Косплей как вид молодежной субкультуры

Разработанная модельная конструкция вместе с эскизом изделия приводится в графической части проекта в масштабе 1:2.

3.2 Разработка рабочей конструкторской документации на костюм вокалоида Лука Мигурине

Основанием для изготовления изделия служит техническое описание модели изделия с прилагающимся пакетом лекал деталей изделия.

В качестве объекта проектирования был выбран образ виртуальной певицы из Японии - Вокалоид Лука Мегурине. Образ певицы представлен в виде одного из нарядов для выступления - корсетное платье с пышной юбкой ниже колен.

Рис. 61

Вокалоид (англ.Vocaloid)-- программное обеспечение фирмыYamaha Corporation, имитирующее поющий голос человека на основе заданной мелодии и текста.При работе с программой пользователь вводит мелодию нового произведения, указывает для каждой ноты соответствующую фонему текста песни, после чего Vocaloid, используя выбранную библиотеку исполнителя, синтезирует пение.Она выступает как добрая и заботливая (розовый цвет волос в аниме-стилистике означает именно это) старшая сестра.

К исходным данным для разработки лекал деталей изделия относятся данные о технических припусках, видах поузловой технологической обработки изделия, типовые технические требования, требования к разработке лекал деталей изделия. На все лекала изделия составляется спецификация, оформленная в соответствии с ГОТ ЕСКД.

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам населения широкое распространение получил один из прогрессивных методов работы закройщиков - раскрой изделий для заказчика по специально разработанным лекалам базовых конструкций одежды ведущих силуэтных форм. Этот метод способствует сокращению затрат времени на раскрой, экономии расхода ткани и обеспечивает получение модных форм и правильной посадки изделия на фигуре.

Принцип использования таких лекал заключается в правильном подборе исходных лекал, а затем корректировании исходной конструкции, разработанной для типовой фигуры, в соответствии с индивидуальными особенностями телосложения заказчика.

Одним из основных этапов проектирования является конструирование. В процессе конструирования одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства.

Предприятия швейной промышленности при создании конструкций моделей одежды применяют в основном два метода конструирования: муляжный - для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей и расчетно-графический в различных вариантах.

Расчетно-графический метод представлен рядом вариантов и характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры и соответствующих прибавок строят конструкции изделий. При этом существует значительное количество различных методик их построения.

Существующие методики конструирования одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений.

Характерной чертой расчетно-графического метода является построение конструкций путем геометрических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по изменениям фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов.

Расчетно-графический метод дает положительные результаты в отношении точности конструкции, обеспечивают хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок.

Для разработки конструкции швейного изделия необходима полная и всесторонняя информация об объекте, для которого оно создается, - о человеческой фигуре. Сведения о форме и размерах человеческого тела могут быть получены на основе антропологических исследований. Один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии.

Отдельные измерения тела человека, дающие его размерную характеристику, называют размерными признаками. Признаки, которые берут за основу при выделении антропологических размерных типов (типовых фигур) и которые наилучшим образом характеризуют форму и пропорции человека называют ведущими размерными признаками. К ним относятся рост, обхват груди, обхват бедер. Фигура, характеризующаяся значениями выбранных ведущих размерных признаков, называется типовой.

Существенным фактором является и возраст, так как с возрастом изменяются все измерения. Условный потребитель, для которого проектируются изделия, относится к младшей возрастной группе (18-29 лет).

Для построения конструкции одежды любым расчетным методом нужно прежде всего иметь исходные данные. Первой и основной частью этих исходных данных являются измерения тела человека (антропометрия). Эти измерения, или, иначе, размерные признаки, характеризуют фигуру человека по величине и форме, то есть дают размерную характеристику (Таблица 1).

Основной фактор, определяющий внутреннюю форму и размеры одежды это форма и размеры тела человека, но одежда не может быть точной копией тела человека, на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Та часть поверхности тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью. Она ограничивается в плечевых изделиях линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями снизу - выступающими точками лопаток и груди. Это верхняя опорная поверхность. В поясных изделиях выделяется так называемая нижняя опорная поверхность, ограниченная сверху линией талии, а внизу - верхней частью бедер.

Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, свободу дыхания и движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен, а также создание объемной формы одежды в соответствии с направлением моды. Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды всегда выполняют большими, чем соответствующие размеры фигуры, а разница эта между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела и называется прибавками.

Величина любого линейного измерения изделия складывается из величины соответствующего измерения тела человека плюс прибавка на свободное облегание и декоративное оформление.

В конструировании одежды выделяют следующие виды конструктивных прибавок: прибавка минимально-необходимая на свободное облегание П_мини прибавка декоративно-конструктивная П_дк.

Величина минимально-необходимой прибавки зависит от вида изделия.

Прибавка на декоративно-конструктивное оформление зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, силуэта, моды и призвана обеспечить претворение замысла конструктора.

Суммарные прибавки по линии груди, талии и бедер складываются из минимально-необходимой П_мини декоративно-конструктивной прибавок

П_дк. Псум = П_мин+ П_дк.

Припуски на уработку тканей являются одной из составляющих припуска на технологическую обработку, учитываемой при построении чертежа конструкции одежды. Припуск на уработку - это припуск на изменение линейных размеров деталей и узлов изделий в процессе технологической обработки. Величина припуска зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия. Припуски на уработку определяются усадкой в процессе влажно-тепловой обработки, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видом шва.

Величина конструктивных прибавок зависит от вида изделия. Проектируемые изделия по классификации швейных изделий относятся к классу бытовой одежды, подклассу по условиям эксплуатации - изделия легкие, по виду - изделия летние. Прибавки на декоративно-конструктивное оформление зависят от особенностей моделей, силуэта, моды. Конструктивные прибавки для разработки чертежей конструкций изделий выбраны с учетом вида изделий, силуэта, объема и представлены в таблицах для каждого проектируемого изделия.



Рис. 62

В группу припусков входит виды, призванные обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе его изготовления. Величины технологических припусков для изделия устанавливаются в зависимости от методов обработки (используемое оборудование) и физические свойства используемых материалов (толщина, осыпаемость и др.).

Следует выполнить следующее:

· Составить спецификацию материалов (конфекционная карта) и деталей изделия;

· Задать величины технологических припусков для лекал деталей изделия в соответсвии с проектируемой технологией его изготовления;

· Определить положение номинальных направлений нитей основы на лекалах деталей и допустимые отклонения.

