Внешняя отделка стен деревянного дома

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Жилище и человек, жилище для человека - эта тема касается каждого. Она вечна и не утратит актуальности, пока живет человек, она - всегда нова, хотя корнями уходит в глубочайшую древность. Что же придает ей новизну и актуальность?

Человек - «Homo-sapiens» - не изменился принципиально за последние десятки тысяч лет. Так говорит современная наука. Но это справедливо только в отношении биологии человека. Его сознание и психика изменились и продолжают изменяться. Человек приспосабливается к новым условиям, которые в большей мере им же самим создаются.

Под влиянием новых социальных условий и материальных возможностей людей, под воздействием развивающейся техники и научно-технического прогресса изменяются представления человека о своем жилище, его оценка с точки зрения комфортности, степени удовлетворенности тем или иным решением. Влияют на жилище и его оценку и образ жизни человека, его социальное положение, место жительства, природно-климатические условия, национально-бытовые традиции.

Дом -- это не только «крыша над головой», это история жизни всей семьи, ее разных поколений -- родителей, детей, внуков. В собственном доме, будь он в России или в какой-либо другой стране, формируются особый уклад жизни, семейные устои и традиции, опирающиеся на опыт предыдущих поколений.

У нас в России «индивидуальный дом» -- понятие многозначное: это и коттедж -- просторный современный дом для постоянного или длительного проживания, и второе жилище горожанина -- дача или садовый домик для сезонного проживания, и крестьянская усадьба или, как говорили в старину, «дом с ухожами».

Одним из актуальных вопросов жилищной проблемы является формирование экологического жилища, гармонирующего с потребностями человека и окружающей средой, жилища высокого качества, устройство которого находится в соответствии с интересами человека, с социальной структурой общества, с требованиями природной и городской среды.

Актуальность вопроса обусловлена напряженной экологической обстановкой в городах, необходимостью защиты людей, находящихся в зданиях, от дополнительных внутренних вредных химических и физических воздействий, возникающих вследствие применения некачественных строительных материалов, недостаточной вентиляции и других причин.

Дом станет родным, любимым и надежным -- крепостью семьи, располагающий к занятию любимым делом и приятному времяпрепровождению. Но жилище должно соответствовать эксплуатационным требованиям -- санитарно-гигиеническим, пожарным, эстетическим и др. При этом важны как функциональность дома, так и его планировка.

Гипотеза - на сегодняшний день существует множество технологических процессов возведения дома. И встает вопрос, какую технологию лучше всего применить для возведения конкретного дома, с учетом финансовых и физических возможностей человека, который собирается строить этот дом. И поэтому необходимо рассмотреть все существующие технологии по возведению дома и выбрать наиболее подходящую и не требующую больших затрат.

Цель курсовой работы

рассмотреть существующие варианты строительства жилого дома;

выбрать наиболее подходящую технологию строительства;

расписать каждый этап строительства для конкретного дома;

выполнить планировку земельного участка и жилого дома.

В задачи курсовой работы входит рассмотрение таких аспектов, как

принципы планировки земельного участка;

принципы планировки жилого дома;

основные конструктивные элементы жилого дома;

типы грунтов при устройстве фундаментов;

применяемые конструкции фундаментов при строительстве индивидуального жилья;

стены дома и технология их возведения;

типы внутренних перегородок в доме;

элементы крыши и порядок ее возведения;

устройство перекрытий и деревянных полов;

типы наружных и внутренних дверей, их конструкция, параметры и порядок установки;

типы окон, их конструкция, параметры и порядок установки;

варианты применяемых в доме лестниц;

устройство веранды и крыльца;

системы отопления в доме;

печи и камины в доме;

устройства вентиляции и кондиционирования;

конструкция молниеотвода и водослива;

устройство энергоснабжения дома, газоснабжение;

сантехническое и канализационное оборудование дома;

внешняя отделка стен деревянного дома - более детально;

проанализировать литературу.

строительство земельный дом планировка

Глава I. Принципы планировки земельного участка

При планировке земельного участка первое, что берут в расчет - место расположение дома. Оно определяется рельефом местности на участке, архитектурными особенностями поселения, подвода инженерных коммуникаций и личными вкусами. Жилой дом при наличии ограничений со стороны руководства поселения располагается вдоль «красной линии» - границы участка и главной улицы, на расстоянии 5 - 6 м, фасадной или торцевой частью, при отсутствии ограничений место для дома выбирается застройщиком с учетом всех факторов.

Есть несколько общих принципов организации пространства на участке. Например, дом ставят фасадом к улице или тропинке, причем имеет смысл сместить его к боковой стороне участка. Перед ним неплохо разбить палисадник, в котором можно разместить площадку для отдыха, микробассейн, газон, клумбу. В стороне, примерно в 6 м от дома, можно высадить деревья, за домом обзавестись огородом.

При строительстве строений на участке нет определенных догм. Например, хозблок располагают поближе к дому и включают в него летнюю кухню, кладовую, а также душ. Постройки для хранения садово-огородного инвентаря, содержания домашних животных и птицы, а также навес и погреб образуют хозяйственный двор. Планировка его зависит от набора и назначения построек. Размещая их, необходимо учесть интересы соседей. Предусматривают площадку с твердым или улучшенным грунтовым покрытием, где, в частности, можно расположить устройства для чистки ковров и одежды, сушки белья и т. п. На хозяйственном дворе или рядом с ним ставят гараж, теплицу, туалет. Хозяйственные постройки и площадки соединяют с домом, садом и огородом пешеходными дорожками шириной не менее 75 см, чтобы можно было не только пройти, но и провезти тачку, тележку. Помещения для содержания скота и птицы, компостные площадки должны быть удалены по меньшей мере на 15 м от жилого дома, а расстояние от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат до сарая и гаража -- не менее 7 м. Если гараж и сарай пристраивают к дому, вход в них должен быть отделен от жилых комнат бытовыми и другими помещениями или специальными шлюзами (тамбурами). Эти решения принимаются с учетом требований противопожарной безопасности.

