется на разные подвижные установки. Техника этого плана работает при 380 Вт и выше.

В последнее время все фирмы имеют возможность выполнять услуги используя дисковые пилы до глубины 3 метров. Но, при необходимости более глубокого бурения подобный случай рассматривается особо.

4. Монтаж или замена электрооборудования и электропроводки

4.1 Причины загораний проводов и кабелей

1. Перегрев от короткого замыкания между жилами провода и жилами кабеля, их жилами и землей в результате:

- пробоя изоляции повышенным напряжением, в том числе от грозовых перенапряжений;

-пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского дефекта;

- пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации;

- пробоя изоляции от старения; пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего перегрева; пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивности среды;

- случайного соединения токопроводящих жил кабелей и проводов между собой или соединения токопроводящих жил на землю;

- умышленного соединения токопроводящих жил кабеля и проводников между собой или соединения их на землю.

2. Перегрев от токовой перегрузки в результате:

- подключения потребителя завышенной мощности;

- появления значительных токов утечки между токоведущими проводами, токоведущими проводами и землей (корпусом), в том числе на распределительных устройствах за счет снижения величины электроизоляции;

- увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения теплоотвода, вентиляции.

3. Перегрев мест переходных соединений в результате:

- ослабления контактного давления в месте существующего соединения двух или более токопроводящих жил, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;

- окисления в месте существующего соединения двух и более проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления.

Анализ этих причин показывает, что, например, короткое замыкание в электропроводниках не является первопричиной загораний, тем более пожаров. Оно является следствием не менее восьми первичных физических явлений, приводящих к мгновенному снижению сопротивления изоляции между токопроводящими жилами разных потенциалов. Именно эти явления следует считать первичными причинами пожара, исследование которых представляет научный и практический интерес.

4.2 Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.

2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.

Кабель NYM - кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.

Первый слой - ПВХ, второй слой - резиновая оболочка, третий - каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.

Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.

Кабель ВВГ - кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката - соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.

ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.

Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.

Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трехжильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль - синий, фаза - белая, земля - желто-зеленая. Сечение провода для розеток - 2,5мм2, для освещения - 1,5 мм2, а для электрической плиты - 4мм2.

4.3 Выбор автоматического выключателя

Рассмотрим трех производителей - АВВ, LEGRAND и ДЕК.

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмеднение. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", "КАБЕЛЬ-ПРОВОД" и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

4.4 Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира - это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее -

электроплита - 15-20 метров ВВГ - 3*4мм2,

розетки - 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,

свет - 100 метров ВВГ - 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет - 16 А, на плиту - 32 А, на водонагреватель (накопительный) - 16 А, на все остальные розетки по 25 А.

Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).

Грамотный специалист должен

Расспросить о планируемых электроприборах, прикинуть их мощность, рассчитать общую возможную нагрузку.

Выяснить, какова разрешенная мощность и есть ли проект.

Уточнить желаемое расположение розеток, выключателей и светильников.

Уточнить место расположения щитка, дать рекомендации по месту его установки с учетом расположения ввода в здание. Пояснить, что счетчик (прибор учета) должен располагаться в отапливаемом помещении, т.к в противном случае не гарантируется точность его показаний.

Размещать приборы учета на террасе, в не отапливаемых зимой пристройках, на чердаках и в подвалах нельзя. (п.п. 1.5.27 ПУЭ) . В двух последних еще и по причине нарушения норм пожарной и электробезопасности.

Определить количество необходимых линий и места их прокладки, примерно определить места установки распаечных коробок.

Рассчитать защиту. Основные принципы: достаточность, селективность (последовательность срабатывания). Ни в коем случае нельзя завышать номиналы автоматов защиты. Грамотный исполнитель НИКОГДА не пойдет на поводу у заказчика, который просит поставить автомат помощнее, т.к. «выбивает».

То же касается и электроустановочных изделий, кабеля и т.п., если их характеристики не соответствуют нормам безопасности или не подходят для данного вида проводки.

Защита должна обеспечивать безопасность и ограничивать «аппетиты» неграмотных в отношении электрики пользователей. Да и зачем им быть грамотными? За них должен думать исполнитель.

Кстати, на этих вопросах можно косвенно проверить квалификацию мастера.

