Внешняя отделка стен деревянного дома

Оконные рамы нового поколения - изготовляют из экологичных природных материалов, в основном используют сосну, дуб, бук, орех. Древесину обрабатывают специальной защитной пропиткой от влаги, жуков-древоточцев и воздействия солнца. Рамы из ценных пород дерева дорогие, но есть более дешевый вариант: сосна с покрытием под дуб, бук или орех.

Деревянные рамы - высокого качества везут к нам большей частью из Финляндии и Германии. Индонезия поставляет красное дерево - лучшее для рам, оно хорошо обрабатывается, позволяет делать точную подгонку деталей и почти не дает со временем усадки.

Долговечны и прочны алюминиевые рамы. Сейчас металл по требованию заказчика могут покрыть прочной пленкой, имитирующей дерево, или покрасить под вакуумом с гарантией на стойкость покрытия 15 лет. Но теплопроводность и звукоизоляционные свойства металла оставляют желать лучшего. Положение можно исправить с помощью пластиковых вставок в каркасе алюминиевых рам. Улучшают показатели теплопроводности и звукоизоляции алюминиевые оконные блоки с массивными вставками из натурального дерева. Алюминиевые рамы имеют наибольший успех для застекления лоджий, веранд.

На Западе популярны высокопрочные, экологически чистые пластиковые оконные блоки. Они всегда выглядят новыми, нарядными. Пластик пришел на смену традиционной древесине. Его главное преимущество - возможность наиболее точной подгонки деталей рам вплоть до долей миллиметра: современный высокопрочный поливинилхлорид (ПВХ) никогда не покоробится на солнце, он не боится ни мороза, ни влаги, ни кислотных дождей. Гарантия безукоризненного состояния ПВХ-окон 15 лет, тогда как традиционные деревянные рамы каждые два-три года нуждаются в окрашивании и обновлении.

Подоконник - как технический элемент оконной системы подоконник очень важен. Он препятствует проникновению холода в помещение извне и утечке тепла изнутри. По откосу подоконника стекает водяной конденсат, если он образуется на стеклах. Подоконник помогает процессу обслуживания окна, на него можно ставить бытовые приборы, цветочные горшки и т. д. Это заметный элемент интерьера любого дома. Большое распространение получают модели из ПВХ-профиля, ламинированной MDF-плиты, натурального камня и композитных материалов. Они поступают в продажу в виде длинных обработанных ! полотен стандартной ширины и толщины, при покупке их нарезают под заказ.

ПВХ-подоконники хороши тем, что не подвержены гниению, стойки к воздействию солнечного света и абсолютно водонепроницаемы. Благодаря многокамерной конструкции они достаточно прочны, жестки, обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, трудновоспламенимы и долговечны.

Пластиковые изделия неприхотливы в уходе. Их поверхность не имеет пор, благодаря чему бактерии на ней не скапливаются и мытье подоконников не доставляет хлопот. Можно использовать любые моющие средства, кроме абразивных, а раз в три - пять лет наносить на поверхность подоконника дополнительный слой лака, краски или воска.

Тем, кто очень хочет иметь деревянные подоконники, но ограничен в средствах, производители предлагают компромиссный вариант: изготовляют накладку из твердой плиты HDF (толщиной 10 мм) и приклеивают к ней шпон древесины (2 мм). Такой подоконник не отличить от настоящего деревянного.

Сегодня в качестве дополнительной защиты от солнца, атмосферных осадков через открытое окно и пыли, регулирования освещенности предлагают жалюзи. Они представляют собой набор параллельно расположенных деревянных, металлических или пластмассовых пластинок, отстоящих друг от друга. Существуют жалюзи в виде рамы, на которой пластинки жестко закреплены под углом 45°, и жалюзи-шторы, не имеющие рамы (пластинки укреплены на шнурах или тесьме, их можно устанавливать под любым углом). Жалюзи крепят на окнах с наружной или внутренней стороны. Они могут быть использованы как декоративный элемент интерьера.

Глава XII. Варианты применяемых в доме лестниц

В домах с мансардой, двух- или многоуровневых, устраивают лестницы. Лестница, безусловно, одна из самых приметных деталей интерьера. Более того, она зачастую становится настоящей фамильной ценностью и главной гордостью хозяев. Именно с ней можно связать определенные стиль и эпоху, она задаст тон всему предметному окружению.

Конструкцию лестницы выбирают перед тем, как строить дом, находят удобное место для размещения, определяют ее высоту и уклон. Ограничения в выборе накладывают лишь ряд эксплуатационных нормативов, которые нужно соблюдать в целях безопасности, особенно если в семье есть дети и старики. Высота ступеней не должна быть более 20 см, а ширина - 32 см. Разумное количество ступеней в марше - от 3 до 18, их поверхность не должна быть скользкой. Одно из условий удобства лестницы - ее уклон: чем она круче, тем, разумеется, труднее ею пользоваться. Самые удобные лестницы - прямые, но винтовую можно сделать более плавной, увеличив число ступеней и уменьшив их высоту. Перила - часть лестницы, которая способствует безопасности. Конструкция без вертикальных поперечин перил выглядит легкой, но представляет опасность для детей. Поэтому в доме, где есть младшие члены семьи, следует предусматривать разновысокие перила.

