Разработка интерьера в готическом стиле

С левой стороны стена с трех створчатым окном. Где установлено пластиковое окно, рама темно коричневого цвета имитирующее дерево. Окна оформлены в готическом стиле. Портьеры выполнены из бархата темно бардового цвета, а тюль светло коричневого цвета из арганзы. Гардины на которые вешаются портьеры выполнены из дерева темно коричневого цвета.

У противоположной стороны от камина стоит угловой диван. Он имеет деревянную окантовку окрашенную в черный цвет. Спинка дивана высокая вытянутая в верх, спинка и сидушка обшита тканью темно красного цвета. Рядом с диваном с левой стороны установлен столик. Он выполнен из металла и стекла каркас выполнен из металла окрашенный в черный цвет, столешница из стекла имеет серебристый оттенок. Столик имеет квадратную форму. На столике стоит хрустальная ваза с живыми цветами, розами.

По центру зала стоят 2 стула и журнальный столик. Спинки стульев вытянутой вверх формы, верхушка спинок имеет пико образную форму. Они выполнены из дерева и окрашены в черный цвет, сидушки оббиты плотным бархатом красного цвета. Стулья имеют массивный вид и напоминают трон, за счет высокой спинки. Журнальный столик выполнен на заказ. Каркас кованное железо, оформлен геометрическим орнаментом, столешница из толстого стекла. На столешнице установлен подсвечник со свечой, он вытянутой вверх формы и 2 очень высоких и узких фужера.

Пол выполнен из половой плитки, темно серого цвета. На полу постелен палас с орнаментом в готическом стиле (ручная работа) цветовая гамма черного и серого цвета. Стены обклеены обоями с рисунком имитирующим каменную кладку, что создает особое впечатление, о выбранном стиле, готика.

На потолок наклеивается потолочная плитка белого цвета. На потолке установлена 4-х рожковая люстра на нее устанавливают стеклянные плафоны черного цвета, выполнена из металла.

Гостинная.

За диваном установлена барная стойка. Диван и барная стойка делят пространство отделяя зал от гостиной. Столешница барной стойки выполнена из стекла, стекло имеет фиолетовый оттенок, а каркас выполнен из металла на заказ, окрашенный в черный цвет. На барной стойке в правой и левой сторонах устанавливается кованная подставка для подсвечников выполненная на заказ. Она состоит из 2 прутьев они ухолят к верху до потолка. Балка проходящая над барной стойкой обшивается ДВП с установкой точечного освещения что зрительно поднимает потолок и дает много освещения. У барной стойки установлена 2 стула - они вместе с барной стойкой выполнены на заказ, сидушка обтянута темно красным бархатом.

С левой стороны от барной стойки располагается 2 окна. Над окном деревянные гардины темно коричневого цвета. Первое окно оформлено шторами из плотной ткани и которые имеют приятный светло фиолетовый оттенок, сверху на всю ширину окна закреплен ламбрикен, светло фиолетового оттенка. В центре гостиной стоит большой обеденный стол со стульями имеющими высокую вытянутую вверх спинку. На столе красивая хрустальная ваза с живыми цветами. Столешница стола из стекла. каркас стола выполнен из металла, и окрашен в металлический цвет.

На потолок наклеивается потолочная плитка белого цвета. К потолку прикрепляется шнур от него отходит 4 рожка на них одевается стеклянные плафоны синего цвета. Люстра окрашена в металлический цвет. На пол укладывается напольная плитка серого цвета. На стене наклеены обои с рисунком имитирующим серый кирпич что подчеркивает атмосферу данного стиля.

Кухня.

Справой стороны окна стоит двухкамерный холодильник, сам холодильник белого цвета а двери красного цвета. Далее установлен кухонный гарнитур. Он занимает пол стены. Сверху стена выкладывается плиткой. Здесь использовали плитку 2 цветов, белая и серая, серая выкладывается в виде пирамиды. Гарнитур из дерева, двери всех шкафов красного цвета, а столешница белого цвета. Мойка находится со стороны окна, затем установлен разделочный стол, а далее 4-х конфорочная плита с духовкой. Над плитой установлена вытяжка окрашенная в металлический цвет. От вытяжки по двум сторонам установлены шкафы, соответствующие кухонному гарнитуру. На противоположной стороне от окна, продолжается кухонный гарнитур. Половину стены занимает витраж, а под витражом установлен разделочный стол. На витраже изображен геометрический рисунок в готическом стиле. Стены в кухне обклеены обоями с рисунком имитируемым серый кирпич. Потолок обклеивается потолочной плиткой белого цвета. На пол уложен линолиум с рисунком имитирующим декоративный камень серого цвета. Что очень подходит к данному стилю. И создает особую атмосферу.

На следующей стене находится дверной проем в нем установлены двери, ведущие в ванную комнату. Стена декорируется такими материалами как смальта и декоративная штукатурка, для придания соответствующей атмосферы. Двери во всех комнатах одинаковые.

В ванной комнате установлена витражная перегородка она отделяет туалет от общего пространства. Стены ванной комнате обделаны плиткой черной и белой, для того чтобы зрительно вытянуть стены. С право от двери установлена раковина над ней установлено зеркало оно вытянутой формы на верх зеркала установлены маленькие светильники виде подсвечников. С право от зеркала установлена угловая полочка в ней 5 отделов, она предназначена для средств личной гигиены. С лево от зеркала стоит душевая кабина. Далее установлена стиральная машина. За витражной перегородкой находится унитаз. На противоположной стене от витража установлены полки под моющие средства. Она выполнена из дерева и окрашена в черный цвет. На пол ванной уложена напольная плитка. Потолок покрывается водоимульсией белого цвета.

Для увеличения пространства объединяем 2 маленькие комнаты т.е сносится стена, установим легкую витражную перегородку с дверным проемом. Таким образом получаем 2 зоны, 1 интимную (спальня)и рабочую(кабинет).В интимную зону можно будет пройти через кабинет.

В кабинете правая стена обшивается ДВП на расстояние 5 см от стены. В ней прорезаны 3 отверстия в виде арки куда устанавливаются витражи. На витражах изображен ангелы, что соответствует готическому стилю и внутри установлена подсветка. Справой стороны стоит угловой диван, сидения которого обтянуты плотной бархатной тканью красного цвета. В левом углу стоит большое белое кресло над ним полочки для книг, это зона чтения о которой мечтали заказчики, рядом установлен торшер. Окно спальни оформлено темно синими портьерами из плотного материала. Верх окна оформлен ламбрикенами 2-х цветов синего и желтого, а тюль голубого цвета портьеры повешены на деревянную гардину темно коричневого цвета, эта стена выполняется декоративной штукатуркой сероватого оттенка, для придания особой атмосферы. Далее идет проход в спальню, он зановешан бархатной тканью темно синего цвета. Далее идет витражная перегородка на ней изображен пейзаж. На стене где находится дверь выпирает балка, ее обшивают ДВП и устанавливают точечное освещение. Саму стену декорируем декоративной штукатуркой серого оттенка. На полу уложена напольная плитка темно серого цвета. Со стороны витража в пол мантируются лампочки подчеркивающие установленный витраж. Потолок обклеен потолочной плиткой белого цвета. К потолку установлена 3-х рожковая люстра, черного цвета, выполненная на заказ кованная.

Далее рассмотрим спальню заходим на правой стороне стены установлены полки виде пирамиды она выполнена из дерева и окрашена в черный цвет. Верхняя часть предназначена под книги, следующий уровень под вазы с цветами, а третий для подсвечников со свечами. На этой стене выпирает балка она оформлена как балки в гостиной, с левой стороны стоит пуфик белого цвета обтянут белой бархатной тканью. Далее идет окно занимающую половину стены оно оформлено также как и в кабинете. У окна стоит большая двухспальная кровать, она металлическая с элементами ковки. Над кроватью установлен деревянный каркас на нем закреплен балдахин. Он сшит из легкой ткани желто-оранжевого цвета. Сам матрац белого цвета и постельное тоже белое, а подушки и покрывало приятно красного оттенка. Комод рядом с кроватью черного цвета выполненный из дерева. На комоде стоит металлический подсвечник белого цвета. На стене крепится зеркало вытянутой формы что соответствует стилю. С левой стороны зеркала установлен светильник вытянутой формы. Противоположная стена это витраж т.е перегородка, с изображением пейзажа, рядом стоит диван обшитый бархатной тканью красного и белого цвета. Дверей нет зону отделяет штора из плотного бархата синего цвета повешенная от самого потолка и до пола.

Стены декорированы декоративной штукатуркой серого оттенка..На пол укладывается напольная плитка серого цвета. На полу лежит ковер с готическим орнаментом. Потолок белого цвета на нем укреплена 3-х рожковая с установленными стеклянными плафонами синего цвета, сама люстра черного цвета выполненная на заказ. Как уложить мозаику из смальты

Богатейшая палитра цвета, насыщенности, яркости и прозрачности смальты на древних мозаиках не уступает живописным полотнам, а по прочности и долговечности во много раз превосходит и фреску. Смальта не гниет, не подвержена стиранию, необыкновенно износостойка. Полы Римских вилл и храмов сохранили свое очарование даже там, где не осталось ни предметов обихода, ни стен.

Минимальный коэффициент стирания позволяет украшать смальтой поверхности даже с интенсивным ежедневным использованием: полы, лестницы, скамьи, применять в декоре учреждений и общественных мест.

2.3 Последовательность штукатурных работ

Подготовка поверхности.

Перед началом штукатурных работ необходимо сначала подготовить поверхность: очистить от пыли и возможных наплывов кладочного раствора, а также смочить поверхность водой, что очень удобно осуществлять с помощью садового опрыскивателя. Если вы имеете дело с новой каменной, кирпичной или бетонной стеной, достаточно очистить ее от пыли и как следует увлажнить. Швы между кирпичами рекомендуется углубить до 1 см -- это обеспечит лучшую сцепляемость раствора с поверхностью.

На гладкой бетонной стене в тех же целях необходимо сделать насечку длиной около 15 см и глубиной около 3 мм. Для этой цели вам понадобятся зубчатка (троянка) и молоток. Как правило, на 1 м2 стены нужно сделать около 250 насечек. После этого стену очищают стальной щеткой и увлажняют.

Для стен, построенных более года назад, нанесение насечек и очистка являются непременным условием. Деревянные поверхности подготавливать значительно труднее. Сначала необходимо слегка надколоть доски, из которых они состоят, чтобы те не покоробились от воздействия раствора. Потом на поверхность набивают дранку в виде диагональной решетки. Дранка представляет собой лучинки или фанерные обрезки в виде полосок шириной около 15 мм и толщиной около 4 мм.

Можно использовать вместо дранки сетку "рабица", набив ее на стенку сквозь фанерные полоски -- чтобы между сеткой и поверхностью стены оставался зазор около 3 мм.

Нанесение штукатурного раствора

Раствор наносят на стену при помощи штукатурной лопатки и сокола. Набрав в сокол порцию раствора, его забирают оттуда лопаткой и набрасывают на поверхность. Забор раствора удобнее производить правым ребром или концом лопатки, двигая ее при этом от края сокола (то есть от себя) к его середине. В зависимости от условий работы, набрасывание производится справа налево или слева направо. В процессе набрасывания работает только кисть руки, а не вся рука. Не делайте слишком сильный взмах, чтобы раствор не разбрызгивался.

Можно также намазывать раствор на поверхность: для этого к ней приставляют сокол, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. Набрасывание раствора обеспечивает лучшее его сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

По всем правилам штукатурного ремесла, на поверхность необходимо нанести три слоя раствора. Первый слой (обрызг) наносится при помощи раствора консистенции жидкой сметаны. Стену предварительно смачивают водой. Для деревянных стен слой обрызга достигает толщины 10 мм. Для кирпичных и бетонных стен слой обрызга равен нулю.

Второй слой (грунт) служит для выравнивания неровностей, имеющихся на поверхности. Для него используют раствор тестообразной консистенции. Толщина грунта составляет около 20 мм. Иногда его наносят несколькими слоями, и тогда эта цифра ни в коем случае не должна превышаться. И, наконец, третий слой (накрывка) является окончательным, "чистым", заглаживающим незначительные дефекты грунта. Толщина накрывки составляет от 2 до 5 мм. Для нее вновь берут сметанообразный раствор, к изготовлению которого следует подойти с особой тщательностью: материалы необходимо просеять через сито с ячейками 1х1 мм и точно отмерить -- в этом случае структура раствора будет однородной.

Как правило, ровные и кирпичные бетонные стены оштукатуривают тонким слоем (от 5 мм толщиной). На деревянных поверхностях толщина слоя должна быть не менее 25 мм, иначе дранка, исполняющая роль арматуры, покоробившись, может разрушить штукатурку.

Следующий этап штукатурных работ -- разравнивание раствора, то есть получение ровной поверхности. Эта операция осуществляется при помощи полутерка, правила, а также сокола после нанесения каждого слоя. Наиболее тщательно разравнивают грунт и накрывку, обрызг требует выполнения этого действия только в том случае, если с него свисают капли раствора. При этом, чем лучше выровнен второй слой, тем легче наносить последний и тем меньше будет его толщина.

Выполняя это действие, полутерок или сокол ведут в любом направлении -- горизонтально, вертикально и т. д. Важен результат: гладкая и чистая поверхность.

Когда накрывка схватится, приступают к третьей операции, которая именуется затиркой. Эта операция, в свою очередь, состоит из двух этапов -- затирки вкруговую и затирки вразгонку. Сначала терку плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности есть бугорки, терку нужно прижимать сильнее, если впадины -- слабее. По мере трения все неровности срезаются ребрами терки. Полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, при этом впадины заполняются им.

После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку вразгон. Полотно терки тщательно очищают от раствора, прижимают к поверхности и совершают прямолинейные движения-взмахи, уничтожая тем самым следы от предыдущей затирки.

Для более качественного выполнения этих операций полотно терки можно обить фетром или плотным войлоком.



2.4 Укладка смальты на стену

Первый этап укладки смальты - это подготовка поверхности. Поверхность должна быть тщательно выровнена, так как мелкие кусочки смальты будут старательно повторять каждый изгиб и каждую неровность. Естественно наносить смальту надо на прочное, не крошащееся, чистое и сухое основание. Если речь идет о ванной, сауне или бассейне - предварительно проводят работы по гидроизоляции. Стены помечают и делят на квадраты, равные размерам листа матриц.

Сегодня смальту выпускают в виде матриц на бумажной или сетчатой основе. Можно купить готовые фартуки на кухню с орнаментами, рисунками, картинами; фризовые узорные бордюры в ванную или целые «живописные» полотна. Для хамам можно подобрать «ковер» на пол с узором в турецком стиле.

Матрицу, как правило, изготавливают из равных пластинок кубиками, а не случайным набором, что позволяет снизить трудозатраты и итоговую стоимость. Смальта - стекловидный материал с низкой пористостью и требует специально подобранного клея высокой клеящей способностью, эластичностью и белого цвета. Смальту на бумажной основе наносят непосредственно на клей, а бумагу аккуратно снимают после, слегка увлажнив водой. Смальту на сетчатой основе укладывают, мягко притирая резиновым шпателем.

Через сутки приступают к затирке. Для затирки нужна паста, также как и клей, высокой эластичности, содержащей латекс. После окончания затирочных работ поверхность мозаики бережно очищают, чтобы не вымыть пасту из швов.

Квалифицированные рабочие смогут провести все работы по подготовке и нанесению стеклянной мозаики, соблюдая все температурные и временные нормативы, подберут нужный клей, пропитку для поверхности и затирку. Ваш маленький шедевр украсит дом своим мерцанием чистого золота и яркого цвета и сохранит это очарование неизменным еще очень долго.тво с нами - это выгодные условия, высокое качество, реальные сроки.

2.5 Керамическая плитка

Плитка на кухне

Для облицовки стен на кухне используется плитка с невысокой прочностью, так как поверхность стен кухни мало подвергается механическим нагрузкам, но также как в ванной плитка стойкая к химическим веществам и имеет гладкую поверхность, так как продукты питания, масла и моющие средства оказывают на плитку повышенное химическое воздействие..

Клей для плитки.

Цементный раствор по - прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для укладки керамической плитки любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента, и 4 частей песка.

Мастики и клей для укладки керамической плитки по сравнению с цементным раствором требуют при работе меньших затрат труда, однако они пригодны только для ровных поверхностей. В настоящее время в продаже немало готовых составов для приклеивания кафеля, как импортных, так и отечественного производства, таких как мастики «ПСБ» и «Гумилакс», «Клей - герметик», «Бустилат», «ПВА», и.т.д. Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Тем не менее, можно приготовить мастику для укладки керамической плитки и самому.

Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести - пушонки, 2 - воды, и 0,1 части антисептика (фтористый натрий). Если поверхность стен достаточна ровная, то приклеивать можно на густотертых масляных красках. Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2-х мм. на стену или плитку.

Укладка плитки.

До начала работ керамическую плитку замачивают в воде на 8 - 10 часов. Благодаря замачиванию плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой. Иногда из - за нарушения технологии производства кафеля, на некоторых плитках могут выступить пятна под эмалевым слоем. Для пробы замочить одну, две плитки, затем просушить и закрепить на цементный раствор. Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию, в противном случае ограничьтесь протиркой тыльной стороны плитки влажной тряпкой непосредственно перед посадкой на раствор.