Максимально подробно составить список материалов, с указанием основных параметров.

- Грамотный исполнитель, уважающий клиента, не будет гнаться за лишними погонными метрами проводки, желая побольше заработать, всегда подскажет наиболее оптимальный вариант. Причем разъяснит и обоснует свои предложения.

- Грамотный исполнитель обычно в курсе цен на материалы и сможет достаточно точно рассчитать на основании составленного списка примерную величину затрат.

- Грамотный исполнитель назовет цену за работы только после внимательного изучения ситуации, проведения необходимых измерений и составления перечня работ. А не посмотрев в потолок и пошевелив губами. При этом на лице его не будет отражаться смесь жадности, желания заработать больше и страх того, что заказчик откажется.

- Грамотный, уважающий свой труд и клиента исполнитель не будет торговаться, он знает цену своему труду и не завышает ее, в угоду сиюминутной выгоде. Если объем работ солидный в его понимании, то он сам предложит скидку или выполнит какую-нибудь услугу бесплатно.

- Грамотный исполнитель, возможно, предложит поручить закупить необходимые материалы ему.

Люди, занимающиеся подобной работой регулярно, обычно имеют надежных поставщиков, знают, где приобрести комплектующие. Не надо ожидать, что Вы получите материалы по оптовым ценам, но уважающий себя исполнитель не продаст Вам материалы по цене выше средней розничной. Закупка и доставка материалов на объект это тоже большая часть работы и, скорее всего, Вам придется ее оплатить. Однако, в итоге Вы сэкономите, т.к. не потратите время на поиски, бензин на разъезды и не выбросите деньги на ветер, если, в силу своего незнания, купите нечто неподходящее. Исполнитель, приобретая материалы, думает еще и о дальнейшей их установке. Таким образом, Вы экономите еще и на работе, т.к. работа в стесненных условиях, частичная доработка «напильником», переделка, лишняя сборка оплачиваются отдельно и могут существенно повлиять на общую стоимость работ.

Кстати, чем подробнее первоначальная смета, тем выгоднее и Вам и исполнителю. Т.к., возможно, в процессе работ выяснится, что можно упростить монтаж, упразднить часть запланированного первоначально. Значит, общая сумма затрат должна уменьшится. Уважающий себя исполнитель заберет остатки материалов и вернет Вам деньги, если эти остатки возможно будет реализовать на других объектах. Естественно, это не относится к незначительным обрезкам кабеля, кабель каналов, гофры и подобных материалов, которые всегда берутся с некоторым запасом на погрешности в расчетах и обрезаются «по месту».

В то же время, Вам будет проще договариваться о дополнительных работах или выполнении скрытых работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе монтажа. Но таких работ не должно быть много, т.к. грамотный исполнитель постарается как можно внимательнее изучить объект еще до начала работ. Другое дело, что не все возможно сразу увидеть, и Вы должны отнестись к этому с пониманием. Нормальные отношения между заказчиком и исполнителем идут только на пользу обеим сторонам. Но, смею утверждать, что таких «непредвиденных» работ не должно быть много, т.к. их выявление в т.ч. и на совести исполнителя. 10-20% от общей суммы и не более. Иногда данное условие сразу указывается в предварительной смете.

Только важно отличать «непредвиденные» работы от «дополнительных», которые возникли из-за того, что Вы сами что-то недодумали или вдруг, неожиданно, вам в голову пришла очередная идея.

Сколько стоит и как рассчитывать?

Обычно принята такая схема.

- 1. Аванс на материалы.

- 2. Поэтапная оплата работ.

Допустим. Подключение к ВЛ, устройство ввода, проверка работоспособности. ОПЛАТА.

- Монтаж ВРУ (щитка), подключение, проверка работоспособности. ОПЛАТА.

- Устройство внутренней проводки. Окончательная ОПЛАТА или поэтапная ОПЛАТА по мере сдачи объекта в эксплуатация.

Такой вариант удобен обеим сторонам, т.к. порождает спокойствие и несет некоторые гарантии.

В электромонтаже принято понятие «точка». Точкой считаются выключатели, розетки, распаечные коробки. Однако надо понимать, что «точки» бывают разными по сложности исполнения.