Таблица 3.1 - Величины технологических припусков к лекалам деталей изделия

Наименование деталей и срезов	Величина припусков, мм.	Применение
	На уработку	На монтаж

Таблица 3.2 - Номинальные направления нитей основы в деталях и допустимые отклонения от них

Наименование деталей и срезов	Направление нитей основы (согласно ТУ)	Допустимые отклонения, %

Таблица 3.3 - спецификация материалов изделия

№№ п/п	Наименование материалов	Образец, артикул, ГОСТ или ТУ

Таблица 3.4 - спецификация деталей изделия

№	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание

3.3 Характеристика и выбор пакета материалов и фурнитуры

Платье является многослойным изделием, состоящим из основных и вспомогательных материалов. В пакет изделия входят основные, подкладочные, прокладочные, скрепляющие материалы и фурнитура.

Подбор материалов осуществляется из требований, предъявляемых к платью, включая анализ направления моды в структуре, рисунке, расцветке материалов.

Требования к материалам для одежды должны отвечать, прежде всего, требованиям стандартов, а также эстетическим, гигиеническим, конструкторско-технологическим, экономическим требованиям и требованиям износостойкости. Так как одежда представляет собой многослойную систему, то должны быть установлены требования ко всем материалам, входящим в пакет данного изделия.

Материалы верха подбираются в соответствии с требованиями к изделию данного назначения, материалы подкладки и приклада - в соответствии с материалом верха.

К потребительским показателям качества относятся следующие групповые показатели: показатели социального назначения, функциональные, показатели надежности, эстетические, эргономические, экологические, конструкторско-технологические, экономические.

Надежность одежды в эксплуатации достигается не только за счет свойств основного материала, но и благодаря свойствам вспомогательных материалов, применяемых для усиления, придания упругости и формоустойчивости основным формообразующим деталям, для оформления внутренней стороны, украшения и отделки изделия и др.

Требование к материалам верха:

Функциональные:

высокая жесткость

высокая поверхностная плотность

Требования надежности:

долговечность

Высокое усилие при разрыве

Высокое усилие при раздирании

Устойчивость при действии пота

Устойчивость при действии стирки

Сохранность внешнего вида:

высокая жесткость

Несминаемость

Эстетические требования:

приятный для восприятия цвет

наличие блеска

наличие рисунка

красивая фактура

приятное туше

Эргономические

Гигиенические:

высокая воздухопроницаемость

низкая электризуемость

высокая паропроницаемость

Удобство пользования:

высокая жесткость

высокая поверхностная плотность

Экологические - безвредность для окружающей среды:

минимальное выделение при выработке частиц пыли

Безвредность для человека:

отсутствие Токсичности химического состава

Конструктивно-технологические:

толщина, соответствующая нормативам корсетных тканей

низкая осыпаемость нетей

низкая раздвигаемость нитей

Несминаемость

Полная деформация и ее компоненты

тангенсальное сопротивление, соответствующее нормативам корсетных тканей

высокая жесткость

минимальная прорубаемость швейной иглой

Экономические требования

Рациональность использования:

Рациональная ширина ткани

Возможность сбыта:

сорт высший

минимальная стоимость материала

Требование к материалу подкладки

Подкладка должна обеспечивать комфортную носку изделия.

Материал должен быть воздухопроницаемым, гигроскопичным паропроницаемым, влагоемким. Должен обладать низкой электризуемостью, приятным туше, стойкостью к истиранию. Материал должен выдерживать стирки. Должен обладать устойчивостью к воздействию пота, сухому или мокрому трению.

Требования к материалу прокладки

От материала прокладки требуется упругость, повышенная формоустоичивость, прочность, отсутствие пластических деформаций, низкая раздвигаемость нитей

Подкладочный материал платья должен иметь гладкую поверхность для обеспечения удобства пользования, быть несминаемым, стойким к истиранию, окраска его должна быть устойчива к сухому и мокрому трению, действию пота, влажно-тепловой обработке и другим воздействиям. Подкладочный материал не должен электризоваться, не должен иметь раздвигания нитей в швах. Он должен иметь небольшую осыпаемость и не вызывать затруднений при уходе.

Прокладочные материалы применяют в целях сохранения пространственной формы деталей одежды в процессе эксплуатации. Прокладочные материалы, так же как и другие материалы должны соответствовать показателям надежности, технологичности, эргономичности и др.

Скрепляющие материалы - швейные нитки должны обеспечивать необходимую прочность соединения деталей одежды, хороший внешний вид изделия в швах, не давать усадку при влажно-тепловых обработках, быть устойчивыми к действию света, химической чистки.

Так же существует ряд требований, которые следует учитывать при выборе фурнитуры. Это долговечность и отказоустойчивость (должны выдержать значительные усилия на разрыв), эстетичность, соответствие фасону и фактуре ткани.

Для выбранной модели подобраны и обоснованы два пакета материалов, соответствующая фурнитура для застегивания и отделки, а так же швейные нитки.

Для пошива корсетов обычно берутся нарядные ткани, имеющие специальные виды отделки, такие как жаккардовые ткани, парча, атлас.

Нарядные ткани, подходящие для изготовления корсета могут быть хлопчатобумажными, шелковыми.

Хлопчатобумажные ткани применяют для пошива нательного, столового, постельного белья, летней одежды, для костюмов, вырабатываются из гребенной, кардной, аппаратной пряжи. Кроме хлопка в хлопчатобумажные ткани добавляют вискозную, полинозную, лавсановую пряжи, химические комплексные нити. По отделке бывают гладкокрашеными, отбеленными, с печатным рисунком, подвергаются спецотделкам.

Хлопчатобумажные ткани делиться на группы: ситцы, бязи, бельевые, сатины, пальтовокостюмные, платьевые.

Группа платьевые делиться на подгруппы: летние, зимние, демисезонные. Демисезонные вырабатываются из кардной, гребенной пряжи полотняным, саржевым, шелкоузорчатым и жаккардовым переплетениями. Типичные представители: репс, поплин, пике.

Ассортимент шелковых тканей самый разнообразный - включает в себя ткани из натурального и искусственного волокна.

По назначению шелковые ткани используют для пошива платьев, блузок, корсетных изделий, сорочек, плащей, курток, а так же используются как подкладки.

Ткани вырабатываются всеми видами ткацких переплетений.

По отделке шелковые ткани бывают отбеленными, гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми, с печатным рисунком.

Шелковые ткани могут иметь специальные виды отделки: малосминаемый аппрет, эффект сжатости, клоке, гофре, деворе, эффект шанжан, филь-а-филь, муаровый.

Так как ассортимент нарядных хлопчатобумажных тканей и тканей из натурального шелка не так разнообразен, а сами ткани дорогие, выбираем ткани из искусственных и синтетических волокон. Для изготовления корсета выбираем жаккард, вырабатываемый из комплексных нитей, он достаточно плотный и жесткий, а так же имеет подходящие эстетические свойства: приятный цвет, красивый мелкий рисунок, красивая фактура

Используются в качестве подкладки ткани трикотажные полотна. Наиболее широко применяются ткани хлопчатобумажные и шелковые. Подкладку подбирают в зависимости от верха. Для корсетов обычно берут шелковые подкладки. В качестве подкладки выбираем ткань из ассортимента шелковых подкладочных тканей. Состав: по основе - вискоза, по утку - вискоза. У данной ткани гладкая скользкая поверхность, удовлетворительные гигиенические свойства. Из недостатков: сильная усадка, высокая осыпаемость нитей, в мокром состоянии теряет прочность ни 50%.

