Традиционно, родиной уличной одежды принято считать именно США. Как уже было отмечено ранее, предпосылки для формирования уличной одежды существовали во многих странах уже с середины XIX века, тем не менее, в полноценную индустрию данный феномен вылился именно в Америке. Уличная одежда развивалась одновременно на Западном и Восточном побережье США, вылившись к концу 80х в единую индустрию. Локальные особенности двух «столиц уличной одежды», штатов Нью-Йорк и Калифорния, оказали прямое влияние на формирование уличной одежды.

1.3 Хип-хоп культура Восточного побережья и уличная одежда

Корни уличной одежды Восточного побережья во многом уходят в историю формирования хип-хоп культуры в США, в которой одежда всегда играла одну из ведущих ролей. Как отмечает профессор университета Южной Калифорнии Тод Бойд, если углубиться в историю афроамериканской культуры, особенно в XX веке, то стиль и вещи были очень важной частью жизни, так как это помогало заявить о себе. Для людей, у которых было крайне мало денег, одежда была главной возможностью выделиться из массы. Важную роль играла также и религия. Поход в церковь - всегда важный повод показать себя с лучше стороны. Например, термин «Sunday Best» относится к истории рабства в Америке. Рабовладельцы, чтобы быть праведными христианами, следили за тем, чтобы их рабы, исповедующие свои афроамериканские религии, посещали церковь по воскресеньям. Поэтому они заботились о том, чтобы у каждого раба был хотя бы один приличный костюм для похода в церковь. «На стиле» («Fresh Dressed», реж. С. Дженкинс, 2015)

Так как уличная одежда неразрывно связана с хип-хоп культурой, главным местом, где она приобретала свой стиль и очертание стали районы Нью-Йорка, такие как Бронкс, Гарлем, Бруклин, где проживало преимущественно латиноамериканское и афроамериканское население. «В 70-е года в бедных районах Нью-Йорка все горело, множились конфликты между местными бандами. То, как ты одет, приобретало все большее значение». Например, одним из первых проявлений уличной одежды можно считать джинсовые жилетки, которые перекочевали в тогдашние бедные районы Нью-Йорка из культуры американских байкеров. Внешне напоминающие военную униформу, жилетки использовались уличными бандами для того, чтобы отличать своих от чужих. Как правило, на спину наносилось название группировки. На жилетки также наносились различные знаки и символика, что помогало определить статус участника в группе. Как отмечает Popmaster Fabel, один из основателей Zulu Kings Сообщество, стоявшее у истоков хип-хоп культуры, искусство кастомизации напрямую связано с хип-хоп культурой и берет свои корни в культуре уличных банд того времени. Различная символика - все это придавало вид война и говорило о твоем месте в группировке «На стиле» («Fresh Dressed», реж. С. Дженкинс, 2015).

Рисунок 2. Сделанные вручную жилетки уличных банд, распространенные в 70-е года в США

В тот момент, когда начала активно развиваться хип-хоп культура, никто не мог предположить, что музыка, которая помогала афроамериканцам выражать себя, превратится в целую индустрию, а их стиль одежды станет модой.

Уже в 80-е года появлялись первые законодатели стиля среди хип-хоп сообщества. Как правило, ими становились яркие хип-хоп артисты, чье искусство начало привлекать внимание не только их аудитории, но также и крупных брендов, увидевших потенциал на данном новом и неизведанном рынке. Одним из первых брендов, обративших внимание на хип-хоп культуру стал Adidas. «В 1983 году на мировой музыкальной сцене появилась группа «Run-D.M.C». Участники команды решили, что они не будут одеваться в специальные костюмы для сцены, а будут появляться на концертах в той же одежде, что есть на них в обыденное время. Трио было замечено в том, что они надевали кроссовки Adidas Superstar так, как обуваются в тюрьме -- без шнурков и с вывернутыми наружу стельками. Adidas получил свою долю рекламы от этой музыкальной группы, когда «Run-D.M.C.» поехали в своё турне по США, повышая продажи кроссовок модели Superstar везде, где бы они не появлялись. Трио опубликовало в 1986 году свою песню «My adidas». После этого Adidas подписал контракт с группой Run-D.M.C. стоимостью в 1 миллион долларов, осознав, какую неоценимую услугу оказали им музыканты. Сделка между компанией и рэп-группой стала первым в истории контрактом между музыкальной группой и мега-производителем; была начата линия одежды под маркой Adidas, полностью составленная музыкантами Run-D.M.C». Adidas Superstar // Википедия. [2015--2015]. Дата обновления: 25.10.2015. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=74126627 (дата обращения: 25.10.2015). С тех пор хип-хоп культура и мода связаны неразрывно, крупные бренды находятся в постоянном поиске сотрудничества с артистами, так как они имеют свойство значительно повышать продажи. Помимо прямого сотрудничества, названия тех или иных брендов постоянно фигурируют в творчестве хип-хоп артистов. Некоторые даже предпринимают попытки посчитать все упоминания брендов в песнях, составить их рейтинг Bring the bling: The most name-dropped fashion brands in hip hop (2015). URL: http://test.distilled.net/macys/hiphop/ (Accessed: 11 May 2016).. Таким образом, Adidas стал одним из первых масс-маркет брендов, который смог успешно использовать стилистику уличной одежды, а также особенности продвижения подобных товаров. С бумом хип-хопа в 90-е, он становился все более доступен широкой общественности благодаря медиа. Как отмечает профессор нью-йоркского университета технологий и моды Елена Ромеро, «мы смотрели все передачи, ходили на концерты, и там мы наблюдали совершенно новые образы. До этого мы видели богатые бренды, недоступные нам, теперь же мы смогли увидеть бренды, с которыми можно взаимодействовать» «На стиле» («Fresh Dressed», реж. С. Дженкинс, 2015).

Рисунок 6. Сотрудничество Adidas и группы Run DMC стало одним из первых официальных взаимодействий представителей уличной культуры и брендов

Хип-хоп не мог оставить равнодушными и уже существующие крупные бренды, которые никогда не рассматривали афроамериканскую молодежь из бедных районов в качестве целевой аудитории. «Tommy Hilfiger приезжал в район и открывал багажник, набитый вещами. Это было, словно, торговец наркотиками дает тебе бесплатную дозу. После этого, тебе хотелось большего, и ты искал новые вещи, пытался их купить. И это было умным ходом. Они не платили за рекламу известным хип-хоп артистам. Они давали им свои вещи, а те становились для них негласным рекламным лицом» - комментирует создатель культовой в 80-е годы передачи Music Box Ральф МакДэниэлс.

Для иллюстрации хронологии становления уличной одежды и ее особенностей, автором работы были выбраны 3 бренда, которые признаются в сообществе в качестве родоначальников данной индустрии. На примере брендов Cross Colours, Supreme и Stussy можно проследить основные особенности уличной одежды, а также специфику инструментов, используемых для продвижения.

В связи с тем фактом, что индустрия, по сути, сформировалась вокруг данных брендов, инструменты, применяемые указанными компаниями нельзя считать универсальными для всех брендов. Кредит доверия, сформировавшийся к маркам за более чем 30 лет, подразумевает определенную автономию на рынке. Спрос на данные бренды, учитывая их культовый статус, существует практически всегда и не обязательно зависит от маркетинговых активностей. В пятой главе автором будет рассмотрено текущее состояние рынка уличной одежды. Современные условия рынка не могут гарантировать успех, при внедрении описанных на примере данных брендов инструментов. Тем не менее, примеры брендов Cross Colours, Supreme и Stussy могут быть использованы для понимания специфики формирования бренда уличной одежды, а перечисленные инструменты, во многом, являются базисом для новых брендов, необходимым для правильного позиционирования на насыщенном рынке.

1.6.1 Cross Colours

Наверное, одним из первых официальных брендов уличной одежды можно назвать Cross Colours, основанный в 1989 году Карлом Джонсом. «Одежда без предубеждений» (Сlothes Without Prejudice) - таким был и остается девиз позитивного бренда Cross Colours. «В то время я часто приезжал в Нью-Йорк, так как чувствовал, что хип-хоп культура развивается именно там. Я ездил в метро, ходил на вечеринки и видел, как одевается молодежь: кроссовки, одежда на несколько размеров больше, и меня это заинтересовало. Я подумал, что могу сделать что-то похожее» «На стиле» («Fresh Dressed», реж. С. Дженкинс, 2015) - говорит Карл Джонс. При помощи своей одежды, бренд транслировал такие острые проблемы, как социальное и расовое неравенство. «На свитшотах появлялись такие слоганы как «Остановите насилие» («Stop D Violence»), «Учитесь, чтобы кем-то стать» («Educate 2 elevate») и другие. Создатели марки боялись, что их мотивирующие призывы и яркие цвета не воспримут всерьез, но они очень и очень заблуждались. За первые три года выручка от продаж составила 125 миллионов долларов. Snoop Dogg, Run DMC, TLC, Shaquille O'Neal - кто только ни носил Cross Colours»Fresh Dressed: 5 брендов-героев своего времени из документального фильма Саши Дженкинса // Faces&Laces. (2015). URL: http://faceslaces.com/articles/fresh_dressed_5_brendov_geroev_svoego_vremeni_iz_d-1720/ (дата обращения: 15.03.2016). «Мне очень понравилась идея бренда, который объединяет разную молодежь, позволяет тебе гордиться твоим этническим происхождением. В то время даже девушки начали носить мужскую одежду» - комментирует Елена Ромеро. Во многом, быстрый взлет и успех бренда также связан и с его маркетинговой деятельностью. Cross Colours стал одним из первых брендов, который активно использовал релевантных среди молодежи селебрити для продвижения. Как правило, ими являлись все те же музыкальные исполнители.

Рисунок 7. Cross Colours стал одним из первых брендов, использующих социальный подтекст и мотивирующие призывы в одежде

Успех Cross Colurs породил целую плеяду предпринимателей, решивших запустить свои собственные бренды. Тем не менее, по-настоящему успешными смогли стать считанные единицы. Пытаясь сыграть на волне популярности хип-хоп культуры, бренды стали напоминать безликие копии друг друга, ограничивающиеся яркими вещами с большими логотипами. Неумение реагировать на изменения в мире моды, отсутствие оригинального подхода и выстроенного позиционирования привели к краху сотен брендов уличной одежды.

1.6.2 Supreme

Раннее утро сентября 2011 года. Почти 250 покупателей стоят вдоль улицы Лафает в Нью-Йорке. Презентация новой коллекции Supreme заставила преданных фанатов ждать около 48 часов в преддверии релиза новой одежды и аксессуаров. Подобный культ одного из самых возрастных и успешных брендов уличной одежды существует также и за пределами острова Манхеттен. Rajendran, Mayan, "The Development of Streetwear and the Role Of New York City, London, and Supreme NY" (2012). Theses and dissertations. Paper 924.

«У истоков бренда стояла группа молодежи с бунтарским духом, связанная со скейтбордингом, панк-культурой и хип-хопом» Supreme [website]. URL: http://www.supremenewyork.com/about. Возглавил данную группу Джефф Джебиа, у которого уже был опыт работы в зарождающейся индустрии уличной одежды в рамках своего магазина и работы в бренде Stussy. «Supreme начал свою историю в апреле 1994 года, когда в центре Манхэттена открыл двери своего первого магазина. По своей сути это был не просто магазин, Supreme был центром молодых и амбициозных людей: скейтеров, художников, музыкантов, мятежников. Это было нечто большее, чем просто одежда. Это был образ жизни, дух панка, скейтеров, хип-хопа. Supreme стал целой культурой и вырос в мощный бренд» Культовые бренды уличной одежды. Supreme // FASHIONY. (2012).URL: http://fashiony.ru/page.php?id_n=81553 (дата обращения: 15.03.2016).

Со дня основания в 1994 году, большое внимание Supreme уделяет работе с персоналом. Работниками магазина с момента открытия становятся только те люди, которые являются частью молодежи, на которую ориентирован бренд. Работники, способные говорить с целевой аудиторией на одном языке и понимать их потребности. Не даром, первые работники бренда сегодня являются известными личностями в индустрии уличной одежды. Продукты Supreme, которые продаются из сезона в сезон, можно сравнить с искусством в галерее. Магазин закрывается на реконструкцию, затем открывается с новыми вещами и инсталляциями.

Для лукбуков бренд выбирает моделей среди своих потребителей, людей, которые давно знают о бренде и образе жизни, связанным с ним. Бренд показывает свою продукцию и моделей как обычных потребителей, без «помпезности», присущей миру моды. Также в фотоматериалах часто фигурируют главные адвокаты бренда - музыканты, художники, селебрити, с которыми сотрудничает бренд. Кроме этого, у Supreme есть своя профессиональная команда скейтбордистов, представляющая бренд на различных соревнованиях.

Основными инструментами с момента открытия бренда являются партизанский маркетинг и лимитирование. Одним из излюбленных методов Supreme являются уличные постеры, расклеивающиеся по всему городу в большом количестве. «Мы напечатали постеры и заклеили ими весь Нью-Йорк, а затем выпустили коллекцию футболок. Футболки разлетелись в момент» ОСНОВАТЕЛЬ SUPREME РАССКАЗАЛ, КАК РЕПОЗИЦИОНИРОВАЛ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД // BE-IN. (2015). URL: http://www.be-in.ru/news/35142-supreme-repositioning/ (дата обращения: 15.03.2016). Фотографии новых коллекций размещаются в отобранных скейтбординг-журналах, но еще быстрее они появляются в различных блогах и сайтах. Феномен Supreme уникален, люди сами создают группы, публикуют фотографии, участвуют в обсуждениях на форумах.

С открытия в 1994 году, Supreme - самый перепродаваемый бренд в мире уличной одежде, благодаря ограниченному количеству релизов бренда. Зачастую, люди стоят очереди в магазин, чтобы купить вещь по цене 20$ и продать за 150$. В связи с этим, вокруг бренда образовался «феномен реселлерства», которому даже посвятили документальный фильм. Как говорит писатель Глен О'Брайн, «Джебиа знал, что может продать 5000 вещей, но он все равно делал 3000». В мире есть всего 8 флагманских магазинов, продающих вещи бренда. Доступ к бренду ограничен. Регулярное сотрудничество с различными дизайнерами, художниками и музыкантами, лимитированные коллекций помогают бренду постоянно оставаться на слуху и формируют вокруг обладания вещами бренда настоящий культ. Rajendran, Mayan, "The Development of Streetwear and the Role Of New York City, London, and Supreme NY" (2012). Theses and dissertations. Paper 924.

Рисунок 8. Очередь у магазина Supreme в Нью-Йорке

Таким образом, во время существования массового рынка, Интернет-торговли и повсеместной рекламы, Supreme выстраивает стратегию, контрастирующую с поведением крупных брендов одежды. Партизанский маркетинг и сотрудничество с адвокатами брендов, вместо классической рекламы, лимитирование, вместо увеличения объема продаж. Разумеется, не последнее место занимает «виральный эффект», который смог приобрести бренд за долгое время. В социальных сетях существуют сотни сообществ, посвященных бренду. При этом, подавляющее большинство из них прямого отношения к бренду не имеет, а ведется от лица обычных пользователей. Во многом, все это позволяет бренду оставаться аутентичным и интересным для целевой аудитории.

1.6.3 Stussy

Калифорнийский бренд, созданный Шоном Стусси, появился в 1980-м году. С самого детства на Стусси большое влияние оказывала культура панков и серферов 70-х годов, поэтому до запуска бренда он делал доски для себя и своего окружения, на которые помещал свой рукописный логотип, в будущем ставший торговой маркой. «Досками заинтересовались ребята из Action Sports Retailer и пригласили Шона на выставку в Лонг Бич. Именно там в 81-ом появились первые футболки» MAY I INTRODUCE: STUSSY // RAP.RU. (2014). URL: http://www.rap.ru/gear/22 (дата обращения: 20.03.2016). Увидев большой спрос на свою одежду, Шон начал эксперементировать с одеждой. Первоначально, он покупал уже готовые вещи, где-то менял форму, наносил на нее свои рисунки и логотип. Первый магазин бренда открылся только в 1988 г. В Нью-Йорке, до этого вещи успешно распространялись, как правило, партизанскими методами.

«Фактически Шон и Фрэнк были первыми на рынке street-wear, кто понял, как важно иметь в команде пару двинутых на своём деле фотографов и видео-операторов. 6 августа 1988 года на MTV выходит новый проект - передача «Stьssy x Yo!», в которой зрители могли узнать, что было с рэпом в Америке в те времена, когда он был нерастиражированным андеграундным жанром» Там же. Бренд стал одним из первых, кто начал выпускать продукты совместно с приобретающими популярность деятелями молодежной культуры и хип-хоп артистами. Популярность бренда стала на столько большой, что в 1991 году бренд попал в журнал «Time», где вышел материал «Where Surf Meets Rap», посвященный феномену Stussy. Таким образом, бренд стал одним из первых брендов уличной одежды, вокруг которого стремительно стала образовываться индустрия с новыми брендами. Не даром, создатели многих брендом, в том числе и ранее упомянутый Джефф Джебиа, начинали свой путь в индустрии именно со Stussy.

С первых дней существования бренда, у Шона Стусси была возможность путешествовать по всему миру, по другим культурным столицам, таким как Париж, Токио, Лондон. В этих городах Шон находил вдохновение и транслировал его через новые работы. Более того, в каждом городе Стусси собирал вокруг себя креативных и влиятельных среди молодежи деятелей культуры со схожими интересами и вкусами. Именно они в перспективе сформировали «The International Stьssy Tribe». Тем не менее, как отмечают люди, причастные к созданию бренда, Шон не просто искал ярких личностей, на которых можно одеть одежду бренда, но именно близких по духу, тех, кто разделял ценности бренда и мог рассказать о них своему окружению. Вообще, стоит отметить тот факт, что на протяжении всего интервью участники неоднократно акцентируют внимание на дружеские взаимоотношения внутри бренда и со всеми аффилированными лицами, что обеспечивало единство интересов, взаимопонимание и, как следствие, повлияло на имидж бренда.

Рисунок 9. Постер одной из многих вечеринок Stussy, которые бренд проводит по всему миру

«Одна из причин, почему бренду до сих пор удается поддерживать дружеские отношения внутри племени, это то, что мы уделяем большое внимание нашей идентичности и отношениям, а не гонимся за моментальной выручкой» The Oral History of Stьssy: Part 1 // COMPLEX. (2012). URL: http://www.complex.com/style/2012/12/the-oral-history-of-stussy-part-1 (accessed: 21.05.2016). Вместе со своим «племенем», Stussy начал организовывать вечеринки по всему миру. «В отличие от коммерческой рекламы, такое продвижение Stussy было совершенно бескорыстным -- все участники Stussy Tribe действительно были фанатами марки и друзьями Шона»10 главных причин успеха Stussy // PLATFORM. (2015). URL: http://platform.kixbox.ru/article/284 (дата обращения: 21.03.2016).

«Мы хотели, чтобы люди, которых интересует то, что они носят, самостоятельно вступили с нами в контакт, почувствовали, что открыли для себя что-то уникальное. Stussy - это не рекламные сообщения, спускаемые сверху вниз. Наш бренд, это погружение и изучение, начиная с самых низов» The Oral History of Stьssy: Part 1 // COMPLEX. (2012). URL: http://www.complex.com/style/2012/12/the-oral-history-of-stussy-part-1 (accessed: 21.05.2016). «Зачастую люди говорят, что Stussy - крестный отец уличной культуры. Определенно, это был первый бренд, однако, я считаю отметить важным тот факт, что элементы данной культуры существовали уже давно, бренд собрал их воедино и представил людям то, что им действительно нравится» Там же. Увлеченность Шона Стусси сразу многими молодежными культурами помогла отойти от клишированности, свойственной субкультурам, и создала уникальный стиль, который может быть привлекателен сразу многим молодежным сообществам. Действительно, в ходе интервью участники неоднократно отмечают, что многие элементы стиля были взяты из внешнего вида различных молодежных сообществ по всему миру. «Шон Стусси собрал новую моду из элементов старой. Он смешал классический спортивный стиль и атрибуты высокой моды, добавил в расслабленную серферскую одежду немного панка -- и получил совершенно новый образ, сотканный из узнаваемых частей» 10 главных причин успеха Stussy // PLATFORM. (2015). URL: http://platform.kixbox.ru/article/284 (дата обращения: 21.03.2016)

«Аналитик рынка моды Е. П. Катлер (E. P. Cutler) считает главным залогом успеха Stussy «укоренившийся брендинг». За 35 лет бренд Stussy буквально стал синонимом уличной моды. «У покупателей постарше он вызывает чувства ностальгии, а молодым ребятам он просто нравится» -- подводит итог Business of Fashion» Там же. Бренд активно поддерживает различные молодежные сообщества, имеет свою команду по скейтбордингу, представляющую бренд на мировых чемпионатах. В истории бренда большую роль играет музыка. Stussy сотрудничает с различными музыкальными исполнителями, с которыми организует совместные мероприятия, выпускает лимитированные коллекции вещей.

В 1993 году у Stussy появился конкурент, практически полностью копировавший стиль бренда, от логотипа до выпускаемых вещей - Mossimo. «В один момент, бренд был практически вытеснен с рынка, который он же создал. Дизайнеры, такие как Моссимо Гианули, решили использовать популярность уличной одежды в целях расширения рынка продаж молодежной одежды, в то время как Stussy остался предан своим идеям и стратегии».

Рисунок 10. Логотипы Stussy и подражателя бренды - Mossimo

Тем не менее, излишняя коммерциализированность и отсутствие аутентичности в позиционировании так и не позволили бренду стать в один ряд с культовыми брендами одежды. Данные события можно охарактеризовать как неудачную попытку масс-маркета в лице бренда Mossimo использовать индустрию уличной одежды в качестве источника дохода, что еще раз подтвержает важность позиционирования и бэкграунда бренда для тех, кто хочет работать на рынке уличной одежды. «В начале двухтысячных покупкой Stussy интересовался создатель империи Diesel и владелец целой россыпи модных брендов (Martin Margiela, Marni и других) Ренцо Россо, однако Синатра не стал продавать компанию. Stussy до сих пор остается частной фирмой, полностью контролируемой семейством Синатры».

Сегодня Stussy имеет свои собственные магазины в США, Европе и Азии. Во многом, вокруг бренда существует аура эксклюзивности и недоступности. В странах, в которых не представлен бренд, перепродажей вещей могут заниматься только отобранный ретейлеры. «Мы всегда были против перенасыщения рынка. Мы видели многих ретейлеров, которые продают вещи до тех пор, пока не «выжмут из них все соки»» The Oral History of Stьssy: Part 1 // COMPLEX. (2012). URL: http://www.complex.com/style/2012/12/the-oral-history-of-stussy-part-1 (accessed: 21.05.2016). Бренд предпочитает выпускать ограниченное количество вещей, что также стимулирует их сбыт, делает обладание каждой вещью особенным. Другой важный элемент стратегии Stussy - многочисленные коллаборации с яркими брендами и деятельми искусства. «В 1997 Stьssy и G-Shock работают вместе над часами DW-6900. Фактически, это был первый в мире пример коллаборации двух брендов, когда на готовом продукте размещаются оба логотипа» MAY I INTRODUCE: STUSSY // RAP.RU. (2014). URL: http://www.rap.ru/gear/22 (дата обращения: 20.03.2016). При этом, как видно, Stussy экспериментирует не только с уличными марками, но также и со спортивными брендами, такими, как Nike. Также Stussy представлен во всех социальных сетях. Как и у Supreme, большинство аккаунтов ведется почитателями и фанатами бренда.

Выводы по главе 1

· Как показывает история, предпосылки для формирования уличной одежды существовали задолго до того, как данный феномен оформился в отдельную индустрию. Как правило, данные предпосылки связаны с существованием молодежных городских племен, которые используют одежду как важный элемент самоидентификации. Первоначально, брендов, способных удовлетворить данную потребность молодежи в самовыражении и групповой идентичности не существовало, поэтому молодежь самостоятельно находила способы кастомизировать существующую одежду и, таким образом, подчеркнуть свою индивидуальность и принадлежность к группе.

· Также, можно заметить, что большое влияние на формирование уличной одежды оказала музыка. С одной стороны, музыкальная культура выступала как источник вдохновения для уличной одежды и связующее звено внутри сообщества. С другой стороны, в процессе развития музыка стала важным инструментом продвижения уличной одежды. Как мы могли увидеть на примере ранее упомянутых брендов, каждый из них, так или иначе, сотрудничал с различными музыкальными артистами, поддерживал их, выпускал совместные коллекции. При этом ключевое значение имеет не столько общая узнаваемость артиста в широких кругах, сколько его кредит доверия внутри племени, на которое ориентируется бренд. Именно это позволяло использовать артиста не просто как узнаваемое лицо, но как адвоката бренда, разделяющего его ценности.

· Сегодня уличная одежда стала важным элементом модной индустрии и все чаще обращает на себя внимание крупных брендов одежды. Многие из них включают элементы уличного стиля в свои коллекции, выпускаю коллаборации с брендами уличной одежды. Тем не менее, как показывает история, излишняя коммерциализация уличной одежды и потеря аутентичности способны привести к неудаче на рынке. Во многом, именно поэтому бренды очень тщательно подходят к совместным работам с другими брендами, и также, как мы могли заметить, делают акцент на лимитировании, а не расширении рынка. С другой стороны, бренды уличной одежды способны выпускать новые коллекции чаще крупных брендов, благодаря сотрудничеству и коллаборациям с различными художниками и дизайнерами.