Например, двухклавишный выключатель установить сложнее, чем одноклавишный. Иногда работы делят по частям: сверление стены, установка подрозетника, установка механизма розетки, подключение. Цены за точку при открытой проводке начинаются от 120-150 руб., но средний уровень выше.

При прокладке кабеля счет идет на погонные метры. Здесь нужно уточнение. Например, при установке кабель - каналов берут отдельно за их установку и за укладку провода. Или сразу за маршруты электропроводов. Но это, если внутри каждого кабель канала проводов не будет много, обычно, не более трех. Минимальные цены за метр маршрута электропровода в кабель канале от 120 руб.

Монтаж вводного распределительного щита оценивается заметно выше. Обычно от 1500 руб. за простой щиток с электросчетчиком и автоматикой защиты на 6-8 мест. Установка и подключение щита могут расцениваться отдельно.

Поэтому каждый проект рассчитывается индивидуально.



Средние расценки

Прокладка кабеля - от 40 руб./м пог

Прокладка кабеля в гофре - от 80 руб./м пог

Готовая проводка в кирпичной стене (штробление, укладка кабеля, черновая заделка штробы) - 300 руб./м пог;

Готовая проводка в бетонной стене (штробление, укладка кабеля, черновая заделка штробы) - 400 руб./м пог;

Прокладка кабеля в кабель канале - от 120 руб./м пог;

Установка накладных розеток, выключателей - от 150 руб./шт.;

Демонтаж накладных розеток, выключателей - от 30 руб./шт.;

Установка распределительных коробок накладных - от 150 руб./шт.;

Установка распределительных коробок в стену - от 200 руб./шт.;

Монтаж встраиваемых розеток, выключателей - от 200 руб./шт.

Монтаж однофазного счётчика - 500 руб.

Демонтаж однофазного счётчика - 200 руб.

Установка УЗО - от 300 руб./шт.

Замена автомата - от 200 руб./шт.

Сборка и установка наружного электрического щита - от 1500 руб.

Сборка и установка скрытого электрического щита - от 2000 руб.

5. Замена окон и дверей

Замена окон и дверей в квартире - дополнительная, однако важная статья расходов в ремонте.

Выбор окон - является одним из важных этапов проведения капитального ремонта в доме. Потому что именно окно обеспечивает помещение светом и придает законченность интерьеру и всей обстановке. Окна - это та часть интерьера, которая меньше всего подвержена веяниям стиля и моды. При приобретении окон многие предъявляют к ним достаточно скудные требования - считается, что окна должны пропускать солнечный свет, защищать помещение от ветра и холода, Однако стоит заметить, что современные технологии стремительно развиваются и сегодня производители окон готовы предложить различные виды окон на любой вкус и цвет.

Существует три основных вида окон - это пластиковые окна, деревянные окна и алюминиевые окна.

Каждый вид окна имеет свои нюансы при изготовлении и установке, а также собственную классификацию подвидов.

Деревянные окна

Одним из положительных качеств деревянных окон является их эстетические качества, а именно то что окна из натурально дерева несут в себе классическую изысканность, прекрасно сочетаются с паркетом, мебелью, дверьми и создают ощущения уюта и тепла.

Деревянные окна бывают двух видов: рама окна изготовлена из цельного массива дерева и рама, изготовленная из кусков. Что же лучше окна из цельного профиля или склеенного?

Главное достоинство дерева - это то, что он живой натуральный материал. А всякий живой и натуральный материал имеет способность стариться. С массивом дерева происходит следующее: со временем появляются перекосы, трещины, окно из цельного профиля расслаивается и проседает. В этом и состоит основной недостаток деревянных окон из цельного деревянного профиля.

При изготовлении окон из склеенного деревянного профиля применяют следующую технологию: соединяют две деревянные доски таким образом, чтобы временные кольца дерева примыкали под определенным углом, при котором возникает хорошее сопротивлении волокон, что и позволяет деревянной детали не проседать и не перекашиваться. Основываясь на этом принципе, оконные деревянные рамы делают наборными из нескольких склеенных деревянных слоев. При такой технологии огромное внимание уделяется качеству склеивания, потому как от него зависит долговечность и качество самого деревянного окна.

Современные деревянные окна обладают массой положительных технологических качеств, таких как низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция, низкий коэффициент температурного расширения, а следовательно более устойчивы к перепадам температур.

Алюминиевые окна

Алюминиевые окна нашли также широкое применение в виду определенных свойств материала, из которого они изготавливаются, а именно алюминия. Известно, что алюминий - мягкий металл, поэтому в производстве подобных окон используется сплав алюминия с магнием и кремнием, что придаёт материалу дополнительную прочность.

В основном алюминиевые окна устанавливать в зимних садах, лоджиях, на балконах, мансардах. Во-первых, подобные не требуют пропитывания, а во-вторых, их можно мыть любыми моющими средствами.

Алюминий - прочный легкий некорродирующий материал, применяется для энергоэкономных строительных деталей с высокой непроницаемостью против ливня, ветра и шума.

Современные алюминиевые окна обеспечивают высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Алюминиевое окно представляет собой каркас алюминиевого профиля, в который вставлено стекло, стеклопакет или триплекс - прочное безосколочное стекло. Подобный алюминиевый профиль не окисляется и не трескается, покрывается напылением. А огромная цветовая гамма при напылении позволяет реализовать самые разнообразные цветовые решения.

Но, прежде всего, выбирайте материал, из которого будут изготовлены металлопластиковые окна. Для этого надо определить оптимальные параметры теплозащиты и звукоизоляции. Это будет зависеть от того, куда будут выходить ваши металлопластиковые окна. Потом выбирается типоразмер профиля и соответствующий стеклопакет.

Пластиковые окна

Если вы решили установить в своем доме пластиковые окна, то можете быть уверены, что они доставят вам массу удовольствия. Пластиковые окна становятся все популярнее, и сейчас почти все новостройки оснащены именно ими. Притом, что пластиковые окна обладают большинством свойств деревянных конструкций, они стоят намного дешевле.

Основные достоинства пластиковых окон - это долгий срок службы, изысканный вид, который способен вписаться в любой интерьер, и невысокая цена. Многие люди выбирают пластиковые окна из-за их высокого уровня тепло- и звукоизоляции: по сравнению с деревянными окнами, пластиковые способны снизить уровень шума на 2,5 раза. Окна ПВХ не портятся от резких перепадов температуры: они способны выдержать температурные нагрузки от -50 до +50 градусов. Пластиковое окно пожаробезопасно, так как оно обладает свойством самозатухания.

Пластиковые окна наиболее просты в уходе: их достаточно время от времени протирать от пыли влажной тряпкой, их не надо перекрашивать из-за облупившейся краски и заклеивать на зиму. И, конечно же, главная причина, по которой стоит выбрать пластиковые окна, это их экологичность, окна ПВХ не способны нанести вред ни человеку, ни окружающей среде.



Стеклопакет

В то время, когда пластиковые окна только появились в России, многие люди путались с понятиями «окно ПВХ» и «стеклопакет»: некоторые полагали, что это два названия одного и того же явления. Однако это неправильно: на самом деле, стеклопакет представляет собой необходимый элемент конструкции окна.

Основная функция окон ПВХ ничем не отличается от предназначения окон других видов - это предохранение человека от холода, ветра и влаги. Пластиковые окна намного лучше, чем деревянные, справляются с этой задачей. Герметичные стеклопакеты, состоящие из нескольких слоев, отлично сохраняют тепло в вашем доме. И это позволит вам значительно сэкономить на покупке утеплителей и уплотнителей, на электроэнергии, которую требуют различные обогревательные приборы, и, конечно же, на консультациях врача, к кому вы обратитесь по поводу простуды.

Любое пластиковое окно избавит вас от раздражающих звуков, проникающих с улицы. Вы сможете наблюдать за проезжающими мимо вашего дома автомобилями и трамваями и не слышать ни визга шин, ни их сигналов.

ПВХ (Пластиковый профиль)

Несомненное достоинство пластикового профиля состоит в том, что его внешний вид совмещает в себе изысканность и классического, и современного интерьера. Его ровная поверхность не потребует от вас почти никакого ухода, и долгие годы будет радовать вас почти идеальной белизной. Подкрашивание облупившейся краски и починка, покоробившихся после зимы створок останется в прошлом.

То, что пластик является безвредным и экологичным материалом, - не дезинформация, распространяемая фирмами, продающими окна ПВХ, а реальный факт действительности. Подтверждением этому служит то, что пластик используется при производстве и изготовлении игрушек, посуды корпусов электрических чайников и утюгов, а также других предметов, которые распространены в нашем быту. Если вы все еще сомневаетесь в экологичности ПВХ, то вас должен убедить тот факт, что пластик используется и в создании сосудов для хранения донорской крови и кровяной плазмы. А требования к безопасности материалов в медицине особенно высокие. Или другой факт: в ДК-Хаусе, здании, специально предназначенном для аллергиков и астматиков, все окна выполнены из пластика. И это не случайно: именно на окнах ПВХ остановила свой выбор специальная группа врачей, которая после нескольких лет исследований пришла к выводу, что пластик не выделяет вредных для организма человека химических веществ. В Берлине пластиковые трубопроводы для питьевой воды используются уже около 50 лет, и за это время был сделан однозначный вывод о том, что никакого вреда здоровью человека пластик не наносит.

Всевозможные мифы о вредном воздействии пластика на организм человека появились вследствие эксплуатации окон, выполненных из некачественного ПВХ, экологичность которого ничем не подтверждается. Поэтому при покупке обратите особое внимание на гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности, которые должны иметься у каждого профиля ПВХ.

Пластиковые окна сделают ваш дом более теплым и практичным.

Как установить пластиковые окна ПВХ?

Конечно, лучше всего обратиться в фирму, которая их изготавливает или продаёт, она возьмёт на себя всю ответственность и гарантию за качество монтажа окон ПВХ. Но раз Вы решили установить пластиковые окна своими руками, то мы подробно расскажем Вам, как это сделать.

В первую очередь надо снять размеры с оконных проёмов. Это очень ответственный момент, так, как пока ещё стоит старое окно, глубину пазов очень трудно определить. Для этого можно в нескольких местах просверлить дрелью небольшие отверстия и сделать замеры.

Проверьте оконный проём отвесом и параллельны ли стороны окна. Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30 - 40 мм по ширине и 15 - 20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, защелкивающихся на коробку.

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, дабы не "выпадать" наружу. А вот на сколько больше - зависит от множества мало предсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.

Определитесь с внешним видом окна со стороны улицы. Некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема, дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Не забудьте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды вместе их соединения.

Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой - не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).

После того, как определитесь с размерами будущего окна - сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема. Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также, не придется ли "вгрызаться" в откосы, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Герметизация пластиковых окон

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна.

Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

1. Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно посмотреть на фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем "неожиданный" цвет.

2. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом (вполне подойдет силиконовый герметик или краска).

3. В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%! Ну и что? А то, что в результате этих периодических "втягиваний-выпячиваний" при слишком большой толщине стыка (8 - 12 см) коробка окна "гуляет" на величину 4 - 6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой - к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом, установка "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной.

Стремитесь к тому, чтобы видимая часть пластика окна была 3-4 см. Тем более что сделать это совершенно не сложно.

Чтобы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются - больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров не захочется. Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: "А чем лучше герметизировать?".

К сожалению, пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Вся проблема состоит в том, что прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см . В таких случаях единственный выход - штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15 мм, то можно выбрать на свое усмотрение, либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Применение ленты оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду ее большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости. Следует, однако, надеяться, что в недалеком будущем на рынке появится что-нибудь более надежное, удобное и универсальное.

Ну а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, а кроме того у Вас есть все необходимые материалы, можно обсудить некоторые тонкости этого процесса.

Методы монтажа пластиковых окон

Существует два общепринятых метода крепления оконной рамы:

1. непосредственное крепление сквозь коробку;

2. крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки.

У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорей личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки. Первый метод более универсален, гарантированно надежен и прост.



В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Промаркируйте все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место. Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются разными по длине. Конечно, эта разница составляет всего 1 - 2 мм, но даже такая мелочь прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно "висело" на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи "вредной" по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все-таки появившейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий просверленных с нижнего торца коробки, и через которые скопившаяся влага может "уйти" в бетон (это, конечно, "не есть хорошо", но все же лучше, чем промерзание).

При закручивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. Лучше сделать это сразу, так как эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски.

...