Ограда приусадебного участка может быть выполнена из различных материалов - дерева, камня, металла и т.д. Основу ограждения составляет остав, который состоит из столбов и реек. Столбы могут быть деревянные, металлические, железобетонные и из асбестоцементных труб. Деревянные столбы при установке подлежат антисептированию в нижней части. Металлические обрабатываются битумными мастиками и лаками. Глубина заглубления 70 - 80 см. Деревянные столбы должны быть закрыты в нижней части руберойдом. Для деревянного забора на столбы крепятся бруски и рейки, на которые набивается штакетник или оструганные доски. Для металлических заборов используется двухполочный уголок, для сеточного забора проволока или арматура. Ограждение со стороны красной линии должно иметь декоративное оформление. Перед ограждением желательно насадить зелени. Ширина главного въезда должна соответствовать габаритам грузового транспорта или пожарной машины (3,4 м - 3,6 м), для легкового транспорта (2,4 - 2,6 м). Ширина входной калитки должна позволять заносить крупногабаритные вещи и быть не менее 1 м. Подробная планировка моего земельного участка с размещением всех построек, представлена в приложении 1.

Глава II. Принципы планировки жилого дома

Прежде чем приступать к строительству дома необходимо найти и приобрести проект такого дома, который по своим размерам, планировке и внешнему облику отвечал бы всем задуманным критериям. При выборе проекта лучше отдать предпочтение такому, где, с одной стороны, предусмотрены максимальные удобства для семьи, а с другой -- проект легко осуществить самодеятельному строителю.

Главное, на что следует ориентироваться при планировке дома, -- состав семьи, возраст и привычки ее членов. Одноэтажный дом подойдет небольшой семье и одиночкам. Если же в доме будет жить семья из трех поколений -- супружеская пара, их родители и дети, в нем должно быть не менее трех комнат. Если дети разного пола, лучше иметь как минимум четырехкомнатный дом с мансардой. Определяя отапливаемую площадь дома, важно помнить о том, что чем она больше, тем дешевле ее квадратный метр. По сравнению с однокомнатным, в четырехкомнатном доме он дешевле примерно на 20--25 %, а в трехкомнатном -- на --15% и в двухкомнатном -- на 8--10%, поскольку сокращаются затраты на устройство фундамента, крыши, печи и др.

Существенным моментом при окончательной планировке является календарный этап последующего проживания в доме, который, как правило, вносит новые проблемы по размещению и обустройству жилья (возраст детей, родителей и т.д.). Дом следует планировать «на вырост», т.е. возможность горизонтального и вертикального расширения.

Следует с большим вниманием относиться к пропорциям дома, соотношению его частей и деталей. Геометрия мансарды, крыльца и т.д. должна гармонировать с линиями стен и окон дома. Они не должны создавать громоздкостей деталей.

План любого дома представляет собой совокупность помещений различного назначения - жилого и хозяйственного. Коммуникационную группу помещений образуют передние коридоры, входной узел и лестница. Передняя должна обеспечивать размещение верхней одежды, обуви, спортивного инвентаря и т.д. Ее конфигурация желательно квадратная, площадью от 16 до 20 кв. м. Очень практично разместить в холле встроенные шкафы для одежды, посуды, книг, бытовой техники и т.д. Соединять холл с помощью наружного выхода желательно с двойной дверью. В доме желательно иметь второй выход на земельный участок. При решении композиционных задач решающую роль играет природный вкус строителя, его чувство меры и гармонии, умение найти наилучшее сочетание форм и фактуры с воплощаемыми идеями. Большую помощь окажут внимательное изучение и критический анализ уже построенных домов, а также чтение книг, проспектов и журналов.

В моем проекте представлен кирпичный дом предназначенный для семьи из четырех человек, он состоит из двух этажей. Подробная планировка комнат с указанием площадей и фасад дома представлены в приложениях 2 и 3.

Глава III. Основные конструктивные элементы жилого дома

Конструктивными элементами жилого дома называются части данного дома, имеющие определенные назначения, выполняющие свои функции и отвечающие требованиям, обеспечивающим прочность дома в целом.

По назначению все конструктивные элементы разделяют на: несущие; самонесущие; ограждающие. Несущими являются элементы, которые берут на себя нагрузки, воспринимаемые зданием. Самонесущие элементы воспринимают только свой собственный вес. Ограждающие элементы не воспринимают никаких нагрузок и даже свой собственный вес передают на другие конструктивные элементы. Основными конструктивными элементами жилого дома являются фундамент, стены, перекрытия, перегородки, лестницы, крыша, окна, двери, полы.

Стены - являются вертикальным, конструктивным элементом. Если на стену опираются плиты перекрытия, то такая стена называется несущей. Если плита перекрытия опирается на стену не более чем на 50 мм, то эта стена является самонесущей. Прочность и устойчивость стен обеспечивается различными системами кирпичной кладки. Толщина стен определяется исходя из климатических условий района строительства и кратна размеру кирпича.