Применяются при изготовлении мужских и женских костюмов, пальто, курток. По назначению прокладочные материалы делятся:

формоустойчивые прокладочные материалы:

прокладочные материалы для предохранения от растяжения.

Формоустойчивые прокладочные материалы могут быть клеевыми, и не клеевыми.

Клеевые прокладочные материалы разделяют:

на тканой основе (хлопок; хлопок / вискоза; хлопок / лавсан; хлопок/ нитрон),

на нетканой основе (смесь химических волокон - клеевой, иглопробивной, комбинированный, валяльновойлочным способы)

Типичные представители клеевых прокладочных материалов: флазелин, дублерин и т.д.

Неклеевые прокладочные материалы: бортовка (льняная, п/льняная, лен с добавлением хлопка, хлопколавсановой или шерстяной пряжи), натуральная волосяная ткань (основа - хлопок, уток - конский волос), искусственная волосяная ткань (основа - хлопок, уток - капроновая мононить).

Прокладочные материалы для предохранения от растяжения: кромка (лен), клеевая кромочная ткань (на основе бязи, мадаполама, коленкора или миткаля), клеевые нетканые прокладочные материалы (смесь химических волокон).

В качестве прокладочного материала для изготовления корсета берем формоустойчивый клеевой прокладочный материал дублирин на тканой основе со сплошным клеевым покрытием.

В качестве скрепляющих материалов используют швейные нитки, клеи и клеевые материалы.

Клеевые материалы: клеевые прокладочные материалы клеевая паутинка, клеевая сетка, клеевой порошок, клеевая паста, клеевая пленка, клеевая нить.

Клеи бывают: растительные, клей на основе синтетических полимеров.

Швейные нитки бывают одежные, вышивальные, вязальные, обувные, хирургические и др. По волокнистому составу одежные швейные нитки делятся на: нитки из натуральных волокон (хлопок, лен, шелк) и из синтетических нитей (лавсан, капрон).

По отделке швейные нитки бывают: суровые, отбеленные, черные, цветные, а так же мягкие и жесткие, матовые и глянцевые.

По строению швейные нитки бывают: однокрутные и многокрутные, S - крутки и Z-крутки.

Хлопчатобумажные швейные нитки разделяют по толщине: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120. Недостатки хлопчатобумажных ниток: низкая прочность, низкая стойкость к светопогоде.

Шелковые швейные нитки вырабатываются из шелка сырца двойной крутки. По толщине бывают 9, 13, 33, 65 номера. 33 и 65 для отделочных строчек. Недостаток - дорогие, преимущества: прочность, высокая износостойкость, стойкость к светопогоде.

Комплексные нити изготавливаются из лавсана и капрона. Маркируются по толщине и составу. Недостаток - низкая термостойкость.

Армированные нити: состоят из сердечника и оплетки. В сердечнике обычно комплексные лавсановые нити, в оплетке х/б или лавсановая пряжа. По толщине бывают: 25 ЛЛ, 35 ЛЛ, 45 ЛЛ, 70 ЛЛ, 100 ЛЛ, 150 ЛЛ. Прозрачные нити: из полиамидной смолы в виде мононитей разной олщины. Применяют для пошива разноцветных изделий. Очень упругие, легко распускаются.

Растворимые нити: для временного соединения деталей, при последующей обработке сами удаляются. Вырабатываются из поливинилспиртовых нитей, которые растворяются в воде.

В качестве скрепляющего материала для корсета выбираем армированные нити 45 ЛЛ, так как они очень прочные, высокая износостойкость, стойкие к светопогоде.

Для изготовления корсета понадобится специальная корсетная фурнитура: бюск, косточки, люверсы, лента для шнуровки.

Бюски бывают разной длины 20, 28, 32, 35, 40 см. Бюски изготавливаются из нержавеющей стали с порошковым или пластиковым покрытием. Кроме обычной прямой формы, для реконструкции исторических корсетов, производят конусообразные и ложкообразные формы бюсков.

Косточки производят из пластика и металла. Металлические косточки бывают спиральные - на метраж шириной 0,7 см и фиксированной длины шириной 0,6 см, длиной 23 см, 30,5 см, 33 см (к ним необходимы специальные наконечники) и плоские с пластиковым покрытием, бывают на метраж шириной 1 см, бывают фиксированной длины ширина 7,5 см, длина 20 см, 28 см, 34 см.

Люверсы производят из металла и пластика. Форма люверса бывает геометрическая, круглая, размеры от 0,4 см до 2,3 см.

Лента тканая, изготавливается из хлопка, вискозы, капрона, ширина 0,3 - 3,9. Отделка гладкая.

Для изготовления корсета я выбрала прямой бюск 28 см с пластиковым покрытием. Металлические косточки двух видов спиральные на метраж и плоские с пластиковым покрытием шириной 1 см, так как металлические кости долговечнее пластиковых. Люверсы 0,5 см из нержавеющей стали. Капроновая лента шириной 1 см, гладкая отделка.

Характеристика материалов (основных, подкладочных, прокладочных)

Для обеспечения высокого качества проектируемой женского платья подобраны швейные нитки в соответствии с выбранными материалами.

В проектируемом женском платье используются люверсы.

Корсетные изделия должны обладать свойствами, обусловливаемыми конкретными требованиями, вытекающими из их назначения. Корсетные изделия должны быть удобными, не стеснять движений и не причинять неприятных и болевых ощущений при походке. Форма и размеры корсетных изделий оказывают значительна» влияние на здоровье, трудоспособность человека и поэтому они должны строго соответствовать его телосложению.

В процессе эксплуатации корсетные изделия повторяют сложные движения тела человека, в результате детали и швы как по ширине, так и по длине изделия подвергаются механическим воздействиям: многократному растяжению, изгибу, кручению и др.

Величина этих деформаций составляет от 1 до 11 %. Растяжение по ширине изделия связано с его поперечным зауживанием относительно соответствующих размеров тела человека, по длине -- с изменением размеров бретелей и чулкодержателей. Поэтому ткани, применяемые при изготовлении корсетных изделий, должны быть прочными на разрыв, стойкими к многократным растяжениям, упругими и иметь небольшую растяжимость.

