Ремонт приборов электрооборудования

Необходимость ремонта приборов электрооборудования в процессе эксплуатации автомобиля возникает в результате грубых нарушений условий работы приборов, изменения рабочих характеристик сверх допустимых в нормальных условиях эксплуатации. Довольно часто восстановить работоспособность прибора можно регулированием по результатам оценки технического состояния на автомобиле (точнее это можно сделать на стенде). В крайнем случае работоспособность прибора восстанавливают заменой его неисправной детали (или заменой самого прибора). Для снижения затрат на текущий ремонт приборов электрооборудования следует знать основные условия надежной их работы, признаки и причины отказов. Внезапные отказы приборов и агрегатов электрооборудования возникают обычно при грубых нарушениях условий работы из-за незнания правил эксплуатации. Так, чтобы сохранить выпрямительный диод автомобилей, например ВАЗ, с генератором переменного тока необходимо: аккумуляторную батарею подключить к клемме генератора положительной клеммой;

аналогично подключить и наружную аккумуляторную батарею для пуска двигателя автомобиля; при зарядке аккумуляторной батареи бея снятия С автомобиля от наружной установки предварительно отключить генераторную систему автомобиля: работающий генератор предварительно соединить с положительной клеммой аккумулятора; запрещается пуск двигателя пря отключенных от положительной клеммы генератора потребителях, так как из-за повышенного напряжения выйдут из строя кремниевые выпрямители; проверять работоспособность генератора только амперметром и вольтметром; пи в коем случае нельзя проверять замыканием на массу или соединением клемм генератора;

следить за натяжением ремня привода генератора; при слабом натяжении ремень пробуксовывает (пробуксовывает ремень и при чрезмерном износе ручья шкива); статор генератора проверять на прочность изоляции под напряжением только на стенде, при предварительно отсоединенных диодах от фаз статора: обеспечить надежное соединение на массу (контакт с двигателем и рамой, цельность привода) при работающем на умеренных оборотах двигателе и включенных фарах вольтметр не показывает падение напряжения между двигателем и отрицательным полюсом батареи,

строго соблюдать схему соединения проводов с контактами генератора;

в случае замены проводов новые ставить с таким же сечением и длиной, как и старый, чтобы сохранить первоначальным сопротивление провода прохождению тока. Причинами отказа, главным образом повреждения контактов регулятора, могут быть работа регулятора с отключенной аккумуляторной батареей или установка (снятие) регулятора напряжения с автомобиля и установка его на автомобиль с переменой местами проводов к штекерам регулятора напряжения. Регулятор после этого следует заменить. Нормальная и долговечная работа регулятора напряжения обеспечивается при работе регулятора с генератором принятого типа; осторожным снятием и установкой регулятора, без ударов, следовательно, без нарушения регулировки; надежным соединением при проверке на автомобиле или на стенде с массой регулятора (при плохом соединении напряжение генератора выше нормы, аккумуляторная батарея и потребители быстро выходят из строя); установкой прокладки между крышкой и основанием из такого же материала, как и снятая прокладка, чтобы исключить выделение внутрь регулятора загрязняющих контакты летучих веществ; работой цепи генератора без дополнительных потребителей. Постановка конденсаторов против радиопомех, подключение для питания между генератором и регулятором налряжения других потребителей утяжеляет условия работы контактов регулятора и аккумуляторной батареи. Нарушение в работе регулятора является следствием обрыва в сопротивлении или в обмотке катушек намагничивания, а также вспомогательной и индуктивной катушек из-за загрязнения, спекания, окисления контактов. При обрыве в сопротивлении или обмотке катушки намагничивания напряжение резко увеличивается и не поддается регулированию. Определяют эту неисправность

2 Ом.

Нарушение рабочего состояния контактов 1-й и 2-й ступеней появляется из-за попадания на поверхность контактов масла, бензина или воды, а также из-за короткого замыкания в цепи привода штекера 67 или в обмотке возбуждения генератора переменного тока. Бензин, масло, вода попадают в регулятор при неправильной установке или плохом состоянии уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора. При нарушении состояния контактов 1-й и 2-й ступеней регулируемое напряжение бывает неустойчивым: Проверку состояния генератора и стартера производят, руководствуясь схемами, приведенными на рис. 9092. Катушка зажигания выходит из строя главным образом из-за перегрева (до 120° С) при невыключенном зажигании после остановки двигателя.

При длительных стоянках генератор переменного тока отключают от массы (а следовательно, обмотку возбуждения от аккумулятора), чтобы предохранить аккумуляторную батарею от разрядки.

Отказы могут быть и при соблюдении всех правил эксплуатации. Так, например, стартер вращается с большой скоростью, но не проворачивает коленчатый вал. Это происходит при поломке зубьев венца маховика, при разогнутом рычаге включения стартера или поломке его пальца (у двигателя ЯМЗ). К таким отказам относится также обрыв удерживающей обмотки, в результате чего реле стартера работает с перебоями (включает стартер и сразу же выключает). При сильно забитых торцах зубьев венца маховика, заедании шестерни стартера (из-за отсутствия или некачественной смазки) шестерня его привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика.

Амперметр показывает разрядный ток при номинальных оборотах двигателя обычно из-за пробуксовки ремня привода генератора, но в отдельных случаях это происходит из-за неисправности самого амперметра или электропроводки, из-за отсутствия контакта между щетками и контактными кольцами генератора, обрыва или плохого контакта в цепи возбуждения генератора, пробоя кремниевого выпрямителя. В процессе эксплуатации автомобиля с генератором переменного тока изнашиваются, а иногда разрушаются подшипники, ослабляется крепление шкива на валу генератора, появляются в связи с этим недопустимые шумы и стуки при работе генератора. Такой генератор обязательно подвергается ремонту. Износ щеток не вызывает стука или шума. При износе или зависании щеток в щеткодержателе, обрыве и замыкании в обмотках возбуждения ротора и в фазовой обмотке статора, при обрыве или пробое диодов выпрямительного блока уменьшается либо совсем прекращается заряд аккумуляторной батареи. Но чаще всего это происходит из-за окисления контактных колец после длительного бездействия генератора в условиях повышенной влажности.

Разрушение шариковых подшипников вызывает шум и перегрев генератора. Перегрев подшипников может быть и при чрезмерном натяжении ремня привода генератора. При слабом натяжении ремень привода генератора пробуксовывает, нагрузка генератора колеблется, что также отрицательно сказывается на его работе. Следует заметить, что колебание нагрузки может быть также из-за недостаточного контакта в цепи возбуждения. В карбюраторном двигателе из-за неисправности катушки зажигания и прерывателя-распределителя возникают перебои и даже остановка двигателя.

Определение технического состояния приборов электрооборудования

В процессе эксплуатации параметры приборов электрооборудования можно проверить непосредственно нэ автомобиле. Например, прибором НИИАТ-Э-5 можно проверить параметры аккумуляторной батареи в целом и по элементам, генератора постоянного тока мощностью до 500 Вт и реле-регулятора. При необходимости с помощью этого прибора можно скорректировать параметры стартера мощностью до 2 л. с. для четырех- и шестицилиндровых двигателей в режиме полного торможения, а также параметры электрических цепей и потребителей на замыкание, утечку тока и падение напряжения, проверить величину угла замкнутого состояния, состояние контактов прерывателяраспределителя, состояние катушек зажигания на искрообразование, состояние изоляции конденсаторов. Показатели работоспособных приборов должны соответствовать паспортным данным. Так, напряжение полностью заряженной и работоспособной аккумуляторной батареи при включенном стартере СТ130 (не более 5 с) должно быть не ниже 10,5 В; величина потребляемого тока при работе генератора в режиме электродвигателя (при снятом ремне привода генератора) не должна превышать 5 А. Можно проверить генератор на начало отдачи и полноту отдачи. Если обороты генератора, при которых напряжение достигнет номинального значения без нагрузки и с нагрузкой, не выше паспортных, генератор работоспособный.

Реле-регулятор проверяют на величину обратного тока следующим образом: увеличивают обороты коленчатого вала двигателя до момента включения реле обратного тока. Амперметр контрольного прибора при этом отметит величину зарядного тока. Затем снижают число оборотов двигателя до тех пор, пока стрелка амперметра контрольного прибора дойдет до нуля (зарядка аккумуляторной батареи прекратилась). В этот момент следует изменить положение переключателя массы контрольного прибора и по амперметру определить величину разрядного тока аккумуляторной батареи. В момент размыкания контактов реле обратного тока максимальный обратный ток будет 0,56 А, после чего стрелка прибора резко остановится на нуле.

Величину напряжения включения реле обратного тока определяют при нагрузке генератора в 5 10 А. Оно должно составлять 12,313,2 В, При таком напряжении в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклонится влево (до этого, по мере увеличения оборотов двигателя, напряжение плавно росло). У регулятора напряжения измеряют напряжение, которое обеспечивает генератор при 19002000 об/мин коленчатого вала. По паспортным данным оно составляет 13,816,8 В на различных нагрузках генератора. Реле-регулятор РР-130 проверяют на стенде с тем, чтобы обеспечить надежность результатов.

Проверку стартера при полном торможении производят с полностью заряженной аккумуляторной батареей, так как от этого зависит мощность стартера. Время испытания не более 5 с, дабы не допустить большую разрядку аккумуляторной батареи. При включенной передаче и неподвижном (заторможенном) автомобиле по показаниям амперметра (не более 650 А для стартера СТ 130) и вольтметра определяют мощность стартера. Цепи низкого напряжения проверяют на короткое замыкание, в том числе и частичное, которое являетсян причиной разрядки аккумуляторной батареи при работоспособных генераторе и реле-регуляторе. На наличие замыкания укажет стрелка амперметра: она покажет разрядку при всех выключенных потребителях. Последовательным отключением потребителей можно уточнить место замыкания утечка прекращается после отключения очередного потребителя, где оказалось замыкание.

Состояние контактов прерывателя-распределителя проверяют по положению указателя угла замкнутого состояния контролирующего прибора. Указатель должен находиться в пределах заштрихованной полосы у нуля шкалы при замкнутых контактах в хорошем состоянии. Замкнутое состояние контактов обеспечивают проворачиванием коленчатого вала рукояткой. Если зачисткой и регулированием нужного результата не добились, контакты заменяют. Зазор между контактами прерывателя-распределителя проверяют по углу замкнутого состояния контактов, который должен составлять для прерывателя Р4-13 (восьмицилиндрового двигателя ЗИЛ) 3933°.

Проверку конденсатора удобнее производить после снятия с автомобиля. Его подключают в цепь неоновой лампы контролирующего прибора. При малой утечке в конденсаторе неоновая лампа вспыхивает через 35 с, а при большой чаще и даже непрерывно светится.

Качество искрообразования, а следовательно, и работы катушки зажигания проверяют с помощью разрядника: при зазоре в разряднике не менее 7 мм работоспособная катушка обеспечивает бесперебойное искрообразование.

Разборка и сборка сцепления и карданной передачи

Сцепление

Рассмотрим данную операцию на примере 53 газона, мужественно выдержавшего все экзекуции. Немного теории не будет лишней. Сцепление грузовичка однодисковое сухое механическое,находится в литом чугунном картере позади двигателя. Состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом и рычагами выключения сцепления в сборе и ведомого диска в сборе. Привод выключения сцепления механический. Для того,чтобы его увидеть и полюбоваться необходимо вытащить коробку передач.

Первым, что мне пришлось сделать,это вытащить всю ветошь(коврики) с пола кабины, разъединить между собой ржавую пару винт-гайка,которые удерживали крепление куска металлического листа, защищавшего лючок над коробкой и выкинуть его из кабины.

Титаническому труду по снятию коробки - преувеличиваю - предшествует отсоединение карданного вала от коробки. Для этого мы откручиваем одну сторону на подвесном подшипнике чтобы дать кардану свободный ход из стороны в сторону после чего разъединяем фланцы кардана и коробки и убираем кардан в сторону-пусть себе висит.

Остается открутить четыре гайки на коробке и оная готова к демонтажу. Остается залезть в кабину, взять кпп за рычаг приподнять и потянув на себя аккуратно опустить на землю. Стоп,снято! Точнее снята и лежит под машиной, требуя быть извлеченной из под нее.

Основными деталями сцепления, требующими замены при ремонте в процессе эксплуатации являются подшипник выключения сцепления, ведомый и нажимной диски.

Сняв коробку снимаем картер сцепления, затем отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику, при этом следует отвертывать все болты постепенно, чтобы не прогнуть опорные лапы кожуха или не сорвать болты, которые отвертываются последними. Так же следует снять тягу и оттяжную пружину.

Разъединенные с маховиком диски сцепления могут быть вынуты из картера только в определенной последовательности и положении, так как вторая поперечина рамы частично перекрывает нижний люк картера сцепления. Сначала нужно вынуть нажимной диск, повернув его одной из лап кожуха вниз и приподняв ведомый диск, а затем вынуть последний. Вот такую операцию нужно воспроизвести:

В обратном порядке происходит сборка сцепления и его монтаж, производится регулировка сцепления закладывается смазка выжимного подшипника с помощью пресс-масленки, закладывается смазка в отверстие шарикоподшипника первичного вала усановленного в маховике. Поверхность трения маховика и нажимного диска протирают ветошью смоченной в бензине. Ведомый диск устанавливается и центруется по отношению к оси коленчатого вала с помощью оправки (которой конечно же нигде и ни у кого не сохранилось) или запасного первичного вала коробки (что более реально). Во избежании коробления кожуха болты, которым он крепится к маховику, затягиваются равномерною. При установке вилки выключения сцепления обеспечивают правильное положение лапок на лысках муфты выключения сцепления. Следует не забывать надевать оттяжную пружину, иначе не будет работать.

Карданная передача

Разборка

Разборку карданной передачи следует начинать с отсоединения фланца заднего шарнира, для чего нужно отвернуть болты крепления фланца. После этого карданный вал можно вынуть из удлинителя коробки передач.

Разборку карданов производят в следующей последовательности: снятие стопорных колец игольчатых подшипников; вы-. прессовка двух противоположных игольчатых подшипников - один наружу, а другой внутрь вилки; разборка крестовин. Стопорные кольца снимают отверткой. Выпрессовка подшипников должна производиться при помощи оправки 3 (2.25) и кольца /, которые размещают на ручном прессе.

При разборке и сборке карданов не рекомендуется пользоваться молотком, так как можно повредить стаканы и иглы подшипников.

Ремонт деталей

Карданный вал, поступающий в ремонт, может иметь следу-" ющие повреждения: погнутость трубы; погнутость щек вилок; обломы или трещины на вилках.

Погнутость трубы устраняют правкой. После правки биение в любой точке ее по длине должно быть не более 0,4 мм. При проверке биения вал центрируют по пазам и отверстиям в вилках.

Погнутость щек вилок также устраняют правкой. При этом следует выдержать размер паза 60+0-06 мм.

При обломах и трещинах вилка подлежит замене. Для этого следует срезать сварной

шов, выпрессовать негодную

вилку, запрессовать новую

и приварить ее к трубе не

прерывным швом шириной

8 мм по всей окружности.

Также подлежат замене

вилки, у которых отверстия

под подшипники имеют раз-мер более 30 мм.

Фланец кардана изготовлен из стали марки 35 и поступает в ремонт с износом отверстий под подшипники. Если диаметр отверстий превышает величину 30 мм, то их подвергают вибродуговой

Крестовина кардана изготовлена из стали марки 20Х и цементуется на глубину 1,2-1,5 мм до твердости не менее HRC 60 на шипах и не менее HRC 57 на торцах. После шлифования глубина слоя цементации на шипах 1,1-1,4 мм. Крестовина поступает в ремонт с вмятинами на поверхности шипов и износом шипов по диаметру. Эти дефекты устраняются автоматической наплавкой в углекислом газе с последующей термической и механической обработкой до диаметра 16,3-0,012 мм (длина обработки под указанный диаметр должна быть не менее 14,25 мм). Несоосность поверхностей шипов после обработки не более 0,15 мм. Овальность и конусообразность поверхностей шипов по всей длине не более 0,008 мм. Допустимый без ремонта размер шипа по диаметру 16,28 мм.

Скользящая вилка изготовлена из стали марки ЗОХ и поступает в ремонт из-за следующих повреждений и йзносов: погнутость щек; износ отверстий под подшипники; ослабление посадки или нарушение герметичности заглушки; ослабление крепления защитного колпака; износ шейки под подшипник и сальник удлинителя коробки передач.

Погнутость щек вилки устраняют правкой. При этом следует выдержать размер паза 60+0'06 мм. Вилку бракуют при размере паза менее 59,96 мм или более 60,09 мм.

Если диаметр отверстий под подшипники превышает величину 30 мм, то их подвергают вибродуговой наплавке с последующей обработкой отверстий в линию до номинального размера 30-о,'оз4 мм- Шероховатость поверхности не более 1,25 мкм.

Дефекты из-за заглушки устраняют ее заменой. Ослабление крепления защитного колпака устраняют сваркой. Заглушку вилки кардана после запрессовки обжать для прочности и герметичности соединения.

При износах шейки под сальник и подшипник удлинителя коробки передач до диаметра менее 37,9 мм ее подвергают осталиванию или хромированию с последующей обработкой до номинального размера 38;^;{g; мм. Шероховатость поверхности не более 0,32 мкм.

Вилки с трещинами, обломами и недопустимым износом шли-цевых канавок по ширине подлежат выбраковке.

Сборки

На сборку все детали карданной передачи должны поступать очищенными от грязи и промытыми. Каналы крестовины должны быть чистыми. Перед сборкой игольчатые подшипники и каналы крестовины наполняют маслом МС-20 или МК-22 ГОСТ 21743-76.

Кардан рекомендуется собирать в следующем порядке:

надеть на шипы крестовины четыре сальника до упора в гря-зеотражатели;

крестовину ввести в отверстие фланца;

вставить в отверстия ушков фланца игольчатые 'подшипники, надев их на шипы крестовины;

Сборка кардана:

вставить фланец в тиски и сжимать их, пока один из подшипников не запрессуется заподлицо с торцом ушка (2.26);

в канавку полностью запрессованного игольчатого подшипника вставить стопорное кольцо;

при помощи оправки-кольца в тисках допрессовать второй подшипник заподлицо с торцом ушка и вставить второе стопорное кольцо;

фланец с крестовиной ввести в проушины вилки, в отверстия проушины вставить игольчатые подшипники, надевая их на шипы крестовины. Запрессовать подшипники и вставить стопорные кольца.

После сборки необходимо проверить, легко ли вращаются шипы крестовины в каждом из подшипников кардана.

Стопорные кольца развернуть концами внутрь вилок. Смазать оба кардана маслом, указанным выше, до появления его через сальники. Надеть на масленки колпачки.

Угол качания каждого кардана в сторону должен быть не менее 15° относительно оси вала при проверке рукой.

Балансировка

После сборки карданную передачу подвергают динамической балансировке, которую производят на балансировочном станке (2.27) при частоте вращения не менее 750 об/мин. Допустимый дисбаланс в любом угловом положении вала не более 15 г-см. Дисбаланс устраняется приваркой трех (не более) пластин на каждом конце трубы.

Балансировочный станок состоит из плиты с укрепленными на ней четырьмя пружинными стойками, на концах которых закреплена качающаяся рама. На поперечинах рамы установлены кронштейны с приспособлениями для крепления карданной передачи. На плите укреплены также две вертикальные трубы, связанные с рамой пластинами.

В трубы заливают масло для амортизации колебаний рамы при вращении неуравновешенной карданной передачи. Фасонный хомут, зажимающий пружинные стойки и трубы, служит для изменения амплитуды качания рамы при наладке станка. Чтобы определить, какой конец карданного вала вибрирует больше, на плите установлены две стойки с выдвижными запорами рамы. При закрытом запоре качающаяся рама жестко закреплена в том конце, где запор закрыт, тогда как другой ее конец колеблется в горизонтальной плоскости.

На плите закреплены злектродатчики, соединенные штоками с качающейся рамой. При колебании рамы вследствие дисбаланса в датчиках возникает электродвижущая сила. Ток выпрямляется системой-латунных колец и полуколец и снимается медно-графитовыми щетками, соединенными с милливольтметром. При наличии колебаний рамы стрелка прибора отклоняется от нулевого положения.

Наибольшая величина отклонения стрелки прибора будет в момент прохождения «тяжелого места» вала через горизонтальную плоскость. Поворачивая лимб с делениями, находят отклонение стрелки. Путем сопоставления цифр на лимбе щеток и лимбе привода карданной передачи находят место дисбаланса и устраняют его приваркой пластин соответствующей массы.

После обкатки и балансировки карданной передачи проверить отсутствие течи масла через масленки и сальники. Отбалансированную карданную передачу окрасить лаком № 177 из пульверизатора, чтобы не было подтеков, нарушающих балансировку. Резиновые детали, и привалочные поверхности фланцев при этом необходимо защищать от краски.

13 РАЗБОРКА И СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ,РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

Раздаточная коробка

Разборка: порядок выполнения

1. Промойте раздаточную коробку и слейте масло.

2. Закрепите раздаточную коробку на стенде для разборки и ослабьте гайки крепления фланцев на ведущем валу и на валах привода переднего и заднего мостов.

3. Отверните гайки крепления и снимите картер 1 привода переднего моста в сборе с крышкой 2, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и с валом привода переднего моста. Снимите корпус 3 привода спидометра в сборе с ведомой шестерней привода спидометра.

4. Сняв стопорную шайбу 8, выньте ось 10 и снимите рычаг 11 блокировки дифференциала. Затем снимите крышку 7 картера привода переднего моста и выньте пружину и шарик фиксатора 19. Отверните стопорный болт 3 вилки блокировки дифференциала и выньте шток 6, вилку 1 и муфту 2 блокировки (см. рис. Привод раздаточной коробки).

5. Снимите заднюю крышку 31 в сборе с валом привода заднего моста, следя за тем, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Затем снимите фланцы 12 с ведущего вала и валов привода переднего и заднего мостов (см. рис. Раздаточная коробка).

6. Снимите установочные кольца подшипников валов привода переднего и заднего мостов. Выньте вал 11 привода переднего моста из картера вместе с подшипником 8, упорным кольцом и маслоотражателем 9. Выньте вал привода заднего моста из задней крышки 31 вместе с подшипником 36, упорным кольцом и маслоотражателем (см. рис. Раздаточная коробка).

7. Снимите крышку 21 переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка.

8. Снимите кронштейн 13 рычага переключения передач в сборе с рычагом. Затем, сняв стопорную шайбу, выньте ось и снимите рычаг 14 (см. рис. Привод раздаточной коробки).

9. Отверните стопорный болт вилки 17 переключения передач и осторожно, закрыв пальцем гнездо фиксатора, выньте шток 12 и детали фиксатора.

10. Снимите переднюю крышку 4 вместе с дифференциалом, затем установите установочное кольцо подшипника дифференциала 3 и выньте из передней крышки подшипник в сборе с дифференциалом (1 - промежуточный вал, 2 - ведущий вал).

11. Снимите установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и выньте из картера раздаточной коробки оба вала: ведущий и промежуточный. 12. Зажав в тиски ведущий вал, снимите упорное кольцо и задний подшипник 11, используя универсальный съемник. Снимите с ведущего вала шестерню 9 низшей передачи вместе с втулкой 10, муфту 8 переключения передач, ступицу 7 муфты, шестерню 6 высшей передачи (см. рис. Детали ведущего и промежуточного валов).13. Разберите дифференциал, для чего снимите стопорное кольцо 1 и пружинную шайбу 2 переднего подшипника (см. рис. Детали дифференциала раздаточной коробки).

14. Снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала, используя универсальный съемник 1 - А.40005/1/6 и упор 67.7853.9559 - 2 (3 - подшипник).

15. Отверните болты крепления ведомой шестерни дифференциала, отметьте рисками на корпусах дифференциала взаимное их расположение относительно друг друга и разъедините корпус.

16. Снимите ведомую шестерню дифференциала.

17. Снимите стопорные кольца 8 и пружинную шайбу 14, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами (см. рис. Детали дифференциала раздаточной коробки).

18. Выпрессуйте изношенные или поврежденные сальники из картера привода переднего моста, из крышки переднего подшипника и из задней крышки.

19. Отверните гайки с осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Сборка: порядок выполнени

я

1. Сборка раздаточной коробки проводится в последовательности, обратной разборке.

2. Соберите межосевой дифференциал, совместив метки на его корпусах, чтобы не нарушить балансировку данного узла.

3. Пружинную шайбу на оси сателлитов установите со стороны глухого отверстия на торце оси.

4. Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м).

5. При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного износа. 6. Ведущий 1 и промежуточный 2 валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно.

7. Напрессовку подшипников на корпус дифференциала проводите оправкой 67.7853.9558 (1).

8. Рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой Литол-24.

9. Резьбовые соединения затягивайте моментами, указанными в подразделе выше.

10. При обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520 (1) (2 - фиксатор фланца).

11. После сборки залейте масло в раздаточную коробку до нижней кромки заливного отверстия.

Коробка передач

Разборка и сборка коробки передач

Коробка передач в сборе

1. Ведущий вал. 2. Шарикоподшипник. 3. Картер сцепления. 4. Дифференциал. 5. Двухрядный конический роликоподшипник. 6. Шестерня 1 -ой передачи. 7. Шестерня 2-ой передачи. 8. Шестерня 3-ей передачи. 9. Шестерня 4-ой передачи. 10. Шестерня 5-ой передачи. 11. Шестерня передачи заднего хода. 12. Картер коробки передач. 13. Конический роликоподшипник. 14. Картер ифференциала. 15. Фланец приводе. 16. Дифференциал. 17. Пустотелый вал. 18. Ведущая шестерня

Механизм главной передачи

1. Картер коробки передач

уллотнительное кольцо фланца ведущего вала - снимайте при помощи инструмента VW 681, устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW195

измерьте глубину установки сапуна

втулка штока переключения: устанавливайте при помощи инструмента 30-205

герметизируйте при помощи герметика AMV188 200 03

2. Стопорное кольцо

пометьте после снятия

3. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом

4. 35 Н.м.

5. Вогнутая шайба

сторона с меньшим диаметром обращена к направляющей втулке (вогнутая сторона)

6. Шарикоподшипник ведущего вала

7. 10 Н.м.

8. Передающее устройство спидометра

9. Дифференциал

можно снять, не снимая картер коробки передач

10. Уплотнительное кольцо

11. Фланец левой полуоси

устанавливайте при помощи VW 295

12. Стопорное кольцо

всегда заменяйте

13. 25 Н.м.

14. Крышка главной передачи

снимите уплртнительное кольцо при помощи инструмента VW 681

герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03

15. Рычаг переключения передач и кожух вала

16. Замок 5-ой передачи и передачи заднего хода

можно заменить не снимая коробки передач

скошенная сторона пластиковой втулки должна быть обращена к валу переключения

17. Стопорное кольцо

всегда заменяйте

18. Фланец правой полуоси

устанавливайте пои помощи VW 295

19. 25 Н.м.

20. Прижимная пластина

для многофункционального передающего устройства

21. Многофункциональное передающее устройство

22. Разъем подключения многофункционального передающего устройства

Разборка/ сборка: порядок выполнения

1) установите коробку передач на ремонтном стенде

2) слейте трансмиссионное масло

3) снимите рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник сцепления

4) снимите направляющую втулку

5) снимите стопорное кольцо, установленное перед шарикоподшипником и измерьте его толщину

6) снимите шарикоподшипник с картера коробки передач при помощи съемника

7) снимите стопорное кольцо, установленное за шарикоподшипником и измерьте его толщину

8) снимите болты между картером/ крышкой коробки передач (для дифференциала) и снимите крышку вместе с дифференциалом

9) снимите болты между картером сцепления и картером коробки передач и снимите картер коробки передач

10) снимите многофункциональное передающее устройство

11) снимите болты вала переключения

12) снимите болт замка и достаньте замок

13) снимите вместе ведущий вал, ведущую шестерню, вал переключения, штоки переключения и вилки переключения

14) сборка проводится в обратном порядке разборке, при этом обратите внимание на следующее:

- ведущий вал, ведущая шестерня, вал переключения, штоки переключения и вилки переключения устанавливаются вместе;

- стопорные кольца для шарикоподшипника на ведущем валу должны устанавливаться на старое место и быть той же толщины

Механизм ведущего вала

1. Ведущий вал

2. Шток переключения З-ей/ 4-ой передач и вилка переключения шток переключения или вилку переключения можно заменять по отдельности

3. Вал переключения

4. 40 Н.м.

5. Шайба

6. Шайба

7. Замок

8. 25 Н.м.

внутренняя сторона головки обращена к предохранительному мехнизму пружины/ замка

9. Внутренняя тяга переключения

снимайте уплотнительное кольцо внутренней тяги переключения при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте заподлицо при помощи инструмента VW 460/ 2

10. Ведущая шестерня с пустотелым валом

11. Картер коробки передач

12. 25 Н.м. винт с головкой под торцевой ключ для крепления штока переключения передачи заднего хода

13. Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения для разборки/ сборки снимите/ установите пружинные штифты вилки переключения 1-ой/ 2-ой передач можно заменять по отдельности заменяйте вилку переключения 5-ой передачи/ передачи заднего хода только вместе с кольцом переключения и штоком переключения

14. 40 Н.м.

15. Шестерня передачи заднего хода

16. Игольчатый подшипник передачи заднего хода

17. Упорная шайба

18. Стопорное кольцо

Крышку также можно снять вместе с дифференциалом.

Дифференциал и механизм главной передачи

1. Картер коробки передач

2. Втулка

3. Нажимная пружина

4. Стопорное кольцо

5. Шарикоподшипник с канавкой фланца привода

6. Картер дифференциала герметизируйте при помощи герметика AMV188 200 03

7. Стопорное кольцо

8. Колпачок

9. Замыкающее кольцо всегда заменяйте смажьте перед установкой

10. Уплотнительное кольцо фланца привода снимайте при помощи инструмента VW 681

11. Противовес

12. Разрезное стопорное кольцо

13. Фланец привода установка производится через отверстие в крышке

снятие: снимите колпачок

14. 35 Н.м. 38 мм длиной

15. 25 Н.м. 42 мм длиной

16. Стопорное кольцо разведите концы в стороны для снятия кольца

устанавливайте вместе с фланцем привода

17. Стопорное кольцо

18. Шарикоподшипник с канавкой

19. Игольчатый подшипник

20. Дифференциал не разбирайте всегда заменяйте, если он поврежден

снимайте после снятия фланца привода

Механическая коробка передач - картер, шестерни, валы/ Ведущий вал - КПП 01А

1. Кольцо синхронизатора 3-ей передачи

2. Шестерня 3-ей передачи

3. Игольчатый подшипник 3-ей передачи

4. Ведущий вал

5. Игольчатый подшипник ведущего вала устанавливайте при помощи инструмента 3096/ 1

6. Картер главной передачи

7. Стопорное кольцо если вы собираетесь использовать старый шарикоподшипник и вал, следует измерить толщину старого стопорного кольца и заменить его новым той же толщины

8. Стопорное кольцо

9. Шарикоподшипник ведущего вала

10. Картер коробки передач

11. Пластиковая втулка

12. Игольчатый подшипник ведущего вала устанавливайте при помощи инструмента VW 295 и VW 295A на глубину в 214 мм, измеряя от поверхности картера

13. Стопорное кольцо уточните требуемую толщину при замене шестерни 5-ой передачи

14. Шестерня 5-ой передачи

15. Игольчатый подшипник 4-ой передачи

16. Шестерня 4-ой передачи

17. Кольцо синхронизатора 4-ой передачи

18. Скользящая муфта 3-ей/ 4-ой передач

19. Стопорное кольцо уточните требуемую толщину при замене ступицы синхронизатора

20. Ступица синхронизатора З-ей/ 4-ой передач выступающий ободок обращен к шестерне 3-ей передачи

21. Стопорное кольцо если вы собираетесь использовать старый шарикоподшипник и вал, следует измерить толщину старого стопорного кольца и заменить его новым той же толщины

Стопорные кольца различаются по толщине и диаметру и их следует измерять при снятии. При замене шестерни или вала соответствующие стопорные кольца следует измерять для установки кольца требуемой толщины и диаметра.

Кольца синхронизаторов и ступицы синхронизатора, замена

Начиная с 26.01.87 кольца синхронизаторов начали выпускаться с новым внешним диаметром и канавка на ступице синхронизатора была уменьшена на 0.6 мм. Не устанавливайте вместе ступицы скользящих муфт и кольца синхронизаторов разных размеров.

Ведущая шестерня и пустотелый вал - КПП 01А

1. Картер главной передачи

2. Шайба S3

3. Двухрядный конический роликоподшипник - внешняя обойма

4. Ведущая шестерня соответствует зубчатому венцу (пара зубчатый венец/ ведущая шестерня) при замене пары зубчатый венец/ ведущая шестерня отрегулируйте установку ведущей шестерни, а также пустотелого вала и зубчатого венца

5. Игольчатый подшипник пустотелого вала при установке смажьте смазкой МоS2

6. Игольчатый подшипник пустотелого вала при установке смажьте смазкой МоS2

7. Двухрядный конический роликоподшипник - внутренняя обойма

после измерения шайб S3 и S4 смажьте маленький подшипник смазкой МоS

8. Стопорное кольцо

9. Пустотелый вал при замене пустотелого вала определите необходимую толщину шайбы S3 при замене картера главной передачи определите необходимую толщину шайбы S4 внешняя обойма маленького подшипника установлена на пустотелом валу

10. Маленький игольчатый подшипник 1-ой передачи

11. Большой игольчатый подшипник 1-ой передачи

12. Шестерня 1-ой передачи снимайте вместе со ступицей синхронизатора

13. Кольцо синхронизатора 1-ой передачи

14. Ступица синхронизатора 1-ой/ 2-ой передачи выступающая кромка обращена к 2-ой передаче

15. Стопорное кольцо

16. Игольчатый подшипник 2-ой передачи

17. Скользящая муфта 1-ой/ 2-ой передачи

Ведущая шестерня и пустотелый вал - КПП 01А

1. Кольцо синхронизатора 2-ой передачи

2. Шестерня 2-ой передачи установите пружину до установки шестерни

3. Стопорное кольцо

4. Шестерня 3-ой передачи канавка обращена к шестерне 4-ой передачи

5. Стопорное кольцо

6. Шестерня 4-ой передачи канавка обращена к шестерне 3-ой передачи

7. Стопорное кольцо

8. Игольчатый подшипник 5-ой передачи

9. Шестерня 5-ой передачи

10. Кольцо синхронизатора 5-ой передачи

11. Стопорное кольцо

12. Ступица синхронизатора 5-ой передачи/ передачи заднего хода выступающая кромка обращена к шестерне 5-ой передачи устанавливайте при помощи втулки 2010

14. Игольчатый подшипник передачи заднего хода

15. Скользящая муфта 5-ой передачи/ передачи заднего хода

16. Кольцо синхронизатора передачи заднего хода

17. Шестерня передачи заднего хода

18. Стопорное кольцо установите стопорное кольцо до установки внутренней обоймы конического роликоподшипника

19. Конический роликоподшипник - внутренняя обойма

20. Конический роликоподшипник - внешняя обойма

устанавливайте при помощи 3062

21. Шайба S3

22. Прижимная пластина

23. Шайба компенсирует расширение в зависимости от температуры нагрева

24. Картер коробки передач

Разборка и сборка заднего моста и тормозов задних колес

Задний мост

Разборка и сборка заднего моста: общие сведения

Разборка: порядок выполнения

1. Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров

2. Установите мост на стенд для ремонта и слейте масло из картера.

3. Сняв тормозной барабан и отвернув гайки крепления щита тормоза выталкивателем 67.7823.9516 - 2, выньте полуось 1 в сборе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом.

4 Снимите щит тормоза и уплотнительное кольцо.

5При необходимости замены выньте сальник из фланца балки моста. 6. Выполните те же операции на другом конце балки, затем снимите редуктор.

Сборка: порядок выполнения

1. Сборку заднего моста проводите в последовательности, обратной разборке.

2. Резьбу болтов крепления редуктора смажьте герметиком, предварительно обезжирив их и резьбовые отверстия в балке заднего моста.

3. Сальник подшипника полуоси перед установкой покройте смазкой Литол-24, а при установке сальника во фланец балки, пользуйтесь оправкой А.70157.

4. Смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок полуоси и поверхность ее фланца, соприкасающуюся с барабаном.

5. Тормозные барабаны устанавливайте после установки заднего моста на автомобиль и закрепления на рычагах привода стояночного тормоза наконечников троса.

Разборка и сборка тормозного механизма заднего колеса

Конструкция тормозного механизма заднего колеса показана на рисунок.

Рис. Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 - болт крепления колеса, 140 Н*м; 2 - болт, 10 Н*м; 3 - тормозной диск; 4 - скоба (направляющая колодок); 5 - болт, 110 Н*м; 6 - резиновая манжета; 7 - направляющий палец; 8 - болт, 35 Н*м; 9 - тормозной цилиндр в сборе суппортом; 10 - тормозные колодки

Разборку тормозного механизма проводите в следующем порядке:

- поставьте заднюю часть автомобиля на опору и снимите задние колеса;

- снимите автомобиль со стояночного тормоза. Отсоедините трос стояночного тормоза от тормозного суппорта;

- снимите тормозные колодки;

- если необходимо, то снимите тормозной шланг с колесного цилиндра;

- зажмите цилиндр в сборе с суппортом в тисках. Отверните держатель троса стояночного тормоза;

- при помощи специального ключа VW3272 выверните поршень из тормозного цилиндра;

Рис. Снятие уплотнительного кольца тормозного цилиндра

- осторожно отверткой извлеките уплотнительное кольцо из корпуса тормозного цилиндра. Не повредите при этом отверстие цилиндра;

- тщательно очистите и проверьте состояние всех деталей тормозного механизма. Если цилиндр и поршень находятся в хорошем состоянии, то используйте ремонтный комплект при сборке. Рекомендуется уплотнительное кольцо цилиндра и пылезащитное кольцо заменять новыми. Обязательно проследите, чтобы ремонтный комплект соответствовал году выпуска.

Сборку тормозного механизма заднего колеса проводите в порядке, обратном разборке, при этом:

- установите новое уплотнительное кольцо в канавку цилиндра, предварительно смазав его тормозной жидкостью;

- нанесите графитовую смазку или смазку «Дитор» на поверхность поршня;

- наденьте пылезащитное кольцо внешней рабочей кромкой на поршень и вставьте поршень в отверстие цилиндра;

Рис. Установка пылезащитного кольца в канавку тормозного цилиндра

- при помощи отвертки осторожно вдавите внутреннюю рабочую кромку пылезащитного кольца в канавку цилиндра;

- при помощи специального ключа VW3272 или стальной полоски, вверните поршень в тормозной цилиндр. Во время ввертывания равномерно давите на поршень. При этом внешняя рабочая кромка пылезащитного кольца войдет в канавку поршня, как только окажется напротив него;

- нанесите на штуцер для прокачки привода тормоза смазку и заверните его;

- удалите воздух из тормозного цилиндра. Для чего наденьте на штуцер для прокачки шланг, а его конец наденьте на наполненный тормозной жидкостью шприц. Заполняйте цилиндр тормозной жидкостью до тех пор, пока она не начнет выходить через соединение тормозного шланга;

- после сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.

Разборка и сборка переднего моста, рулевого управления, тормозного привода и тормозов передних колес.

Передний мост

Разборка и сборка переднего моста МАЗ

Разборку и сборку переднего моста удобнее производить на специальном стенде.

Порядок разборки следующий:

· снять колеса, диски ступиц колес;

· отсоединить и снять поперечную рулевую тягу 32 (см. рис. 49);

· снять наружную крышку ступицы 8, отвернуть гайки 13 подшипников и снять съемником ступицу 1 (рис. 258) с барабаном, не повредив сальник;

· снять регулировочный рычаг 19 (см. рис. 49), оттяжные пружины колодок, колодки 26 и вынуть разжимной кулак 18;

· снять суппорт 28;

· снять рычаг продольной рулевой тяги и рулевой трапеции;

· отвернуть гайку шкворня и с помощью приспособления выпрессовать шкворень 20;

· снять поворотный кулак 11, подшипник 31 шкворня, сферическую шайбу 25 и регулировочные прокладки 23.

Дальнейшую разборку при необходимости производить так:

· установить ступицу в сборе с барабаном на верстаке;

· снять крышку сальника ступицы и извлечь сальник 16;

· вынуть внутренний подшипник 15 и выпрессовать наружное кольцо при помощи съемника (рис. 259);

· перевернуть ступицу и выпрессовать наружное кольцо наружного подшипника при помощи съемника.

Разобранные детали переднего моста промывают и тщательно осматривают. Изношенные или поврежденные детали заменяют новыми.

Подшипники на рабочих поверхностях не должны иметь выкрошенных мест, трещин, вмятин, шелушений. Ролики и сепараторы не должны иметь разрушений.

Сборку переднего моста производят в порядке, обратном разборке. При этом особое внимание обращают на надежность крепления шаровых пальцев тяги рулевой трапеции, рычагов рулевых тяг и суппортов переднего тормоза с поворотным кулаком.

Рулевое управление Разборка и сборка рулевого управления

Разборка. Перед разборкой сливают масло из картера рулевого механизма, затем закрепляют его на кронштейне A.74076/R с опорой А.74076/1. Отвертывают гайку крепления рулевой сошки 2 и, сняв пружинную шайбу, съемником А.47043 снимают сошку. Отвернув болты крепления, снимают крышку 5 вместе с регулировочным винтом 2, регулировочной пластиной 1, стопорной шайбой и контргайкой 3. Вынимают из картера 7 вал 11 сошки в сборе с роликом 12. Отвернув болты крепления, снимают крышку 17 упорного подшипника вала червяка вместе с регулировочными прокладками 16. Валом 13 червяка выталкивают наружное кольцо подшипника 15 и вынимают вал вместе с сепараторами подшипников. Снимают сальник 18 вала червяка и сальник Рвала сошки. Оправкой 67.7853.9541 выпрессовывают наружное кольцо верхнего подшипника. При этом съемную насадку на ручке оправки ставят буртиком назад.

Сборка

Собирают картер рулевого механизма на кронштейне A.74076/R в последовательности, обратной разборке. При этом: наружное кольцо верхнего подшипника червяка запрессовывают оправкой 67.7853.9541, переставив насадку на ручке оправки обратной стороной;

после установки червяка в картер рулевого механизма и закрепления нижней крышки проверяют с помощью динамометра 02.7812.9501 и головки А.95697/5 момент трения вала червяка, который должен находиться в пределах 19,6-49 Н.см. Если момент трения окажется меньше указанного, уменьшают толщину регулировочных прокладок, а если больше - увеличивают;

установив вал сошки, убеждаются в отсутствии зазора в зацеплении ролика с червяком в положениях вала

червяка, повернутого вправо и влево на 30° от нейтрального положения сошки. Возможный зазор устраняют регулировочным винтом 2 и затягивают контргайку 3;

после регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверяют динамометром момент трения червяка, который должен быть равен 88,2-117,6 Н.см при повороте вала червяка на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и снижаться плавно от угла 30° до упора.

По окончании сборки проверяют углы поворота сошки от нейтрального положения, которые должны составлять 32°10'±1 как влево, так и вправо до упора сошки в головки болтов; затем заливают в картер 0,215 л масла ТАд-17и.

Тормозной привод

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 - пробка; 2 - корпус цилиндра; 3 - поршень привода задних тормозов; 4 - шайба; 5 - поршень привода передних тормозов; 6 - уплотнительное кольцо; 7 - стопорные винты; 8 - возвратные пружины поршней; 9 - тарелка пружины; 10 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 - распорное кольцо; 12 - впускное отверстие; А - компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Детали главного цилиндра привода тормозов лада классика: 1 - корпус цилиндра; 2 - стопорная шайба; 3 - штуцер; 4 - уплотнительная прокладка; 5 - уплотнительная шайба; 6 - стопорный винт поршня; 7 - возвратные пружины поршней; 8 - чашка; 9 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 - уплотнительное кольцо; 11 - распорное кольцо; 12 - поршень привода задних тормозов; 13 - шайба; 14 - поршень привода передних тормозов

Тормоза передних колес

Разборка и сборка передних тормозов

Детали переднего тормоза

Стрелками показаны болты, отвертываемые для снятия тормоза.

1 - направляющая колодок;

2 - суппорт тормоза;

3 - защитный колпачок поршня;

4 - уплотнительное кольцо;

5 - блок цилиндров;

6 - тормозные колодки;

7 - тормозной диск;

8 - защитный кожух суппорта;

9 - кронштейн суппорта;

10 - штуцер для удаления воздуха;

11 - тормозные шланги;

12 - фиксатор блока цилиндров;

13 - пружина фиксатора;

14 - поршень;

15 - пружина прижимного рычага;

16 - прижимной рычаг;

17 - шплинт;

18 - ось прижимного рычага

Разборка и сборка: порядок выполнения

1. Выньте шплинты, затем оси 5 (см. рис. Тормозной механизм переднего колеса), придерживая прижимные рычаги 3, чтобы не выскочили пружины. Снимите прижимные рычаги и их пружины, а затем суппорт 7 в сборе с блоком 1. Снимите тормозные колодки 2.

2. Выньте блок цилиндров 1 из пазов суппорта, разводя для этого пазы суппорта до 118,5 мм и нажав при этом на фиксатор 12. Снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 3 (см. рис. Детали переднего тормоза).

3. Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке. Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндров при сборке смазывайте тормозной жидкостью, а под защитные колпачки закладывайте смазку ДТ-1.

14 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Квалификационная работа должна быть написана на хорошем литературном русском языке, свободном от жаргона и ненужных заимствований.

Текст следует набирать на компьютере и печатать на принтере. Цвет печати - черный. Применяют формат бумаги А4 (297х210) мм. Для формата А4 рекомендуется шрифт "кегль 12" через 1,5 интервала, поля - по 20 мм.

Студент представляет диплом в отдельной папке, скоросшивателе (прошив).

Объем текстовых материалов квалификационной работы жестко не нормируется:

· выпускная работа бакалавра: пояснительная записка не более 30 страниц, библиография 5-10 наименований;

· дипломный проект: пояснительная записка не более 80 страниц, библиография не менее 15 наименований;

· магистерская диссертация: не более 100 страниц, библиография не менее 20 наименований (по преимуществу научно-технические издания, включая несколько работ на иностранном языке).

Работа считается подготовленной к защите при наличии на титульном листе подписей исполнителя, руководителя и консультантов.

Рекомендации по подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ .

Бакалаврам:

· шаблон задания

· образец титульного листа

· шаблон отзыва научного руководителя

· шаблон рецензии

Магистрам:

· шаблон задания

· образец титульного листа

· шаблон отзыва научного руководителя

· шаблон рецензии

Специалистам:

· шаблон задания

· образец титульного листа

· шаблон отзыва научного руководителя шаблон рецензии.

Сроки

Несоблюдение правил и сроков защиты может привести к срыву защиты со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Окончательная редакция тем квалификационных работ и руководители утверждаются решением выпускающей кафедры в следующие сроки:

· для выпускных работ бакалавров - не позднее 1 марта в 8-м семестре;

· для дипломных проектов - не позднее 10 ноября в 11-м семестре;

· для специальностей со сроком обучения специалистов 5 лет - не позднее 10 февраля в 10-м семестре;

· для магистерских диссертаций - не позднее 20 декабря в 11-м семестре.

Расписание работы Государственной аттестационной комиссии (ГАК) вывешивается на кафедре не позднее 3 недель до начала защит.

Готовые квалификационные работы с полным набором всех необходимых для защиты документов представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем за 3 рабочих дня до срока защиты для магистров и специалистов и 1 рабочего дня для бакалавров.

Процедура защиты квалификационных работ

Защиты проходят на заседаниях ГАК, открытых для публики.

Студент допускается к защите при отсутствии академической задолженности и при наличии комплекта документов, оформленных в соответствии с настоящими правилами.

...