Фундаменты - конструктивные элементы, воспринимающие нагрузки от здания и передающие их на основание. Тип фундаментов зависит от конструктивного решения надземной части здания, а также несущей способности грунтов, слагающих основание. Кирпичные стены предполагают, как правило, устройство ленточных фундаментов.

Перегородки - вертикальные конструктивные элементы, не являющиеся несущими. Свой собственный вес они передают на перекрытие, опираясь на него. Толщина зависит от требований по звукоизоляции соседних помещений. Обычно толщина кирпичных перегородок равна 120 мм. Для повышения звукоизоляции толщина принимается равной 250 мм.

Перекрытия - горизонтальные несущие элементы, воспринимающие нагрузки от людей, оборудования и передающие их на стены. Расстояния между несущими стенами определяется планировочной схемой и длиной плит перекрытий. При раскладке плит перекрытий ширина монолитных участков не должна превышать 300 мм, длина участка опирания плиты на стену должна быть не менее 120 мм.

Крыша - конструктивный элемент, выполняющий как несущие, так и ограждающие функции. Несущую функцию выполняют стропильные ноги, стойки, подкосы, брусья. Ограждающие функции скатных крыш выполняют обрешетка и укладываемая по ней кровля. Применения в качестве кровельного материала асбестоцементных листов, черепицы, листовой стали, рубероида зависит от уклона кровли.

Лестницы - вертикальные коммуникации, обеспечивающие связь между объемно-планировочными элементами здания, располагающимися на различных уровнях. Формы лестниц в плане могут быть самыми разнообразными: от одномаршевой до винтовой.

Окна, двери - конструктивные элементы, выполняющие ограждающие функции. Ширина окон кратна 300 мм и равна от 1,2 м до 2,4 м. Высота окон в жилых помещениях принята равной 1,5 м. Ширина дверей зависит от назначения помещений и равна 700, 900, 1200, 1400 мм.

Полы - состав пола определяется назначением помещения. В жилых помещениях применяют полы дощатые, паркетные, полы из линолеума. В ванных комнатах - полы из керамической плитки.

Глава IV. Типы грунтов при устройстве фундаментов

Выбор типа фундамента обусловлен свойствами грунта на участке, где будет строиться дом. Специалисты подразделяют грунты в зависимости от их происхождения на:

Скальные - наиболее прочные и практически не сжимаемые под нагрузкой.

Крупнообломочные - разрушенные породы, в виде гальки или щебня, которые практически не связаны между собой являются хорошим основанием под фундамент.

Песчаные - хорошо дренируют воду и дают равномерную осадку под нагрузкой.

Глинистые - характеризуются наличием связей между частицами, способностью поглощать воду и пучится при замерзании. Дает не равномерные деформации.

Лессовидные, пылевидные - при увлажнении практически не держат нагрузку.

Глубину заложения фундамента принимают следующей: на пучинистых грунтах - не менее расчетной глубины промерзания грунтов; на условно непучинистых грунтах (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1м - не менее 0,5 м, до 1,5 м - не менее 0,75 м, от 1.5 до 2,5 м - не менее 1 м; на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания - не менее 0,5 м.

Определив особенности грунта под строительной площадкой, приступают к разметке фундамента. Площадку очищают от растительности, снимают плодородный слой почвы и тщательно выравнивают.

Для разметки используются такие инструменты как, шнур, строительный угольник и уровень.

Для строительства своего дома я бы предпочла участок с песчаным грунтом, т.к. такой грунт хорошо дренируют воду и дают равномерную осадку под нагрузкой.

Глава V. Применяемые конструкции фундаментов при строительстве индивидуального жилья

Ленточный фундамент - непрерывный фундамент для тяжелых строений. Для его устройства требуется значительное количество материала, поэтому такой фундамент более целесообразен при неглубоком заложении. Ленточный фундамент сооружают из бутового камня, бутобетона, бетона, бетонных блоков, красного глиняного кирпича-железняка (не разрушающегося от влаги).

В соответствии с разметкой приступают к рытью траншей. Глубина и угол наклона стенок траншей определяются глубиной заложения фундамента и степенью связности вынимаемого грунта. Для песчаных грунтов уклон составляет 1:1, т. е. стенка траншеи отклонена от вертикали будущего фундамента на 45°. На суглинках откос может быть равен примерно 25°. В связных, неосыпающихся грунтах стенки траншеи вертикальные. Вырыть траншеи под фундамент для небольшого дома можно вручную, для большого - потребуется экскаватор. Траншеи роют непосредственно перед кладкой фундамента, иначе они могут обвалиться. Глубина траншеи зависит не только от качества грунта, но и от массы постройки. Для тяжелых объектов (дом, большой сарай или баня) необходимо копать до материкового, наносного или насыпного грунта, не мельче 50 - 80 см. После выравнивания дна траншеи на него укладывают песчаную подушку из крупного песка толщиной, равной половине глубины траншеи. На эту подушку кладут фундамент.

Столбчатый (свайный) фундамент - более экономичен, для его сооружения используют те же материалы, что и для ленточных фундаментов. Столбы размещают по углам будущего здания, где пересекаются капитальные стены, а также под всеми капитальными внутренними и наружными стенами через каждые 1,5 - 2 м. Фундаментные столбы должны находиться под стойками каркаса стен или под простенками, но не под проемами. Размеры сечения столбов определяют расчетным путем, но при кладке из постелистого бутового камня они должны быть не менее 50 х 50 см, из рваного бутового - не менее 60 х 60 см. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 38 х 38, 38 х 51 см и более. Столбы выводят на 20 - 25 см над поверхностью земли, заполнение между ними выполняют из бутового камня или кирпича с заглублением на 30 - 40 см и шириной соответственно 40 и 25 см (в 1 кирпич). Кладку фундаментных столбов ведут с перевязкой швов горизонтальными рядами, подбирая на каждый ряд камни одинаковой высоты. Кладку заполнения не перевязывают с кладкой столбов, чтобы при их неравномерной осадке не образовались трещины. Оптимальная длина столба из бетона 2 м, его забивают на глубину 1,7 - 1,8 м.