Характерными особенностями корсетных изделий, изготовляемых из ткани, являются их относительно малая жесткость и податливость формы при движении человека. Однако для изготовления ряда узлов корсетных изделий, таких, как чашка бюстгальтера, передняя деталь поясных корсетных изделий и граций, которые должны иметь наиболее устойчивую форму, применяют подкладочные и прокладочные материалы.

Сложная форма корсетных изделий в настоящее время создается с помощью большого числа швов. Во время носки эти изделия плотно прилегают к телу человека, поэтому к конструкции шва и его обработке предъявляются повышенные требования. Швы должны быть обработаны бейкой в цвет основной ткани, обладать большой прочностью при разрыве, быть относительно мягкими, а по конструкции -- плоскими.

Для устранения неприятных ощущений при носке соединительные швы в изделиях на подкладке закрывают подкладкой, а краевые обрабатывают бейкой; в изделиях без подкладки соединительные и краевые швы обрабатывают бейкой. Соединительные швы с последующим их обметыванием допускаются только в изделиях из эластичных материалов.

Для уменьшения трения корсетных изделий о верхние слои одежды необходимо, чтобы ткань была с гладкой поверхностью сатинового или атласного переплетения.

Гигиенические требования к плотно прилегающим корсетным изделиям определяются требованиями, предъявляемыми к их конструкции и материалам, из которых они изготавливаются.

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека (в частности, для улучшения кожного дыхания, выделения и поглощения пота) корсетные изделия должны обладать хорошей воздухопроницаемостью, гигроскопичностью. По этой причине плотные прокладочные ткани со специальной пропиткой, а также поролон стараются заменить капроновой сеткой.

Корсетные изделия подвергаются частой стирке, поэтому ткани, из которых они изготавливаются, должны хорошо отстирываться, быть прочными на истирание, иметь стойкую окраску к действию пота и стирке и минимальную усадку при увлажнении.

При определении технико-экономических требований огромное значение имеют стандартизация и унификация деталей и узлов корсетных изделий. В настоящее время на каждом предприятии, специализирующемся на выпуске корсетных изделий, разработано по каждому из видов корсетных изделий достаточное количество типовых конструкций, размеры и форма которых отвечают лучшим мировым стандартам. Так, унифицированы все основные и мелкие детали корсетных изделий, что привело к единообразию их технологической обработки без ущерба для качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей. Это позволило повсеместно применить средства малой механизации и автоматизировать наиболее трудоемкие операции.

Прогрессивное направление в моделировании и конструировании новых моделей корсетных изделий на одной конструктивной основе позволяет значительно разнообразить их ассортимент, сократить трудовые затраты и цикл запуска новых моделей в производство.

3.4 Разработка конструкции изделия

По конструкции современные корсетные изделия можно разделить на корпусные и поясные. К корпусным изделиям относятся бюстгальтеры с коротким и длинным станом, к поясным -- пояса различной длины, полукорсеты, пояса-трусы, пояса-панталоны. Такие изделия, как фация и полуграция, соединяют в себе элементы корпусных и поясных изделий.

Ввиду того что корпусными изделиями являются все виды бюстгальтеров, эту группу изделий на практике чаще называют бюстгальтерной.

К основным деталям корпусных корсетных изделий относятся стан, две чашки и бретели. Стан изделия обычно состоит из не скольких деталей: передней, задней и боковой, причем каждая п зависимости от модели может также состоять из нескольких частей Чашки могут иметь две или три детали, соединяемые продольны ми (боковая и передняя детали) или поперечными (верхняя и нижняя детали) швами и втачиваемые в стан изделия по кругу, по прямым линиям, или быть цельнокроенными со станом или бретелями.

Бретели по своей конструкции бывают простой прямоугольной формы или сложной, если они делаются цельнокроенными с верхней, нижней, боковой деталями чашки или с боковой деталью спим. В зависимости от конструкции чашки бюстгальтеры можно разделить на четыре основных типа.

К I типу относятся бюстгальтеры без пояска. Чашка бюстгалтера, выкроенная с боковой деталью стана, может состоять из одной или двух частей. Такие бюстгальтеры выполняют на подкладке без нее, на бретелях и без них. К этому типу относятся бюстгальтеры, предназначенные преимущественно для купания.

Ко II типу относятся бюстгальтеры с пояском и без него, чавки которых выкраивают отдельно от стана и втачивают в немо по линиям, близким к прямым. Чашка бюстгальтера может состоять. из нескольких деталей. Бюстгальтеры II типа изготавливают на подкладке и без нее, на бретелях и без них.

К III, самому распространенному, типу относятся бюстгальтеры, чашки которых также выкраивают отдельно от стана и втачивают в стан по сложной овальной линии. Чашка бюстгальтера может состоять nf нескольких деталей. Бюстгальтеры этого типа изготавливают преимущественно на подкладке и с бретелями.

К [V типу относятся бюстгальтеры, чашки которых конструируют цельнокроенными с передней деталью стана. Бюстгальтеры этого типа изготавливают короткими и длинными до талии, на подкладке и без подкладки, с бретелями. Этот тип бюстгальтера рекомендуется носить при большом размере грудных желез.

Конструкция бюстгальтеров специального назначения (для кормящих матерей) имеет некоторые особенности: пристегивающиеся бретели и верхнюю деталь чашки, застежку спереди. По конструкции они могут относиться к бюстгальтерам I...IV типов.

4. Конструкторская часть

Построение чертежа конструкции грации с чашками овальной формы (рис. 63).

Построение чертежа грации начинают от линии талии, для чего в левой стороне листа проводят прямую вертикальную линию, которую делят пополам в точке Т, и получают положение линии талии.

От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ- положение линии бедер и отрезок ТН- положение линии низа.

ТБ = 16,0- 18,0 см,

ТН = Дтя.

От точки Т вверх по вертикали откладывают отрезок ТГ- положение линии под грудью.

ТГ = Дгт.

От точек Г, Т, Б, Н вправо проводят линии, равные размерному признаку- полуобхвату бедер Сб.

ГГ₁= ТТ₁= ББ₁= НН₁=Сб.

Линию В₁Г₅продолжают вниз до пересечения с линией НН₁. Точки пересечения с линиями ТТ₁, ББ₁, НН₁обозначают точками Т₅, Б₅, Н₅. Линию ЦЦ₁в точке О делят пополам. Из точки О вверх и вниз по вертикали проводят линию до пересечения с линиями ВВ₁и НН₁. На пересечении с линиями ГГ₁, ТТ₁, ББ₁, НН₁обозначают точки Г₂, Т₂, Б₂, Н₂. Из точки О проводят две окружности радиусами, равными 5,0 см и 1/2 Дв. Вверх по вертикали откладывают 0,7 см- точка О₁.

ОО₁= 0,7 см.