Укладка плитки на цементный раствор

Перед тем как приступить к укладки кафельной плитки на стены, их провешивают при помощи отвеса, или отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки).

Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одному в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки.

При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки - 10 - 15мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают на расстоянии не менее 50см. Затем по краям стены надо поставить рейки - отвесы (деревянные бруски сечением примерно 40х40мм. и длинной 2м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливаются плитки. По окончании облицовки всей поверхности, рейки снимаются, а их место заполняют плиткой. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между керамической плиткеой и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора), или специальные пластиковые крестики для плитки (выпускаются разной толщины от1 до5мм).

Если Вы укладываете ранее настила чистых полов, не забудьте под первый ряд плиток уложить деревянную рейку (на уровне будущего пола). Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды, и прижимают ее к стене. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и ее осаживании, раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжитые по краям плитки, срезают мастерком. После того как раствор затвердеет, и будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка, или специальными затирками, для швов выпускаемыми в различной цветовой гамме. Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой тряпкой.

Расположение на стене и обрезка

В процессе укладки не раз придется прибегать к обрезанию плитки - целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены. Делается это так;

Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками, и коротким движением раскалывают о край стола. Если Вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами. В продаже имеется также инструмент, совмещающий в себе стеклорез и плоскогубцы - ручной кафелерез, использование которого облегчает процесс обрезки плитки. Стоимость его невелика, и его приобретение вполне оправдано даже при единичном использовании.

Расположение керамической плитки на стене может быть таким:

по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый - придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, которые занимают верхний и нижний ряды.

Способ размещения кафеля вразбежку гораздо проще - в этом случае обрезать придется только прилегающие к углам стены плитки. Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте, вразбежку, обрезать здесь придется только плитки прилегающее к углам.

При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу, и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезают только плитки прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшие количество отходов.

Клеим обои, быстро и правильно

Расчет необходимого количества обоев

Измеряем высоту стен от пола до потолка и определите, сколько целых полотнищ получится из каждого 10-метрового рулона. В случае сомнений лучше сразу приобрести лишний рулон. На этикетке обычно указан цифровой код дизайна обоев. Проверьте, все ли рулоны имеют один и тот же код, иначе оттенок обоев может отличаться, что после их наклеивания будет весьма заметно.

Поклейка обоев -- приятное и необременительное занятие. Всего день работы -- и квартира блещет чистотой и новизной. Это самый простой и быстрый способ изменить облик квартиры.

При наклейке обоев с крупным рисунком обычно бывает больше отходов, но зато результат наверняка вас порадует.

Покупая обои, проверьте, чтобы все рулоны имели один и тот же номер дизайна. И возьмите на один рулон больше.

Подготовка поверхности стены

Обои наклеивают на оштукатуренную поверхность стен или гипсокартон. Никогда не наклеивайте новые обои поверх старых. Окрашенные поверхности достаточно вымыть. Пористую поверхность или неокрашенную штукатурку обязательно обработайте обойным клеем, приготовленным согласно инструкции изготовителя. Без такой обработки полотнища обоев трудно двигать вдоль стены при совмещении рисунка. Перед наклеиванием обоев клей на стене должен высохнуть.

Разметка комнаты

Начните оклейку с угла -- это поможет скрыть дефекты узора при неправильном совмещении полотнищ, наклеиваемых первыми и последними. Если в комнате есть камин, арка или другая заметная архитектурная форма, а рисунок на обоях довольно крупный, первое полотнище должно быть наклеено так, чтобы его рисунок размещался по оси этого архитектурного элемента. Остальные полотнища наклеиваются по обе стороны от первого. Определив начальную точку, используйте рулон обоев как шаблон для разметки на стене положения полотнищ. Если окажется, что какой-либо из стыков приходится в неудобном месте (например, рядом с внешним углом), то соответственно сместите исходную точку.

Подготовка к оклеиванию

Медленно высыпьте содержимое пакета в требуемое количество воды, непрерывно перемешивая, чтобы не допустить образования комков. Дайте клею отстояться и загустеть в течение времени, указанного производителем. Клей сохраняет свои рабочие качества в течение примерно недели.

Нарезаем обои с рисунком

Измерьте высоту стены и добавьте с каждого конца по 100-150 мм на подгонку. Разверните рулон и разметьте полотнища. Припуск можно сделать меньше, но тогда разметка должна быть более тщательной. Вначале отрезаем первое полотнище с минимальным припуском 50 мм. Рисунок второго полотна обязательно совмещаем с рисунком первого: Отмечаем на крышке стола длину полотнищ и положение узора для четных и нечетных полотнищ.

Нанесение клея

Полотнища раскладывают на полу рисунком вниз. Клей наносится на середину полотнища, а затем кистью размазывается в стороны. Тщательно промажем клеем края полотнища по всей длине. Клей, попавший на пол при промазке края полотнища, сразу сотрите влажной тряпкой. Сложим намазанный край полотнища клеем вовнутрь. Это предохранит его от пересыхания и облегчит транспортировку к стене. Если обои сделаны из толстой бумаги, потребуется некоторое время, чтобы клей впитался. Поэтому намазанное клеем полотнище временно отложите в сторону и займитесь следующим.

2.5 Двери

Виды дверей: входные и межкомнатные двери

Двери являются не только важным предметом интерьера, они несут на себе и серьёзную функциональную нагрузку. Двери различаются по внешнему виду, по способу открывания, по материалу, из которого они изготовлены, по своему назначению. Существует множество характеристик, по которым двери разделяют на виды. Двери: распашные, раздвижные, складные и вращающиеся

Виды дверей в зависимости от материала

Деревянные двери применяются как наружные двери, так и внутренние, как для жилых помещений, так и для общественных. Деревянные двери дают возможность разнообразить ваш интерьер, сделать его особенным и индивидуальным. Они могут быть сплошными, наборными, с различными оригинальными вставками. Кроме того, деревянные двери достаточно прочные, они не ржавеют, как металлические, и не такие тяжёлые.

Профильные двери чаще применяются в качестве внутренних дверей в крупных магазинах, банках и других общественных зданиях. Они могут полностью имитировать деревянные двери, имея такое же членение полотна, филенки и рельефную текстуру древесины.

Виды дверей в зависимости от расположения

В зависимости от расположения двери могут быть:

Наружные входные двери должны не только защищать нас от злоумышленников, они также являются и единственным выходом в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций. Поэтому стоит позаботиться, чтобы входная дверь была не только надёжной защитой, но и чтобы она легко открывалась. Материал наружной отделки входной двери должен быть достаточно прочным и устойчивым к воздействию различных неблагоприятных факторов: дождю, снегу, ветру, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и т.д.

Внутренние входные двери для жилых помещений и квартир с лестничных площадок и коридоров дополнтельно защищают внутренние помещения от холода и шума.

Межкомнатные двери - это не просто элемент декора. Именно межкомнатные двери ограждают нас от лишнего шума, позволяют уединиться, отстраниться от всеобщей суеты.

Судя по статистике, стоимость расширения дверного проема может находиться в пределах от десяти до сорока долларов.

Дверь может быть настоящим произведением искусства, а приобрести ее возможно за небольшую сумму денег, если пройтись по «блошиному» рынку, антикварным магазинчикам, развалинам старых домов. Обновленная, отреставрированная своими руками дверь может стать вашей гордостью, началом нового увлечения, основой целой коллекции. Окна нужно убрать старое окно вместе со штукатуркой. Пластиковая рама (пока только рама (без стеклопакета ) выставляется по уровню точно - во избежание перекосов, влекущих за собой разгерметизацию. Крепится рама специальными анкерными пластинами, позволяющими обойтись без сверления в ней отверстий, также нарушающих герметичность. Зазор между рамой и проемом окна наполняеться герметиком. Герметик должен быть достаточно качественным, иначе через 2 - 3 года он утратит свои свойства и силу, твердость. Все так называемые ответные части - стыки между рамой и стеной, подоконником и рамой - промазываются силиконовым герметиком. Створки окна ставяться на раму отдельно. Откосы оконной ниши можно отделать пластиком - это легче, чем сложная отделка штукатуркой, которая потребуется после снятия старого окна. Пластик не потеряет цвет, а украсить его можно таким же образом, как и любой другой материал. Из разновидностей декора прежде всего предлагается декоративная покраска - в три цвета, в любой заказанный оттенок или, как многие предпочитают, под дерево (темный или светлый дуб, красное дерево и т.п.). Отделанные пластиком откосы иногда раскрашивают, оклеивают декоративной пленкой, делают инкрустацию. Итак, пластиковые окна не только имеют множество приимуществ в области функций, но они еще и надежно защищают нас от шума, холода и пыли, а так же и эстетичны, они позволяют реализовать самые смелые идеи дизайнера. Без выдумок и преувиличения ПВХ - это окна будущего!

2.6 Установка стеклянных перегородок

Стеклянные перегородки - это вид безрамных конструкций, применяемых внутри помещения для сохранения целостности пространства. Прозрачные стеклянные офисные и межкомнатные перегородки, как и другие виды перегородок, разделяют помещения на рабочие зоны, но визуально стирают границы между помещениями, создают иллюзию простора и командную атмосферу, позволяют дневному свету проникать вглубь помещения.

Стеклянные перегородки могут иметь сложную форму и содержать в себе маятниковые, распашные или откатные двери из закаленного стекла в обрамлении или без обрамления. Многообразие различных видов фурнитуры и ее декоративных качеств, широкий выбор видов стекла и его отделки позволяют органично вписать стеклянную перегородку в любой интерьер - от готики до хай-тека. На современном рынке перегородок, стеклянные перегородки - это наиболее интересное и статусное предложение!

Изготовление стеклянных перегородок

Стеклянные перегородкиизготавливаются из закаленного стеклянного полотна толщиной 10-12мм с полированной кромкой. Прочность закаленного стекла дает возможность обойтись без вертикальных несущих алюминиевых профилей и иных конструкций. Для придания стеклянной перегородке повышенных декоративных свойств или частичной непрозрачности, зеркальности могут использоваться нанесение рисунков, надписей, логотипа компании или просто непрозрачной области.

Прозрачные стеклянные перегородки оказывают колоссальное положительное влияние на эффективность работы офиса, стимулируя активность, сотрудничество и взаимодействие сотрудников. Вместе с тем, стеклянные перегородки в состоянии решить любые дизайнерские и эстетические задачи.

Стеклянные перегородки не только красивы, но и позволяют решать проблемы связанные с безопасностью, например, стеклянные перегородки могут быть выполнены в противопожарном исполнении...

Какими бывают перегородки.

Наиболее популярными типами перегородок на современном рынке продолжают оставаться конструкции с использованием стекла в качестве внутреннего наполнения (стеклянные витрины, раздвижные и с тационарные перегородки и.т.д.). Монтироваться перегородки из стекла могут как с использованием каркасных конструкций, так и с использованием системы точечного крепления. Наряду с комбинированными типами перегородок из стекла, широкое распространение получили и цельностеклянные перегородки, при изготовлении которых используются каркасы из нержавеющей стали или алюминия. Сочетание стекла и металла, которое используется в таких перегородках, позволяет придать им стильный дизайн и особую легкость конструкции, наполнить помещение, в котором они установлены, светом, а также визуально увеличить его объем.

Перегородки из стекла могут быть раздвижными, иметь распашной или маятниковый принцип открывания. Нередко используются также стационарные стеклянные витрины и перегородки из стекла, которые в таких случаях жестко крепятся к полу и потолку. В тех случаях, когда перегородка из стекла изготавливаются не на всю высоту помещения, для их монтажа необходима специальная усиливающая конструкция. Особая прочность, которой характеризуются стеклянные витрины и перегородки из стекла, обеспечивается за счет использования в их конструкции специального стекла, толщина которого может составлять от 6 до 12 миллиметров.

Цельностеклянные перегородки -- больше пространства

Цельностеклянные перегородки ценятся в первую очередь за их великолепную эстетику. Отсутствие вертикальных каркасов перегородок обеспечивает эффект расширения пространства, увеличивает возможности обзора, а также упрощает монтаж перегородок. Цельностеклянные перегородки отличаются небольшой толщиной, в отличии от гипсокартоновых или кирпичных стен, поэтому установка таких перегородок не слишком отразится на размерах помещения. Использование в конструкциях такой разновидности стекла как триплекс делает цельностеклянные перегородки небьющимися, поэтому их можно без опасений устанавливать в местах большого скопления людей. В отличие от каркасных конструкций цельностеклянные перегородки зачастую имеют нестандартные конфигурации, что позволяет успешно воплощать в жизнь любые дизайнерские замыслы. Стекло в перегородках может быть не только прозрачным, но и тонированным, цветным, матовым, украшенным рисунками, нанесенными в той или иной технике.

На данный момент в моде стекло. Тому, как оно используется в дизайне современных зданий

Дизайнеры не ограничены естественным качеством стекла - прозрачностью. По желанию, материал можно тонировать в любой цвет или матировать его поверхность (полностью или по трафарету), нанести на него разнообразные рисунки. Например, поместить на панель логотип компании, или добавить в рисунок корпоративные цвета, что станет дополнительным плюсом для дизайна в целом.

Однако нельзя забывать, что зачастую интерьер "делают" детали. Поэтому некрупные элементы оформления (такие, как светильники или аксессуары) также должны быть выполнены в стиле, подходящем под общую обстановку. Например, можно использовать стеклянные вазы оригинальной формы и необычной расцветки, а прозрачные светильники помогут создать необходимое освещение.

2.7 Укладка плитки на полу

Существует много вариантов рисунка укладки напольной плитки. Самый простой и распространённый, который подходит для всех помещений, -- параллельно стенам. Более сложный и менее экономичный (плитку приходится подрезать) -- диагональная укладка, которая хорошо смотрится в просторных помещениях.

Большое значение имеют видимый угол и сторона, с которой мы заходим в помещение. У входа лучше укладывать целую плитку, подрезанная на пороге смотрится некрасиво. То же самое относится и к видимому углу помещения.

Вначале просто раскладывается плитка на полу, чтобы знать, как поверхность будет выглядеть после укладки, и скорректировать возможные отклонения. Надёжнее начать работу от порога вглубь, дойти до середины, остановиться и закончить на другой день. Это займёт больше времени, чем укладка от дальней стены по направлению к выходу, но гарантирует ровно уложенные ряды у порога

Выложив пол, подождите дня 3-4, пока раствор не высохнет. Первые сутки (или как минимум 12 часов) по плитке желательно вообще не ходить. Время полного высыхания зависит от типа раствора, толщины слоя и влажности помещения.

Обработка швов

Минимум через сутки после укладки настенной плитки можно приступать к затирке швов, используя специальный раствор (затирку) нужного цвета. Сначала швы очищаются от остатков клеевого раствора, затем с помощью резинового шпателя заполняются затиркой. Спустя время, указанное на упаковке затирки, следует влажной губкой удалить излишки с поверхности. Когда раствор высохнет, можно приступать к окончательной очистке, используя мягкую ткань и жёсткую губку. Таким же образом производят затирку швов в напольной плитке.

Для оформления стыков поверхностей (стены и ванной, стены и пола, стены и дверного косяка) лучше использовать материалы, которые обеспечивают герметичность швов, силиконовый санитарный герметик с антисептическими добавками против грибка. Герметик и затирки следует подбирать под цвет плитки. Чаще всего применяется в помещениях ванных комнат и туалетов, а также для облицовки «рабочей» стенки на кухне. За плиточной поверхностью очень легко ухаживать, плитка долговечна и всегда в моде. Это достаточно прочный и надежный вид оформления поверхностей. Облицовка надежно защищает конструкции и легко очищается от загрязнений. Используя многообразие различного рода материалов, можно получить оригинальные мозаики и другие интересные композиции. Плитка является самым распространенным видом облицовочного материала. Современные технологии позволяют выпускать разновидности плиток, позволяющих имитировать камень, дерево, кирпичную кладку. Подготовка раствора. Для укладки плитки используют специальные плиточные клеи или цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Клеи готовятся с требованиями своего производителя, а вот за цементным раствором нужно следить, не допуская его пересыхания. Он должен быть пластичным. Пластичность можно проверить следующим образом. На обратную сторону очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, а затем резким движением вниз сбрасывают его с плитки. Наличие на ней остатков прилипшего раствора свидетельствует о его пригодности для облицовочных работ. Слишком жесткий раствор задержится на плитке почти полностью. В этом случае в него следует добавить немного воды. Если же раствор не задерживается на поверхности, добавляют цемент и песок. Подготовка плитки.

Саму плитку следует тоже подготовить - смотреть и перебрать хотя бы треть коробок. Дело в том, что даже среди самой дорогой плитки могут попадаться экземпляры с отклонением размеров на 2-5 мм. Также нужно отбраковать плитку, имеющую дефекты эмали, сколы, микротрещины. Она пригодится для изготовления добротных деталей половинок, и пр.

Разметка.

В идеале лучше всего, взяв лист бумаги, начертить будущую раскладку плитки на стене. Для этого нужно знать точные размеры помещения и учесть толщину клея или раствора. Таким образом, станет понятно, откуда начинать укладку, чтобы получить симметрично выложенные углы. Если плитка еще не куплена, на чертеже станет ясно, какие размеры плитки подойдут лучше всего для данного помещения. Чертеж также поможет оптимизировать раскрой плитки.

Далее неровное основание (кирпичная стена, бетон и пр.) провешивается и размечается. Вертикальность стен проверяется с помощью отвесов. С учетом толщины прослойки крепящего раствора, равной 7-15 мм, в углах облицовываемой поверхности, чуть выше верхней границы облицовки, вбивают гвозди и на уровне их шляпок натягивают шнур. Таким образом устанавливаются маячные гвозди во всех основных точках. Затем при помощи плитки и линейки размечают будущую облицовку подсчитывают количество целых плиток в ряду, возможных половинок и т. п.

Если в помещении еще нет чистового пола, то необходимо наметить на стене линию чистого пола и по ней установить и хорошо закрепить рейки, которые будут поддерживать первый ряд плиток. Если полы имеются, первый ряд укладывают непосредственно на них.

Укладка плитки.На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный шнур - причалку, концы которого привязывают к гвоздям или к переставным штырям, забиваемым в стену. Натянутый в плоскости облицовки шнур-причалка служит ориентиром для укладки первого маячного ряда. Укладывать его нужно от середины стены к краям, точно соблюдая разбивку швов и их толщину. Если плоскость пола не горизонтальна, что легко проверить уровнем, то плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию.

В соответствии с плоскостью маячного ряда и шнурами, закрепленными при провешивании, устанавливают маячные плитки по углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего ряда облицовки, а также в начале и в конце второго нижнего ряда. Особое внимание следует обратить на то, чтобы маячные плитки были установлены строго по шнурам, натягиваемым между гвоздями.

После установки маячных плиток по верху второго ряда снова натягивают шнур-причалку, по которому будут укладываться плитки второго ряда. Подготовленную под облицовку поверхность перед началом работы следует смочить водой с помощью кисти. В процессе облицовки керамическую плитку также необходимо увлажнять смоченной в воде кистью.

Взяв в левую руку предварительно смоченную плитку, правой с помощью лопатки-плиточника набирают раствор и накладывают его на тыльную сторону плитки равномерным слоем. Толщина слоя должна обеспечивать полное заполнение пространства между стеной и плиткой без пустот. Затем плитку прижимают к облицовываемой поверхности. Окончательная посадка плитки производится постукиванием деревянной ручкой лопатки или пластмассовым молоточком.

Плитка должна принять положение, при котором ее лицевая поверхность будет в уровне с предыдущей плиткой и соответствовать уровню горизонтального шнура.

Выступившие из швов излишки раствора удаляются. В процессе облицовки поверхность периодически выверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы между рейкой и плоскостью стены не было зазоров. Для выполнения требуемого шва между плитками укладывают специальные крестики. Их толщина выбирается с учетом размера плитки, минимум 1 мм.

Добротные плитки для углов вырезаются стеклорезом. Узкие полоски отламывают кусачками. Небольшие овальные вырезы в плитке, появляющиеся при облицовке вокруг труб и т. п., удаляют кусачками или щипцами. Если труба оказывается в центре плитки, ее разрезают пополам и делают овальные отверстия в обеих половинках. Затем половинки ставят таким образом, чтобы шов не был заметен. Если укладка плитки осуществляется на гипсокартон или другую вертикальную ровную поверхность, то устраивать маячки и провешивать шнуры совсем не нужно. Клей на плитку в этом случае наносится равномерным слоем зубчатым шпателем, обычно слоем в 1 см. Таким образом, плиточная поверхность повторяет очертания своего основания. Плитку укладывают без швов или с фиксированными швами определенной толщины, используя крестики.

После высыхания клея через 2-3 дня швы между плитками затирают затиркой на цементной основе. Цвет затирки можно подобрать в тон плитке или в контраст. Затирку наносят резиновым шпателем. В некоторых случаях цвет затирки позволяет изменить «настроение» помещения, выделить определенные зоны.

Если для облицовки пола выбрана керамическая плитка, то в результате получаем прочность пола, к тому же керамическая плитка очень привлекательный во всех отношениях материал. К комнатам в которых целесообразно устанавливать плитку можно отнести кухню, коридор, ванную комнату, туалет.

Звукоизоляция квартир

Двух сезонный терморегулятор для управления двумя системами теплый пол (например, кухня-ванная комната или санузел-ванная комната). Индикация температуры пола в каждом помещении, температуры регулирования; вкл./выкл. состояния обогрева. Дисплей - с подсветкой и тремя кнопками управления. Переключение между зонами осуществляется нажатием одной кнопки. Особенно рекомендуется устанавливать двухзонный I-Warm 730 тогда, когда использование двух терморегуляторов температуры нецелесообразно или неприемлемо из-за небольших размеров стен. - плиты, изготовленные из каменной ваты, под названием АКУСТИК БАТТС™ для звукоизоляции стен; - плиты из каменной ваты, которые защищают от шумовых ударов ФЛОР БАТТС™.

· Выбор датчика температуры Дополнительная изоляция перекрытий между этажами от воздушного шума Материал АКУСТИК БАТТС™ укладывается на плиту между лагами. 1. Чистый пол; 2. Лаги; 3. АКУСТИК БАТТС™; 4. Перекрывающая плита. Звукоизоляция перекрытий на балках между этажами (от воздушного шума) 1. Дощечное или паркетное половое покрытие; 2. Балки из дерева; 3. АКУСТИК БАТТС™; 4. Лист гипсокартона. Половые конструкции, которые располагаются над не отапливаемыми помещениями, и полы, которые укладываются на грунт - это наиболее сложные конструкции. При разных нагрузках в конструкциях полов применяются изоляционные плиты Стайрофом 300 А (прочность сжатия - 30 т/м²) либо Стайрофом 500 А (прочность сжатия - 50 т/м²). Для пола на бетонной основе, которая расположена на грунте, плиты Стайрофом необходимо располагать непосредственно на песочном основании еще до укладки основной плиты. Для гидроизоляции после укладки монолитной плиты на материал Стайрофом можно нанести разделительный слой, к примеру, пленки из полиэтилена. Основной задачей при конструировании отапливаемого пола является уменьшение потерь темпа от отапливаемого пола в сторону нижнего холодного помещения. Элементы обогрева располагают и закрепляют прямо на плиты Стайрофом при помощи слоя-разделителя. При конструировании отапливаемого пола рекомендуемая толщина слоя теплоизоляции составляет 30 мм, но допускается и большая толщина слоя, если нужно увеличить толщину всей половой конструкции (к примеру, если нужно выравнить пол). Для этого плиты Стайрофом можно использовать в качестве дополнительной бетонной стяжки.

Звукоизоляция пола

На железобетонную конструкцию пола (или на деревянную) крепятся лаги (6х6 см) по всей длине пола (параллельно стене) с расстоянием приблизительно один метр (или из расчета поверхности пола) первая лага прибивается на расстоянии 4-6 см от стены. На лаги настилается ТЗИ (с заходом на стены комнаты) с провисами между лагами произвольно (2-3 см), на лаги, поверх ТЗИ (рулон) укладывается лента ТЗИ (в 2 слоя) далее настилаются бруски толщиной 2 см по всей длине лаги и прибивается фанера толщиной 12 мм. Дальше настилается основной пол (по желанию заказчика). При устройстве "плавающих полов" - фанера, основной пол и плинтус не должны касаться стен комнаты. В этом случае плинтус крепится к основанию пола.

Звукоизоляция пола под стяжку

На всю железобетонную конструкцию пола (сухую) настилается ТермоЗвукоизол с припуском на стены (4 см), поверх ТермоЗвукоИзола настилается пленка или другой влагоизолирующий материал по всей поверхности также с припуском на стены в 4 см, если площадь пленки не закрывает всю поверхность ТермоЗвукоИзола, то стыки скрепляются при помощи скотча. На подготовленную поверхность пола (поверх пленки) укладывается армирующая сетка (в частности применяется щелочестойкая стеклосетка марки ССАПФ 5х5 мм) и заливается цементной стяжкой (толщина стяжки от 3 до 6 см). Такой пол обладает хорошей звуко и виброизолирующей способностью.

Звукоизоляция стен

На верхнюю часть стены прибивается брусок толщиной 2-3 см (твердые породы дерева) по всей длине стены. На брусок крепится ТЗИ с небольшим заходом на потолок и свешивается вниз с заходом на поверхность пола. Поверх прибивается второй брусок толщиной 2-3 см (твердая порода дерева) по всей длине стены. На черный пол (фанера) прибивается брусок (2-3 см) по всей нижней части стены. Вертикально на верхний и нижний бруски крепятся балки (расстояние между балками и толщина балки зависят от обшивочного материала) далее крепится облицовочный материал (гипсокартон или др. материал). Как вариант: ТЗИ может быть пристрелян (прикреплен монтажными скобами) непосредственно к стене и спущен свободным полотном вниз). Далее следует монтаж из листов гипсокартона (2 слоя). ТЗИ не должен соприкасаться (относ 4 см) с гипсокартоном.

Звукоизоляция потолка

Термозвукоизоляция непосредственно крепится на кронштейны предназначенные для крепления конструкции потолка гипсокартонными листами. Важные особенности: 1. При проведении любых работ по звукоизоляции необходимо, чтобы звукоизоляционные материалы перекрывали стыки примыкающих конструкций ( пол - стена, стена-стена, стена-потолок). 2. Желательно соблюдать основной принцип: звукоизоляция наиболее эффективна при установке ее со стороны источника шума. 3. При возможности (технической, финансовой и т.п.) звукоизолирующая преграда должна быть многослойной. Комнатный термостат с 2-мя датчиками температуры - выносным датчиком температуры пола и встроенным датчиком температуры воздуха. Прибор позволяет занчительно снизить энергопотребление теплых полов, путем поддержания комфортной температуры только в установленные временные интервалы, только когда в этом есть необходимость. Большой графический дисплей с подсветкой и 3-мя кнопками управления. Дружеский "интуитивный" интерфейс "в одно касание". Наличие встроенного меню, позволяющего управлять всеми функциями (аналогично мобильному аппарату). Встроенный монтаж. Многорежимный термостат со встроенным блоком реального времени и календарем. Встроенный экономайзер. Прибор собирает и хранит всю информацию о системе обогрева, позволяющую пользователю контрольровать свои расходы без жертвования комфортом. "Интеллектуалное" программное обеспечение, определяющее характеристики тепловых процессов помещения. Пользователь может указать только временные интервалы, когда ему необходим обогрев, прибор берет все заботы на себя. Дополнительные функции - часы, календарь. Позволяет реализовать следующие способы управления: а) Постоянное поддержание комфортной температуры б) Суточный цикл распределения комфортной температуры по времени. Пользователь задает временные интервалы в течение суток, когда ему необходим теплый пол. Прибор настраивается на помещение, определяет его тепловые характеристики и сам опреджеляет время включения с таким рассчетом, чтобы достигнуть комфортной установленной температуры строго в установленное время. Все остальное время обогрев выключен, что позволяет экономить электроэнергию. Программа исполняется с суточным циклом. в) Недельный цикл. Полностью аналогично варианту Б, только цикл равен 1 неделе с произвольным программированием для каждого дня недели.

Выпускается 2 типа бытовых датчиков температуры: пола и воздуха. В зависимости от того, по показаниям какого датчика наиболее эффективно работает система, выбирают тот или иной тип датчика. Если в помещении важна температура воздуха и система теплого пола работает как источник основного отопления, то необходим датчик воздуха. Если система обогрева служит для поддержания комфортной температуры пола - применяется датчик пола. При монтаже терморегулятора с датчиком температуры воздуха необходимо выбирать место установки, учитывая возможные воздушные потоки, сквозняки, которые могут повлиять на показания датчика и, соответственно, к ошибочному включению или выключению системы.

...