В качестве свай удобно использовать асбестоцементные трубы диаметром 20 см, с последующим заполнением их цементным раствором. Скважины под сваи выполняют так: вначале выкапывают яму размером 40 х 40 и глубиной 60 см, затем с помощью ручного бура углубляют ее до отметки промерзания. Во время бурения следят за тем, чтобы скважина получилась строго вертикальной, проверяя отвесом. Над ямами туго натягивают шнур, по которому выверяют равномерность торчащих из земли верхних концов свай. Высота пола над землей должна быть не менее 50 см, иначе на деревянные детали подполья будет оказывать влияние почвенная сырость. Горизонтальность шнура контролируют водяным уровнем. Далее приступают к установке свай.

Исходя из того, что на моем участке преобладает песчаный грунт и будущий дом планируется строить из кирпича, самым подходящим фундаментом будет ленточный.

Глава VI. Стены дома и технология их возведения

Кирпичные и каменные стены - самые надежные и долговечные. Один из распространенных материалов для возведения стен домов - красный глиняный и силикатный белый кирпич. Толщина стены из кирпича может быть в кирпич - 25 см или в пол кирпича - 12 см. Двухэтажные дома кладут в полтора, два и даже более кирпичей. Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Смешав цемент или известь с песком можно получить раствор для скрепления не только кирпича, но и камня, бетонных блоков. При желании получить светлые швы используют белый цемент или смесь гидравлической и негашеной извести. Раствор готовят в лотке из оцинкованной жести или пластмассы. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляционный слой цоколя. Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раствора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича. Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор между соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки.

Стены из природного камня - это довольно холодный материал, но строения, выполненные из него или отделанные им (фундамент, углы), выглядят очень эффектно. Кладка из природного камня будет надежнее, если в стене он займет то же положение, что и в природе (в поле, карьере, каменоломне). Обтесывают, снимают шероховатости с камня зубилом, работая «от себя», чтобы не пораниться осколками и не оставить выщербин на его поверхности. Краеугольные камни подбирают особенно тщательно, обдуманно обтесывают, от этого будет зависеть вертикальность угла. Раствор для кладки готовят с цементом высоких марок. Самые крупные камни укладывают по углам и в середине будущих стен. Вертикальные швы соседних рядов, как и при кирпичной кладке, не должны совпадать (рис. 16). Швы с раствором для кладки камня шире, чем для кирпича, - 2 - 4 см. Пустоты между большими камнями заполняют кладкой мелких - полезно и красиво. Чтобы швы получились качественными, излишки раствора сразу же убирают.

Бревенчатые рубленые стены - в лесных районах дешевле, чем кирпичные сплошной кладки. Для бревенчатого дома можно устроить столбчатый фундамент, который обладает меньшей теплопроводностью по сравнению с каменным при одинаковой толщине стен и гарантирует отсутствие сырости в холодное время года и быстрый прогрев жилых помещений. Недостатки рубленых стен: отсутствие огнестойкости, меньшая долговечность, чем кирпичных, необходимость хорошей защиты от снега нижних венцов сруба, торцовых стен чердака, лоджий, мансарды. Рубленые стены неэкономичны по расходу древесины и трудоемки из-за сложности вырубок, выполняемых вручную. Основу стен бревенчатых домов составляют венцы из тщательно обработанных круглых бревен. У концов каждого бревна вытесывают сегментообразный паз (чашку), которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. Первый венец, который называют окладным, принимает на себя нагрузку, поэтому его рубят из самых высококачественных и более толстых (приблизительно на 5 см) бревен. Строго горизонтально и параллельно один другому укладывают два первых бревна противоположных стен. Перпендикулярно кладут два бревна смежных стен. Затем производят разметку чашек. В месте сопряжения бревен смежных стен, по окружности верхнего, проводят черту так, чтобы процарапать дугу (риску) на поверхности нижнего. Так размечают все четыре угла.

В моем доме стены будут возводиться из красного глиняного кирпича.

Глава VII. Типы внутренних перегородок в доме

Перегородки могут быть межквартирными толщиной не менее 20 см и межкомнатными - толщиной не менее 10 см. И те и другие делают обычно из прочных малосгораемых, мало-, тепло- и звукопроводных материалов. Между потолком и перегородкой обычно оставляют зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки должны опираться на балки (лаги), но на в коем случае не на пол, подшивку или накат. Перегородка опирается на балку (лагу), и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых обычно равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

Деревянные перегородки - перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если стены кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски перегородки.

Двойные дощатые перегородки - чаще всего собирают из щитов шириной 50--60 см с четвертями по кромкам. Из длинных досок такие перегородки делать не следует. Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45°, т. е. по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин.

Тройные дощатые перегородки - делают из досок, которые располагают с наружных сторон вертикально, а в середине - горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон.

Каркасные перегородки - каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку. Стойки делают из брусков или досок; сечение их зависит от толщины перегородки (толщина их обычно составляет 5 - 6 см, ширина - 9 - 10 см). Ставят стойки через 40 - 120 см друг от друга; крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка - тесовая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью прибивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколько досок (на высоту 50 - 100 см), пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом и т. д.

Литые перегородки - могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д. Эти перегородки несгораемы, но несколько тяжелы. Их чаще всего устраивают в кирпичных, каменных, бетонных и тому подобных несгораемых зданиях. Они бывают толщиной от 5 до 15 см. Для придания прочности перегородкам в них ставят каркас, который может быть металлическим или деревянным. Его располагают между стенами или потолком и балкой и закрепляют. Опалубку изготовляют из досок (теса), фанеры, древесноволокнистых плит, толстого прочного картона. Массу для заливки берут такую же, как и для отливки стен, но немного жиже, чтобы она легко лилась. Массу на гипсовом вяжущем (растворе) следует готовить небольшими порциями и употреблять в дело не позднее 6 мин после приготовления. В опалубку ее наливают слоями высотой не более 20 см, тщательно уплотняют штыкованием. По мере отливки перегородки опалубку снимают и переставляют выше. У самого потолка заливку производить невозможно. Поэтому опалубку ставят только с одной стороны, а с другой наносят массу лопаткой и хорошо ровняют. Отдельные дефекты исправляют, перегородку зачищают, затирают и очень редко штукатурят.

Перегородки из гипсовых плит - плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной - от 80 до 150, шириной - от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями. Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя - рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машинным маслом. В формы заливают приготовленную массу и укладывают тонкие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, дают ей возможность схватиться и окрепнуть. После этого рейки вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на ребро для просушки. При монтаже перегородки применяют влажные и сухие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5 - 1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.

Кирпичные перегородки - эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя. Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Обычная толщина кирпичных перегородок - 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3 - 4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм. Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной от 2 до 5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов два-три ряда кладки могли бы заклиниваться в них. Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором. Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2 - 5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича. Это пространство можно заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей, которую необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Глава VIII. Элементы крыши и порядок ее возведения

Крыша - один из главнейших элементов здания - защищает от дождя, снега, жары, мороза, солнечного излучения, вредных веществ, пыли. Плоские наклонные поверхности кровли называют скатами. По форме крыши бывают односкатными, двускатными (щипцовыми), четырехскатными - шатровыми (вальмовыми), полускатными и мансардными.

Мансардная крыша - представляет собой сопряжения двух двускатных крыш с разной крутизной скатов. Она увеличивает объем чердачного помещения, которое становится жилым, например спальней.

Щипец - торцовая стена здания, поднимающаяся выше поверхности скатов примыкающей к ней крыши.

При наличии чердака крыши называют чердачными, а если они не имеют чердака и объединяют в единой конструкции функции чердачного перекрытия и кровли -- совмещенными, или покрытиями. На чердаке устраивают слуховые окна для проветривания.

Крыша состоит из дощатых стропил, стоек, подкосов, прогонов и обрешетки.

Стропила - изготовляют из высококачественной древесины с наименьшим количеством сучков - бруса толщиной 6 см. Стропила могут быть висячими и наслонными. Висячие стропила либо упирают в пазы, оставленные в стенах, а в коньке стягивают скобами, либо ставят на опоры. Наслонные стропила образуют жесткую конструкцию с затяжкой-перемычкой внизу, которая не дает им разъехаться.

Обрешетка - на стропила укладывают обрешетку - сплошную (настил) или вразрядку, в зависимости от вида кровли. Элементы обрешетки - обрезную доску или бруски сечением 50 х 50 см (60 х 60 см) - прочно крепят к несущей конструкции. Их стыки располагают на стропильной ноге вразбежку. Расстояние между элементами обрешетки выдерживают по разметочному шаблону. Допустимые зазоры между отдельными досками настила - не более 10 мм.

Деревянные обрешетки, настил и стропила не доводят до дымовых труб на 13 см. После устройства крыши трубу, выходящую за ее уровень, оштукатуривают не менее чем на 25 см.

Кровли из рулонных материалов - рулон рубероида или толя до укладки раскатывают не менее чем на 20 часов на ровной площадке для распрямления. Первый слой толя кладут параллельно коньку, начиная с низа крыши. Каждое последующее полотно настилают с нахлестом в 10 - 15 см. Первый слой прибивают к обрешетке шиферными гвоздями (с широкими шляпками), перекрывая швы между полосами на 5 см. Если нет шиферных гвоздей, материал закрепляют рейками, прибивая их вдоль ската. Второй слой кладут перпендикулярно коньку на мастики, приготовленные из битума или дегтя (8 частей) и волокнистых или комбинированных наполнителей. В качестве волокнистых наполнителей можно использовать минеральную вату (1 часть), в качестве пылевидных наполнителей - золу-унос ТЭЦ или сухие молотые материалы (трепел, мел, известняк, шлак, опилки и другие диаметром частиц не более 0,3 мм). Кровлю из рулонных материалов чаще сооружают как временную, например, при затруднении со средствами, позднее на нее кладут шифер. При своевременном уходе за кровлей из рубероида или толя она служит достаточно долго. Асбоцементные кровли - такие кровли выполняют из волнистых и полуволнистых листов (шифера), плоских асбесто-шиферных листов и плиток. Основанием для асбестоцементной кровли служат, как мы говорили выше, кровли из рулонных материалов либо обрешетка из брусков и настил из досок. Можно использовать жерди 50 х 50 мм и необрезные доски, которые укладывают с интервалом в 50 см, для плиток - до 40 см. Асбестоцементный материал укладывают правильными рядами снизу вверх от карниза к коньку по предварительной разметке или туго натянутому шнуру. Край первого ряда шифера должен свешиваться за карнизную доску на 10 см, плиток - на 3 см- Каждый следующий лист кладут внахлест на 18-20 см по скату. По горизонтали укладку шифера ведут либо со смещением на одну волну по отношению к листам предыдущего ряда (вразбежку), либо без смещения. При укладке со смещением первый лист в ряду должен быть по ширине на одну волну меньше или больше нижележащего. При укладке без смещения в местах стыка обрезают углы листа и оставляют зазор между стыкуемыми углами. К обрешетке листы крепят шиферными гвоздями, если их нет, к обычным гвоздям вырезают из твердой резины или оцинкованного железа круглые или квадратные шайбы диаметром или стороной 25 мм. Под гвозди в шифере сверлят отверстия либо забивают их резким ударом молотка обязательно в гребень волны в местах горизонтального закроя и по свесу (по три на каждую сторону листа). В местах примыкания кровель к трубам, слуховым окнам, выступающим стенам устанавливают фартуки из оцинкованной кровельной стали или штучных угольных деталей из асбестоцемента. Например, выпускают коньковые элементы КПО-1 и КПО-2.

Кровли из гофролистов - гофролисты изготовляют из оцинкованного железа на специальном станке по длине ската крыши. Обрешетку настилают разреженную с шагом доски или бруска 50-60 см. Стоящий на крыше человек за веревку подтягивает лист А вверх, перехватывает крюк и начинает подниматься по обрешетке, затаскивая лист на скат. Перебросив веревку через конек, находящийся на крыше человек одной рукой поддергивает лист вверх, другой натягивает веревку, не давая листу соскальзывать вниз. Человек, стоящий внизу на лестнице, помогает поднять лист прочным шестом с рогулькой на конце. Он и контролирует совмещение нижних краев гофрированных листов. Первый лист, по которому ровняют остальные, закрепляют чуть ниже конька, чтобы оставить резерв для выравнивания листов по нижнему краю. Установив лист в требуемом положении, его отогнутую вверх боковую кромку прижимают к ветровой доске и крепят лист к коньковой доске. Затем «верхний» человек спускается по скату вниз, прибивая гвоздями (оцинкованной «семидесятой») лист А к обрешетке. Гвоздями фиксируют на обрешетке первую и пятую волны листа, все время следя за тем, чтобы отогнутая кромка листа плотно прилегала к ветровой доске. После установки предпоследнего листа В тщательно замеряют расстояние от его крайней волны до наружной грани стропильной ноги. Замеры делают в двух местах: внизу (у пятки стропильной ноги) и вверху (у конька). При совпадении результатов измерений гвозди, которыми была слегка прихвачена обрешетка, забивают до конца. Если же расстояния получились разными, нижний размер отмечают чертой на коньковой доске и вытаскивают гвозди, крепящие обрешетку к ферме, предварительно подстраховав ферму веревкой. Гофролист - надежная и красивая кровля, материал, удобный для самодеятельного строителя. При устройстве кровли из гофролиста, обладающей всеми преимуществами кровли из оцинкованного металла, не нужны профессиональные навыки и специальный инструмент.

Глава IX. Устройство перекрытий и деревянных полов

Перекрытия по их месторасположению подразделяют на цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Главное, что объединяет все виды перекрытий, - это дощатый настил по деревянным балкам. Основной элемент перекрытия - деревянные балки хвойных или лиственных пород, круглые либо прямоугольные (бревна или брусья). Их сечение и высоту подбирают в зависимости от величины пролета, шага балок - расстояния между ними - и нагрузки на них. Нормативная нагрузка для цокольного и междуэтажного перекрытий 150 кг/м2, для чердачного - 75 кг/м2. Удельная нагрузка при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты 90 - 120 кг/м2, керамзита 250 - 300 кг/м2, опилкобетона 150 - 210 кг/м2.

Если перекрытие устанавливают над холодным подпольем, то подобное перекрытие считают цокольным. В деревянных домах концы балок в наружные стены врубают скороводнем, а во внутренние - полусковороднем, в верхние венцы - на всю толщину стен. В каменных и кирпичных стенах для установки балок оставляют ниши, глубина их около 20 см, а опорная площадка - ширина - зависит от размера балки. При установке концы балок опиливают под углом 60° так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2 - 3 см. Концы балок (кроме торцов) промазывают горячим битумом и обертывают двумя слоями рубероида, а на опорную площадку кладут обрезок просмоленной доски. После установки балок свободное пространство в нише заполняют минеральной ватой и затирают цементным раствором.

Существует две разновидности полов: уложенные по грунту и настеленные по лагам. В подвальных помещениях, хозяйственных и подсобных постройках делают полы по грунту. Материал, который используют для устройства полов, определяет их разновидность: цементные, глинобитные, бетонные или керамические. Последовательность укладки одинакова для всех видов полов по грунту. Для строительства хозяйственных построек подойдет деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок, которые настилают по лагам, утопленным в глину. В жилых помещениях полы по лагам устраивают после окончания всех плотницких работ. Предварительно подполье очищают от строительного мусора и выравнивают. Столбики, на которые укладывают лаги, сооружают из одного-двух рядов кирпича на цементном растворе. Основа столбиков - щебень или бетон на уплотненном грунте подполья. Расстояние между столбиками 80 - 100 см, а между рядами - 50 - 80 см в зависимости от толщины досок пола.

Перед настилкой доски нарезают по размеру, предварительно обрезав неровно остроганные концы. Порядок настилки следующий. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100 - 125-миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Вбивают гвозди немного наискось. Шляпки гвоздей необходимо сплюснуть и утопить в толщу досок на 4 - 5 мм. Сплющенная шляпка менее заметна и легче входит в древесину. При настилке досок самостоятельного изготовления для вентиляции подполья на верхних сторонах лаг вырубают специальные канавки глубиной и шириной 1,5 - 2 см, располагая их на расстоянии 20 - 30 см друг от друга, но так, чтобы они перекрывались серединой доски. Прибив первую доску, к ней приставляют вторую, или вторую и третью (две доски) так, чтобы ранее установленные метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы, с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5 - 7 см и образовали зазор. В зазор между доской и скобой ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают. От этого кромки досок плотно прижимаются друг к другу, и их прибивают гвоздями. В узкие доски вбивают по одному, в широкие - по два гвоздя.

После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей в 3 - 4 раза превышать толщину настилаемых досок.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыкуют плинтусы по длине под прямым углом, а в углах - на ус, срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 60 - 70 см один от другого и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и полу. В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее 2 шт. в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят решетки. Располагают их по углам на расстоянии 15 - 20 см от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на ус.

В условиях средней полосы отдают предпочтение утепленным двойным полам. Их устраивают из двух настилов - черного и чистого. Черный настил делают из неструганых досок или горбыля. Эти доски не прибивают к лагам, а врезают в специально выбранный в нижней части лаги шпунт или укладывают на прибитые к нижней кромке бруски. Черный пол настилают первым. Затем его просушивают и покрывают слоем известкового раствора - антисептируют. Поверх него насыпают сухие песок или просеянный шлак. Высота засыпки не менее половины высоты лаги. Поверх засыпки накладывают еще один слой известкового раствора и снова хорошо просушивают. Теперь уже поверх лаг помещают доски чистого пола. Высота лаг для устройства двойного пола 10 см. Материалы для черного пола, как и для чистого, применяют только сухие, что предохраняет доски и балки от заражения домовым грибком. Вентилирование подполья в теплое время года обязательно. Полы первого этажа часто бывают холодными из-за плохо устроенного подполья. Иногда достаточно оштукатурить с наружной стороны фундамент и закрыть зимой вентиляционные отверстия. Для более тщательного утепления полов подсыпают грунт к цоколю или его оштукатуривают. Если цоколь тонкий, с наружной стороны устраивают облицовку в полкирпича. Для более прочного сцепления с облицовкой цоколь тщательно очищают и делают на нем насечку.

Глава X. Типы наружных и внутренних дверей, их конструкция, параметры и порядок установки

Дверная конструкция состоит из коробки, которую закрепляют в проеме стены, или перегородки, я створной части - глухого или остекленного дверного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок. Обвязкой дверного полотна называют каркас (рамку) из брусков, расположенных по периметру полотна; средниками - промежуточные горизонтальные бруски дверного полотна. Филенки - это щиты, заполняющие пространство между обвязками и средниками. Профилированные филенки именуют фигарейными. Дверные горбыльки - брусочки с фасонным профилем, предназначенные для членения остекленной части двери.

Элементы заполнения дверных проемов, как и оконных, отличаются многообразием форм и конструктивных решений. По конструкции деревянные дверные полотна подразделяют на щитовые, рамочные, филенчатые и деревянные. Наибольшее распространение получили щитовые двери. Деревянный брусковый каркас щитовой двери облицовывают с обеих сторон сверхтвердыми или твердыми древесно-волокнистыми плитами, фанерой, листовыми полимерными материалами. Заполнение дверных полотен может быть реечным сплошным и решетчатым, из бумажных и пластмассовых сот, полос листовых материалов, пенопластов и др. Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, одного или нескольких средников и филенок, т. е. щитов, заполняющих каркас, образованный обвязкой и средниками.

Дощатые двери плотничной работы устанавливают в подвалах и хозяйственных постройках. Размеры дверей стандартизированы. Высота их составляет 2 или 2,3 м. Ширина проемов для внутренних деревянных дверей 0,7 - 1,9 м и зависит от количества полотен (рис. 68, Б). Ширина наружных однопольных дверей 0,9 м. Ширина проема двупольной двери с одинаковыми полотнищами 2 м, с неравными - 1,5 и 1,3 м. Деревянные дверные коробки выполняют для внутренних дверей толщиной 74 мм, для наружных 94 мм. Толщина дверного полотна внутренних и наружных щитовых дверей 40 мм, наружных рамочной конструкции и рамочных с качающимися полотнами - 52 мм. Дверные коробки, как и оконные в кирпичных, каменных, крупнопанельных и панельных стенах, присоединяют ершами и анкерами к деревянным закладным пробкам. Дверную коробку в деревянных перегородках крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам, в кирпичных и каменных -- к заделанным в кладку деревянным пробкам.

В некоторых комнатах более удобна раздвижная дверь на роликах. Желательно, чтобы раздвижная дверь была как можно легче. Самая легкая - это каркасная дверь, собранная из брусков обвязки толщиной 2,5 - 3 см и шириной 4 - 5 см, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древесно-волокнистой плитой или картоном. Нижний и верхний бруски обвязки делают более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят рейки жесткости, две средние из них - на расстоянии, равном высоте прикрепляемой ручки. Ролики могут иметь разный диаметр и толщину (10 - 20 и толщина 5 - 10 мм соответственно). Изготовляют их из любого металла плоскими с пазом или гребнем посередине, ролики движутся по направляющей. Если направляющей служит круглый пруток, то его нижнюю часть стачивают, чтобы получить плоскость, которая лучше прилегает к полу. Направляющую крепят шурупами, а чтобы они не мешали движению ролика, отверстия под шурупы раззенковывают по размеру головок шурупов и утапливают их. Чтобы направляющая не возвышалась над полом и не мешала, ее следует врезать (утопить) в пол.

При монтаже оконные и дверные коробки и блоки устанавливают по отвесу и уровню с соблюдением прямых углов полотнищ и переплетов. Поверхности оконных блоков, примыкающие к конструкциям Дома, антисептируют и защищают гидроизоляцией. В каменных зданиях оконные и дверные коробки закрепляют шурупами или стальными ершами так, чтобы расстояние между ними в средней части коробки не превышало 1,5 м и каждый вертикальный брус коробки был закреплен не менее чем в двух местах. Ерши забивают в антисептированные пробки из сухого дерева, заложенные в кладку. Зазоры между оконными и дверными блоками и наружными стенами по всему периметру тщательно проконопачивают.

Навешивая двери и переплеты, лучше всего применять съемные петли, которые делят на левые и правые. Последовательность постановки петель следующая. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Ручки, крючки, завертки крепить несложно, труднее ставить врезной замок. Он должен находиться на расстоянии 80 - 110 см от уровня пола. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают в бруске стамеской или долотом так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания передней планки, его вынимают. Измеряют расстояние от ключевины до планки и переносят его на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы не выколоть древесину на лицевых сторонах бруска, отверстия лучше вырезать в два приема с двух сторон, а не сразу с одной стороны. При этом в гнездо необходимо вставить кусок доски нужной толщины, а отверстия для ключевины высверлить. Затем вставляют замок, привертывают шурупами и проверяют его работу ключом. Ручки к двери крепят после прирезки приборов.

Импортные защитные двери, например израильские, легки и прочны, поскольку выполнены из легированной стали. В их конструкции использованы сейфовые цилиндровые замки с высокой степенью секретности. Такие двери - своеобразные стальные сейфы - выглядят как добротные деревянные двери из ценных пород, потому что имеют отделку либо из натурального дерева, либо из ламинированного шпона под дуб, орех, красное дерево, неотличимую от настоящей фактуры (такую отделку невозможно поцарапать). Наружные двери из цельной древесины производят солидное впечатление. Цены на такие импортные двери примерно на треть ниже, чем на сейфовые металлические. Они достаточно прочны и надежны, красивы, звуконепроницаемы и не пропускают холод (если хорошо пригнаны к дверной коробке, а сама коробка правильно, без зазоров, вставлена в дверной проем). Рисунок древесины красив сам по себе, а отделка филенкой делает дверь еще наряднее. Очень популярны полые двери, дешевые, легкие, зрительно не отличимые от цельнодеревянных. Такие двери используют только как межкомнатные. Дверное полотно представляет собой раму, на которой с двух сторон укреплены тонкие декоративные щиты, окрашенные либо покрытые декоративной пленкой, шпоном. Пространство между двумя листами для жесткости заполнено ячеистой структурой из картона. Складные двери двигаются в дверном проеме туда и обратно, не создавая проблем в тесном коридоре или на кухне. Правда, звуки и кухонные запахи они задерживают неважно и в основном выполняют роль ширмы. Есть «гармошки», сплошные и с узкими вставками из стекла в каждом звене. Шарнирные планки из пластика могут иметь покрытие из натурального дерева либо вовсе изготовлены из цельной древесины. Установка таких дверей очень проста, обычно их подвешивают к верхнему направляющему рельсу дверной коробки.

Глава XI. Типы окон, их конструкция, параметры и порядок установки

Сегодняшние окна - герметичные стеклопакеты из двух или трех стекол, их вставляют в пластиковые, металлопластиковые, алюминиевые и деревянные рамы. Стеклопакет часто называют вакуумным, что не совсем точно. В замкнутом герметизированном пространстве между стеклам находится разреженный воздух или инертный газ, чаще всего аргон. Это лучшие тепло- и звукоизоляторы, чем обычный воздух. Фурнитура для стеклопакетов пока большей частью импортная: осушитель воздуха - специальная тонкостенная металлическая рамка по периметру стекол, заполненная силикагелем или другим влагопоглотителем, две линии долговечных резиновых уплотнителей. Готовый стеклопакет залит силиконовым герметиком, благодаря ему в комнате всегда будет тепло и сухо. Оконная фурнитура позволяет регулировать равномерность прижима створки к раме по всему периметру, что улучшает тепло- и звукоизоляцию. В состав фурнитуры может входить и противомоскитная сетка, которую легко выдвинуть, когда окно открыто. Она защищает от комаров и мух. Последние модели окон герметичны, имеют оригинальную систему эффективной вентиляции.

Фирменные оконные системы - имеют цветное покрытие, обладающее максимальной стойкостью, не подверженное воздействию погодных условий, загрязненного промышленными отходами воздуха. Они отличаются гладкой гигиенической поверхностью, прочностью, легкостью ухода, не требуют окраски, их достаточно мыть слабым мыльным раствором. Для защиты от злоумышленников в стеклопакет ставят бронированное стекло. Такие стекла делают на наших стекольных заводах, изготовляют также защитное стекло типа автомобильного, прослаиваемое специальной прочной пленкой: чем больше слоев, тем выше надежность.