Через точку О₁проводят линию, параллельную линии ЦЦ₁; на пересечении с большой окружностью обозначают точки Ц₂ и Ц₃. От точек Ц₂ и Ц₃ вниз по большой окружности откладывают по 1,0 см, обозначают точки Ц₄ и Ц₅, которые соединяют с точкой О₁.

Линию О₁Ц₅продолжают вправо до пересечения с линией Г₁Н₁, получают точку Ц₆. С целью сближения высших точек груди центр чашки переносят в сторону середины переда, для малых и средних размеров- на 0,5-0,7 см, для больших- на 1,0-1,5 см (точка О₂).

О₁О₂= 0,5-1,5 см.

Рис. 63. Чертеж конструкции грации

Из точек Ц₄, Ц₅вверх и вниз по большой окружности делают засечку малым радиусом, равным 1/4 Дв, и обозначают точки М, М₁, М₂, М₃.

Ц₄М = Ц₄М₁= Ц₅М₂= Ц₅М₃= 1/4 Дв.

Полученные точки соединяют точкой О₂и на пересечении с малой окружностью обозначают точкив,в₁,в₂,в₃.

Линию О₂М₂продолжают вниз на 1,0 см и обозначают точку М₄. Стороны вытачек уравнивают по большей, то есть линию О₂М откладывают на линии О₂М₁и обозначают точку М₅. Линию О₂М₄откладывают на линии О₂М₃и обозначают точку М₆.

О₂М = О₂М₅,

О₂М₄=О₂М₆.

Из точек М₅и М₆восстанавливают перпендикуляры к линиям О₂М₅, О₂М₆. От точекв₂,в₃вверх по малой окружности откладывают постоянные для всех размеров величины и обозначаютв₄ив₅:

в₂в₄= 1,8 см,

в₃в₅= 1,5 см.

Точку О₁соединяют с точкамив₄,в₅и продолжают до пересечения с перпендикулярами из точек М₅и М₆, и обозначают точками М₇, М₈. Точку М₇соединяют с точкой В₂и продолжают вправо на 2,5 см, обозначают точку В₃.

Для того, чтобы верхний срез чашки не затягивал грудную железу, необходимо развести верхнюю деталь чашки на 1,0 см.

В₃В₄= 1,0 см.

Точки В₃, В₄соединяют с точкой О₁и уравнивают стороны по большей.

Точку В₄плавной линией соединяют с М₈. Для оформления контура верхней и нижней деталей чашки отрезки О₂М, О₂М₅, О₂М₄, О₂М₆ делят на три части в точках 1, 3, 5, 7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5-0,8 см, и отмечают точки 2, 4, 6, 8. Верхний срез нижней детали чашки пройдет через точки М, 2, О₂, 8, М₄, нижний срез верхней детали чашки- через точки М₅, 4, О₂, 6, М₆.

Для оформления нижней детали чашки от точки Г₂вверх по вертикали откладывают отрезок Г₂г.

Г₂г= 0,5 см.

Нижний срез нижней детали чашки проходит через точки М,г, М₄.

Для определения длины верхнего среза боковой и задней детали грации от мерки Сб отнимают отрезок М₇М₈(на верхней детали чашки) и 1,0 см (постоянно)- ширину верхнего среза передней детали грации (Ц₈Ц₉). Полученную разность откладывают от точки Ц₆влево и обозначают точку Ц₇.

Ц₆Ц₇= Сб- М₇М₈- 1,0 см.

Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре необходимо определить место положения и растворы вытачек на линиях талии, полуобхвата над грудью и полуобхвата под грудью. Положение вытачек на линии талии определяют отрезки:

ТТ₃= Сб/2 + 5,0 см,

Т₃Т₄= Т₃Т₁/2 + 1,5 см.

От точек Т₃, Т₄вверх и вниз проводят вертикальные линии до пересечения с линиями Ц₆Ц₇и НН₁. На пересечениях обозначают точкие,е₁, Г₃, Г₄, Б₃, Б₄, Н₃, Н₄.

Для определения положения передней, боковой и задней деталей находят разницу между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Сумма раствора вытачек на линии талии равна:

SВт = Сб- Ст.

Полученную разность распределяют на четыре вытачки. От точек Т₂, Т₅, Т₃вправо и влево по горизонтали откладывают следующие отрезки:

Т₂т₇= Т₂т₈= 1,5 см;

Т₃т₃= Т₃т₄= 2,5 см;

Т₅т₅= Т₅т₆= 1,5 см.

От суммы раствора вытачек отнимают сумму раствора трех вытачек и откладывают от точки Т₄вправо и влево поровну:

Т₄т₁= Т₄т₂= SВт- (т₃т₄+т₅т₆+т₇т₈).

Сумма раствора вытачек на линии Ц₆Ц₇равна разности мерок полуобхвата бедер и полуобхвата над грудью:

SВнг = Сб- СгI.

Полученную разность распределяют на две вытачки. От точекеие₁вправо и влево откладывают поровну:

ее₅=ее₄,

е₁е₂=е₁е₃.

Точкие₂, е₃, е₄, е₅, Ц₃соединяют с точкамит₁,т₂,т₃,т₄,т₅,т₆. На пересечении с линией ГГ₁отмечаютг₁,г₂,г₃,г₄,г₅,г₆.

Сумма раствора вытачек на линии ГГ₁равна разности между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом под грудью:

SВг = Сб- СгIV.

От суммы раствора вытачек на линии ГГ₁отнимают сумму раствора трех вытачек и оставшуюся разность откладывают от точки Г₂вправо и влево поровну, обозначают точкиг₇,г₈.

Г₂Г₇= Г₂г₈= SВг- (г₁г₂+г₃г₄+г₅г₆).

Точку Г соединяют с точкой О. На линии ГО откладывают отрезок Г11.

Г11 = 3,5- 4,0 см.

Для определения положения верхнего среза передней деталиграции от точкиг₈на вертикали ГВ делают засечку радиусом, равным сумме отрезков ГМ и М₅М₇(на нижней и верхней детали чашки с передней стороны), и обозначают точку Ц₈. От точки Ц₈вправо по дуге откладывают отрезок, равный 1,0 см (ширина верхнего среза передней детали грации):

Ц₈Ц₉= 1,0 см.

Линия втачивания чашки на передней деталиграции проходит через точки Ц₉, 11,г₈.

Ц₉11г₈=гМ + М₅М₇.

Точку Г₅соединяют с точкой О. На линии Г₅О откладывают отрезок Г₅12.

Г₅12 = 5,0- 6,0 см.

Точкиг₇, 12, Ц₇соединяют плавной кривой линией.

От точкиг₇по кривой делают засечку радиусом, равным сумме отрезковгМ₄и М₆М₈на нижней и верхней деталях чашки с боковой стороны, и обозначают точку Ц₁₀.Линия втачивания чашки на боковой деталиграции проходит через точки Ц₁₀, 12,г_7.

Ц₁₀12г₇=гМ₄+ М₆М₈.

Точку Ц₁₀соединяют с точкой Ц₆. От точки Ц₆вниз по вертикали Ц₆Н₁откладывают отрезок Ц₆С.

Ц₆С = 4,0 см.

По линии Ц₆Ц₁₀ влево откладывают отрезок Ц₆С₁.

Ц₆С₁= 7,0 см.

Место втачивания бретелей:

С₁С₂= 1,5- 3,0 см.

Отрезок С₁Ц₁₀ делят пополам в точке а, из которой вниз опускают перпендикуляр на 1,5 см - точкаа₁.

аа₁= 1,5 см.

Линия верхнего среза грации проходит через точки Ц₁₀,а₁, С₁.Линия выреза спины проходит через точки С, С₁.

Точкит₁,т₂,т₃,т₄соединяют с точками Б₄, Б₃, линии делят пополам в точкахб,б₁,б₂,б₃, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см и оформляют плавными выпуклыми линиями боковые срезы.

Точкит₅ит₆соединяют с точками Б₅и Ц₃. Б₅т₆Ц₃т₅-застежка.

Точкит₇,т₈соединяют с точкой Б₂, линии делят пополам в точкахб₄иб₅, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3 см, и оформляют плавными линиями переднюю деталь. От точки Н₁вверх откладывают отрезок Н₁Н₆.

Н₁Н₆= 1,5 см.

От точки Н₄вправо и влево откладывают отрезки

Н₄Н₇= Н₄Н₈= 1,5 см.

Точку Н₈соединяют с точкой Н₆. Точку Б₄соединяют с точками Н₇, Н₈. Линии делят пополам в точкахб₆,б₇, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см, и оформляют плавными линиями.

От точки Т₅вниз по вертикали откладывают отрезок Т₅Н₉.

Т₅Н₉= Дб.

Точку Н₉соединяют с точкой Н₇, на пересечении с вертикальюаН₃- точка Н₁₀. От точки Н₁₀вправо и влево откладывают отрезки

Н₁₀Н₁₁= Н₁₀Н₁₂= 1,0 см.

Точку б₃ соединяют с точками Н₁₁, Н₁₂, стороны уравнивают по большей и обозначают точку Н₁₃.

Б₃Н₁₁= Б₃Н₁₃.

Линии Б₃Н₁₁и Б₃Н₁₃ делят пополам в точках б₈,б₉, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3-0,5 см, и оформляют плавными линиями.

Точку Н₁₃соединяют с точкой Н₉. От точки Н₉влево проводят линию пересечения с вертикалью НВ и обозначают точку Н₁₄.

От точки Н₁₄ вправо и вверх откладывают отрезки

Н₁₄Н₁₅= 3,0 см,

Н₁₄Б₆= 7,0 см.

Треугольник БН₁₄Н₁₅ - место втачивания резины.

Линии Н₇Н₁₁ и Н₁₃Н₉ делят пополам в точках б₁₀, б₁₂, из которых восстанавливают перпендикуляры

б₁₀б₁₁=б₁₂б₁₃= 0,5 см.

Линию Н₉Н₁₅ делят пополам в точке б₁₄, из которой восстанавливают перпендикуляр

б₁₄б₁₅= 1,0 см.

Точки Н₉, б₁₅, Н₁₅ соединяют плавной линией, на пересечении с вертикалью В2Н2 обозначают точку Н₁₆. От точки Н₁₆вправо и влево откладывают отрезки

Н₁₆б₁₆= Н₁₆б₁₇= 0,5 см.

Точки б₁₆ и б₁₇ соединяют с точкой Б₂. Линия оформления низа грации проходит через точки Н₁₅, б₁₇, б₁₆, б₁₅, Н₉, б₁₃, Н₁₁, б₁₁, Н₇, Н₈, Н₆.

При раскрое грации на задней детали к линии Ц₆Н₁ добавляют 2,0 см- на случай изменения размерных признаков.

Долевую нить располагают параллельно линии ТТ₁.

После построения чертежа по конструкции грации проверяют сопряжение деталей в местах соединения и втачивания чашек.

Рис. 64

ниже я привожу таблицу мерок и даю цифровые значения мерок, чтобы вам было удобней снимать мерки, сравнивая мои размеры со своими. Можно распечатать эту таблицу, добавив справа ещё один столбец, куда вписывать результаты собственных измерений.

Таблица 4.1

№ п/п	Обозн.	Название	Как снимать	Значения для сравнения, см
Мерки
1	От	Объём талии	Обхват по линии талии	76
2	Об	Объём бёдер по линии корсета	Обхват по линии низа будущего корсета с учётом выпуклости живота	96
3	Ог	Объём груди	Обхват груди по соскам	96
4	Опг	Объём под грудью	Обхват под грудью	80
5	Шпг	Ширина под грудью	Горизонтально под грудью от и до передних углов подмышек	44
6	Шс	Ширина спины	Горизонтально по лопаткам от и до задних углов подмышек	36
7	Цг	Центр груди	Горизонтально между сосками	18
8	Дтг	Длина от талии до груди	Вертикально от талии до сосков (либо от талии до подмышек)	18
9	Дтп	Длина от талии до низа переда корсета	Вертикально от талии до самой нижней точки корсета спереди	15
10	Дтз	Длина от талии до низа задней части корсета	Вертикально от талии до нижней точки корсета сзади	14
11	Дтб	Длина от талии до боковой части корсета	Вертикально от талии до нижней точки корсета сбоку с учётом подъёма талии	9
Другие данные
12	Пт	Подъём талии 1	0-2 см	1,5 см
13	Пг	Подъём груди 2	0-5 см	2 см
14	Вк	Высота корсета 3	2-10 см	4 см
15	Гп	Глубина проймы 4	0-5 см	2 см
16	У	Утяжка	0-15 см	5 см
17	К	Количество деталей в половине корсета	4-9шт	5шт

Примечания:

1. Для более точных измерений можно повязать установочный пояс (резинку или нитку) на талию и линию корсета по бёдрам.

2. Шпг + Шс = Опг (44 + 36 = 80).

3. Обычно спереди корсет длиннее на 1-5 см, т.е. Дтп - Дтз = 1ч5 см.

4. Мерки Гп, Пг, Вк нужны для удобства отчерчивания верхней и нижней линий корсета.

Теперь необходимо произвести некоторые расчёты:

Теперь у нас есть все необходимые данные, можно приступать к построению выкройки.

Таблица 4.2

№п/п	Обозн.	Название	Расчёт	Значения для сравнения, см
1	Ст	Полуобхват талии	От/2	38
2	Сб	Полуобхват бёдер по линии корсета	Об/2	48
3	Сг	Полуобхват груди	Ог/2	48
4	Спг	Полуобхват под грудью	Опг/2	40

Выкройку можно строить на бумаге (лучше миллиметровой) или в специальной программе. Я для этого использовала dShape 0.3.3 (можете скачать в нашемархиве). Ниже будет представлена схема построения (Схема 1).

Таблица 4.3 Построение.

№ п/п Буквенное обозначение Название отрезка, последовательность построения Параметр, расчётная формула Расчёт на примере, см Построение сетки чертежа 1 Г1Г2 Линия груди. Провести горизонтальную прямую Г1Г2длиной в полуобхват под грудью. Спг 40 2 Г1Т1= Г2Т2 Линия талии Т1Т2. От точек Г1и Г2вниз провести вертикальные прямые, на которых отложить величину длина от талии до груди, поставить точки Т1и Т2соответственно. Провести линию талии Т1Т2, параллельную линии груди. Дтг 18 3 Т1Б1= Т2Б2 Линия бёдер Б1Б2. От линии талии по прямым Г1Т1и Г2Т2соответственно вниз отложить величину длина от талии до переда корсета, поставить точки Б1и Б2соответственно. Провести линию бёдер Б1Б2, параллельную линии талии. Дтп 15 4 Г1Г3= Т1Т3= Б1Б3 Линия бока Г3Т3Б3. От точки Г1по линии груди вправо отложить половину величины ширина спины, поставить точку Г3. Провести вертикальную прямую, пересекающую линии талии и бёдер в точках Т3и Б3своответственно. Шс/2 36/2=18 Построение основы корсета 5 Т3Т4 Подъём талии Т3Т4. По линии бока от точки Т3вверх отложить величину подъём талии, поставить точку Т4. Пт 1,5 6 Т1Т4Т2 Линия талии с подъёмом Т1Т4Т2. Соединить точки Т1,Т4и Т4, Т2. - - 7 Г2Г4= Т2Т6= Б2Б4 Линия центра груди Г4Т5Т6Б4. От точки Г2по линии груди влево отложить половину величины центр груди, поставить точку Г4, через которую провести вертикальную линию (продлить вверх от линии груди на произвольную длину), пересекающую прямые Т4Т2, Т3Т2и Б3Б2в точках Т5, Т6и Б4соответственно. Цг/2 18/2=9 8 Г4Ц1 Подъём груди Г4Ц1. По линии центра груди вверх от точки пересечения с горизонтальной линией груди отложить величину подъём груди, поставить точку Ц1. Через точку Ц1провести линию, параллельную линии груди (Г1Г2), произвольной длины. Пг 2 9 Ц1Ц2= Ц1Ц3 Выпуклость груди Ц1Ц2, Ц1Ц3. От точки Ц1влево и вправо отложить разницу между полуобхватом груди и полуобхватом под грудью, делённую на 2. Поставить точки Ц2и Ц3соответственно. (Сг-Спг)/2 (48-40)/2=4 Построение верхней линии корсета 10 Ц1Ц4 Степень закрытости груди Ц1Ц4, высота корсета. От точки Ц1вверх отложить величину высота корсета, поставить точку Ц4. Вк 4 11 Г3Г5 Глубина проймы Г3Г5. От точки Г3по линии бока вниз отложить величину глубина проймы, поставить точку Г5. Гп 2 12 Ц5 Верхняя точка середины корсета Ц5. Выбрать на прямой Г2Б2 верхнюю точку середины корсета. Пусть это будет точка пересеченияпрямыхГ2Б2и Ц2Ц3, можно выбрать любую другую точку. - - 13 Г1Г5Ц4Ц Верхняя линия корсета Г1Г5Ц4Ц5. Плавной линией соединить точки Г1, Г5, Ц4и Ц5. Построение нижней линии корсета 14 Т4Б5 Длина от талии до боковой части корсета Т4Б5. От точки Т4по линии бока вниз отложить величину длина от талии до боковой части корсета, поставить точку Б5. Дтб 9 15 Т1Б6 Длина от талии до низа задней части корсета Т1Б6. От точки Т1вниз отложить величину длина от талии до низа задней части корсета, поставить точку Б6. Дтз 14 16 Б6Б5Б2 Нижняя линия корсета Б6Б5Б2. Плавной линией соединить точки Б6, Б5и Б2. Точку пересечения линии низа корсета с линией центра груди обозначить Б9. - - Построение вытачек 17 Т7, Т4, Т8, Т5 Разбиение линии талии. Раз объём линию талии Т1Т4Т2наколичество деталей в половине корсета. В данном случае разделим пополам отрезки Т1Т4и Т4Т5, поставив точки Т7и Т8соответственно. Точки Т7, Т4, Т8и Т5- это середины четырёх вытачек. Можно линию талии разбивать по-другому. К - 18 Г6Б7, Г7Б8 Линии середины вытачек. Через точки Т7и Т8провести вертикальные прямые до пересечения с верхней и нижней линиями корсета, точки пересечения обозначить Г6, Б7и Г7, Б8соответственно. - - 19 - Расчёт величины по линии талии, которую надо убрать в вытачки. Разница между полуобхватом под грудью и полуобхватом талии плюс половина величины утяжка. Спг-Ст+У/2 (1) 40-38+5/2=4,5 20 - Расчёт величины, которую надо убрать в каждую вытачку. Разделить излишек по линии талии на количество вытачек в половине корсета(количество деталей в половине корсета минус 1). (1)/(К-1) (2) 4,5/(5-1)=1,125 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Разбиение вытачек по линии талии. От точек Т7, Т4, Т8и Т5вправо и влево отложить половину величины, которую надо убрать в каждую вытачку. Чтобы не путаться, обозначить точки вытачек на линии талии цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответственно. (2)/2 1,125/2= 0,5625 22 - Расчёт величины по линии бёдер, которую надо прибавить в вытачки (в том случае, если полуобхват под грудью меньше полуобхвата бёдер по линии корсета; если больше, разницу убирают в вытачки). Разница между полуобхватом бёдер по линии корсета и полуобхватом под грудью. Сб-Спг (3) 48-40=8 23 - Расчёт величины, которую надо убрать в каждую вытачку. Разделить излишек по линии бёдер на количество вытачек в половине корсета(количество деталей в половине корсета минус 1). (3)/(К-1) (4) 8/(5-1)=2 24 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Разбиение вытачек по линии бёдер. От точек Б7, Б5, Б8и Б9вправо и влево отложить половину величины, которую надо убрать в каждую вытачку. Обозначить точки вытачек на линии низа корсета 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 соответственно. ...

Подобные документы

• Проектирование модельной конструкции мужского костюма (пиджак, брюки) с элементами спортивного стиля с учетом современного направления молодежной моды

  Требования к подбору материалов и их выбор для проектирования. Выбор метода конструирования, расчет базовой конструкции модели. Выполнение раскладки лекал. Разработка технической документации на модель, градационных чертежей лекал базовой конструкции.
  
  дипломная работа [154,4 K], добавлен 23.11.2011
  

• Разработка конструкции комплекта (жакет и юбка) женского выставочного назначения

  Технология конструирования и проектирования комплекта женской одежды. Основные требования к одежде и подбору материала. Методика построения и проверки чертежа. Разработка и построение модельной конструкции. Анализ конструкции изделия на технологичность.
  
  курсовая работа [54,2 K], добавлен 16.09.2009
  

• Разработка модельной конструкции и проектно-конструкторской документации женской одежды

  Разработка эскизов и характеристика коллекции моделей. Расчет параметров и построение исходной модельной конструкции. Разработка методов обработки деталей и узлов. Характеристика выпускаемой продукции. Методы ценообразования и установление цены товара.
  
  дипломная работа [4,5 M], добавлен 27.04.2014
  

• Разработка модельной конструкции женского пиджака в САПР Julivi

  Использование современной системы автоматизированного проектирования одежды для разработки модельной конструкции женского пиджака. Этапы работы в программе "Julivi". Обоснование выбора методики конструирования. Разработка конструкторской документации.
  
  курсовая работа [1,9 M], добавлен 16.03.2010
  

• Проектирование коллекции одежды для современного учителя

  Ознакомление с историей развития одежды учителя в России. Определение силуэта костюма строгого стиля и выбор необходимых аксессуаров с целью создания выигрышного имиджа преподавателя. Исследование влияния цвета одежды на жизнедеятельность человека.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2010
  

• Разработка модели торжественного костюма для женщин молодого возраста

  Общая характеристика торжественной одежды, ее отличительные признаки и требования, предъявляемые к ней. Разработка модели женского костюма для торжественных случаев: выбор основного и вспомогательных материалов, анализ современных материалов для одежды.
  
  курсовая работа [362,7 K], добавлен 29.06.2011
  

• Разработка модельного ряда женских платьев для молодежной возрастной группы в стиле пин-ап

  Анализ современного и перспективного направления моды одежды. Декоративные приемы оформления одежды и использования аксессуаров. Разработка эскизного проекта и лекал. Основные размерные признаки необходимые для построения чертежа женского платья.
  
  курсовая работа [40,3 K], добавлен 01.04.2013
  

• Разработка женской молодежной одежды для повседневной носки

  Анализ направления моды и моделей-аналогов. Рабочие эскизы моделей коллекции. Обоснование выбора материалов. Конфекционная карта на комплект одежды. Построение базовой и модельной конструкций изделия. Технологическая последовательность его обработки.
  
  дипломная работа [5,2 M], добавлен 25.05.2015
  

• Воротник женской блузы

  Разработка модельной конструкции воротника сложной формы. Характеристика современных методов проектирования одежды заданного ассортимента. Анализ композиционного и конструктивного построения моделей прототипов и аналогов. Обоснование выбора материалов.
  
  курсовая работа [5,0 M], добавлен 13.12.2015
  

• Разработка платья детского

  Разработка платья для девочек младшей школьной группы на типовую фигуру второй полнотной группы. Требования к материалам. История театрального костюма. Значение грима в создании художественного образа. Гримм для театрального костюма "Золотая рыбка".
  
  дипломная работа [3,0 M], добавлен 17.05.2014
  

• Проектирование модельной конструкции модельного платья на типовую фигуру

  Наименование и назначение проектируемого изделия. Основные требования к материалам. Технологические и механические свойства тканей. Выбор системы конструирования одежды. Обоснование прибавок на свободное облегание. Построение чертежей базовой конструкции.
  
  курсовая работа [56,7 K], добавлен 14.01.2014
  

• Разработка авторской коллекции молодежной одежды

  История возникновения ручной вышивки как вида русского декоративно-прикладного искусства, ее использование в быту. Анализ направления моды, цветовой гаммы, материалов. Создание коллекции моделей женской одежды из натуральных материалов с ручной вышивкой.
  
  дипломная работа [5,8 M], добавлен 07.04.2014
  

• Разработка модельной конструкции женского пальто с рукавами рубашечного покроя, изготавливаемого сериями

  Анализ модных тенденций и разработка технического предложения. Разработка эскизного и технического проекта женского пальто. Технологичность конструкции модели и выполнение базовой и модельной конструкции женского пальто с рукавами рубашечного покроя.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.05.2022
  

• Разработка модельной конструкции женского нарядного жакета прилегающего силуэта и его модификаций

  История происхождения стиля деним. Его использование в современной моде. Разновидности тканей. Функции и свойства одежды. Выбор рационального пакета материалов для изделия. Описание внешнего вида базовой модели жакета. Разработка лекал и деталей кроя.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 10.05.2016
  

• Разработка женской молодежной коллекции одежды

  Создание летней коллекции одежды посредством ярких тканей, расписанных в технике "узелковый батик", простых фасонов и украшений в индийском стиле. Выбор материалов, режимов обработки и оборудования. Разработка чертежа конструкции платья. Расчет затрат.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.01.2012
  

• Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства

  Серия эскизных предложений, выбор основной модели одежды. Характеристика методики конструирования. Чертежи базовой и исходной модельной конструкции проектируемой модели, рабочая документация. Составление таблицы измерений изделия в готовом виде.
  
  курсовая работа [94,9 K], добавлен 08.09.2012
  

• Дизайнерская разработка экспозиционных макетов моделей женской одежды

  Требования к строению, виды и формы демонстрационных объектов. Технология реконструкции по фотографии и техническому описанию. Структурный анализ, композиционное и конструктивное строения объекта малой пластики. Изготовление макета народного костюма.
  
  дипломная работа [114,3 K], добавлен 20.09.2009
  

• Декоративное оформление детской одежды различных возрастных групп

  История и характеристика этапов возникновения детской одежды. Градация детской одежды по возрастным группам. Требования в одежде и ассортимент в каждой возрастной группе. Декоративно–конструктивные элементы, используемые в оформлении детской одежды.
  
  курсовая работа [84,3 K], добавлен 26.11.2010
  

• Разработка модельной конструкции мужского пиджака

  Схема стадийной разработки новых моделей одежды на основе единой системы конструкторской документации. Этапы подготовки к запуску новых моделей одежды в производство. Схема построения чертежей лекал основных и производных деталей мужского пиджака.
  
  контрольная работа [1015,0 K], добавлен 11.12.2011
  

• Конструирование одежды

  Характеристика основных требований к конструкции одежды. Анализ современных методов проектирования швейных изделий. Технология изготовления, виды, особенности оформления и градация лекал. Основы стандартизации художественного проектирования костюма.
  
  курсовая работа [35,3 K], добавлен 15.12.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам