Окраска маломерных судов

Если надо перекрасить или освежить поверхность корпуса, то лаковое покрытие во всех случаях рационально, особенно благодаря быстроте высыхания.

Необрастающее покрытие подводной части корпуса можно рекомендовать в том случае, если судно предназначено для плавания в южных районах (в частности, для яхт), где обрастание микроорганизмами относительно интенсивно. Необрастающих красок в продаже нет, но предприятия, оказывающие техническую помощь яхт-клубу или спортивной организации, могут эти краски им предоставить.

При нанесении необрастающих покрытий необходимо применять особые приемы, строго соблюдать технику безопасности, использовать специальное оборудование, а это возможно выполнить только на предприятии. Поэтому любителям не стоит увлекаться необрастающими покрытиями, тем более что небольшие суда легко очистить на мелководье щетками из щетины или грубыми пеньковыми канатами (распущенными).

Глава IV. Окраска корпуса из легких сплавов

Иногда любители строят судно по собственным чертежам из легких сплавов, чаще всего из листов дюралюминия толщиной от 0,5 до 1,5 мм и соответствующего профиля (чаще всего уголка). Дюралюминиевые листы могут быть плакированными (покрыты тонким слоем алюминия) и неплакированными. Для защиты от коррозии и повреждения плакированного слоя листы покрыты густой смазкой технического вазелина (тавота), которую удаляют вручную деревянными шпателями. Потом листы протирают ветошью и обязательно обезжиривают (горячим содовым раствором, горячей мыльной водой с применением стирального порошка, бензином или ацетоном) и снова протирают ветошью или обдувают воздухом, лучше горячим. После такой подготовки листы размечают и раскраивают.

4.1 Новый корпус

При сборке клепаного корпуса из дюралюминиевых листов необходимо учитывать коробление тонких листов, которое не всегда можно устранить более частым шагом заклепок.

Для устранения водотечности такого корпуса необходимо по клепаным швам между листами ставить прокладку из бязи, миткаля, тонкой парусины, обильно прокрашенную цинковыми белилами (ни в коем случае для прокраски ткани нельзя применять свинцовые краски и железный сурик, способствующие коррозии легких сплавов!).

После того как корпус окончательно собран (закончена клепка, установлены все патрубки и крепления), можно приступить к его грунтованию. Во время сборочных работ поверхность дюралюминиевых листов могла загрязниться, поэтому для обеспечения нормальной адгезии грунта всю поверхность следует еще раз тщательно обезжирить уайт-спиритом или ацетоном и хорошо просушить.

Грунт следует наносить от киля к борту и по борту до планширя. По клепаным швам грунт надо втирать для заполнения зазора между листами. В местах головок заклепок грунт следует втереть особенно тщательно, вращая кисть вокруг головок, чтобы заполнить зазор под ними. Если грунт нанесен тщательно и им заполнены все зазоры в местах соединения листов, то поверхность металла корпуса надежно защищена от коррозии.

Первое грунтование корпуса рекомендуется проводить в теплую сухую погоду, когда влажность воздуха наименьшая.

Если перед сборкой листы были полностью обработаны, все отверстия в них просверлены, каждый лист загрунтован с двух сторон и хорошо высушен (в течение 3 сут -- не менее), то при сборке корпуса из таких листов прокладки в клепаных соединениях можно не ставить: два слоя грунта на соединяемых листах обеспечат непроницаемость соединения.

Грунтование листов перед сборкой корпуса целесообразно, так как его (а также предшествующую ему очистку листов и обезжиривание) можно проводить в закрытом теплом помещении, где работа будет менее трудоемкой, более качественной и не придется тратить время на повторные очистки корпуса из-за непогоды.

Перед второй грунтовкой придется только прокрасить заклепочные соединения. Если надо прощпатлевать некоторые места, то шпатлевка, наложенная на первый слой грунта, лучше обеспечит прочное сцепление, и, покрытая затем вторым слоем грунта, создаст монолитное покрытие.

Вторую сплошную грунтовку следует производить также цинковыми белилами. Однако грунт для второго слоя следует подкрасить цинковым кроном (желтым или охрой, чтобы различать цвета первого и второго слоев грунта. Иначе при перерыве в работе трудно будет определить границы незаконченного второго слоя грунта.

4.2 Старый корпус

Подготовить старый корпус судна к навигации сложнее, чем новый.

За время зимнего хранения в корпусе может скопиться вода, проникшая во время дождей, при таянии снега и инея.

С осени также могла остаться вода в трюме и в оконечностях судна. За зиму неплотно держащаяся краска может набухнуть и начать шелушиться. Шпатлевка также может выкрашиваться и отслаиваться.

Сняв зимнее укрытие судна, следует очень тщательно, при хорошем освещении, осмотреть с внутренней стороны обшивку, чтобы определить объем очистных работ.

Сначала от пыли, грязи и жировых соединений очищают плоские поверхности, затем -- профильные поверхности, клепаные швы и кромки соприкосновения отдельных конструкций: фундаменты, кронштейны, дейдвуд и пр. Очистку ведут шпателем, шкрабкой, стамеской и шилом. После удаления грязи приступают к снятию старой краски.

Стальные или бронзовые детали и конструкции судна (дейдвудная труба или втулка, кронштейны, патрубки) должны иметь хорошую изоляцию от дюралюминиевого корпуса, чтобы избежать контактной или электрической коррозии. В качестве изоляции можно использовать капроновые втулки или трубы, полиэтиленовые прокладки и другие пластмассовые материалы или окрасить место изоляции цинковыми белилами в два-три слоя.

Хорошим средством против контактной или электрической коррозии тех дюралюминиевых корпусов, где стальной набор (шпангоуты, бимсы, штевни, фундаменты, кронштейны), является протекторная защита. Протекторы устанавливают в подводной части корпуса на хорошо окрашенную поверхность, места их расположения определяют по расчету.

Протекторы изготовляют из магния, магниевых сплавов или из цинка.

После окончания всех корпусных работ приступают к малярным работам. Сначала надо решить, что окрашивать в первую очередь: внутренние или наружные поверхности судна, учитывая погодные условия и сроки навигации. Для лучшей защиты наружной поверхности корпуса, особенно его подводной части, рекомендуется начинать окраску с наружных поверхностей.

Неблагоприятные погодные условия могут ухудшить качество покрытия.

При температуре воздуха ниже 20°С дольше сохнет краска.

При влажности воздуха более 80% замедляется полимеризация связующего и его высыхание.

При прямом действии солнечных лучей скорее стареет связующее, улетучивается растворитель, покрытие становится более хрупким.

Атмосферные осадки мешают окраске, прерывая ее и вызывая необходимость дополнительной обсушки поверхности и ее обезжиривания. Сильный ветер, особенно теплый, ускоряет испарение летучих органических растворителей, так же как и солнечные лучи, и может создать некоторую морщинистость высыхающей пленки. В первые 24 ч, когда на слое свежей краски появится тонкая высыхающая пленка, погода должна быть более или менее благоприятная. Через 24 ч погодные условия не окажут влияния на состояние покрытия. Второй слой краски (грунта или промежуточного слоя) можно наносить не ранее чем через 3 сут, но лучше этот срок увеличить до 7 сут.

Соблюдение сроков высыхания первого слоя покрытия и режима сушки -- одно из важнейших условий обеспечения высокого качества покрытия, что особенно важно при окраске подводной части корпуса, находящейся в более жестких условиях эксплуатации.

Если соорудить на время наружной окраски корпуса укрытие, хотя бы тканевый навес сверху и с двух сторон (для защиты от ветра), то условия окраски и сушки будут несравненно лучшими.

Внутренние помещение корпуса следует грунтовать, сообразуясь с последующими работами: с установкой стационарного двигателя, оборудования.

В первую очередь грунтуют те части, которые при последующих работах будут менее всего подвергаться повреждениям. Следует окрасить трюм, и он сможет высыхать достаточно долго. Если форпик служит местом для хранения судовых принадлежностей, его также целесообразнее окрасить раньше каюты, в которой можно еще вести столярные и другие работы.

Сначала рекомендуется окрашивать подволок и труднодоступные узкие места, а потом уж стены и другие открытые поверхности.

При окраске внутри судна надо внимательно следить за качеством покрытия, так как большая часть окрашиваемых поверхностей скрыта от постоянного наблюдения, в то время как наружная поверхность всегда на виду и ее малейщий дефект будет сразу замечен и исправлен.

В трюме судна, особенно под сланями, всегда скапливается вода, проникающая через неплотности соединений патрубков и трубопроводов, а также остающаяся после мойки судна. Это может привести к загниванию деревянных поверхностей и к разрушению покрытия. При окраске толщину покрытия этих поверхностей следует увеличить на один-два слоя, при этом должна быть выбрана краска, дающая твердое покрытие, -- эмаль на синтетических смолах. Самым лучшим будет покрытие на эпоксидной основе.

Если предусмотрена внутренняя металлическая зашивка по набору или по изоляции, то теплый влажный воздух из помещения будет проникать через негерметично заделанную зашивку к более холодной внутренней поверхности наружной обшивки, конденсироваться на ней, и влага будет стекать вниз.

Внутреннюю сторону наружной обшивки и поверхность внутренней металлической зашивки, обращенную к борту, надежно защитит грунт и один слой глифталевой или пентафталевой эмали. Лицевые стороны металлической зашивки или металлической конструкции следует дополнительно покрыть лаком, чтобы обеспечить лучшую их защиту.

Если внутренняя зашивка выполнена из дерева, то ее поверхность, обращенную к борту, можно сначала покрыть масляным грунтом или горячими олифой или этинолевым лаком (для более глубокой пропитки древесины), затем снова покрыть масляным грунтом, а потом глифталевой или пентафталевой эмалью.

Если хотят сохранить естественную текстуру дерева при отделке помещений, то деревянные поверхности покрывают светлыми лаками: масляным, глифталевым, пентафталевым.

Для имитации под ценные породы дерева лучше всего подходит береза. При имитации древесину протравливают различными растворами: для окраски «под орех» -- бейцем, под красное дерево -- анилиновыми красителями.

Раскладки или планки можно протравить черным анилиновым красителем, а затем покрыть двумя слоями лака, если при отделке хотят контрастно разделить соседние поверхности. Из планок можно также набирать рисунки.

Декоративная отделка помещений судна, так же как и наружного корпуса, определяется вкусом его владельца.

Обычно жилое помещение на судне при окраске делят по высоте на три части. Низ помещения на высоте рундуков покрывают темной краской, среднюю часть (до уровня верхних коек) -- более светлой, а верхнюю часть и подволок -- обычно белой.

Окраска внутренних помещений судна светлой краской желательна, так как иллюминаторы небольшие, а светлая краска, отражая свет, увеличивает освещенность.

Окрашенные поверхности внутри судна находятся в разных условиях. В трюме наибольшая влажность, но меньше механический износ покрытий. В каюте усиленному износу подвергается палубный настил, поверхность столов и дверей.

Для сохранения декоративного и защитного свойств покрытия на полах рекомендуется увеличить толщину покрытия, а столы и дверцы покрыть бесцветным лаком, что позволит возобновлять покрытие после его износа.

4.3 Наружные поверхности корпуса

К наружной окраске корпуса (подводной части, надводного борта и надстройки) предъявляют несколько иные требования. Дефекты, допущенные при наружной окраске, создают впечатление о владельце судна -- его вкусе, опрятности.

При окраске подводной части стремятся обеспечить меньшее сопротивление воды корпусу и предотвратить обрастание.

Подводную часть корпуса можно окрасить или только масляными красками (но они подвержены набуханию и отслаиванию) или -- только эмалями (но и они не всегда могут быть грунтами и не так эластичны, как масляные краски).

Наиболее рационально применение разнородной по связующим «системы покрытий», где каждая краска обладает хорошей адгезией с соседней и высокой водонепроницаемостью.

При окраске алюминиевых поверхностей необходимо обращать внимание на совместимость грунтов с последующими слоями красок. Иначе покрытие будет ненадежным.

Суда из легких сплавов заводской постройки покрыты грунтом из цинкохроматных соединений, следовательно, при их грунтовке надо использовать однородные с цинко-хроматными грунты (табл. 15). Если этого сделать нельзя, можно применить масляные грунты на основе цинковых пигментов (табл. 16).

Таблица 15 Схемы окраски алюминиевых поверхностей (нанесение грунтов и красок на основе искусственных смол)

Грунт	Краски
	Глифталевые	Пентафталевые	Фенольные	Алкидно-стирольные	Винилиден-хлоридные	Поли-акриловые	Эпоксидные
ВЛ-02ж* ВЛ-08ж ВЛ-023ж ФЛ-03ж КФ-030ж ГФ-031ж АЛГ-14ж АГ-10-С АГ-3а ЭП-09-Тж	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X	X X X X X	X X X	X X
* Буква "ж" - обозначает, что грунт имеет жёлтый цвет. Грунты другого цвета (светло-зелёного или серо-зелёного) применять не рекомендуется.

Таблица 16 Схемы окраски алюминиевых поверхностей (грунты на масле--олифе и на лаке

Схемы
I	II	III	IV
1-й слой (грунт)
Цинковые белила	Цинковый крон жёлтый	Цинковый крон зелёный	Алюминиевая пудра на светлом лаке
2-й слой (промежуточный)
Цинковые белила, Цинковый крон жёлтый, зелёный	Цинковый крон жёлтый, зелёный	Цинковый крон зелёный	Алюминиевая пудра на светлом лаке
Охра светлая	Охра светлая, любые нейтральные пигменты светлых тонов	Нейтральные пигменты (зелёные и синие)
Эмали импортные разных цветов	Эмали импортные разных цветов	Эмали импортные разных цветов
3-й слой (декоративный) Пигменты того же цвета или более тёмного (на второй слой)
4-й слой (защитный) Лаки глифталевые ГФ, пентафталевые ПФ, лак янтарный
Примечание. Импортные эмали (кроме нитроэмалей), глифталевые, пентафталевые и хлоркаучуковые, могут быть применены также для второго, третьего и других слоёв.

Схему окраски подводной части корпуса выбирают в зависимости от материала, которым располагают.

Если судно будет эксплуатироваться в холодных морских или речных водах, где обрастание подводной части наименьшее или вообще отсутствует, то цвет решающей роли не играет. Подводная часть может быть черной, красной или зеленой, но важно, чтобы поверхность была гладкой, блестящей, обеспечивающей меньшее сопротивление воды и, следовательно, большую скорость.

Если судно будет эксплуатироваться в теплых водах, где обрастание интенсивное, особенно при длительных стоянках, то цвет подводной части имеет значение. Одни обрастатели (моллюски, водоросли) избегают черного цвета, другие -- белого. Обрастатели предпочитают шероховатую поверхность, но приживаются и на стекловидной. Практически цвет покрытия подводной части корпуса не имеет такого значения, как его шероховатость и содержание химических веществ в составе краски, отпугивающих обрастателей.

К их числу принадлежат ядовитые вещества, включаемые в состав краски, которые по мере их растворения насыщают приграничный слой воды.

Необрастающие краски выпускают специально для судостроительных заводов. Поэтому для окраски подводной части корпуса любительского судна можно рекомендовать ярь-медянку, содержащую препараты меди, -- сильный яд. Свинцовые краски также защищают корпус от обрастателей, но не от всех их видов и менее эффективно, чем ярь-медянка.

Еще раз напоминаем о том, какое большое значение имеет тщательность нанесения первого слоя грунта, служащего основой для последующих слоев краски.

Особое внимание необходимо уделить переменному поясу ватерлиний, расположенному вдоль корпуса на 100--150 мм выше и ниже теоретической ватерлинии. Краска на границе водной поверхности разрушается гораздо быстрее, чем в воде или в воздухе. Попеременное смачивание покрытия водой и его высыхание, особенно на ходу судна, способствуют разрушению.

Наложение дополнительного слоя краски на переменный пояс ватерлиний -- обязательная мера защиты подводной поверхности корпуса. Дополнительный слой рекомендуется наносить более прочной краской. Цвет дополнительного слоя учитывать не надо, он будет закрыт последующими двумя слоями покрытия.

После окончания окраски корпуса могут быть выполнены другие элементы окраски. Часть борта выше привального бруса, привальный брус, палубный планширь, кормовой транец в районе подвесного мотора можно окрасить в другой цвет, контрастирующий или гармонирующий с цветом основной окраски. Излом обшивки в носовой оконечности иногда подчеркивают контрастирующей линией или наносят на носовую часть борта стреловидную полосу.

При нанесении на корпус рисунков и эмблем, имеющих только прямые линии, для ограничения контуров используют липкую полиэтиленовую ленту. Если рисунок многокрасочный, первая краска должна сохнуть не менее 72 ч.

Более сложные рисунки наносят по трафарету, который изготовляют из листа чертежной бумаги (ватмана). Острые углы вырезов в трафарете лучше скруглить, так как скопившаяся в них краска легко размазывается при снятии трафарета. Ширина разделительных полосок на трафарете должна быть более 10 мм.

Трафарет необходимо пропитать машинным маслом.

После нанесения рисунка или эмблемы их рекомендуется покрыть одним или двумя слоями пентафталевого лака.

Эмблемой может быть изображение животного, птицы, рыбы (дельфина, чайки, альбатроса), предмета, вензеля, т. е. фантазия при ее выборе может быть неограниченной.

4.4 Надстройка

Если надстройка выполнена из того же материала, что и корпус, ее следует грунтовать так же, как корпус. Особенность окраски надстройки заключается в нанесении переходного и декоративного слоев. Надстройка больше нагревается солнечными лучами, и температура в салоне иногда выше, чем на воздухе.

Следовательно, надстройку и крышу рубки рекомендуется окрашивать в белый цвет, отражающий солнечные лучи. Однако, если судно выходит в море, то ее рекомендуется окрашивать в светло-оранжевый цвет.

Окраска крыш надстроек в светло-оранжевый цвет обязательна, если суда эксплуатируются в приморских районах: это облегчает поиски унесенных в море судов.

Надстройка, выполненная из дерева, при металлическом корпусе, должна иметь очень плотное, водонепроницаемое соединение с корпусом Все сопряжения должны быть дважды пропитаны олифой или этинолевым лаком, особенно в торцах.

Известен прием, обеспечивающий абсолютную водонепроницаемость надстройки. Он заключается в следующем. После того как надстройка сооружена, ее покрывают олифой, а через три дня наносят тонкий слой жидкой лаковой шпатлевки.

На свежий слой шпатлевки наклеивают бязь или тонкую парусину, которую пропитывают олифой в момент нанесения. Ткань прикатывают к поверхности катком или сильно приглаживают деревянным шпателем так, чтобы через ткань проступала шпатлевка. В шпатлевку обычно добавляют охру или свинцовый сурик. Полосу ткани шириной 5 см напускают на палубу, а в местах выреза иллюминаторов кромки ткани загибают внутрь, насколько допускает вырез ткани.

Когда через 3--5 сут. шпатлевка и олифа высохнут, приступают к грунтовке всей надстройки и затем -- к ее окраске. Неплотности из-за сложности подгонки комингсов надстройки по криволинейным контурам палубы в этом случае полностью закрываются тканью Так же можно покрывать и крышу надстройки.

Детали из дерева (слани, трапы и т. д.) находятся в среде повышенной влажности и нуждаются в специальной защите. Достаточную защиту обеспечивает пропитка древесины горячей олифой, выполняемая следующим образом.

Деревянные детали (до сборки) помещают в сосуд, иногда очень большой, в котором находится олифа, подогретая до 70° С. При разогревании необходимо соблюдать строгие меры предосторожности, так как олифа легко воспламеняется. При повышении температуры олифа значительно расширяется, и поэтому сосуд должен быть наполнен так, чтобы олифа занимала не более 2/3 его высоты с учетом погруженных в нее деталей. Для лучшей пропитки детали погружают в бак в вертикальном положении, тогда их торцы будут находиться на дне сосуда и лучшие пропитаются.

Если детали длинные и выступают над уровнем олифы, то после пропитки одних концов детали переворачивают и погружают в олифу другими концами. Пропитку необходимо вести не менее 30 мин при постоянной температуре олифы.

Сборку изделий из пропитанных олифой деталей можно начинать сразу после пропитки. Если детали имеют замки или другие соединения, то олифа при дальнейшем ее высыхании окажется не только уплотнителем, но и своеобразным клеем.

Если изделия собраны до пропитки, то олифу наносят кистью, обильно смазывая все поверхности, особенно торцы, которые покрывают дважды или трижды -- до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться.

Вместо олифы для пропитки можно с успехом применить этинолевый лак особенно для деталей, которые постоянно будут находиться во влажном состоянии и в затененном месте.

Для пропитки рангоута предназначен специальный предохранительный состав, так называемый рангоутный тир. Его варят в момент употребления: на 5 л сырого льняного масла берут 1,25 кг гарпиуса (светлой сосновой смолы -- канифоли) и 625 г шеллака, а при его отсутствии -- 940 г той же светлой канифоли. Как только олифа начнет кипеть и покрываться пеной, она считается сваренной, и в этот момент в нее всыпают растолченную смолу, энергично перемешивают раствор деревянной мешалкой. Рангоутный тир наносят в горячем состоянии грубой кистью в два слоя.

Глава V. Окраска деревянных судов

В мелком судостроении дерево до сих пор -- основной материал. При постройке корпуса судна никогда не используют дерево одной породы: киль и штевни делают исключительно из сосны, лиственницы, дуба, бука и других твердых пород, обшивку в подводной части -- из ели, менее подверженной гниению в воде, палубу -- сосновой.

Долговечность деревянных судов зависит не только от качеств и свойств древесины, но и от способов ее консервации и от ухода за конструкциями.

Консервация -- заполнение пор древесины растворами, жирами, смолой, дегтем, олифами для предохранения ее от гниения.

Поры древесины должны быть освобождены от сока и целиком заполнены консервирующими составами. Так, при бакелизации поры древесины заполняют под давлением бакелитовым лаком и нагревают ее для полимеризации лака.

Несмотря на консервацию, гниение деревянных конструкций судов происходит часто: влага легко проникает в глубину детали с ее торцов по вертикальным канальцам.

При постройке деревянных судов соблюдают требование «прятать торцы»: конструкции соединяют так, чтобы торцы не подвергались прямому воздействию влаги. Кроме того, торцы защищают консервирующими составами, стремясь пропитать их как можно глубже. В момент соединения деталей торцами их вновь покрывают составом.

Есть еще один способ сохранения хорошо просушенной древесины -- герметизация. Он заключается в защите всех поверхностей детали или конструкции лакокрасочным покрытием в 3--4 слоя, но герметизация эффективна только в том случае, если древесина хорошо высушена и не содержит более 6--8% влаги.

Металлический крепеж (гвозди, винты, болты) должны быть надежно защищены от коррозии, так как ржавчина разрушает древесину. При установке крепежа его нужно обильно покрыть защитным средством, окунув в олифу (лак, краску, смолу, минеральное масло), или в просверленное отверстие для гвоздя, винта или болта влить изолирующий состав, чтобы он мог пропитать разрушенную при сверлении древесину. Открытые части крепежа необходимо надежно закрыть краской при окраске поверхности.

5.1 Новый корпус

На постройку корпуса должна идти древесина высокого качества. Доски для наружной обшивки следует отбирать очень тщательно. Мелкослойную древесину следует предпочесть крупнослойной. Цвет древесины должен быть желтым (для сосны) и белым со слабой желтизной (для ели). Синева древесины (признак плохой обработки и большого содержания влаги) недопустима, поверхностную синеву удаляют строжкой.

Различают две поверхности досок: лицевую и оборотную (лицевая была ближе к сердцевине ствола, на ней годичные кольца древесины плотнее и мельче).

Все сопрягаемые плоскости рекомендуется олифить или смолить, чтобы обеспечить лучшее их прилегание и защиту от влаги.

Доски наружной обшивки должны быть обязательно пропитаны олифой за 2--3 дня до установки на судне, чтобы они успели полностью высохнуть.

Когда корпус построен, можно до установки палубы и надстроек приступить к местной шпатлевке наружной обшивки -- при набойной обшивке и к сплошной шпатлевке, -- если обшивка набрана вгладь.



Рис. 13. Заделка углублении и сколов в досках наружной обшивки. 1 - армирующий материал (вата, пропитанная олифой); 2 -- "пластинки" ткани, пропитанные олифой.

После местной шпатлевки наружной обшивки следует осмотреть места соединения обшивки со штевнями и килем, обшивку транца и планширя и зашпатлевать все зазоры или неплотности.

Если зазоры глубокие и широкие, то целесообразнее их заполнять не шпатлевкой, а ватой, пропитанной олифой, краской или «пластинками» ткани, пропитанной олифой, накладывая их друг на друга (рис. 13). «Пластинки» большей площади надо накладывать на меньшие, тогда они составят монолитное целое и будут хорошо держаться на деревянной поверхности. Вата -- хороший армирующий материал, не выкрашиваемый, как большая часть шпатлевок.

Зашпатлеванные поверхности необходимо проолифить. Когда олифа высохнет, на зашпатлеванных местах появятся матовые пятна -- признак того, что олифа полностью впиталась в шпатлевку. Матовые места надо снова покрыть олифой. После вторичного высыхания олифы поверхность должна быть глянцевой и однородной. Напомним, что один слой олифы или краски полностью высыхает лишь за 5--7 дней. До полного высыхания предыдущего слоя наносить следующий слой не рекомендуется. Однако при необходимости можно наносить следующий слой краски и через 3 дня, если пленка предыдущего слоя краски или олифы не деформируется от нажатия плоскостью (не краем!) ногтя.

Схему окраски выбирают, учитывая условия эксплуатации судна (табл. 17 и 18). До нанесения промежуточного слоя следует нанести покрытие на пояс переменных ватерлиний. Подводную часть корпуса окрашивают более водостойкими (водонепроницаемыми) красками, а надводную -- дополнительно покрывают лаком (полосу переменных ватерлиний и всю надводную часть до ватервейса или планширя).

Таблица 17 Схемы окраски деревянных поверхностей (на олифе)

I	II	III	IV	V
1-й слой (грунт)
Чистая олифа	Охра	Цинковый крон, цинковые белила	Свинцовый крон, свинцовые белила	Свинцовый сурик
2-й слой (промежуточный)
Олифа с алюминиевой пудрой, цинковый крон, цинковые белила, свинцовый сурик, свинцовые белила, железный сурик	Цинковый крон, цинковые белила, свинцовый крон, свинцовые белила	Цинковый крон, цинковые белила	Свинцовые белила, свинцовый крон, свинцовая зелень	Свинцовый сурик, свинцовый крон, свинцовая зелень, свинцовые белила
3-й слой (декоративный) Пигменты того же цвета, что и на второй слой
Эмали глифталевые ГФ, пентафталевые ПФ, импортные	Лак ГФ, ПФ с алюминиевой пудрой или с титановыми белилами, эмали глифталевые ГФ, пентафталевые ПФ, янтарные
4-й слой (защитный) Лаки ГФ, ПФ и лак янтарный

Таблица 18 Схемы окраски деревянных поверхностей на лаке

I	II	III	IV
1-й слой (грунт)
Лак ГФ или ПФ	Бакелитовый лак	Эпоксидный лак	Этинолевый лак
2-й слой (промежуточный)
Лак ГФ с алюминиевой пудрой Лак ПФ с алюминиевой пудрой Эмаль ГФ разных цветов Эмаль ПФ разных цветов	Лак бакелитовый с алюминиевой пудрой Лак со свинцовыми белилами Лак со свинцовым кроном Лак со свинцовым суриком	Эпоксидный лак чистый Лак с алюминиевой пудрой Эмаль эпоксидная Эмаль ГФ глифталевая Эмаль ПФ пентафталевая	Лак с алюминиевой пудрой Лак со свинцовыми белилами Лак с цинковыми белилами Лак с охрой Лак с умброй
3-й слой (декоративный) Пигменты того же цвета, что и во втором слое покрытия
4-й слой (защитный)
Лаки ГФ, ПФ и лак янтарный	Лак бакелитовый чистый Лак с алюминиевой пудрой	Лак эпоксидный чистый	То же, что и на 3-й слой
Примечание. Этинолевые краски используют только для покрытий подводной части судна.

Спортивные и туристские суда всегда окрашивают. Рыбопромысловые, грузовые и рабочие суда, а также лодки для защиты от намокания и гниения не окрашивают, а смолят.

Из древесных смол наилучшая -- еловая жидкая темно-красного цвета, называемая «искрянкой»; она хорошо впитывается в еловую и сосновую древесину и тем более в древесину лиственных пород, надолго предохраняя ее от гниения.

Рабочие лодки после первой осмолки темно-красной жидкой еловой смолой необходимо смолить второй раз черной еловой смолой, более густой (вторая фракция). Черную еловую смолу подогревают или разбавляют светлой жидкой смолой, чтобы облегчить ее нанесение на поверхность.

Если в черную еловую смолу добавить 8--10% алюминиевой пудры, то поверхность приобретает темно-серебристый цвет и в жаркую погоду отражает солнечные лучи (поэтому смола не будет расплавляться и липнуть).

5.2 Старый корпус

Окраска старого деревянного корпуса перед очередной навигацией сложнее окраски нового корпуса только что построенного судна.

Сняв зимнее укрытие, необходимо проветрить судно. Лучше это сделать в весенний солнечный ветренный день. Затем надо тщательно осмотреть корпус снаружи и внутри: местами могла вспучиться шпатлевка, растрескаться и отпасть краска. В досках наружной обшивки могут быть обнаружены места, где древесина стала рыхлой или загнила.

В местах прохода крепежных изделий, если они не были надежно защищены от коррозии, могла появиться ржавчина и образовать сквозные водотечные отверстия.

Все дефектные или подозрительные места надо обвести мелом.

Если красочное покрытие в хорошем состоянии, а поврежден лишь декоративный слой (сильно загрязнен и частично стерт), можно нанести лишь один слой свежей краски.

Для выравнивания слоя покрытия в тех местах, где была снята плохо державшаяся краска, применяют масляную или лаковую шпатлевку, которую наносят тонким слоем (о шлифовке шпатлевки сухим и мокрым способом сказано в подразделе «Шпатлевки» гл. I).

Очень удобна шпатлевка отдельных мест густотертой краской или обычной жидкой краской, загущенной порошком, не растворимым в воде и не впитывающим еа (маршаллитом, мраморной мукой, кварцевым измельченным песком; мел и цемент впитывают воду, и, следовательно, не подходят для этой цели).

Высохшая после шпатлевки густотертой краской поверхность становится глянцевой, и при окраске на неё достаточно нанести только один слой краски, если цвет покрытия сохраняется. Если цвет покрытия изменяют, то наносят два слоя краски.

Перед окраской наружную поверхность деревянного корпуса следует осмотреть особенно внимательно. Слой непрочно держащейся краски снимают шкрабкамн. Может оказаться, что краска, наложенная в несколько слоев, составляет монолитное покрытие, но нарушена его адгезия с деревянной поверхностью. Соскоблить такое покрытие шкрабкой нельзя, легче снять его стамеской или столовым ножом с округленным концом, подсекая у самой поверхности.

После того как отстающая краска снята, следует проверить сохранность шпатлевки по пазам и стыкам и конопатки под ней. Если шпатлевка от легкого нажатия деревянной палочки (типа карандаша) выкрашивается, то она пришла в негодность и ее следует удалить. Прочность конопатки проверяют тонкой металлической пластинкой, слегка осаживая конопатку внутрь паза.

Если в пазы наружной обшивки закладывали конопатный шнур, заменить или подкрепить его невозможно. Такие пазы заполняют масляной шпатлевкой, в состав которой входит свинцовый сурик. Предварительно весь паз необходимо обильно проолифить и хорошо просушить.

Рис. 14. Заполнение выемок после удаления гнилостной древесины; а -- слои ткани на олифе или краске; б -- новая заделка из древесины на олифе или краске, укрепленная шпилькой или нагелем из древесины.

Места, где была снята краска до древесины, тоже следует просушить, а затем проолифить. Тогда при заполнении пазов шпатлевка ляжет на уже проолифенную поверхность, что обеспечит лучшую адгезию, а при шлифовании зашпатлеванного паза по мокрому способу будет создана единая пленка олифы как на шпатлевке, так и на чистой древесине, что улучшит водоупорность поверхности.

Если на наружной обшивке будут обнаружены участки бурого или синего цвета, то это верный признак местного разрушения и гниения древесины. Эти места удаляют рубанком, так как под поврежденным слоем толщиной 1-- 2 мм может оказаться здоровая древесина (она должна быть желтоватого цвета). Более толстый поврежденный слой осторожно снимают узкой (6 мм) стамеской.

Если после удаления мест разрушения древесины образовалась выемка глубиной 2--5 мм, ее можно заполнить тканью, пропитанной в олифе или в свинцовом сурике. Если глубина выемки более 5 мм и составляет до 1/4 толщины обшивки, необходима новая заделка, тщательно подогнанная по контуру и поставленная на олифе, свинцовом сурике или водоупорном клее (рис. 14). Заделка должна быть застрогана заподлицо с плоскостью обшивки.

После снятия краски в древесине могут быть обнаружены так называемые смоляные кармашки, которые также необходимо вырезать и потом заделать место выреза. Если в наружной обшивке обнаружена смолистая мелкослой-ная сосновая доска, то заменять ее не следует. Чтобы на смолистой поверхности масляная краска получила хорошую адгезию, доску покрывают раствором, составленным из уайт-спирита (60 г) и канифоли (40 г) с добавлением кристаллической соды (0,5 г) и олифы (1,5 г).

Перед приготовлением состава важно помнить, что уайт-спирит -- легко воспламеняемая жидкость и, подогревая ее, необходимо соблюдать особые меры предосторожности: очаг должен находиться на открытом воздухе на расстоянии не менее 5 м от деревянных строений. Открытое пламя должно быть перекрыто на 10--15 см железным листом в виде противня (с краями, загнутыми по контуру на 2--3 см). Тогда при выплескивании кипящий состав не попадет в очаг.

Рис. 15. Приготовление состава, наносимого на засмоленные поверхности.

Состав приготовляют следующим образом: в металлическую емкость вливают уайт-спирит и на умеренном огне подогревают примерно до 70--80° С, затем всыпают мелко измельченную канифоль и энергично перемешивают раствор. Уайт-спирит доводят до кипения, чтобы канифоль лучше растворилась.

Как только канифоль растворилась, в кипящий раствор вводят кристаллическую соду, также мелко измельченную, и кипятят состав еще 10--15 мин. После этого, погасив огонь (или сняв емкость с огня), вливают олифу

я тщательно перемешивают раствор. Состав наносят на засмоленные поверхности в горячем, теплом или холодном виде обычно один раз, но при глубоком или сильном васмолении древесины--два раза. Вторую пропитку производят через сутки.

На пропитку 1 м2 деревянной поверхности расходуется 100--110 г состава. Приготовляя состав для пропитки 3--4 м2 деревянной поверхности достаточно взять двухлитровую емкость (состав должен занимать не более 2/3) ее объема (рис. 15).

После того как состав хорошо высохнет, на него хорошо ложится масляная и эмалевая краски.

Если при осмотре наружной обшивки обнаружится много дефектов и возникает сомнение в безопасности эксплуатации судна, то можно рекомендовать оклеить корпус снаружи тканью -- после устранения дефектов (сколы, расщепы, гнилость древесины, значительная ржавчина крепежа и повреждение ею древесины, значительное истирание обшивки, сильные вмятины на передней кромке форштевня и нижней поверхности киля, расстройство стыкового соединения штевня с килем и другие). Тогда судно послужит еще 3--5 навигаций.

После проверки крепежа наружной обшивки может понадобиться дополнительная подклепка заклепок или замена шурупов (постановка шурупов большего диаметра). При замене крепежа или его уплотнении необходимо заполнять отверстия в наружной обшивке олифой для консервирования пор в расщепленной древесине и защиты от коррозии.

Оклейку корпуса тканью выполняют следующим образом. Сначала ткань размечают прямо на корпусе либо делают шаблоны из плотной бумаги, по которым кроят. Первый способ предпочтительней, так как ткань эластичнее бумаги и точнее ложится по корпусу. У штевней и по килю ткань следует укрепить рейками. Наклеивать ткань можно только водостойкими (водоупорными) клеями:

ЭП-1 -- эпоксидным, ВИАМ-Б-3 -- фенолформальдегид-ным, К-17 -- мочевиноформальдегидным. Это клеи сложного приготовления -- двух- и трехкомпонентные.

К однокомпанентным клеям относятся БФ-2, БФ-4, ПВА, которые готовы к употреблению.

Клеи следует наносить на поверхность наружной обшивки деревянным шпателем или кистью (в зависимости от их консистенции), затем необходимо тщательно пригладить ткань. Ткань можно приклеить просто олифой. Для этого поверхность наружной обшивки сначала обильно покрывают олифой и тотчас же прикатывают ткань. Затем по хорошо прикатанной ткани снова, но на этот раз не очень обильно ваносят олифу жесткой кистью так, чтобы через 30--40 мин не было обнаружено матовых пятен -- признака неполной пропитки ткани.

Рис. 16. Оклейка корпуса тканью: а -- у киля о креплением рейкой на гвоздях; б -- штевня с креплением рейкой; в -- у штевня -- оклейка вокруг.

Таким же образом можно приклеить ткань масляными красками, лаками и эмалями.

Приклеивать ткань нитроэмалями и другими быстро-высыхающими красками не рекомендуется. Некоторые особенности оклейки корпуса тканью показаны на рис. 16.

Наклеенную ткань шпатлевать не следует, ее надо окрасить густой краской, чтобы скрыть рельеф. Далее необходимо нанести два слоя краски -- декоративный и защитный.

Как уже было сказано, лак защитного слоя должен быть той же марки, что и связующее декоративного слоя (например, если применены масляные краски, то лак защитного слоя должен быть масляно-смоляной; если применены пентафталевые эмали, то для защитного слоя надо брать пентафталевый лак и т. д.).

Глава VI. Оклейка корпуса стеклотканью и его окраска

Маломерные суда из стеклопластика имеют ряд преимуществ перед деревянными и дюралюминиевыми: их корпуса не подвергаются гниению или коррозии, технология их постройки значительно проще и т. д.

Любители при постройке судов из стеклоткани или при оклейке деревянных судов стеклотканью вынуждены довольствоваться отходами стеклоткани. Незнание свойств и качеств стеклотканей и клеев часто приводит к постройке корпуса с различными дефектами, а неправильная технология подчас портит дело. Чтобы избежать напрасной траты времени и труда, нужно изучить свойства стеклотканей и клеев.

Наиболее широко используют стеклоткань для оклейки деревянных любительских судов: это обеспечивает водонепроницаемость корпуса и увеличивает срок службы судна.

Оклейка стеклотканью стальных и дюралюминиевых корпусов обеспечивает их защиту от коррозии.

Стеклоткань. Для оклейки любительских судов можно рекомендовать стеклоткань (табл. 19), применяемую в судостроении (ГОСТ 8481--61). Ткани марки А и АС непригодны для оклейки наружных поверхностей, но ими можно оклеивать внутренние поверхности корпуса.

Наиболее широкое применение в судостроении находят текстолитовые ткани марок Т1 и Т2 и сетка стеклянная марки СЭ (ССТЭ-6), которую применяют для оклейки наружной поверхности.

Стеклянная ткань состоит из нитей, при разрушении которых от трения выделяется пыль, вредная для дыхагель-ных путей человека и слизистых оболочек его глаз и рта. При изготовлении стеклоткани для уменьшения пылеобразования применяют специальные замасливатели в виде эмульсии или расплавленного парафина в количестве не превышающем 2,5% от массы ткани.

Замасливатель не должен быть токсичным. Для отличия ткани, в которой применен замасливатель на парафиновой основе, по одному её краю вплетают цветную нить.

Таблица 19 Физические свойства стеклоткани, применяемой для оклейки корпусов судов (клеи для приклеивания: ЭП-1, К-153, ЭПО, БФ-2, БФ-4, ЛК-1, эпоксидная шпатлевка, лаки, густотертые краски)

Марка	Род ткани	Толщина	Масса 1кв.м. ткани, г.	Плотность нитей на 1см	Разрывная нагрузка полоски ткани 25x100мм в кГс, не менее
				Основа	Уток	Основа	Уток
А АС Т1 Т2 СЭ	Специальная Специальная Текстолитовая Текстолитовая Сетка стеклянная	0.1 0.1 0.27 0.27 0.2	до 80 105+-15 285+-15 285+-15 200+-20	19-21 19-21 15-17 15-17 9-11	16-18 21-23 9-11 9-11 9-10	28 35 170 160 110	20 35 105 85 100
Примечание. Все ткани чистые, белого цвета. Ткани должны иметь постоянное переплетение.

Подготовка стеклоткани к наклеиванию на корпус заключается в удалении замасливателя соответствующими растворителями: эмульсионный замасливатель удаляют растворителем, который зависит от состава и указан в спецификации, сопровождающей ткань; парафиновой замасливатель удаляют бензином, погружая ткань в бензин или тщательно дважды протирая ткань с двух сторон. После протирания ткань необходимо просушить, чтобы удалить пары бензина. Просушивать ткань необходимо только на открытом воздухе, а не в помещении, где при испарении может образоваться взрывоопасное соотношение паров бензина и воздуха.

Клеи. Клеи для приклеивания выбирают, учитывая марки стеклоткани и качество поверхности, на которую клеят ткань.

Клей ЭП-1 состоит из двух отдельных частей, смешиваемых в момент его употребления: эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес. ч.) и низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.). Эпоксидная смола пригодна в том случае, если она хранилась не более 6 мес со дня ее изготовления, а полиамид -- не более 3 месяцев. Если этот срок хранения компонентов прошел, то перед приготовлением клея нужен их лабораторный анализ, на основании которого изменяется соотношение компонентов.

Полиамид -- отвердитель эпоксидной смолы, который вступает с ней в химическую реакцию и вызывает полимеризацию смеси. Смешивают эти части при температуре не ниже +12° С.

Расходовать клей можно через 30 мин с момента приготовления и только в течение 4 ч. Поэтому клей приготовляют порциями.

Эпокспдный клей наносят на поверхность корпуса тонким слоем, а на стеклоткань -- в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы после наложения ткани на корпус, уплотнения ее катком и приглаживания шпателем эпоксидный клей проступил сквозь стеклоткань и покрыл ее снаружи сплошным слоем. Отверждение клея происходит при температуре 12° С в течение 7 сут, а при температуре 20° С -- только 3 сут. Только после отвер-ждения клея можно приступать к ошкуриванию и окраске.

Клей К-153 приготовляют также на основе эпоксидной смолы ЭД-5, взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При смешивании добавляют в качестве отвердителя 12 вес. ч. полиэтиленпо-лиамина. Клей годен в течение 3--4 ч, и отверждается при температуре не ниже 16° С в течение 24 ч.

Клей ЭПО состоит из двух компонентов: клея на основе эпоксидной смолы и отвердителя. При смешивании 100 вес. ч. клея и 10 вес. ч. отвердителя происходит быстрая реакция, и клей следует употреблять через 5 мин после смешивания. Он годен лишь в течение 30 мин с момента его приготовления, а затем теряет текучесть и его очень трудно наносить на твердую поверхность шпателем. Полное отверждение клея происходит при температуре не ниже 15° С через 24 ч. Срок годности каждого компонента 1 год.

Клеи БФ-2 и БФ-4 выпускают в готовом виде, их применяют при температуре не ниже 16° С, время их отвер-ждения при температуре не ниже 20° С -- 7 суток, но через трое суток уже можно приступить к ошкуриванию оклеенного ими корпуса и к окраске.

Клей ЛК-1 (нитроглифталевый) также выпускают в готовом виде. Наносят на поверхности корпуса при температуре не ниже 5° С, а время его отверждения при температуре не ниже 20° С -- двое суток.

Эпоксидная шпатлевка любой марки может быть применена как клеющий материал для стеклоткани. Ее нужно несколько разжидить растворителем Р-40, а затем вводить отвердитель. Срок годности шпатлевки 3--4 ч, ее отверждение при температуре 20° С происходит за 24 ч. Жидкая шпатлевка легче пройдет через ткань и распределится по поверхности сплошным покрытием.

Для оклейки корпуса стеклотканью можно применить некоторые лаки, например все пентафталевые лаки. Из глифталевых лаков можно использовать лак марки 6с (светлый) и 6т (темный). Оклеивать корпус глифталевым лаком марки 4с и 4т можно в том случае, если он будет дополнительно защищен водостойким покрытием в 2--3 слоя. Паркетные лаки с кислотными отвердителями (МЧ-26 и другие) рекомендуются только при оклейке деревянных корпусов, в том числе и из бакелизированной фанеры. Однокомпонентные паркетные лаки марки ПФ-231 и другие высыхают за 30--60 мин, и поэтому их можно наносить небольшими порциями.

Бакелитовый лак можно наносить на металлические и деревянные корпуса, учитывая, что его отверждение происходит при температуре 20° С в течение 7 суток.

Некоторые густотертые краски также можно использовать для склеивания стеклотканью: для стальных и деревянных корпусов -- свинцовые краски (свинцовый сурик, белила, крон), для алюминиевых -- цинковые белила. Густотертые краски разводят льняной олифой или соответствующим лаком исходя из следующего расчета:

на 80 вес. ч. свинцового сурика в сухом состоянии берут 15 вес. ч. льняной олифы; на 1 объемн. ч. свинцовых белил и крона берут от 1/3 до 1/2 объемн. ч. олифы или лака. Краску наносят на поверхность корпуса менее обильно, на ткань -- более обильно.

Как уже было сказано, краска должна проступить сквозь стеклоткань, после чего ее следует растушевать.

Раскрой стеклоткани, оклейка и окраска корпуса. Подготовка деревянного или металлического корпуса к оклейке стеклотканью заключается в его очистке от старой краски, в промывке и обезжиривании. За 2--3 ч до наклейки стеклоткани корпус обезжиривают уайт-спиритом, бензином или ацетоном, а стеклоткань должна быть заранее очищена от замасливателя.

Стеклоткань раскраивают с таким расчетом, чтобы полотнище по длине целиком ложилось от штевня до штевня. Желательно полотнища стеклоткани ставить у киля и по ватерлинии без стыков.

Рис. 17. Сшивание стеклоткани по стыкам внахлест.

При сшивании полотнища из кусков надо стараться расположить стыки ближе к оконечностям. Полотна сшивают только по стыкам внахлест двойным швом, как показано на рис. 17. Нить следует брать суровую, пропитанную олифой или древесной смолой. Пропитка нити минеральным маслом допустима только в том случае, если применена масляная краска. При применении эпоксидного клея, эпоксидных шпатлевки и краски минеральное масло Для пропитки нити не годится, так как на промасленные поверхности эпоксидные материалы не ложатся и адгезия не будет обеспечена.

Оклейку корпуса выполняют сверху вниз, т. е. от планширя или ватервейса к скуле и к килю; в этом случае нижняя кромка вышележащего полотнища закрывается верхней кромкой нижележащего полотнища. Схема оклейки корпуса показана на рис. 18.

При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы ткани по всем клепаным швам, чтобы смягчить выпуклость швов и одновременно упрочнить их вторым слоем ткани (рис. 19).

Если для склеивания стеклотканью был применен эпоксидный клей и окраска будет производиться также эпоксидными красками, то не надо ошкуривать выступивший через ткань клей. Во всех других случаях ошкуривание выступившего через ткань клея обязательно.

Рис. 18. Примерное расположение полотнищ стеклоткани на корпусе.

Шпатлевочную массу можно выровнять мокрым способом с применением соответствующего растворителя или связующего.

Краска для покрытия корпуса должна сочетаться с материалом шпатлевки. Сочетания клея и красок, рекомендуемые для стеклотканей приведены в табл. 20.

Тщательно наклеенную и хорошо приглаженную к корпусу ткань можно и не шпатлевать, в этом случае достаточную защиту обеспечит покрытие из двух слоев краски: промежуточного и декоративного.

При оклейке стеклотканью наружной поверхности деревянного корпуса надо создать равноценную защиту древесины и с внутренней, не оклеенной стороны дополнительным слоем краски. Два слоя краски -- не равноценная защита, и через недостаточно защищенные торцы влага будет проникать внутрь древесины, постепенно накапливаясь в порах и вызывая ее гниение. Гниение древесины не всегда может быть замечено вовремя и обнаруживается только при разрушении дефектного места от механических воздействий.

Рис. 19. Дополнительная оклейка клепаных швов стеклотканью.

Таблица 20 Сочетания клея и красок, рекомендуемые для стеклотканей

Клей	Грунтовка по клею	Промежуточное и декоративное покрытие (1-й и 2-й слои)
ЭП-1, К-153, эпоксидная шпатлёвка	Масляные свинцовые краски Глифталевые эмали Пентафталевые эмали Эпоксидные краски	Масляные, глифталевые и пентафталевые краски Глифталевые эмали Пентафталевые эмали Масляные краски, глифталевые и пентафталевые эмали, эпоксидные краски
БФ-2, БФ-4 Масляная краска Глифталевый или пентафталевый лак Бакелитовый лак	Глифталевые, пентафталевые и эпоксидные краски Масляные. глифталевые и пентафталевые краски Глифталевые или пентафталевые эмали Битумный лак с алюминиевой пудрой, масляные краски, глифталевые и пентафталевые эмали
Примечание. дополнительное защитное покрытиепо краске наносят лаком, соответствующим по составу связующего краски. Защитным покрытием по битумному лаку может быть пентафталевый лак. ...

Подобные документы

• Технологический процесс оклеивания стен стеклообями. Технологический процесс окраски фасадов зданий

  Материалы и приспособления для технологического процесса оклеивания стен стеклообями и окраски фасадов зданий фактурными красками. Последовательность и технология выполнения малярных работ. Организация труда и рабочего места, техника безопасности.
  
  дипломная работа [1,9 M], добавлен 15.09.2010
  

• Отделка поверхностей венецианской штукатуркой. Окраска металлических поверхностей современными масляными составами

  Характеристика технологического процесса отделки поверхностей венецианской штукатуркой: инструменты и приспособления, материалы, требования к качеству. Технология окраски металлических поверхностей современными масляными составами. Техника безопасности.
  
  дипломная работа [4,2 M], добавлен 23.09.2010
  

• Технология каменных, монтажных, штукатурных и малярных работ

  Технология ведения каменной кладки, предъявляемые к ней требования. Складирование монтажных конструкций. Выбор крана, технологические операции монтажного процесса. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. Окраска стен и контроль качества малярных работ.
  
  дипломная работа [815,1 K], добавлен 04.12.2012
  

• Отделочные работы

  Описание основных видов отделочных работ. Малярные работы - окраска различных отштукатуренных, каменных, металлических и деревянных поверхностей. Штукатурные, облицовочные работы, устройство полов, монтаж подвесных потолков и перегородок гипсокартоном.
  
  презентация [2,7 M], добавлен 14.12.2011
  

• Общие сведения о штукатурных работах. Окраска балконов и лоджии

  Технология оштукатуривания четырёхгранных колонн. Техника безопасности при штукатурных работах. Общие сведения о балконах и лоджиях. Подготовка к окраске. Лоджии и балконы как вспомогательные части здания. Основные инструменты для малярных работ.
  
  контрольная работа [1,8 M], добавлен 24.02.2015
  

• Оштукатуривание фасадов домов

  Оштукатуривание фасадов обычными штукатурками вручную: организация работ, выполнение обычной штукатурки, техника безопасности, инструменты. Окраска фасада неводными составами по ранее окрашиваемой поверхности. Инструменты для малярных работ.
  
  курсовая работа [888,0 K], добавлен 09.11.2006
  

• Подготовка и оштукатуривание подпорной стенки атмосферостойкими материалами

  Подготовка фасада под окраску специальными окрасочными составами. Технология выполнения штукатурных и малярных работ. Инструменты, используемые при выполнении работ. Современные материалы. Нанесение штукатурной смеси на поверхности подпорной стенки.
  
  контрольная работа [36,5 K], добавлен 20.01.2014
  

• Технологический процесс оклейки стен структурными обоями

  Общий обзор классификации и видов обоев. Виды структурных обоев их характеристика. Подготовка стен под оклейку их структурными обоями. Инструмент, инвентарь для обойных работ, его использование и характеристика особенностей. Организация и охрана труда.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 21.01.2009
  

• Строительные материалы

  Свойства битума: цвет плотность, растворимость, плавление, вязкость и показатели его качества. Классификация асфальтовых бетонов по ГОСТу. Сортамент металлических строительных материалов. Сиккативы, пластификаторы и ингибиторы в красочном составе.
  
  контрольная работа [1,2 M], добавлен 15.03.2011
  

• Технология строительного производства

  Сведения о строительной организации "Строительный трест №8". Реконструкция железнодорожного вокзала станции "Брест-Центральный". Подмости и приспособления для малярных работ. Применение тумб и столиков для проведения внутренних работ на высоте и фасадах.
  
  отчет по практике [1,5 M], добавлен 16.09.2012
  

• Назначение и виды штукатурных работ

  Штукатурка - отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений, назначение и применение, характерные свойства и преимущества. Инструменты и приспособления для штукатурных работ. Растворы для терразитовых и камневидных штукатурок.
  
  реферат [1,6 M], добавлен 08.10.2008
  

• Проектирование 2-х этажного спортивно-оздоровительного комплекса с цокольным этажом

  Спецификация деревянных и металлических конструкций и определение объемов строительно-монтажных работ. Выбор комплектов машин для разработки грунта в котловане. Определение трудоемкости работ, состава бригад. Потребность во временном водоснабжении.
  
  курсовая работа [3,5 M], добавлен 22.01.2010
  

• Производство земляных и монтажных работ при строительстве коллектора из металлических труб большого диаметра

  Основные виды земляных сооружений и машины для земляных работ. Технико-экономические показатели производства земляных работ. Определение объемов работ. Определение монтажных характеристик и выбор монтажного крана. Выбор грузозахватного приспособления.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 15.12.2011
  

• Оштукатуривание бетонных поверхностей и облицовка стен керамической плиткой, покраска потолка ванной комнаты

  Разработка технологий выполнения отделочных работ в ванной. Оштукатуривание бетонных стен. Определение необходимых инструментов, материалов. Облицовка керамической плиткой стен. Способы окраски потолка в ванной комнате. Описание технологии малярных работ.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 08.07.2015
  

• Нагельные соединения

  Основы закономерности длительной прочности древесины и пластмасс. Сравнение методик расчета болтовых соединений металлических конструкций и нагельных соединений деревянных конструкций. Применение металлических зубчатых пластин в зарубежном строительстве.
  
  лекция [1,4 M], добавлен 24.11.2013
  

• Усиление деревянных конструкций

  Частичный или полный ремонт деревянных конструкций. Методика обследования деревянных частей зданий и сооружений. Фиксация повреждений деревянных частей зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций от возгорания. Использование крепежных изделий.
  
  презентация [1,4 M], добавлен 14.03.2016
  

• Организация и технология строительства

  Составление ведомости подсчета объемов работ электроснабжения. Описание технологии выполнения основных видов работ с техникой безопасности. Методы проведения земляных, монтажных, каменных, кровельных, штукатурных, малярных работ. Описание стройгенплана.
  
  курсовая работа [39,9 K], добавлен 14.02.2010
  

• Технология производства краски

  Состав и свойства красок. Водоэмульсионные краски различного назначения, их достоинства и недостатки, особенности пленкообразования. Технологический процесс производства красок, их виды. Диспергаторы, применяемые для получения лакокрасочных изделий.
  
  курсовая работа [481,9 K], добавлен 09.06.2013
  

• Смешанная кладка наружных стен толщиной 510 мм из лицевого кирпича и керамического камня

  Описание технологического процесса кладки. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при выполнении работ. Перевязка кладки из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом. Подсчет объема работ и расхода материалов. Организация рабочего места.
  
  курсовая работа [6,8 M], добавлен 08.06.2013
  

• Декоративная краска: история возникновения, классификация и производители

  Исследование технологии и способов производства современных красок. Основные производители интерьерных красок для воплощения нестандартных дизайнерских решений. Технологические свойства лакокрасочных материалов. Техника нанесения краски на поверхность.
  
  реферат [1,4 M], добавлен 12.02.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам