Окраска маломерных судов

Этинолевый лак обладает свойством глубоко проникать в поры древесины, и его применяют для покрытия тех поверхностей, которые будут находиться в водной или очень влажной среде. Смоляные светлые лаки хорошо впитываются в древесину, если они предварительно подогреты.

Чистые олифы и лаки подогревают в пол-литровых молочных бутылках или литровых консервных банках, поставленных в ведро на прокладки (большие гвозди), чтобы стекло не касалось дна. В ведро наливают воды немного выше уровня олифы или лака и доводят ее до кипения. Олифу при этом следует время от времени перемешивать для ускорения прогрева жидкости (рис. 1).

Рис. 1. Подогревание связующего (олифы или лака). 1 -- уровень кипящей воды; 2 -- крупные гвозди или брусочки, подложенные под бутылки

1.11 Изменение цветов красок

Иногда нужна краска такого цвета, которого нет в продаже. Практически любой цвет можно получить смешиванием. При этом нужно знать интенсивность смешиваемых красок.

Если эти сведения получить невозможно, приступают к составлению нужного цвета краски опытным путем. Берут одинаковые порции двух смешиваемых красок и взвешивают их. Затем от каждой порции отделяют по 10% массы каждой краски, смешивают их и делают пробную окраску небольшого участка поверхности. Если цвет не найден, добавляют еще 5% массы (т. е. половину одной из смешанных частей) и тщательно перемешивают ее с пробной смесью. Потом делают вторую пробную окраску лебольшого участка рядом с первым. Если и на этот раз цвет не найден, снова добавляют той или иной краски, пока не будет получен желаемый оттенок.

Надо иметь в виду и то, что после высыхания, через 24 ч, цвет краски станет менее ярким.

Краски различают по тону следующим образом.

Тон	Состав краски
Цельный	Из одного цветного пигмента
Густой	Содержит некоторое количество белил, но белая добавка почти не заметна
Нормальный	Добавлено значительное количество белил (менее 50%), но интенсивность цветного и белого одинаковая
Разбеленный	Добавлено большое количество белил (более 50%) и белый цвет преобладает над цветным

Смешивая основные цвета: красный, желтый и синий,-- можно получить следующие цвета:

Желтый и красный	дают оранжевый
» и синий	» зеленый
Красный и синий	» фиолетовый
» и черный	» коричневый

Оттенки красок можно изменить, добавляя краску другого цвета; тон краски изменяют, добавляя белила.

Особенности восприятия цвета краски. Краски воспринимаются как «теплые» или как «холодные». Зрительно они могут приближать окрашенный предмет или отдалять его. Восприятие разных цветов красок, нанесенных на поверхности, приведено в табл. 8.

Таблица 8 Восприятие цвета окраски поверхности

Цвет	Вызываемое ощущение	Способность привлекать взор	Ощущение пространства
Теплые цвета
Желтый	Тепла	Большая, не утомляет	Отдаляет
Оранжевый	»	Большая	Приближает
Розовый	»	Легкая	»
Красный	Жары	Очень большая, утомляет	»
Коричневый	Тепла	Средняя, утомляет	»
Холодные цвета
Серый	Прохлады	Небольшая, не утомляет	Отдаляет
Голубой	Холода	То же	»
Зеленый	Прохлады	Небольшая, не утомляет даже при длительном наблюдении	»
Фиолетовый	Свежести	Легкая	Приближает

Гармонирующими будут цвета, сочетание которых вызывает приятное зрительное впечатление, не вызывает раздражения. Сочетания гармонирующих цветов приведены в табл. 9.

Таблица 9 Гармонирующие цвета

Цвета, гармонирующие с основным

Основной цвет

белый

Слоновая кость

кремовый

светло-жёлтый

темно-жёлтый

оранжевый

розовый

ярко-красный

красный

темно-красный

лиловый

фиолетовый

голубой

светло-синий

синий

салатный

зелёный

изумрудный

светло-коричневый

коричневый

темно-коричневый

серый

Белый

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Слоновая кость

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кремовый

+

+

+

+

+

+

+

Темно-жёлтый

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оранжевый

+

+

+

+

+

+

+

+

Розовый

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ярко-красный

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Темно-красный

+

+

+

+

+

Лиловый

+

+

+

+

+

Фиолетовый

+

+

+

+

Голубой

+

+

+

+

+

+

+

+

Светло-синий

+

+

+

+

+

+

+

+

Салатный

+

+

+

+

+

+

Темно-зелёный

+

+

+

+

+

+

Светло-коричневый

+

+

+

+

+

+

+

Серый

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контрастирующие цвета, в противоположность гармонирующим, обращают внимание яркостью и резкостью сочетаний.

Впечатление, вызываемое гармонией и контрастом цветов, широко используют в практических целях: контрастно окрашивают транспортные средства, чтобы задержать взор, привлечь внимание (яркая окраска спасательных средств). Суда и плавучие средства, как правило, стараются окрашивать в контрастные цвета, заметные издали, это позволяет легко обнаруживать их в аварийных ситуациях.

Изменение цвета окраски при искусственном освещении. Человеческий глаз воспринимает все цвета при солнечном освещении как истинные, а при искусственном освещении -- с изменением тональности.

Искусственное освещение (пламя свечи, электрическая лампочка, люминесцентные лампы) изменяет цвет окрашенной поверхности малоощутимо или резко -- в зависимости от цвета краски. Меньше всего изменяется восприятие тона краски при свете люминесцентных ламп.

1.12 Шпатлевки

Шпатлевки -- пастообразные пластические массы, приготовленные из тонкомолотого минерального порошка (мел, известь, гипс и др.) на масляных или клеевых связующих. Шпатлевки применяют для выравнивания поверхностей при подготовке к окраске.

В судостроении применяются несколько десятков разнообразнейших шпатлевок: водостойкие, кислотостойкие, нефтестойкие, для металлических и деревянных поверхностей, но лишь некоторые из них могут быть рекомендованы владельцам мелких судов.

Состав шпатлевок:

наполнители (загустители) для металлических поверхностей: мел, кварцевый песок тонкого помола, полевой шпат, маршаллит, мраморная мука; для деревянных поверхностей: мел, гипс, цемент, гашеная известь, древесная мука, пробковая мука;

связующие -- олифа, лак, жидкие масляные и лаковые краски;

пигменты или красители -- сухие порошковые краски:

охра, умбра, железный сурик, свинцовый сурик, цинковые белила и др.

Шпатлевки приготовляют перед употреблением. К компонентам шпатлевок высокого качества предъявляют следующие требования: связующее должно быть высыхающим, без механических примесей и загрязнений, перед употреблением отфильтровано, не должно содержать растворитель, сиккатив (в олифе) и примеси другого сорта. Наполнители должны быть просеяны (лучше, если они самого тонкого помола), не должны содержать посторонних включений и загрязнений. Это требование относится и к сухим пигментам.

Все составные части шпатлевок берут в весовых частях или в весовых процентах.

Шпатлевку приготовляют на противне или на листе фанеры с рейками по краям (рис. 2). На противень насыпают отмеренное количество наполнителя 1 и пигмента, и их тщательно перемешивают.

Сухую массу выравнивают по толщине, делают углубление 2 и наливают в него частями (не сразу!) связующее 3. Затем перемешивают 4 сухую массу, передвигая ее от краев в середину так, чтобы связующее оставалось в центре. Перемешивать и перетирать лучше металлическим шпателем, а не деревянным (5).

После перемешивания всю массу перелопачивают (6) до получения однородной консистенции. Готовую массу шпатлевки сразу пускают в дело. Но если шпатлевку надо хранить несколько дней, ее кладут в полиэтиленовый мешок; если ее надо хранить дольше, помещают в железную или стеклянную банку, накрывают полиэтиленовой пленкой, сверху наливают воды, а банку закрывают крышкой.

Рис. 2. Приготовление красок из сухих пигментов или шпатлевки

Густые шпатлевки применяют для металлических поверхностей, а жидкие -- для деревянных. Шпатлевку можно либо загустить наполнителем или разжидить связующим, добавляя его небольшими порциями.

Шпатлевку нужно наносить только на проолифленную поверхность -- стальную или деревянную, -- чтобы обеспечить однородность связующего в шпатлевке и в грунте. Шпатлевку наносят тонким слоем -- не более 0,5 мм. Это обеспечивает ее быстрое и равномерное высыхание, исключает трещины от усадки. Если нужен толстый слой шпатлевки, его создают нанесением нескольких тонких слоев, каждый из которых должен быть не более 0,5 мм.

Шпатлевки называют по роду составляющего их связующего: масляные (связующее -- олифа), масляно-лаковые (олифа с лаком), лаковые (лак).

Шпатлевки подкрашивают пигментом, близким по цвету к декоративной краске. При светлом декоративном слое вводят охру, при темном -- железный сурик. После нанесения последнего слоя шпатлевки ее шлифуют, сглаживая все неровности от шпателя. Шлифовку выполняют одним из двух способов: сухим или мокрым.

При сухом способе после полного высыхания последнего слоя, т. е. не ранее чем через сутки (а лучше через двое), шпатлевку шлифуют пемзой или крупной, а затем тонкой шкуркой. Этот способ нерационален, он трудоемок, при шлифовке образуется пыль, много времени отнимает высыхание.

Более рационален мокрый способ. Он заключается в том, что последний слой шпатлевки шлифуют, не дожидаясь полного высыхания. Для этого на участок шпатлевки наносят немного олифы и деревянной колодкой шлифуют поверхность. Олифа содействует размягчению шпатлевки, и все неровности легко сглаживаются. Через сутки, когда высохнут шпатлевка и олифа, поверхность приобретает глянцевый вид, она прогрунтована олифой и готова для нанесения первого слоя декоративной окраски.

Приготовление шпатлевки, подготовка поверхности под шпатлевание и нанесение шпатлевки требуют тщательности и аккуратности, иначе возникают дефекты, которые трудно устранить.

Шпатлевка -- основание для последующих слоев краски. Если шпатлевка нанесена на пыльную или необезжиренную поверхность, то не будет адгезии (сцепления), и краска в скором времени начнет отставать.

Рецепты шпатлевок, приготовляемых на месте потребления, приведены в табл. 10 и 11.

Таблица 10 Рецепты шпатлевок для нанесения на деревянную поверхность

Компоненты	Рецепты шпатлёвок
	1	2	3	4	5	6	7
	лаковые	масляно- лаковая	масляно- канифольная
Связующие: лак шпатлевочный № 74	22	23	35	-	--	21	-
лак глифталевый ГФ	--	--	--	22	25	--	--
Олифа	2	--	--	--	--	13	8
Сиккатив	--	-	-	--	-	3	2
Скипидар	2	--	--	20	20	8	23
Канифоль	--	--	--	--	--	--	12
Вода	4	2	--	--	--	--	--
Наполнители: мел	66	59	57	--	--	47	50
пигменты сухие: охра	4	6	5	--	--	8	-
белила цинковые	--	7	--	47	--	--	--
белила литопонные	--	--	--	--	54	--	--
сурик железный	--	3	3	11	--	--	3
сурик свинцовый	--	--	--	--	1	--	2
Примечание. Приготовляя шпатлевку по рецепту 7, канифоль растворяют в скипидаре, потом вводят сиккатив, а затем олифу. После тщательного перемешивания вводят наполнители: мел, охру, белила, железный сурик в последним -- свинцовый сурик. Срок действия 1 сут. Компоненты указаны в процентах по весу.

Таблица 11 Рецепты этинолевых шпатлевок * (только для подводной части металлических и деревянных корпусов)

Компоненты	Номера рецептов
	211	212	213	214	215	216
Связующее: этинолевый лак	12	10	20	22	25	10
олифа льняная	--	--	6	8	5	--
глифталевая краска ФО, КО	30	32	--	--	--	24
Сиккатив	--	--	1	1	1	--
Наполнитель: мел	58	50	65	60	65	57
сурик железный	--	--	8	7	--	3
слюда молотая (пыль)	--	8	--	2	4	6
* Шпатлевки получают на основе этинолевого лака, цвет -- желто-коричневый.

Значительно удобнее пользоваться готовыми шпатлевками, которые есть в продаже (табл. 12), при этом следует помнить, что

а) шпатлевку ПФ-00-2 разводят уайт-спиритом;

б) шталевку ЭП-00-10 разводят растворителем Р-40 или № 646. Компоненты шпатлевки -- шпатлевочную массу и отвердитель № 1 -- нужно смешивать перед самым употреблением небольшими частями, так как в результате химической реакции отвердения масса через 2,5 ч становится негодной. Через 24 ч на эту шпатлевку можно наносить масляные краски и эмали;

в) шпатлевку ВШ-2 поставляют в виде пасты ВШП-3 и отвердителя, смешиваемых перед употреблением. Срок годности после смешения компонентов -- 24 ч. Сушат шпатлевку, нанесенную тонким слоем в 0,2 мм, в течение 1--1,5 ч при температуре 80--85° С;

г) НЦ-00-7, НЦ-00-8 и НЦ-00-9 разводят растворителем № 646 или РДВ. Шпатлевка НЦ-00-7 высыхает при температуре 18--23° С в течение 1 ч, НЦ-00-8 -- в течение 2,5 ч, НЦ-00-9 -- в течение 3,5 ч.

При изготовлении шпатлевки следует помнить, что она должна состоять на 35--45% из жидкого связующего (олифа, лак) и на 65--55% из сухих порошковых масс (мел, мраморная мука, маршаллит, цемент, а также сухие краски: сурик железный, сурик свинцовый, охра, сажа, ультрамарин, алюминиевая пудра), которые смешивают для получения густой или жидкой массы.

При использовании шпатлевки необходимо учитывать ее совместимость с материалом поверхности. В составе шпатлевки для стальных и деревянных поверхностей можно применять олифы, лаки и их смеси, к которым прибавляют свинцовый сурик (для стальных поверхностей в большем количестве, для деревянных -- в меньшем).

В состав шпатлевки для алюминиевых поверхностей не следует вводить свинцовый и железный сурик. Из сухих наполнителей можно рекомендовать мел, охру и алюминиевую пудру (которая должна составлять не более 50% всей сухой массы). Шпатлевка может быть приготовлена на олифе, лаке или их смеси.

Таблица 12 Шпатлевки промышленного изготовления для разных поверхностей

Шпатлевки	Поверхности
новая марка	вид	цвет
КО-00-1: на кремнийорганическом лаке	--	--	Стальная
на пентафталевом лаке	--	--	Алюминиевая
ПФ-00-2 (ЛШ-1 и ЛШ-2) *	Масляно-лаковая	Красно-коричневая	Стальная, деревянная
КФ-00-3 (АМ)	» »	Красная	Алюминиевая
ЭП-00-10 на эпоксидном грунте с отвердителем -- под эпоксидные покрытия	Эпоксидная	Красно-коричневая	Стальная, деревянная
ЭП-09-Т	На эпоксидной и формальдегидной смолах	Желтая	Алюминиевая
ВШ-3 (паста ВШП-3 с отвердителем)	Эпоксидная	Серая	Стеклопластик
НЦ-00-7 (ЛШ-24)	Нитроцеллюлозная	Красно-коричневая	Стальная, алюминиевая, деревянная
НЦ-00-8 (ЛШ-32)	Нитроцеллюлозная	Серо-зеленая	Стальная, алюминиевая, деревянная
НЦ-00-9 (ЛШ-32)	>	Желтая	Стальная, алюминиевая, деревянная
ХВ-00-4 (ХВШ-4)	Перхлорвиниловая	Зеленая	Стальная, деревянная
ХВ-00-5 (ПХВШ-23)	>	Серая	Стальная
АГ-10-С и АГ-За	Винилхлоридная	-	Алюминиевая
УР-012-ж	Полиуретановая	Желтая	»
* В скобках указаны старые марки

Глава II. Инструмент и приспособления для малярных работ

2.1 Кисти

Кисть -- основной инструмент при малярно-отделочных работах на судне.

Кисти различают по весу, форме, а также по роду и качеству волоса. Кисть выбирают в зависимости от характера предстоящей работы. В судостроении наиболее широкое применение находят следующие кисти:

маховые (вес волоса 200--500 г) -- для окрашивания больших поверхностей;

ручники (вес волоса 150--200 г)--для окрашивания небольших площадей;

разделочные (вес волоса 8--50 г) -- малые кисти, к которым относятся: трафаретные -- для нанесения надписей, рисунков и работ по трафарету; филенчатые -- для окраски мелких деталей и нанесения различных полос; флейцы -- для сглаживания рисок от грубых кистей и для выравнивания слоя краски с целью наведения глянца;

художественные (вес волоса менее 20 г) -- самые малые кисти для альфрейных и художественных работ.

По форме кисти разделяют на круглые, плоские и торцевые (рис. 3).

Вид и сорт волоса определяют качество кисти. Из свиной хребтовой щетины изготовляют кисти высокого качества.

Из смеси свиной щетины и конского волоса изготовляют кисти второго сорта, чаще всего -- для ручников, а из конского волоса -- кисти для работ клеевыми, меловыми и известковыми красками.

Для тонких отделочных, альфрейных и художественных работ применяют кисти из барсучьего, хорькового, беличьего, колонкового и другого волоса.

В последнее время стали изготовлять кисти из капронового волокна. Нить капрона хоть и долговечнее, но толще и жестче животного волоса и при окраске оставляет грубые следы. При отделочных работах этой кистью необходимо применять флейцование. Кисти из очень тонкой капроновой нити выпускают в ограниченном количестве.

Рис. 3. Малярные кисти: а -- трафаретная; б -- флейц; в -- филенчатая; г -- маховая

По способу изготовления различают кисти круглой вязки и проколотки (рис. 4).

Кисти круглой вязки с патроном -- связанный пучок волоса вставлен в металлический патрон и обжат на машине (по окружности выдавливается канавка -- зиг). Дополнительно волос укрепляют заливочной массой или клеем.

При другом способе изготовления кисти круглой вязки пучок волоса вставляют в гнездо, высверленное в рукоятке, и крепят волос в гнезде заливочной массой или клеем.

Кисти-проколотки (маховые и ручники) изготовляют по-другому: пучок волоса туго связывают и вставляют в справочное кольцо. Затем в середину пучка вставляют заостренную на конус рукоятку и проколачивают насквозь.

Плоские кисти: филенчатые и флейцы -- изготовляют так же, как кисти круглой вязки с патроном.

Покупные кисти (маховые и ручники) нельзя пускать в работу без обвязки.

Рис. 4. Кисти-ручники: а -- круглой вязки с патроном; б -- круглой вязки с клеевым креплением; в -- проколотка. 1 -- пучок волоса; 2 -- металлический патрон; 3 -- зиг для уплотнения волоса; 4 -- заливочная масса; 5 -- зиг для уплотнения рукоятки; 6 -- гвозди крепления патрона к рукоятке; 7 -- рукоятка; 8 -- кольцо-обойма

Практикой выработаны требования к кистям. В первую очередь надо обратить внимание на длину рабочей части кисти. Если рабочая часть кисти слишком длинная, то краску не удастся положить ровным слоем. Если рабочая часть кисти очень короткая, то она будет слишком жесткой и краску также не удастся положить ровным слоем и растушевать. Жесткая кисть будет оставлять на окрашенной поверхности многочисленные риски-царапины. Наилучшая длина рабочей части кисти должна быть равна ее диаметру. В этом случае упругость волоса и нажим руки будут уравниваться, после первых растушевок будет достигнуто наилучшее распределение краски на поверхности.

Как правило, длина волоса кисти равна примерно Р/д--2 ее диаметра. Волос не обрезают, чтобы не портить кисть, а укорачивают обвязыванием (связыванием) от рукоятки. Такой способ делает кисть более долговечной.

Обвязка кисти. Рассмотрим наиболее простой и надежный способ обвязки кисти. Все кисти (как круглой вязки, так и проколотки) обвязывают одинаково. Только в кисть-проколотку вставляют деревянную, резиновую или корковую пробку по диаметру рукоятки кисти и на высоту обвязки. Если пробку не вставить, то обвязка будет съезжать к концу кисти. Пробка заполнит пустоту внутри кисти и придаст ей цилиндричность, необходимую для обвязки (на рис. 5, а пробка показана пунктиром).

Для обвязки берут английский шпагат, тонкую крученую веревку или парусную нить. Отрезав два конца по 40--50 см, закрепляют их простым узлом на рукоятке, как показано на рис. 5, а, б, и делают из них петли немного длиннее волоса кисти. Чтобы петля не нарушалась, свободные концы привязывают к рукоятке. Эти концы носят название первой и второй нитей крепления, их узлы должны быть расположены с противоположных сторон рукоятки, а петли взаимно перпендикулярны.

Затем берут кусок нити длиной около 2 м и у самой обоймы закрепляют простым узлом над нитью крепления так, чтобы короткий конец был равен примерно 10 см. Короткий конец прижимают пальцем к обойме, а длинным делают обвязку. Сделав оборот вокруг кисти (шлаг), длинный конец продевают вниз под только что сделанный оборот нити и сильно затягивают. Таким же образом делают второй оборот и снова так же затягивают (рис. 5, б).

Далее короткий конец поднимают и прижимают длинным концом нити при втором ее обороте. При дальнейшем обвязывании короткий конец при каждом нечетном (третьем, пятом и т. д.) обороте выпускают наружу, а при каждом четном -- прижимают длинным концом нити.

Таким образом, короткий конец идет, переплетаясь, до конца всей обвязки и прочно закрепляется на кисти (рис. 5, г). Так как длина кистей, подлежавших обвязке, различна, то и длина их обвязываемой части будет переменной. Поэтому количество оборотов (шлангов) установить заранее невозможно.

Рис.5. Обвязка кисти: а -- накладка первой петли; б -- накладка второй петли; в -- выполнение первого шлага; г -- выполнение следующих шлагов.

Сделав первые два оборота (шлага) как начальные (счет идет от корня кисти к ее вершине), остальные, сколько бы их ни получилось, обычно не нумеруют и не считают.

Когда до конца обвязки останется сделать четыре завершающих шлага, которые должны окончательно закрепить всю обвязку, важно не забыть особенности их закрепления. Завершающие четыре шлага считают в обратном порядке: 4-й шлаг (если считать сверху) накладывают первым (рис. 6, а), 3-й шлаг--вторым, 2-й-- третьим и 1-й -- четвертым. При износе кисти первым будут срезать и удалять именно верхний завершающий шлаг, называемый 1-м. 3-й шлаг (хотя его выполняют вторым) пропускают в следующую петлю рядом с уже затянутой, затягивают по окружности и притягивают к рукоятке петлей 8 (рис. 6, б).

Так же делают и 2-й шлаг (его выполняют третьим), и после затяжки, продев в петлю 2, затягивают конец под обвязку (рис. 6, в).

Рис.6. Крепление завершающих четырёх шлагов: а -- четвёртого; б -- третьего; в -- второго; г -- первого.

Наконец, 1-й шлаг (самый верхний) затягивают, затем продевают конец в последнюю петлю 4 и затягивают ею обвязываемый длинный конец (рис. 6, г). Длинный конец подтягивают петлей 4 под обвязку так, чтобы он оказался внутри под обвязкой более чем на половину высоты обвязки, и тогда его обрезают.

Потом затягивают все короткие концы петель и обрезают их. После обвязки длина рабочей части кисти должна быть равна диаметру кисти.

В первые минуты работы кистью обвязка пропитается олифой или краской, шлаги сольются в монолитное кольцо и не будут ни расползаться, ни сдвигаться. По мере истирания кисти необходимо удалять шлаги обвязки постепенно, с таким расчетом, чтобы длина рабочей части кисти оставалась постоянной. Верхний шлаг надрезают и удаляют до следующего узла. После того как будут сняты все шлаги, кистью можно работать до тех пор, пока ее высота не станет равна ^ диаметра и кисть не сделается жесткой. Эту кисть можно использовать при грунтовании поверхности черного металла (где нужна хорошая твердая растушевка), для заполнения неровностей. Жесткую кисть можно использовать там, где нужно хорошо растереть краску. При таких работах длина рабочей части кисти должна быть от '/4 до Ч ч ее диаметра.

Согласно нормам изнашиваемости кисть теряет в весе:

при окраске 100 м2 поверхности по металлу -- 40 г, по дереву и старой краске -- 35 г. Обычно 100-граммового ручника хватает на окраску 250--300 м2 поверхности по стали.

Если считать, что первоначальная окраска катера или лодки требует 3--4 покрытий (грунт, 1-я и 2-я окраска и покрытие лаком), то одной кистью можно окрасить три судна. Но практичнее при окраске судна иметь две кисти-ручника и при смене цвета краски кисть тщательно промывать. Кисти надо беречь, особенно хорошие.

Как пользоваться кистью. Кистью надо пользоваться умело: Не следует брать на кисть много краски; она будет стекать в сосуд, затем капать в момент поднесения к поверхности, а при окраске потолочной поверхности -- стекать на рукоятку кисти. После нескольких обильных мазков краска потечет по поверхности, и ее трудно будет растушевать. Происходят неоправданные потери краски.

Погружать в краску нужно только половину рабочей части кисти, чтобы не допускать слишком большого сте-кания краски. Если краску берут из банки или бачка, кисть нужно обжать, чтобы лишняя краска стекла. Обычно кисть обжимают о край банки, и краска стекает по стенке -- это тоже потеря. Но надетая поперек горла банки проволочная перемычка сокращает потери.

Краску лучше брать из посуды, где ее уровень не превышал бы половины длины рабочей части кисти. Рекомендуется использовать глубокую тарелку или мелкие банки. Краску наливают в них на высоту а/^ рабочей части кисти и набирают на кисть круговым движением, одновременно вращая кисть.

Такой прием обеспечивает хорошее, равномерное, перемешивание краски, особенно с тяжелыми пигментами, которые быстро оседают на дно сосуда.

При окраске потолочных поверхностей потери краски можно сократить, если сделать насадку (рис. 7) из любого тонкого и жесткого листового материала (тонкой резины, кожи, целлофана, промасленной прочной бумаги).

Насадку делают в виде воронки, укрепляют на кисти ниткой и одним-двумя гвоздиками. Из воронки краска может быть слита в банку.

Хранение кисти. При малярных работах возможны перерывы. Кратковременным считают перерыв в 1--7 сут, в течение которых кисть можно оставить в сосуде с краской или в отдельном сосуде с водой или с уайт-спиритом или скипидаром, но обязательно подвешенной, чтобы она не касалась дна сосуда, иначе кисть потеряет форму и эластичность -- волос изогнется или растопырится. Нельзя оставлять кисть в сосуде со свинцовым суриком или алюминиевой пудрой: эта краска быстро загустевает и на кисти образуется крепкий сгусток, который потом придется долго растворять в скипидаре. Кисть, потерявшая эластичность, наносит краску неравномерным слоем, оставляя по краям мазка утолщение. Качество окрашенной поверхности будет неудовлетворительным. Подвеска кисти для хранения в сосуде показана на рис. 8.

Хранение кисти более 7 сут считается долгосрочным и требует специальной подготовки инструмента. Прежде всего кисть необходимо отжать от краски. Для этого кисть, чуть наклонив, кладут на доску и шпателем (или пластиной, лучше деревянной) прижимают и медленно протягивают ее, отжимая краску от корня кисти (у патрона) к ее концу. Отжатую кисть можно протереть старой бумагой или ветошью или промыть в керосине и хорошо протереть, потом еще раз промыть в скипидаре, отмывая все следы краски. Для удаления следов олифы или лака необходимо промыть кисть в теплой мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте только в подвешенном состоянии, чтобы не изменить форму кисти. Сушить кисть можно 3--7 сут. После сушки следует завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан или промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая.

Рис. 7. Насадка на кисть. Рис. 8. Хранение кисти в течение нескольких дней.1 -- проволочная подвеска; 2 -- крепление резиновым кольцом; 3 -- вода, скипидар; 4 -- осадок краски.

Для удаления следов олифы или лака необходимо промыть кисть в теплой мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте только в подвешенном состоянии, чтобы не изменить форму кисти. Сушить кисть можно 3--7 сут. После сушки следует завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан или промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая. При переходе от темной краски к светлой кисть нужно отмыть растворителем -- скипидаром или уайт-спиритом, чтобы на ней не было заметно следов темного пигмента. При переходе от светлого тона краски к более темному достаточно отжать кисть, слегка промыть в растворителе и протереть чистой белой бумагой, отсутствие следов краски на которой покажет чистоту отмывки кисти.

Кисти-валики. Наряду с кистями круглой вязки из животного волоса используют кисти-валики для окрашивания больших плоских поверхностей. Кисти-валики встречаются в продаже, но их можно сделать и самому.



Рис. 9. Кисть-валик.1 -- валик, 2 -- кистедержатель, 3 -- ворсистая оболочка, 4 -- шайба, 5 -- гайка или стопор, 6 -- рукоятка.

Нужно взять толстую проволоку (диаметром 5--6 мм) и согнуть ее так, как показано на рис. 9. Затем надо надеть на проволоку деревянный валик диаметром 40-- 45 мм и обернуть его облицовочным материалом: поролоном, искусственным мехом с коротким волосом или, в крайнем случае, плюшем или цигейкой. Чтобы валик не сползал, конец оси надо укрепить гайкой, шплинтом или пружинной шайбой. На свободный конеп проволоки насаживают ручку.

Краску для валика наливают в широкий плоский сосуд на высоту половины диаметра валика. Опустив валик в краску и повернув на один поворот, краску слегка отжимают на решетке или перфорированном листе жести, чтобы снять ее излишек. Валик быстро подносят к окрашиваемой поверхности и делают горизонтальный прокрас (полосу): первый раз -- в одном направлении, а второй -- в обратном, так, чтобы между ними был промежуток не более ширины полосы.

Затем проводят валиком вертикальные полосы, захватывая горизонтальные и промежуток между ними.

Если для окраски выбранного участка поверхности краски, взятой на валик, не хватает, то снова набирают краску (в меньшем количестве) и наносят ее движениями валика, направления которых должны быть встречными движениями валика при первом приеме окраски. Тогда поверхность будет покрыта краской более равномерно.

Валиком можно наносить только промежуточные покрытия, а грунт и последний слой краски необходимо наносить только кистью. Уход за валиковой кистью более сложен, чем за обычной. Валик нужно хорошо отмывать от краски, в противном случае ворс от засохшей краски превратится в твердую корку и валик будет негоден.

2.2 Шпатели, шкрабки, щетки и приспособления

Шпатель -- один из важных инструментов, применяемых при окраске. Это деревянная или металлическая лопаточка, которая служит для втирания в подготовленную к окраске поверхность шпатлевки, замазки и т. д. Шпатель шириной 100 мм обычно считается наиболее удобным, но для специальных работ может быть пригоден менее широкий шпатель. Для обработки фигурных поверхностей применяют резиновые шпатели (рис. 10).

Рис. 10. Шпатели: а -- металлический; б -- деревянный; в -- резиновый.

Металлический шпатель используют для очистки поверхности от старой краски, а деревянный -- для нанесения кислотных или щелочных паст при снятии старой краски.

Шкрабки применяют для очистки деревянных и металлических поверхностей от старой краски. Обычно их делают из старых плоских напильников, из пил или из других стальных изделий. Они бывают двух форм: Г-образные и прямые, с обоими заточенными концами.

В качестве шкрабок могут быть использованы столярные стамески, а в некоторых случаях и столовые ножи с круглым хорошо заточенным концом (рис. 11).

Рис. 11. Шкрабки: а--из напильника; б--из ленточной пилы; в -- стамеска; г -- нож.

Щетки-- непременная принадлежность маляра. Щеткой счищают поверхность после шлифования, шпат-левки, перед окраской и т. д.

Приспособления могут быть ручными и механическими. К числу приспособлений в малярном деле можно отнести: сосуды для длительного хранения жидких и густотертых красок с механической крышкой, ванночки, кистедержатели, колодки для шлифовальных бумаг, трафареты для нанесения марок и знаков, прижимные катки, рейки, отвесы, отбивные нитки, пробойники и перфораторы, ножи и ножницы и т. п.

При окраске больших площадей краску из нескольких банок надо переложить в большую емкость и тщательно перемешать (в разных банках может оказаться краска разных оттенков).

В большой емкости приходится разводить краску из густотертых красок и олифы или же из сухих пигментов, затертых предварительно на олифе, а затем доводимых до малярной консистенции. Из большой емкости краску следует переливать в рабочую емкость, удобную для переноса и окраски поверхности.

Емкости могут быть из любого материала, не впитывающего связующее (из металла, стекла, пластмассы).

После того как краска израсходована, емкость следует очистить от остатков краски как можно лучше. Если остатки краски не удалось извлечь, надо влить в емкость немного олифы и снять их жесткой кистью.

2.3 Вспомогательные материалы

При малярных работах необходимы вспомогательные материалы:

а) обтирочные: тряпки, вата и пакля (льняные очесы)-- для обезжиривания поверхностей перед нанесением краски, для вытирания потеков, для снятия старой краски после ее растворения специальными составами и т. д.;

б) абразивные: пемза, шлифовальная бумага (шкурка) на тканевой и бумажной основе, полировочные пасты, мастики и жидкости -- для шлифовки зашпатлеванной поверхности перед нанесением на нее краски; для наведения глянца на поверхности, окрашенные глифталевыми или пентафталевыми эмалями; для обновления полированных деревянных изделий; для полировки нитроэмалей, нанесенных на металлические поверхности;

в) обезжиривающие вещества: ацетон, уайт-спирит, бензин -- для обезжиривания поверхности перед нанесением краски и особенно эпоксидных препаратов (клея, лака, эмали);

г) моющие вещества: мыло, стиральные порошки, 10%-ный раствор каустической соды;

д) пропиточные составы, предохраняющие подводную часть корпуса от гниения и от обрастания части корпуса (медный купорос, поваренная соль);

е) шпатлевочные составы; на металлических корпусах -- для сглаживания участков сварных или клепаных швов, а также для заделки мелких дефектов, на деревянных корпусах -- для заделки неровностей, пазов и стыков различных конструкций, для подготовки поверхностей под окраску;

ж) клеевые составы на водонерастворимом связующем -- для склеивания отдельных деталей металлических и деревянных конструкций;

з) нитки, шнур, шпагат, рейки и лента полиэтиленовая (липкая изолировочная)-- для обвязки кистей, разметки поверхностей и получения четкой границы окрашиваемого участка.

Как правило, вспомогательные материалы не нормируются, их берут с избытком.

Глава III. Окраска стального корпуса

3.1 Новый корпус

Во время заготовки отдельных деталей и частей стального корпуса (раскрой листов, обработка кромок под сварку или сверление под клепку) нет необходимости защищать металл от коррозии лакокрасочными материалами, так как при последующих сборочных работах защитный слой получит повреждение и в оголенных местах коррозия будет идти ускоренно.

Сварной корпус. После того как корпус собран полностью (сварена обшивка, а к ней приварены детали набора, установлена палуба и все патрубки к наружной обшивке), следует начать подготовку корпуса к окраске.

Начинать нужно с очистки всех поверхностей от пыли, грязи, жировых соединений и ржавчины. Очистку ведут ветошью, а ржавчину удаляют, в зависимости от ее характера, металлическими щетками, шкрабкой или другим острым инструментом -- до чистого металла. Если ржавчина пористая и после ее удаления остались неглубокие язвы, их следует очищать особенно тщательно, иначе впоследствии они станут очагом коррозии с образованием сквозного свища.

Чтобы убедиться в чистоте поверхности, ее протирают чистой белой ветошью, на которой хорошо видны следы ржавчины. Со сварных швов должен быть удален шлак, особенно в угловых соединениях, а поверхность очищена от брызг металла.

После очистки от ржавчины, шлака и грязи поверхность обезжиривают при помощи ветоши, смоченной уайт-спиритом, бензином, ацетоном, раствором каустической (не пищевой!) соды или любым стиральным порошком типа «Ладога».

При выполнении этих работ следует обращать внимание на температуру и особенно влажность воздуха. Можно обезжиривать и грунтовать даже при низких отрицательных температурах, около --10° С, если влажность воздуха будет не выше 60--65%. А при температуре 5--10° С и влажности воздуха 95--100% эти работы вести не следует, так как металл будет покрываться микроскопической пленкой влаги, которую нельзя удалить обезжиривающим составом. Оставшись на металле, влага при следующем нанесении масляного грунта создаст предпосылки к эмульгированию масла, ухудшит качества грунта и ослабит его антикоррозионные свойства.

До нанесения грунта на поверхность надо загрунтовать сварные швы и особенно зоны сварных швов (в которых металл более подвержен коррозии). Грунтование сварных швов шириной 40--50 мм -- с захватом опасной зоны швов -- обеспечит сохранность сварного шва. Когда грунт на сварных швах высохнет, можно произвести сплошную грунтовку корпуса как снаружи, так и внутри.

При неудовлетворительных погодных условиях или по другим причинам можно, в виде исключения, произвести сплошную грунтовку всех поверхностей, а потом -- только сварных швов. При первой грунтовке следует пользоваться только жесткой кистью, втирая грунт во все неровности поверхности и сварные швы, чтобы под пленкой высохшего грунта не оказались микроскопические пузырьки воздуха, -- местный очаг коррозии, от которой не предохранит последующая многослойная окраска.

Известны примеры, когда под многими слоями краски возникали большие очаги коррозии.

Только после того как грунт хорошо высохнет, можно приступать к окраске.

Клепаный корпус. Отдельные листы клепаного корпуса не могут быть окончательно обработаны по всем пазам и стыкам.

В швы клепаных соединений прокладывают полосу ткани, пропитанную свинцовым суриком, или на соединяемые поверхности наносят слой грунта. Чаще используют второй способ. Все листы до их сборки очищают от пыли, грязи, коррозии, обезжиривают, а затем грунтуют с двух сторон. Загрунтованные листы можно собирать на вторые сутки, не дожидаясь полного высыхания грунта. При сборке загрунтованные листы, взятые на контрольные болты крепкого обжатия, дают полностью непроницаемое соединение, а при горячей клепке подогретый грунт уплотняет зазор в листах между телом заклепки и листами. Это дает возможность отдельные листы обработать и подготовить в помещении, а при сборке на воздухе не бояться непогоды.

После того как корпус будет полностью собран, все клепаные соединения снова грунтуют жесткой кистью, втирая грунт во все неплотности. Если неплотности не заполняются обычным грунтом, то рекомендуется до грунтования корпуса заполнить их шпатлевкой или густым грунтом.

В качестве первичного грунта по стальной поверхности можно использовать следующие краски:

а) свинцовые -- сурик, крон, белила;

б) смешанные -- грунт 83 (смесь свинцового и железного сурика в равной пропорции);

в) железный сурик.

Надежность этих покрытий показана в табл. 13. Грунт железного сурика, как более пористый, впитывает около 5 вес. % влаги, и при его использовании опасность коррозии возникает в большей степени, чем при грунтовке свинцовым суриком.

Таблица 13 Потери металла от коррозии в зависимости от пористости пленки различных грунтов, погруженных в воду *

Грунт	Привес пленки, впитавшей воду, вес %	Потери металла (в граммах) на 1 м2 поверхности в год при постоянном нахождении в воде
Свинцовый сурик Грунт 83 смешанный (50 вес. % свинцового сурика и 50 вес. % железного сурика) Железный сурик	+2,0 +3.9 +5,0	67,4 73,0 182,6
*Искра В. В. Пути экономии свинцового сурика. -- "Судостроение", 1956, № 1.

3.2 Старый корпус

Ремонт старого корпуса, его очистка и окраска требуют особенного внимания и осторожности.

При подготовке к навигации корпус очищают от пыли, накопившейся за зиму, конечно, предварительно освободив его от зимней консервации. Тщательно осматривают корпус внутри во всех без исключения местах и очищают их от любых загрязнений, особенно в угловых соединениях. Тщательный осмотр внутренней стороны обшивки необходим потому, что за летний навигационный период в трюмной части корпуса скапливалась вода, не всегда вовремя удаляемая. Она могла размягчить краску, вызвать коррозию обшивки, а ржавчина, замерзая, расширялась и при осенних заморозках вызывала большие разрушения. Иногда при ремонте корпуса обнаруживали сквозные свищи в обшивке и только лакокрасочное покрытие предохраняло корпус от водотечности. Очистку ведут обычно шкрабкой, а в угловых соединениях можно пользоваться стамеской, скребком и шилом, снимая ржавчину и старую краску в местах, где она имеет плохое сцепление.

Если старая краска держится прочно, то ее удалять не следует. Очистив внутри корпуса днищевую часть обшивки и убедившись в ее чистоте, можно приступить к обезжириванию и нанесению грунта на очищенные места. Когда грунт этот высохнет, следует грунтовать всю поверхность. Такой порядок рекомендуется потому, что внутренняя часть, защищенная палубой от непогоды, может сохнуть достаточно долго при естественной вентиляции, пока идет наружная окраска.

Наружную поверхность корпуса можно очищать и грунтовать в двух его положениях: вверх дном, если корпус легкий, или в том положении, в котором он был установлен на зимнее хранение (если корпус тяжелый и перевернуть его нельзя). При втором положении судна необходимо дважды менять места его опор или кильблоков для очистки и окраски мест под опорами, затем для их грунтовки, и работа удлинится на 9--12 сут, а окраска будет вестись в потолочном положении (от киля к бортам и краску надо будет втирать в соединения листов особенно тщательно).

Рассмотрим окраску корпуса, лежащего вверх дном. С поверхности очищают грязь. Места, где краска легко отстает, и участки вокруг этих мест на 3--5 см зачищают до металла. Контур неплотно держащейся краски всегда бывает неправильной конфигурации и может иметь уходящие в сторону лучи. Если в этих лучах оставить плохо держащуюся краску, то дальнейшая потеря адгезии будет способствовать коррозии.

Если краска держится прочно, то снимать ее нецелесообразно. Нанесение первого слоя грунта на хорошо очищенную поверхность подводной части корпуса (как по чистому металлу, так и по старой прочно держащейся краске) -- наиболее ответственная операция, обеспечивающая сохранение металла.

Наносить грунт надо жесткой кистью, тщательно втирая его в места соединения листов. Грунтование и окрашивание ведут от киля к бортам. Не следует допускать отекания краски -- ее надо растереть достаточно тонким слоем.

В тех случаях, когда соединения клепаной обшивки очищены, дефектные заклепки заменены новыми, а головки оставшихся заклепок очищены и осажены (т. е. уплотнены с обшивкой), могут оставаться зазоры из-за некоторого перекоса заклепок, которые не устранить дополнительной подклепкой. Зазоры должны быть заполнены более густым грунтом, но не шпатлевкой. В качестве более густого грунта можно уверенно использовать густотертую краску того же рода, что и основной грунт.

Иногда применяют глухую заделку клепаных соединений по пазам и стыкам, особенно в подводной части корпуса. Пространство между головками заклепок заполняют густотертой краской или массой, приготовленной из железного сурика на глифталевом или пентафталевом лаке густой консистенции (рис. 12). Чтобы валик, получившийся при глухой заделке, был плавным, его края грунтуют и по свежей еще массе армируют, накрывая полоской бязи или миткаля. Затем полоску сверху грунтуют, приклеивая кромки к первому слою грунта. Такой армированный валик надежно предохранит заклепки. Пространство между заклепками можно заполнять эпоксидной или лаковой шпатлевкой.

Теперь рассмотрим особенности окраски при втором положении корпуса, т. е. вниз килем.

Рис. 12. Глухая заделка клепаных соединений наружной обшивки шпатлевочными или ...