Винтовая лестница - подойдет для достаточно просторных помещений - более 15 м2. Она хорошо вписывается в интерьер, служит как бы его вертикальной осью. Если место для такой лестницы в середине помещения все же ограничено, ее можно разместить у стены. Внешне кажущаяся сложной, форма лестницы на самом деле создана из простых элементов: одинаковых пластин ступеней и проставок между ними в виде деревянных дисков или цилиндров. Все эти элементы нанизаны на металлическую трубу, жестко закрепленную в полу (низ) и потолке (верх).

Одномаршевой лестница - в качестве несущей части (косоуров) использован объемный короб, образуемый двумя наклонными щитами и прикрепленными к ним по бокам подступенниками. Длина короба зависит от высоты этажа и угла наклона. На каждую пару подступенников уложена фигурная ступень переменной ширины от 110 до 240 мм и длиной 650 мм. Ее наибольшая площадка и будет опорной для ноги.

Крутосклонная лестница с подвесными ступенями - начинается с приступа - небольшой площадки, уровень которой выше пола на 20 см. Пространство под площадкой удобно использовать как инструментальный ящик.

Лестничный марш - два узких, сбитых бруса, в верхнем - выпилены вырезы для деревянных ступеней, которые выполнены из половой доски. Противоположные концы ступенек укреплены на тетивах из стальных трубок с металлическими уголками-опорами на конце. Верхние концы тетив проведены через потолок, закреплены шпонками из толстой проволоки, пропущенными через просверленные отверстия в тетивах-трубках.

Очень важно подобрать окраску лестницы в соответствии с интерьером. Хороший эффект дает прозрачный мебельный лак, годится и масляная краска в сочетании светлых и темных тонов (желтый и коричневый, черный и светло-серый и т. д.).

Глава XIII. Устройство веранды и крыльца

Для веранды сооружают легкий столбчатый (или более капитальный - ленточный кирпичный, фундамент, на который кладут обвязку из бруса или кантованного тонкого бревна размером около 12 х 12 см. Затем ставят угловые стойки, на которых крепят верхнюю обвязку стропил и кровлю. Чтобы крыша веранды подошла под свес кровпи дома, пол веранды опускают на 30 см (две ступени) ниже уровня пола в доме. Подоконные доски устанавливают на высоте 45 - 50 см от пола (ниже, чем подоконники в комнатах). Пространство между подоконником и нижней обвязкой зашивают тесом в шпунт или в «елку». Высота оконных рам не менее 170 - 180 см, а ширина 50 - 55 см. Окна веранды в этом случае будут не на половину стены, а займут почти все ее пространство. Традиционное устройство рам окон веранды в виде частых переплетов в крест или ромб довольно сложно в изготовлении, да и больше стекла приходится резать на мелкие куски, густая сеть рам задерживает свет, более современны рамы с минимальным количеством переплетов. В зависимости от размеров веранды количество элементов рам может быть различным, но между двумя открывающимися створками целесообразно поместить глухую (неоткрывающуюся) раму. На ее вертикальные стойки навешивают соединение и открывающиеся створки. Отделения рамы будут симметричными, что придаст ей аккуратный вид. Горизонтальные перекладины рам толщиной 2,5 см устанавливают через 40 - 45 см.

Для деревянного дома обычно строят крыльцо из древесины, украшая его домовой резьбой. Для каменного дома более подойдет крыльцо с бетонными ступенями, металлическими деталями и украшениями. Такое крыльцо выполняют из одного-двух наклонных маршей, опирающихся на балки, и горизонтальной площадки. Если балки располагаются под ступенями, их называют косоурами, если сбоку ступеней - это тетива. Балки изготовляют из досок толщиной 40 - 50 мм (наклонные бруски). В состав маршей кроме ступеней, косоуров или тетивы входят и перила. Ширина марша, т. е. длина ступени, составляет 120 -150 см. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей - проступи, ширина которой равна 27 -32 см, и подступенка высотой 15 -18 см.

Основание такого крыльца сооружают из кирпича, монолитного и сборного железобетона, а ограждение - из кирпича, металла или дерева. Если дом, сложенный из кирпича, покрыт железом, металлическое ограждение - самое подходящее. Оно придаст оформлению дома законченность, особую внушительность.

Колоннами для козырька, покрытого, как и дом, железом, служат трубы диаметром 8 - 12 см, которые можно украсить деталями гнутого железа. Для их изготовления используют полосовое железо Шириной 18 - 25 мм и толщиной 2 - 3 мм, которое гнут на верстаке с помощью различных приспособлений. Для сварки металлических деталей могут быть применены паяльно-сварочные карандаши.

Подзоры крыльца - просечное железо, которым можно украсить также оголовки печных и водосточных труб, используя общие элементы орнаментов. Для просечной резьбы берут кровельное оцинкованное или черное железо. Последние в результате обработки (чернения, окраски) контрастно выявляет все части рисунка. На фоне ясного кирпича более эффектно смотрится прочной рисунок из оцинкованного железа. Стоит есть еще и то, что оцинкованное железо дольше не ржавеет.

Глава XIV. Системы отопления в доме

Автономная система отопления - в качестве источника тепла и горячего водоснабжения использует независимый теплогенератор, т. е. котел. Замкнутая (закрытая) система отопления предполагает отсутствие сообщения системы отопления с атмосферой. Этим достигается минимальное испарение теплоносителя, что обеспечивает постоянство рабочей среды. Даже относительно жесткая и не очень чистая вода, попадая в подобную систему, через определенное количество циклов становится более мягкой, а загрязнения осаждаются в фильтрах грубой очистки (грязевиках). Кроме того, это высокоуправляемая система: за счет того, что циркуляция жидкости в системе отопления принудительная, можно легко приспособить работу насосов к изменениям окружающей среды.

Основной агрегат автономной системы отопления, безусловно, котел, причем совершенно неважно, на каком виде топлива он будет работать. На сегодняшний день самые экономичные - газовые котлы. Устройства на дизтопливе и электрокотлы более дорогие в эксплуатации, но изменения в тарифной политике легко меняют это соотношение. В конструкции котла большое значение имеет материал, из которого сделан теплообменник: сталь или чугун (другие материалы, например медь, используют в основном в маленьких котлах -- до 24 кВт). В первом случае котел работает с большим КПД и более эффективно, но сталь легко поддается коррозии, и это свойство значительно усложняет автоматику устройств.

Чугунные котлы - отличаются повышенной теплоемкостью, но вследствие того, что их масса значительно выше стальных, имеются некоторые ограничения на помещения, в которых их устанавливают. В частности, пол должен быть очень прочным, в противном случае может понадобиться дополнительный фундамент.

По принципу действия котлы разделяют на емкостные с нагревом теплоносителя (вода, антрифриз) внутри емкости и проточные, в которых теплоноситель нагревается в змеевике.

Емкостные котлы - отличаются простотой и надежностью, так как их принцип основан на обычном нагреве воды (как в чайнике), параллельно подогревается вода для хозяйственных нужд. Если выбрать котел с большим запасом емкости, то даже при повышенном расходе горячей воды тепла для всех нужд будет достаточно.

Проточные котлы - имеют относительно небольшие габариты и массу, возможность настенной установки и, что немаловажно, их несложно официально оформить (как обычные газовые колонки). Отрицательные свойства проточных котлов - быстрое загрязнение змеевика и, как следствие, его выход из строя из-за перегрева, большая зависимость от давления газа, а также практическая невозможность использования такой системы для дополнительного подогрева воды в больших помещениях. В котельное оборудование для систем водяного отопления, кроме котлов, входят бойлеры, горелки и устройства управления котельной.

Трубопроводы - важную часть системы водного отопления. Стальные и оцинкованные трубы подвержены коррозии, что негативно сказывается на качестве не только питьевой воды, но и воды в системах отопления. Это приводит к снижению теплоотдачи отопительных приборов и необходимости промывки всей системы. В качестве альтернативы стальным трубам в Европе для систем водоснабжения и отопления начали использовать медные трубы. Основные их преимущества: высокая стойкость к коррозионному воздействию воды; удобство монтажа; стойкость к изменениям температуры и ультрафиолетовым лучам; возможность вторичного использования отслуживших трубопроводов. Кроме медных, широко применяют и металлопластиковые трубы. Их преимущества: неподверженность коррозии; срок эксплуатации более 50 лет; газонепроницаемость; легкий монтаж.

Глава XV. Печи и камины в доме

Конструкцию печи выбирают с учетом формы и размеров комнат, внимательно изучив план дома. Учитывают, как размещена комната в доме (угловая или нет, количество окон, оштукатурен ли дом, ориентирован на юг или на север и т. д.). Решают и такие вопросы: назначение печи (только для отопления или и для приготовления пищи), топливо которым будут постоянно пользоваться (дрова, торф и т. д.), толщина стенок печи, система каналов, расположение трубы (рядом с печью или на ней).

По месту расположения в комнатах печи бывают средизальными (находятся в середине стен комнаты) и угловыми (помещаемыми в углах комнат). Печи, служащие для нагревания двух или более комнат, называют проемными. Если печь отапливает одно помещение, ее ставят с отступкой от стены, чтобы рационально использовать всю печную поверхность. В многокомнатных домах печь размещают так, чтобы площадь теплоотдающей поверхности, выходящей в комнату, была пропорциональна ее размерам. В таких домах печь топят со стороны коридора или кухни. Выбрав место установки печи, нужно удостовериться в том, что имеется возможность соблюсти все противопожарные требования при ее возведении, а установке трубы не будут мешать балки чердачного перекрытия и стропила. Расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до сгораемых конструкций должно быть не меньше 37 см. Значит, печь следует возводить либо с соответствующим отступом от деревянных стен, либо предусмотреть между ними специальную кирпичную раскладку.

Материалы, применяемые при сооружении печей, подразделяют на основные и вспомогательные. К основным относят кирпич, гранит, глину, известь, цемент, песок; к вспомогательным - толь или рубероид, асфальтовую или битумную мастику, отожженную стальную проволоку диаметром 1 - 2 мм стальной уголок 5x5 или 6 х 6 см, стальную полосу шириной 3 - 5 см и толщиной 2 - 5 мм, листовое железо толщиной 1 - 1,5 мм и такой же толщины листовую медь или латунь.

Печные приборы - это готовые металлические изделия, стальные и чугунные; последние - предпочтительнее, поскольку не прогорают, не ржавеют, менее деформируются в условиях высокой температуры, более долговечны.

Топочные дверки размером 25 х 21 см служат для загрузки топлива в печь, а если нет поддувала, то и для регулирования подачи воздуха, необходимого при горении. Рамку дверки прочно закрепляют в кладке печи.

Поддувальные дверки (14 х 25 см) ставят в поддувала под колосники для подачи воздуха к топливу и очистки зольника от золы. Рамку прочно закрепляют в кладке печи.

Прочистные дверки (14 х 14 см) устанавливают в стенках дымоходов или дымовой трубы для очистки их от золы и сажи. Крепят в кладке печи.

Колосниковые решетки (20 х 30 см) выполняют цельными. В них есть продольные отверстия, через которые к топливу подается воздух. Колосниковые решетки укладывают над поддувалом так, чтобы отверстия были направлены вдоль топливника, от дверок к задней стенке. Причем располагают на 2 - 3 см ниже пода топливника. Это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха под топливом во время его сгорания.

Чугунные плиты (верхний чугунный настил над топливником) ставят двухконфорочные (71 х 41 см) и одноконфорочные (35,5 х 41 см). Устанавливают так, чтобы плита, ложась на кладку, не доходила этими бортиками до кирпичной кладки по всем сторонам минимум на 5 мм. Зазор необходим с учетом расширения металла при нагревании, иначе печная кладка будет постепенно разрушаться. Устанавливают плиту строго горизонтально, по уровню.

Духовые шкафы выполняют из листового железа (стали) толщиной от 0,5 до 3 мм. В продаже они бывают размером 28 х 30 х 45 см. Духовой шкаф представляет собой короб из листовой стали, в лицевой части которого укреплена стальная дверка на приваренных или приклепанных шарнирах. На внутренние боковые стенки шкафа приваривают или приклепывают уголки для установки на них одного-двух жарочных листов, противней или решеток для сушки.

Самоварник - отверстие для самоварной трубы в дымовом канале выше дымовой задвижки.

Основные конструктивные элементы печи - фундамент печи, основание, поддувало, топливник, дымоход, дымовые трубы.

Достоинства каминов - менее эффективный отопитель, но прекрасное художественно-декоративное украшение интерьера дома, особенно дачного или садового, - камин.

Конструкции каминов могут быть разными, в зависимости от планировки помещения и имеющегося в распоряжении строительного материала. Продуманное оформление поверхности очага и его стен позволяют сделать камин основным акцентом интерьера комнаты. Камины относятся к наиболее древним нагревательным приборам, которые применялись для отопления жилищ. Археологические раскопки свидетельствуют, что открытый камин с дымоотводящим устройством люди использовали еще в 820 году.

Топят камин березовыми, осиновыми или ольховыми дровами (предпочтительнее осиновыми). Наиболее ароматные -- вишневые, яблоневые и можжевеловые. Осиновые дрова горят ровным белым пламенем и не коптят, прожигают дымоход, очищая его от накопившихся отложений. Хорошо помогает против скопления сажи на стенках трубы периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

Но какими бы дымоходами ни был снабжен камин и какое бы топливо в нем ни сжигалось, коэффициент полезного действия у него небольшой - от 5 до 15 %. Больший эффект дает соединение камина с печью.

Глава XVI. Устройство вентиляции и кондиционирования

Вентиляция помещений - это обмен воздуха для удаления избытков тепла, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в рабочей зоне.

Кондиционирование воздуха - означает автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) на определенном уровне для достижения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, их работы (а не просто для охлаждения воздуха, как обычно считают). Для обеспечения оптимального воздушного режима в помещениях используют системы малой мощности (до 14 кВт холодопроизводительностью) называемые бытовыми. Сюда, в частности, входят: оконные модели, мобильные, сплит-системы и мультсплит-системы.

Бытовые кондиционеры делят на одно- и многоблочные. Одноблочные (моноблоки) бывают напольными и оконными. Все остальные относятся к классу сплит-систем и мультсплит-систем, получивших свое название от английского слова split, что означает раздельный.

Общее для этой группы - наличие двух или более блоков, причем блок, содержащий компрессор, выносится за пределы кондиционируемого помещения, за что его обычно называют наружным.

Оконные модели - самые простые. Такой кондиционер просто врезается в окно или в стену здания компрессорной частью, а передняя охлаждает или нагревает воздух в комнате. К недостаткам устройств можно отнести достаточно высокий уровень шума, уменьшение площади остекления, жесткую привязку к оконному проему. Но, тем не менее, эти модели пользуются спросом, так как относительно недороги, их легко монтировать.

Приобретая оконный кондиционер, помните:

его ширина должна быть меньше рамы окна;

кондиционер нельзя загораживать плотными шторами или жалюзи;

если в помещении установлены стеклопакеты! в рамах из ПВХ или алюминия, монтаж будет стоить дороже;

на расстоянии 1,5 - 2 м от кондиционера в направлении выброса холодного (нагретого) воздуха лучше не садиться.

Глава XVII. Конструкция молниеотвода и водослива

Молниеотвод

Напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой потерю сознания либо смертельный исход. Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.

Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли. Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество. Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.

Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молние-приемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые). Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши (не менее 25 см от него): натягивают проводник - стальную проволоку толщиной 5 - 6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м. Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком (вилкой или петлей из стальной проволоки диаметром 5 мм), подсоединенным к проводнику. Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской. Покрывать элементы заземления лаком или битумом нельзя. Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу, через каждые 10 - 15 м по периметру. Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывают по формуле: R = 1,732 х h, где h - высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Если, к примеру, радиус зоны крыши 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21м. Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10 - 15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом. Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2 - 3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2 - 3 м. Если дерево находится от дома ближе 5 м, то по его стене прокладывают проводник (токоотвод), присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод.

Водослив

Для любого дома очень важен отвод дождевой воды, стекающей с крыши. От того, насколько качественно он выполнен, зависит наличие влаги под домом, а значит, и его сохранность и «климат» в его помещениях. Дом, не оборудованный водосточными желобами и трубами, отмосткой и т. п., обычно холодный; венечные бревна быстро выходят из строя.

При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна (брусья). Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники.

Изготавливают водоотбойники из оцинкованного или черного кровельного железа. Размеченные полосы сшивают в ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным.

Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.

Глава XVIII. Устройство энергоснабжения и газоснабжения в доме

Энергоснабжение

Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, труппового электрощитка и групповой (внутренней) осветительной проводки. К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. При большей мощности для них предусматривают самостоятельную групповую распределительную электропроводку. На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой. Это наиболее уязвимое место, где из-за плохого крепления воздушной линии, некачественного подсоединения, отсутствия надежного контакта между проводами ввода и дворовой проводки, других нарушений противопожарных требований могут возникнуть короткие замыкания, вследствие чего происходят загорания и пожары. Как правило, вводы в дом или дворовую постройку выполняют через наружные стены. Для надежного крепления дворовой воздушной линии при ее вводе используют крюки с изоляторами, которые вворачивают в деревянные стены или стойки каркасно-засыпных наружных стен дома. Для кирпичных стен применяют металлические конструкции из кронштейнов и крюков. Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания. Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Допустимо использование изолированного двужильного провода или кабеля сечением не менее 2,5 мм2, при этом обязательно цельным куском от изоляторов до расчетного счетчика.

Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке, засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают. При вводе в дом нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1 - 1,5м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли. К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом. Наружная проводка непосредственно по крышам жилых домов недопустима. В случае необходимости прокладки электрокабеля по наружным стенам дома до ввода в помещение его располагают под карнизом крыши и укрепляют роликами или пластинчатыми хомутиками. Внутреннюю проводку в рассматриваемых домах выполняют как открытой, так и скрытой, защищенными или незащищенными изолированными проводами. Защищенный изолированный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку для предохранения от механических повреждений.

Установка стабилизаторов напряжения для защиты автоматики и приборов от скачков напряжения - насущная потребность. На случай отключения электроэнергии устанавливают генератор (бензиновый или дизельный), оснащенный системой автозапуска. УЗО гарантируют защиту от электропоражения, радикально снижают вероятность возгорания электроприборов и электропроводки в случае перегрузки или короткого замыкания в сети. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В УЗО в качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока 1. Пороговый элемент 2 выполняется на чувствительном магнитоэлектрическом реле. Исполнительный механизм 3 состоит из пружинного привода с сильноточной контактной группой.

Газоснабжение

Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, и используются в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.). В соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве установку баллонов со сжиженным газом предусматривают как внутри, так и снаружи жилого дома.

Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Непосредственно на кухне можно помещать не более одного баллона емкостью до 55 л или не более двух баллонов емкостью 27 л каждый. Один из этих двух баллонов - запасной. Другие запасные баллоны должны находиться вне помещений жилого дома. Даже временно их нельзя оставлять на кухне, в коридорах и проходах, на путях возможной эвакуации, а также в подполье или подвальных помещениях. Главное при установке баллонов внутри помещения - обеспечить недопустимость их возможного нагрева. Максимальная температура воздуха на кухне или в другом помещении, где установлены баллоны с газом, 45 °С.

На морозе сжиженный газ замерзает и плохо выходит из баллона, что создает множеств проблем для хозяев. Единственный выход - зимой использовать баллоны с пропан-бутановой газовой смесью вместо летней бутановой: пропан при низких температурах испаряется гораздо лучше бутана. В наружном металлическом шкафу устанавливают два баллона, по 50 - 80 л каждый, с обязательным креплением раздельно каждого баллона внутри шкафа металлическими хомутами или цепями на крючках. Один из баллонов в шкафу - запасной. Шкафы для баллонов помещают на несгораемые основания высотой не менее 40 см, исключающие просадку. При установке баллонов вне жилого дома расстояние от баллонов, размещенных у стены здания, до дверей и окон цокольного и подвального этажей принимают не менее 3 м, до дверей и окон первого этажа - не менее 0,5 м, канализационных колодцев, выгребных ям, подвалов и других углублений - не менее 3 м.

Утечка газа - самое опасное что может случиться с газовым прибором и предмет постоянной бдительности хозяев. В современных плитах благодаря системе «газконтроль» возможность утечки газа из-за задувания пламени исключена, в более старых приборах такая опасность существует. Кроме того, утечка возможна в резьбовых соединениях газовой подводки, герметичность которых хозяева могут контролировать сами. Проще всего использовать газоискатель, но этот прибор редко имеется в домашних условиях. Рачительные жильцы придумали народный способ проверки: на трубу наносят мыльный раствор, и появление пузырьков свидетельствует об утечке газа, а их отсутствие -- о герметичности соединения. Если утечка все же произошла, необходимо выключить все конфорки, открыть окна и немедленно вызвать службу газа. Зажигать спичку, включать или выключать свет категорически запрещено: электрический разряд, как и открытое пламя, может привести к взрыву. Кухня в жилом доме должна иметь высоту потолка не менее 2,2 м, а внутренний объем -- не менее 4 м3 на каждую конфорку газовой плиты. В помещении предусматривают вытяжную вентиляцию с каналом сечения 13 х 13 см, наличие открывающейся форточки или фрамуги.

Глава XIX. Сантехническое и канализационное оборудование дома

Сантехника

Традиционная схема водоснабжения дома выглядит следующим образом: вода из скважины подается при помощи насоса в резервуар, расположенный на верхнем этаже или чердаке, и уже из него самотеком -- к приборам. Недостатки такого способа: отсутствие давления в системе -- перепад давления не может быть больше одной атмосферы; невозможность использования современных сантехнических приборов и оборудования; невозможность автоматизирования процесса наполнения накопительного бака без значительных затрат; необходимость теплоизоляции бака. Современная система водоснабжения жилого дома представляет собой сочетание оборудования, которое по стоимости ненамного превышает стоимость системы старого образца. Необходимые составляющие подобной системы: насос, реле давления, манометр, гидроаккумулятор, обратный клапан. Для наших условий, когда глубина залегания водоносного слоя составляет от 20 до 50 м, основной вид применяемых насосов -- скважинный (погружной) насос. Использование поверхностных насосов возможно, но следует иметь в виду, что за счет самовсасывания насосы подобного типа не способны поднимать воду более чем на 9 м, а насосы с эжектором весьма ненадежны и не обеспечивают достаточный объем воды, особенно при глубине залегания воды более 20 м. Преимущества данной схемы: полная автоматизация работы системы водоснабжения; создаваемое давление позволяет использовать различные водонагревательные приборы и получать горячую воду; отсутствует необходимость устанавливать на чердаке накопительный бак, все оборудование занимает не более 1 м2 и может находиться в подвале.

Канализация

Сегодня очистные сооружения устанавливают на группу домов или зарывают в землю кессон, а также сумели облагородить «нужники» и создать «сухие», т. е. без смыва, туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, а также химтуалетов.

Уборная типа пудр-клозета - наиболее простая, но достаточно гигиеничная. Ее особенность заключается в отсутствии выгребной ямы. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Нечистоты сразу засыпают сыпучим органическим материалом (торф, опилки, зола и даже сухая земля) слоем около 1 см. Это устраняет запахи, отталкивает мух и способствует образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов.

Люфт-клозет - это разновидность теплой уборной внутри дома с выгребом. Ее отличительная особенность заключается в том, что выгреб принудительно вентилируется с помощью обогреваемого вентиляционного канала (люфт-канала).

Биотуалет - это «сухой» туалет камерного типа с биологическим разложением фекальных отходов на месте. Он работает по принципу компостирования отходов, которые сбрасывают в камеру туалета без смыва. Для работы таким туалетам необходимо электричество (70 - 200 Вт/сут.) для подогрева фекалий и вытяжной вентиляции камеры.

Химтуалет - это камерные туалеты нестационарного типа, переносные (объемом до 22 л) или передвижные (объемом до 250 л), со смывом фекалий и их последующей обработкой химикатами с целью дезинфекции и дезодорации.

Глава XIX. Внешняя отделка стен деревянного дома

Обшивка деревянного дома

Обшивку стен выполняют в летние солнечные сухие дни, чтобы в обшивочные пазухи не попадала вода. Поскольку таких дней мало, к работе нужно подготовиться заранее. Готовят материал, сооружают подмости, с которых удобнее прибивать доски под карнизом.

Перед обшивкой стен старого дома заменяют сгнившие бревна на новые, обрабатывают все стены антисептиком, зачеканивают швы, стыки и трещины.

Стены обивают по соответствующим размерам фасадов от полочки цоколя до начала карнизного свеса сухими досками толщиной 13 - 30 мм. Им придают определенную форму в зависимости от способа их соединения (рис. 19_2). Доски сплачивают как можно плотнее, чтобы обшивку не продувал ветер и в стыки не подтекала дождевая вода. Гребни шпунтованных досок направляют вверх. Доски можно располагать в любых направлениях по отношению к бревнам, к которым их крепят по специальным брускам. Последние прибивают к стенам строго вертикально или горизонтально на расстоянии не более 1500 мм один от другого и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого в брусках делают три-четыре сквозных отверстия длиной 200 - 250 мм и толщиной по диаметру применяемых толстых гвоздей или костылей. Под шляпки гвоздей обязательно подкладывают шайбы. Гвозди или костыли забивают в стены не до конца, чтобы при осадке стен бруски могли перемещаться.

Нижний гвоздь можно вбивать без прорези до конца, потому что нижнее бревно не оседает. Каждую доску обшивки прибивают к брускам двумя гвоздями, шляпки которых утапливают в древесину или оставляют заподлицо.

При обшивке стен углы дома заделывают вертикальными накладными досками, которые при желании можно превратить в колонны, украсив их накладной или сквозной ажурной резьбой (рис. 20, А).

Накладные колонны обивают фигурной рейкой, представляющей собой тонкий багет (рис. 20, Б). Сверху и снизу прибивают капитель и базу из фигурного плинтуса или багета (элементы колонны, рис. 20, В, Г). По всему полю колонн закрепляют детали накладной резьбы, которыми украшен, например, фронтон или ставни дома.

При оформлении прорезной ажурной резьбой ее деталями лучше украсить верх, низ и середину колонны (рис. 20, Д). Такими же орнаментами украшают и другие конструкции дома.

Готовую обшивку олифят, грунтуют и окрашивают масляными красками для внешних работ.

Все выше указанные рисунки представлены в приложении 4.

Виды домовой резьбы. Материалы и инструменты

Домовую резьбу выполняют в разной технике, подразделяя на виды, отличающиеся характером декоративных элементов. Иногда на одном изделии используют различные виды резьбы - это дополняет декор, делает его богаче и живописнее.

Глухая резьба рельефная, плоскорельефная, геометрическая - выполняется на целом материале, когда доску прорезают на какую-то (необходимую) глубину (рис. 19_4). Орнаменты домовой резьбы со сложной формой рельефа, такие как филенки, розетки, изображения человека или животного, а также мелкие детали можно выполнить, применяя только глухую резьбу. Наиболее подходящий материал для нее - липа и осина, они хорошо режутся, стойкие к сколам. Дуб и клен еще более выдерживают сколы и вмятины, но труднее режутся. Ель и сосна при высыхании часто трескаются и режутся хуже. Для изделий глухой резьбы, предназначенных под окраску, годятся также ясень, вяз, граб, яблоня. Для выполнения глухой, т. е. несквозной, резьбы, применяют ножи-косячки с прочными толстыми ручками без острых углов -- для удобства работы, чтобы не натирать мозоли на руках.

Техника выполнения плоскорельефной резьбы следующая - по контуру рисунка делают надрез с небольшим наклоном к фону. Это дает возможность защищать край орнамента от случайных порезок при выборке фона. В конце работы край орнамента надрезают вертикально, точно по линии рисунка, а затем уже обрабатывают край контура украшения. После надреза по контуру делают подрезку, ее выполняют на заданную глубину, одинаковую по всей плоскости орнамента. Затем приступают к выборке фона прямыми, полукруглыми, отлогими стамесками или стамесками-клюкарзами, гладкими или профилированными, в зависимости от того, каким задуман фон.

При выполнении глухой рельефной резьбы - сначала выполняют рисунок, как в плоскорельефной резьбе с подобранным фоном, после этого продолжают разрабатывать рельеф на плоскости. Выборку фона, обруб контура зачастую выполняют также с помощью киянки.

Основные элементы геометрической резьбы - двух-, трех- и четырехгранные выемки разной конфигурации, ширины и глубины, а также криволинейные выемки в виде скобок. Узоры получают путем повторения прямых и криволинейных выемок, заключенных в геометрическую фигуру (круг, многоугольник и др.).

При выполнении глухой геометрической резьбы после надрезов по контуру приступают к подрезке древесины с внутренней стороны фигуры, срезая ее на нужную глубину (рис. 9). Косячок или стамеску берут не только за черенок или ручку, но и частично за лезвие, выступающее при этом на 3 - 4 см из сжатой ладони. Пятка инструмента обращена к резчику. Часть лезвия, которую берут рукой, можно обернуть изоляционной лентой. Носок любого резака вдавливают в толщу заготовки или детали на нужную глубину, а пятку слегка приподнимает (на 1 - 2 мм). Таким образом, можно прорезать, например, древесину сосны вдоль волокон за один прием на глубину до 5 мм. При большей глубине резать приходится в два и более приемов. Инструмент ведут строго по риске.

В рельефной резьбе при проработке рисунка мастер должен уметь ориентироваться в расположении высоких и низких участков, обеспечивающих игру светотени. Рельефную резьбу иногда для упрощения делают накладной. Элемент декора (кружок, ромб, квадрат и пр.) и готовые детали отдельно прибивают (монтируют, накладывают) на подготовленный фон.

Мелкие кружки напиливают из круглой скалки, большие - выпиливают. Одинаковые накладные детали - квадратики, прямоугольники (сухарики) - отпиливают от ровной рейки.

Главное преимущество глухой резьбы - прочность и надежность ее на отрыв или иное повреждение элементов орнамента.

Прорезная резьба применяется наиболее широко, при ее выполнении рисунок или орнамент прорезают на всю глубину доски, насквозь.

Большое влияние на мотивы прорезной резьбы оказали народная вышивка и плетение кружев, резьба, украшающая балкончики светелок, напоминает кружево подзора. Поэтому ажурные прорезные доски, свисающие с карнизов, именуют подзорами. Полотенца и причелины (названы так же, по аналогии с видами вышивки), фризы и карнизы выполняют, как и подзоры, в стиле прорезной резьбы (рис. 19_6). Ее часто накладывают в два-три слоя, образуя своеобразную бахрому, которая придает легкость и ажурность всему дому.

Сквозную резьбу пропиливают любыми пилами, в том числе и лобзиками, а также вырезают, просверливают и выдалбливают резцами. Применяют сверла, перки, кругорезы (рис. 11). Заготовку крепят к торцевой стороне верстака, на которой устроен вырез, так, чтобы свисал конец доски. На нем, напротив выреза в верстаке, и выполняют выпиливание. Обработав одну сторону заготовки, ее перевертывают на 180°, прочно закрепляют и продолжают выпиливание.

При изготовлении повторяющихся деталей используют трафарет или шаблон. Их изготовляют из тех же материалов, которые применяют для резьбы из фанеры, картона или пластмассы. Рисунки с шаблона или трафарета переводят или вычерчивают только простым карандашом. Следы от химического карандаша при намокании древесины расплываются и просвечивают даже через масляную краску. По линиям, оставленным карандашом на заготовке, и выполняют резьбу.

Техника скульптурной резьбы достаточно сложная: сначала заготовку спиливают сверху и снизу в размер изделия с припуском на обработку. На подготовленную заготовку наносят контур также с при* пуском на обработку. С прямых участков заготовки лишнюю древесину срубают топором, в пределах контура рисунка; с вогнутых участков -- полукруглыми стамесками, следуя за направлением волокон, не допуская сколов и зарубов. Особая опасность скола древесины возникает при резании поперек волокна с помощью киянки на выходе стамески к противоположной стенке заготовки. Избежать скола можно путем встречного резания этого участка древесины.

Готовую скульптуру некоторое время выдерживают в сухом месте. Если древесина была влажной, на ней могут появиться трещины. После высыхания их заклеивают клиньями той же породы дерева и с тем же расположением слоев древесины и рисунком, из которого оно выполнено. Тогда эти вклейки будут малозаметны.

Оборудование и украшение фасада деревянного дома

Начинающему резчику, приступившему к декоративному оформлению своего жилища, поможет соблюсти чувство меры и проявить вкус выделение главной детали декора - композиционного центра. Это могут быть окна или фронтон, мансарда или балкон и др. Украшение всех остальных частей фасада или дома в целом должно быть увязано с этим , центром и подчинено ему.

Все детали декора должны быть соразмерны и одномасштабны. Разномасштабность - такое стилевое нарушение, когда какой-либо орнамент или его элементы выполнены слишком мелко или, наоборот, слишком крупно по сравнению с другими, а также по сравнению со всем ансамблем.

Не следует забывать об интервалах между отдельными частями декора дома и его орнаментами - цезурах. Это поможет избежать нагромождения, скученности резных деталей. Резчик не должен забывать о ритмике, симметрии и одностилевости.

Наличники. Если о фасаде говорят, что это - лицо дома, то окна, разумеется, - его глаза. Наличники, обрамляющие окна, - наиболее запоминающиеся и выразительные украшения дома. Вместе с тем они и хорошая защита от воздействий атмосферных осадков, перекрывающая щели между оконной коробкой и стеной. Наличники крепят к элементам обрамления проемов (колодам или коробкам). Если верхняя или нижняя части наличника имеют большие размеры (более 30 см), их крепят к прибоинам. Сопряжение отдельных частей наличника не должно допускать затекания воды с переплетов в неплотности. Его выступающие части делают с соответствующими скосами и слезниками. При изготовлении наличников особое внимание уделяют навершию, которое создает впечатление узорчатости, легкости оформления окна. Боковые и нижние обрамления при этом выполняют несколько проще (рис. 19_8). В декоре наличников применяют все виды резьбы, бесчисленное количество орнаментов, выполняемых из профилированной доски, брусков, реек. Однако не стоит чрезмерно насыщать наличники фигурными деталями - они будут казаться громоздкими, грубыми и тяжелыми, а фасад - раздробленным, нецельным.

Ставни придают дому особый уют и покой, зимой защищают его от стужи, разгулявшегося ветра, а летом - от палящих лучей солнца. Эти нехитрые приспособления выполняют одним полотном, распашными и распахиваемыми так называемым французским способом, приподнимаемыми снизу вверх на петлях, расположенных в верхней части одной из двух рам. Одна из них неподвижная, а другая, поднимаемая на петлях, удерживается регулируемыми упорами. Сами ставни установлены на раме традиционным способом. Размеры каркаса несущей рамы определяются габаритами оконного проема. В вертикальных стойках рамы проделывают четыре углубления (по два с каждой стороны) для установки кронштейнов, которые шурупами крепят к раме. После крепления рамы в стене по внутреннему периметру оконного проема устанавливают четыре доски. Они представляют собой облицовку, при определении ширины которой исходят из глубины проема и подвижной рамы. Ставни изготовляют из шпунтованных досок толщиной 27 мм, можно использовать вагонку или рейки. Собранный щит по ширине стягивают струбцинами, их размещают на лицевой части с использованием прокладок, чтобы не повредить деревянную поверхность.

Карнизы, устраиваемые по контуру фасадов, служат для защиты дома от атмосферных осадков на участке соединения стен со скатом кровли, архитектурного завершения фасада, его украшения. Прибивают (или врезают) кронштейны-шаблоны, а к ним - антисептированные или просмоленные доски. При этом капельник заменяет первая прибитая доска, которая на 3 - 5 см шире других. Доски карниза украшают сквозной резьбой в виде подзора.

Фронтон - торцевая треугольная стена под свесом двухскатной крыши. Его лобовые доски (причелины) укрепляют гвоздями к выпущенным концам обрешетки. Свес кровли фронтонов подшивают строгаными прифугованными досками по нижней части обрешетки. Фронтон украшают не только подзорами причелин, фризов, но и различными накладными деталями прорезной и глухой резьбы (рис. 19_9).

Все выше указанные рисунки приведены в приложении 4.

Заключение

Проектирование и возведение индивидуального дома - процесс творческий, сложный, трудоемкий и, естественно, не дешевый. При строительстве дома необходимо иметь четкое представление о том, каким быть дому, то есть выбрать проект, как расположить дом на участке. Из чего и как строить, и, конечно же, учитывать возможности застройщика. Выбор проекта дома - важный шаг, чтобы не ошибиться, нужно четко себе представлять требования, которым он должен отвечать. При многообразии конструкций домов и материалов, из которых их строят, всем им присущи общие свойства: долговечность; массивность; стоимость; трудоемкость возведения. Именно поэтому перед началом строительства, какого либо дома стоит четко наметить план будущей стройки, выбрать подходящий проект, проконсультироваться с архитектором и в итоге все приложенные усилия будут оправданы.

Список литературы

1. А.С. Стаценко. Технология строительного производства. Учеб. Пособие для ВУЗов. - Ростов-на-Дону: Изд. ФЕНИКС, 2008. - 415 с.

2. Н.Г. Новосад. Как построить дом. - Екатеринбург: Изд. У-Фактория, 2007. - 572 с.

3. А.А. Преображенский. Правильный ремонт и отделка современной квартиры. - М.: Изд. ЛАДА, 2007. - 174 с.

4. А.М. Шепелев. Как построить сельский дом. - М.: Россельхозиздат, 1985. - 399 с.

Размещено на Allbest.ru