Основные требования к строительству зданий

при высоте помещений от уровня пола до низа ферм или балок от 4,8 до 8,4

Для высоких одноэтажных зданий с высотой помещений 10,8 м и более применяются двухветвевые колонны, показанные на 41.

18. Требования к перекрытиям и их квалификация

Перекрытиями называются горизонтальные элементы здания, разделяющие внутренне его пространство на этажи и воспринимающие статические и динамические нагрузки от людей и оборудования.

Перекрытия должны быть:

· прочными, т.е. безопасно воспринимать действующие нагрузки;

· жесткими, т.е. не должны иметь прогибов выше установленных пределов;

· звуконепроницаемыми;

· индустриальными;

· экономичными, т.е. должны иметь наименьшую стоимость, трудоемкость, минимальную высоту и массу в расчете на 1 мІ перекрываемой площади.

В зависимости от назначения отдельных помещений к перекрытиям могут предъявляться специальные требования: теплоизоляции, водонепроницаемости, несгораемости и т.д.

Перекрытия можно классифицировать по следующим признакам:

· по месторасположению в здании: нижние, надподвальные, междуэтажные, чердачные;

· по конструкции несущих элементов: балочные и безбалочные;

· по роду материала несущей части: железобетонные, по деревянным и металлическим балкам;

· по степени возгораемости: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые;

· по характеру возведения: индустриальные (из сборных элементов), неиндустриальные (монолитные, по балкам).

19. Монолитные железобетонные перекрытия

Монолитные перекрытия выполняют по установленной опалубке. Перенося нагрузки с пола на несущие стены, монолитные перекрытия служат дополнительным жестким каркасом здания. Их устройство требует определенного профессионального мастерства и следует выполнять по проекту под руководством специалиста - строителя. Изготовление перекрытий по месту имеет свои преимущества. При этом не требуется специальный транспорт и грузоподъемная техника. Для поднятия и перемещения бетона достаточно средств малой механизации. В основу монолитных перекрытий заложена плита Монье, в которой арматура размещается в местах растяжения, то есть, в нижней части плиты. Это обусловлено тем, что сталь обладает в 15 раз большей прочностью на растяжение, чем бетон. Арматурный каркас плиты должен располагаться на относе от стенок опалубки на расстоянии не менее 3-5 см, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Длина пролета, перекрываемого монолитными плитами, не должна превышать 3 м. Для трубопроводов сантехнических коммуникаций в перекрытии устанавливают специальные металлические или виниловые гильзы с внутренним диаметром большим, чем прокладываемый трубопровод. Зазор между гильзой и трубопроводом чеканят просмоленной паклей.

К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки практически по всей площади дома. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Несущая способность монолитных перекрытий обеспечивается арматурой, диаметр которой должен быть не меньше 8 -12 мм. При этом промежуточные стыки стержней по всей длине перекрытия нежелательны. Минимальный слой бетона с наружной стороны перекрытия должен быть не менее 2 см. Бетонировать пролет нужно за один рабочий цикл.

20. Перекрытия из сборных железобетонных панелей

Сборные железобетонные панели являются наиболее индустриальной конструкцией перекрытий в зависимости от грузоподъемности монтажных кранов при меняют панели-настилы шириной от 39 до 159 см, весом до 0,5 т, и крупные панели размером „на комнату», весом до 5 т.

Размеры панелей перекрытий принимаются в соответствии с каталогами строительных изделий, утвержденными Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства (ИИ-03 и ИИ-02). По этим каталогам длина панелей перекрытий жилых зданий назначена 319, 359, 399, 586, 639 см. Высота панелей 16 и 22 см. Панели размером „на комнату» имеют габариты до 3,59*6,39 см.

По конструкции наиболее индустриальными являются многопустотные панели с круглыми или овальными пустотами, изготовляемые машинным способом с применением вкладышей (пуансонов), которые образуют пустоты при формовании панелей. Такие панели имеют готовые поверхности для устройства пола и потолка. Ребристые панели имеют готовую поверхность потолка, но для устройства пола требуется укладка деревянных лаг или плит для настилки безлесных полов. Слоистые панели перекрытий имеют нижний армированный слой толщиной 3--4 см и верхний--толщиной 1,5--2,0 см из тяжелого бетона, а средний слой--из легкого бетона (шлакобетона). Такие панели отличаются большим собственным весом (300-- 350 кг/м2 и более). Однако их применение может оказаться целесообразным при наличии местных дешевых заполнителей для среднего легкобетонного слоя, который может быть выполнен из крупнопористого (беспесчаного) бетона на легких заполнителях.

При отсутствии машинного производства многопустотных панелей могут применяться замкнутопустотные панели, разработанные УкрНИИСом и изготовляемые следующим образом: сначала изготовляется отдельно верхняя ребристая панель, затем на стенде устанавливается бортовая опалубка нижней панели, укладывается арматура и бетон нижней плиты, на которую устанавливают ребрами вниз готовую верхнюю панель, после чего бетонируют ребра нижней плиты. Способ изготовления замкнутопустотных панелей см. тут. Такие панели с замкнутым пустым пространством имеют готовые поверхности пола и потолка и отличаются сравнительно небольшим собственным весом (200--250 кг/м2).

Для бескаркасных панельных домов целесообразно применение шатровых панелей с ребрами по контуру, размером „на комнату». Такие панели изготовляются в бетонных матрицах. Преимуществом шатровых панелей является малая толщина плиты (6--7 см), что дает возможность уменьшить строительную высоту этажа (от пола до пола); такая панель имеет готовые карнизы по периметру комнат.

При устройстве сборных панельных перекрытий швы между отдельными панелями и между панелями и стенами заполняют раствором марки 100 для создания монолитности перекрытий и улучшения звукоизоляции.

21. Перекрытия по деревянным и стальным балкам

Применение деревянных перекрытий допускается в жилых домах высотой не более трех этажей, а в общественных - не более двух. Среди достоинств таких перекрытий - их относительно небольшой вес и меньшая стоимость по сравнению с железобетонными перекрытиями. Недостатки - их слабое сопротивление загниванию, небольшая огнестойкость и значительная построечная трудоемкость. Повышения долговечности деревянных перекрытий можно достигнуть применением сухого леса, антисептированием и промазкой огнезащитным раствором.

Применение деревянных балок по экономическим соображениям можно рекомендовать только при пролетах не более 4,0-4,2 м, что в большинстве случаев встречается при укладке балок преимущественно на поперечные стены. При больших пролетах непропорционально увеличиваются сечения балок. Укладка на продольные наружные стены ускоряет загнивание древесины.

Перекрытие по деревянным балкам обычно выполняется из несущих элементов - балок; заполнение между ними - накат из деревянных двухслойных щитов, фибролитовых или легкобетонных плит-вкладышей и устройством пола на лагах, идущих через 500-700 мм по верху балок. Для деревянного щитового наката можно использовать отходы древесины - горбыли, обрезки досок и т.п. Накат укладывают по черепным брускам сечением 40 мм, прибиваемым к балкам с одной стороны (при примыкании к стене) или с двух. Для защиты наката от увлажнения его покрывают слоем песчано-глиняной смазки толщиной 20-30 мм или толем, а на них насыпают - в междуэтажном перекрытии - слой сухого чистого песка или просеянного сухого шлака толщиной 50-60 мм для улучшения звукоизоляции - stroyverno.ru. В чердачном перекрытии сверху по паро- и гидроизоляционному слою (толь и т.п.) укладывают слой утеплителя (керамзитобетон, плиты минерального волокна и т.п.). Чтобы теплоизоляционный слой не повреждался и не уплотнялся при прохождении людей по чердаку, по балкам рекомендуется укладывать ходовые доски.

Потолок устраивают из подшивных досок, обитых листами сухой штукатурки или отделанных обоями или другими материалами.

Балки стандартные (брусковые или составленные из досок) имеют прямоугольное сечение, высотой от 100 до 200 мм и толщиной 50, 75, 80 и 100 мм. Их укладывают по расчету через 0,6; 0,8 или 1,0 м, что позволяет применять типовые стандартные элементы заполнения (наката). В жилых домах высота балок определяется расчетом и обычно составляет 1/20-1/25 от пролета. Концы балок заделывают в специальные гнезда, оставляемые в кирпичных стенах, на глубину 150-200 мм, антисептируют и защищают от увлажнения, обертывая двумя слоями толя на мастике на длину не менее 250 мм. Торцы балок скошены на 30 мм и оставлены открытыми для возможности просыхания. Гнезда делают размерами на 20-30 мм больше сечения балок. В тонкие стены иногда предварительно вставляют короб (ящик) из антисептированных досок и пакли, ликвидируя таким образом создавшиеся «мостики холода».

Заделку балок в наружные каменные стены толщиной 510 мм и меньше делают глухой, т.е. верхнюю и боковые стороны балки (после ее укладки) заделывают раствором со щебнем на глубину около 100 мм. Открытую заделку применяют при толщине наружных стен более 510 мм в неотапливаемых зданиях и при заделке балок во внутренние стены. Концы балок крепят на гвоздях к анкерам из заложенных в кладку стальных полос.

На внутренней несущей стене концы встречных балок, обернутые толем, стыкуют на одной оси этих балок или ставят рядом (внахлест) и скрепляют между собой металлической полосой на гвоздях. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий в деревянных зданиях врубают в венцы наружных стен на всю их толщину. В местах соприкосновения деревянных перекрытий с участками стен, имеющих дымовые каналы (140 Ч 270 мм), необходимо по противопожарным соображениям устраивать разделку.

В жилых зданиях (при периодической топке печей) разделка от края дымового канала до ближайшей деревянной части должна быть толщиной (шириной) не меньше 250 мм. Дополнительную изоляцию следует сделать из войлока, пропитанного глиной, или из куска асбеста - stroyverno.ru. Если к месту разделки перпендикулярно в плане подходит балка, то ее следует укоротить и ее конец уложить на вспомогательный ригель, опертый или подвешенный на металлических хомутах к двум соседним балкам. В помещениях с мокрыми процессорами (санузлы, ванные) перекрытия лучше выполнять из железобетонных плит. Если же перекрытия делают по деревянным балкам, то их оставляют открытыми, не закрывая подшивным потолком. Под чистым полом укладывают гидроизолирующий слой из рубероида, края которого по периметру следует поднимать вверх и закреплять плинтусом.

Перекрытия по стальным балкам представляет собой перекрытие, выполненное из сборных панелей, плит перекрытий, ребристых плит, плит покрытий или же монолитных частей по профнастилу или же с применением опалубки перекрытия для создания потолочной поверхности, которые передают в свою очередь все воспринимаемые ими нагрузки от собственного веса, веса строительных конструкций самонесущих, отделочных материалов, людей, мебели и т.д., на несущие стальные балки перекрытия. Так же такими перекрытиями по стальным балкам является деревянное перекрытие большего пролета, более 4,5 метров, где стальная балка используется для создания опорной части по центру конструкции перекрытия. Такая балка уменьшает рабочий пролет в 2 раза, что является более экономичным вариантом строительства деревянного перекрытия. Для подбора такой балки необходим расчет относительно таких параметров как длинна перекрываемой части (пролет), необходимо произвести правильный сбор всех нагрузок на эту балку.

Перекрытия по стальным балкам является наиболее часто применяемой системой устройства перекрытий при строительстве промышленных объектов и предприятий, складов, ангаров и частном строительстве (деревянное перекрытие по стальным балкам).

Для строительства перекрытия по стальным балкам в большинстве случаев применяют стальные двутавровые балки. Применение такой балки позволяет устраивать безбалочные перекрытия, то есть стальная балка будет находиться в теле плиты перекрытия. За счет того что материалы покрытия между балками укладывают не на верхнюю полку стальной двутавровой балки а на нижнюю полку, что выгодно отличает такое перекрытие от перекрытий по железобетонным балкам, где ж/б балки формируют выступ на потолке. Таким же образом производят строительство деревянного перекрытия по стальным балкам, в котором деревянные лаги перекрытия вкладываются в балку перекрытия, тем самым создавая ровную поверхность потолка.

22. Требования к полам и их классификация

Полы, применяемые в гражданских зданиях, подразделяют па монолитные (бесшовные) и штучные, т. е. составленные из отдельных элементов и имеющие в противоположность монолитным полам швы. Особую группу полов составляют полы из рулонных материалов.

Полы устраивают по перекрытиям или непосредственно по грунту (полы подвала или первого этажа). Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям, называют покрытием, пли чистым полом.

При устройстве полов по грунту покрытие укладывают на подстилающий слой, распределяющий нагрузку по основанию. Основанием называют грунт, на котором непосредственно уложен подстилающий слой.

В полах по перекрытию роль основания выполняет несущая часть перекрытия, а подстилающий слой часто отсутствует. Конструкция пола может включать еще слой звукоизоляции от материального переноса звука, а также термоили гидроизоляционные слои.

Полы должны обладать следующими основными качествами: хорошим сопротивлением различным механическим воздействиям (истиранию при ходьбе, ударам), малым теплоусвоением (не отнимать много тепла от ног человека при соприкосновении с полом), бесшумностью при ходьбе, малым пылеобразованием и возможностью легкой очистки, экономичностью, индустриальностью устройства,, ровной, но не скользкой поверхностью.

Полы должны иметь красивый вид и соответствовать архитектуре интерьера, обеспечивать возможность легкого и быстрого их ремонта. Полы в мокрых помещениях должны быть водостойкими и водонепроницаемыми, а в пожароопасных помещениях -- несгораемыми.

Полы монолитные (бесшовные). К.монолитным, или бесшовным, относятся полы цементные, террацевые, асфальтовые, ксилолитовые и мастичные.

Цементные полы настилают из цементного раствора состава 1: 1--1: 3 слоем 20 мм по бетонному основанию. Они имеют небольшое сопротивление истиранию, пылят, недекоративны, в них образуются усадочные трещины. Поэтому применяют их только в нежилых помещениях.

Террацевые полы делают двухслойными. Нижний слой толщиной не менее 15 мм выполняют из цементного раствора состава 1:4 и укладывают по бетонному основанию, верхний слой толщиной 15--20 мм из цементного раствора с мраморной крошкой состава 1 : 2. Террацевые полы после их затвердения шлифуют машинами с вращающимися кругами из твердого камня до образования гладкой поверхности. Основным преимуществом этих полов по сравнению с цементными является их декоративность.

23. Деревянные полы

В качестве деревянного покрытия пола применяется древесина лиственных и хвойных пород. Полы стелют из древесины ели, сосны, лиственницы,кедра, березы, пихты и других. Не рекомендуется использовать липу, осину, дуб и тополь. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Необходимо, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы. Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой -- 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм. Влажность при укладке должна быть не больше 10%. На нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.Деревянные полы являют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя. Под полы на грунте устанавливаются столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладывают два слоя толя, а сверху -- деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, и соответственно между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40, 50 и 60 мм.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам. Воздушное пространство под покрытием полов не должно сообщаться с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, превышает 2 м2, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах -- вдоль направления движения людей. Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя -- на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться прокладками из слоев звукоизоляционных прокладок, использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 10 мм от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Прибив первую доску, приставляете к ней следующую. Вслед за этим вбиваются обычные скобы таким образом, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 50--70 мм и образовали зазор. В этот зазор ставят предохранительную планку и клинышек. Клин нужно с силой вбить, чтобы кромки досок были плотно прижаты друг к другу. Только потом доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Зазор должен быть не более 1 мм, длина гвоздей должна превышать толщину укладываемых досок не меньше, чем втрое.Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке последующих, лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1--1,5 м от стены. К тому же это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству.Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой. Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем их утапливают добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использовать специальный пробойник. Проще, но дороже вести забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпатлевать.

Устройство деревянных полов завершается установкой плинтусов и галтель. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 700 мм следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтелю следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифовальных машин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной -- для обработки твердых пород дерева, средней -- для мягких пород дерева и мелкой -- для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину («болгарку»), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отверткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.Окрашивание придает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потеки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними -- первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).

24. Сплошные полы

Сплошные (монолитные) полы устраивают из цементно-песчаных, металлоцементных, бетонных (терраццовые, жаростойкие, кислотостойкие), асфальтобетонных, ксилолитовых и щебеночных смесей, а также из поливинилацетатных мастик -- по грунту на подготовке или по перекрытиям.Металлоцементные полы устраивают по свежеуложенной, но не заглаженной цементно-песчаной прослойке обычно толщиной 20 мм. Жесткую металлоцементную смесь марки 500, состоящую из одной части цемента и одной части прокаленных стальных стружек в виде зерен крупностью 1...5 мм, укладывают слоем 20...30 мм полосами шириной 1,75... ...3,5 м, разравнивая ее и уплотняя виброрейкой. Поверхность пола на следующие сутки после укладки периодически смачивают водой. Через 7. ..12 дней затвердевшее металлоцементное покрытие отделывают шлифовальными машинами. Бетонные полы методом вакуумирования выполняются в следующей последовательности: устанавливают направляющие, увлажняют поверхность, на которую укладывают бетонный пол (плиты перекрытия, подстилающий слой и др.), разравнивают бетонную смесь с осадкой конуса около 10 см, уплотняя ее виброрейкой, затем укладывают фильтрующие полотнища и включают вакуумный агрегат. Продолжительность вакуумирования около 40 мин. По окончании снимают направляющие, полотнища и после очистки переносят их на другую захватку. Через 3...4 ч бетонную поверхность затирают машиной с диском, а затем машиной с лопастями. Работы выполняют при температуре не ниже +5 °С. После окончательной обработки поверхности ее покрывают слоем опилок и увлажняют в течение трех суток.Метод вакуумирования дает высокие эксплуатационные свойства бетонного пола, хороший внешний вид и снижает расход цемента примерно на 17 %. Терраццовые полы выполняют из бетонной смеси, приготовленной на белом, цветном или окрашенном цементе и заполнителе -- мраморной крошке, подобранной по гранулометрическому составу, размеру (от 3 до 15...25мм) и цвету. Конструкция терраццового покрытия -- двухслойная. Нижний слой (прослойку) делают толщиной 12, 15,20 мм из жесткого цементно-песчаного раствора состава 1 : 3 или 1:4. Одноцветный верхний слой покрытия укладывают на прослойку до начала ее твердения, разравнивают гладилкой, уплотняют кельмой, а затем прорабатывают легким поверхностным вибратором. При устройстве многоцветного покрытия с рисунком в прослойку заделывают жилки из нержавеющей стали, алюминия, латуни, пластмассы или стекла. Жилки выставляют так, чтобы их верхние ребра служили маяками при укладке мозаичного слоя и разравнивании его с помощью правила. Сначала мозаичный состав укладывают в полосы так, чтобы прочнее закрепить жилки, затем заполняют основные плоскости, уплотняя смесь вибратором. Уложенный терраццовый слой укрывают матами и 7 дней поливают водой один раз в сутки. Отделка пола состоит в его обработке шлифовальной машиной с карборундовым или другим абразивным камнем. После первой шлифовки поверхность шпатлюют окрашенным цементно-песчаным раствором. Далее пол шлифуют более мелкими абразивами, дополнительно шпатлюют, обрабатывают полировочным порошком и в заключение глянцуют мастикой с помощью натирочной машины. Асфальтобетонные полы устраивают из горячей смеси заводского приготовления. Для полов на грунте подготовку делают из щебня или бетона. На перекрытиях делают стяжку, которую грунтуют раствором битума в растворителе. Покрытие выполняют в один слой толщиной 20...50 мм или в два слоя общей толщиной до 50 мм. На перекрытие горячую (140...160 °С) асфальтобетонную смесь подают краном в контейнерах или флягах. К месту укладки смесь доставляют в тачках или мототележках с опрокидным кузовом и разравнивают гребками или правилом, которое передвигают по маячным рейкам, ограничивающим полосы шириной 2 м. Затем смесь уплотняют катком массой 60...80 кг, оборудованным электронагревателями. Ксилолитовые полы делают из смеси каустического магнезита с опилками хвойных пород, затворенной на водном растворе хлорида магния. Полы могут быть однослойные (толщиной 12... 15 мм) и двухслойные (с нижним слоем 12 и лицевым 10 мм) из массы, окрашенной щелочестойкими минеральными пигментами. Из сухой ксилолитовой смеси, доставленной в мешках, массу приготовляют в растворосмесителях перед самой укладкой. Поверхность основания грунтуют раствором хлорида магния. Лицевой слой укладывают после затвердения нижнего полосами шириной до 2,5 м, ограниченными рейками, уплотняют металлическими трамбовками массой до 5 кг и заглаживают металлическими гладилками. Если пол многоцветный, в нижний слой закладывают жилки. Ксилолитовый пол отделывают, когда он затвердевает. Поверхность его циклюют металлическими циклями, затем смачивают смесью каустического магнезита на растворе хлорида магния и шпатлюют, а после затвердения шпатлевки шлифуют и натирают мастикой.

Поливинилацетатные покрытия из смеси поливинилацетатной эмульсии (ПВА), кислотостойких, светоустойчивых пигментов и пылевидных заполнителей(молотый кварц, маршалит и др.) пригодны для сухих помещений. Смесь затворяют на воде и перемешивают в течение 4...5 мин в растворосмесителе. Готовую ПВА-мастику после процеживания и удаления пены используют не позже чем через 4...5 ч. В помещении, где устраивают покрытие, температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже +15 °С. Стяжку (цементно-песчаную или полимер цементную) тщательно выравнивают, изъяны шпатлюют ПВА-мастикой и шлифуют. За сутки до устройства покрытия поверхность стяжки обеспыливают пылесосом, затем пистолетом-распылителем наносят грунт из 10 %-й ПВА-эмульсии. После ее высыхания и вторичного удаления пыли наносят пистолетом-распылителем четыре слоя мастики толщиной 1,2...1,5 мм каждый. После высыхания мастики пол шлифуют и покрывают износостойким лаком.

25. Полы из рулонных материалов и плиток

Обычный линолеум на тканевой или картонной основе, безосновный (поливинилхлоридный, глифталевый, алкидный, пергаминовый и резиновый -- релин) приклеивают к основанию мастиками. Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове укладывают насухо, сваривая стыки, или наклеивают на бустилате.

К устройству покрытий полов из линолеума приступают после побелки потолков и подготовки стен для последней окраски при влажности в помещении не более 60 % и температуре воздуха не ниже +10 °С. Основание под покрытие должно быть ровным, сухим, незыбким и без трещин. Пыль с него удаляют пылесосом. Настилку производят по цементно-песчаной стяжке, древесно-стружечным плитам и дощатому полу. Стыки между древесно-стружечными плитами заполняют шпатлевкой или мастикой.

Для настилки на мастиках линолеум заготовляют централизованно в мастерских. Перед раскроем рулоны раскатывают, укладывают в стопу «лицом книзу» и выдерживают 4--5 дней. Куски нарезают по альбомам раскроя, комплектуют на комнату (квартиру) и в комплекте доставляют на объект.

Для приклейки используют казеиновые, канифольные, резинобитумные, дифенилкетонные (ДФК), кумаронокаучуковые (КН-2) и другие мастики. В помещении заготовленные полотнища линолеума раскатывают так, чтобы кромки смежных полотнищ накладывались внахлестку на ширину 50... 100 мм, и выдерживают не менее суток.

Приступая к работе, мастер скатывает полотнище тыльной стороной наверх к се: редине помещения. После этого зубчатым шпателем на основание пола наносит тонким слоем (0,4...0,5 мм) полосу мастики, ширина которой на 10 мм меньше ширины полотнищ линолеума, затем мастикой смазывает тыльную сторону линолеума. После легкой просушки мастики в течение 10...30 мин линолеум укладывают, разглаживая куском мешковины, и прикатывают катком. Следующее параллельное полотнище наклеивают так, чтобы его кромка на 10...12 мм перекрывала ранее уложенное.

После затвердения мастики ножом или резаком по стальной линейке прирезают кромки, приподнимают их, намазывают мастикой и прикатывают валиком.

Плинтусы или галтели прибивают к деревянным пробкам, заделанным в стену. Поливинилхлоридные плинтусы приклеивают на мастике КН-2.

При устройстве полов из поливинилхлоридного линолеума на тепло- и звукоизоляционной подоснове ковры на комнату заготовляют в мастерских, сваривая полотнища токами высокой частоты. Накатанный на деревянный сердечник ковер доставляют к месту укладки, раскатывают вдоль коридора, а в комнатах -- по направлению света из окон, и выдерживают в таком положении сутки. Затем ножом по стальной линейке прирезают ковер по месту, оставляя у стен зазор не более 10 мм.

Плинтусы и галтели по периметру помещения прибивают к пробкам. После этого в дверных проемах выбирают паз V-образной формы и сваривают стык электроинструментом (например, сварочным аппаратом «Пилад»), расправляя присадочный пруток в струе горячего воздуха с температурой 200 °С; скорость сварки -- 2 м/мин.

Ворсовопрошивные ковры для полов состоят из синтетической ворсовой ткани шириной 1,1...3 м, сдублированной с тканевой или губчатой основой.

После очистки поверхности стяжки ее грунтуют водным раствором поливинилацетатной эмульсии и просушивают. Затем полосами шириной 2 м укладывают полимерцементный раствор, разравнивая его правилом.

К настилке ковра приступают после окончания всех отделочных работ при влажности основания не более 4 %. Раскатанные по стяжке полотнища прирезают по линейке ножом по месту и в таком положении выдерживают до пяти дней для стабилизации усадки. Перед укладкой кромки склеивают, для чего под стык подкладывают полоску из прочной ткани, промазывают ее синтетическим клеем КН-2 (или бустилатом) и затем прижимают кромки шпателем. Подготовленный ковер, уложенный без складок и волн, заводят под плинтусы.

Плиточные полы из керамических и камневидных плиток (гранитных, мраморных, брекчиевых, литого камня, бетонных, мозаично-террацевых, цементно-песчаных, металлоцементных и т. п.), асфальто- и дегтебетонных укладываются по бетонному подстилающему слою, по железобетонным перекрытиям, цементным, бетонным и асфальтобетонным стяжкам.

В строительстве используют плитки керамические для полов (по ГОСТ 6787-90) трех типов: основные, доборные и фигурные.

Доборные плитки изготавливают квадратными, (феугольными, четырехгранными (половинки шестигранных) и пятигранными (половинки шестигранных). Фигурные плитки отличаются большим разнообразием формы и размеров.

Настилку плиточных полов начинают с установки по угольнику и уровню марок из плиток в углах помещений, отступив от стены на один-два ряда для фриза.

Между марками по контуру помещения по шнуру и рейке настилают маячные ряды, затем промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнурам, закрепленным за штыри, вбитые около маячных рядов. Плитки укладывают на слой цементного раствора, битумной или дегтевой мастики.

Цементный раствор применяют состава 1: 2...3 (цемент: песок) при В/Ц 0,3...0,55 и марке цемента не ниже 300 (марка раствора не ниже 150). Для повышения прочности сцепления и улучшения удобоукладываемости раствора в него вводят добавки пластификаторов -- поливинилацетатной дисперсии и латекс СКС-65ГП марки «Б» в количестве 10... 15% массы цемента в пересчете на сухое вещество полимера, возможны добавки извести, глины, мылонафта, сульфитно-спиртовой барды (количества подбираются лабораторным и пробным способами). Цементные растворы приготавливаются подвижностью 3...6 см.

Толщина слоя раствора должна быть 10... 15 мм, ширина швов между плитками размером до 200 мм по сторонам не более 2 мм и при плитках большего размера --- 3 мм. Плитки укладывают на подготовленный раствор и осаживают ударами рукоятки кельмы или молотка под шнур, натянутой по маячным рядам. Настланные плитки засыпают слоем влажных опилок, и через 1...2 дня швы, оказавшиеся пустыми, заполняют жидким цементным тестом или раствором состава 1:1. После схватывания раствора (через 7 дней) в швах поверхность плиточного пола протирают влажными опилками и промывают водой. Если на камневидных плитках (гранит, мрамор и т. п.) остаются следы цемента, их смывают слабым раствором соляной кислоты и вслед за этим чистой водой.

Настилка плиток на битумных и дегтевых мастиках производится по предварительно прогрунтованным поверхностям раствором битума или дегтя в бензине или керосине. На подгрунтованные поверхности битумные и дегтевые мастики (составы приведены в параграфе «Облицовка плитками внутренних поверхностей стен») наносят тонким слоем -- не более 2...3 мм, чтобы швы между плитками были минимальны (не более 2 мм). Выступившие сверх плиток излишки мастики снимают стальными шпателями и остатки смывают растворителем. Порядок укладки плиток на битумных и дегтевых мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе.

Настилка полов из керамической ковровой мозаики производится картами из плиток 46 х 46, 21 х 21 и 46 х 21 мм, наклеенных на бумагу на плиточных заводах. Настилку полов из плиток ковровой мозаики начинают с разбивки рисунка будущего пола, размечая поверхность по картам. Угловые маячные карты укладывают, отступая от стены на ширину фриза или одной карты, затем по натянутым шнурам настилают промежуточные карты маячного ряда. При укладке карты выверяют правилом и уровнем. По картам маячного ряда укладывают по шнурам остальные карты пола. Карты мозаики настилают на прослойку толщиной 15 мм из жидкого цементного раствора составом 1 : З...3,5. При настилке карты погружаются в слой раствора бумагой вверх до тех пор, пола раствор не заполнит швы на всю толщину плитки до наклеенной сверху бумаги, что будет заметно по намоканию бумаги в швах. Карты выравнивают деревянным бруском-, а осаживание карт осуществляют легкими ударами молотка. Через 2...3 дня после настилки пола плитки освобождают от бумаги, смывая ее теплой водой, а швы между ними заливают цементным молоком, излишки которого удаляются до начала схватывания. После затвердения раствора поверхность пола протирается опилками. Поливинилхлоридные и кумароновые плитки укладывают вплотную без зазоров между собой на канифольной или перхлорвиниловой мастике.

26. Виды перегородок и требования к ним

Перегородками называют вертикальные ненесущие ограждающие конструкции, разделяющие одно помещение от другого. В гражданских зданиях применяют также стены-перегородки, которые кроме ограждающих функций выполняют и несущие. Такие конструкции опираются на самостоятельные фундаменты, и их решения аналогичны стенам.

Опорами для перегородок являются несущие элементы перекрытий (балки, плиты), а для перегородок, расположенных в первых этажах бесподвальных зданий и в подвальных этажах, -- кирпичные и бетонные столбики или бетонная подготовка. Опирать перегородки на конструкции пола (кроме столярных перегородок) не допускается.

В соответствии с назначением перегородки должны отвечать следующим требованиям: обладать малой массой и небольшой толщиной; иметь хорошие звукоизоляционные качества и необходимое сопротивление возгоранию; отвечать санитарно-гигиеническим качествам (быть гладкими, поддаваться очистке, а также не иметь щелей); быть индустриальными в устройстве.

Для жилых домов в зависимости от назначения перегородки подразделяют на межкомнатные, межквартирные и ограждающие санитарно-кухонные узлы. При этом межквартирные перегородки по сравнению с межкомнатными должны обладать повышенной звукоизоляцией. В то же время к перегородкам, ограждающим кухни и санузлы, предъявляют требования повышенной влагостойкости и гигиенической отделки поверхности (для удобства мытья).

По способу устройства перегородки могут быть из мелкоразмерных элементов и изделий и из крупноразмерных элементов. Перегородки из мелкоразмерных элементов устраивают непосредственно на месте их установки, а из крупноразмерных, которые являются сборными,- путем монтажа готового изделия.

В зависимости от материала перегородки бывают кирпичные, из пустотелых керамических и легкобетонных камней, деревянные, из древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсовые и гипсошлаковые, гипсоопилочные, из различных легких и ячеистых бетонов, из стеклоблоков и стеклопрофилита.

При выборе типа перегородок необходимо иметь в виду технико-экономические показатели не только по стоимости их устройства и трудозатратам на возведение, но и возможности сокращения сроков строительства и использования местных строительных материалов. Для жилых домов их стоимость достигает 8…10% всей стоимости здания, а трудоемкость возведения -- около 15% общей трудоемкости на строительство здания. При этом затраты труда на устройство перегородок из крупных панелей оказываются в 1,5…2 раза меньше, чем при устройстве перегородок из мелкоразмерных гипсовых плит. Конструкция перегородки будет тем лучше, чем меньше выполняется на постройке дополнительных отделочных работ (затирка, штукатурка, зачеканка швов и т. п.).

Размер и массу панелей перегородок необходимо увязывать с грузоподъемностью кранов. Перегородки-панели лучше всего применять в многоэтажных зданиях, благодаря чему повышается производительность труда и уменьшается стоимость строительства.

В малоэтажных домах можно устраивать перегородки из мелкоразмерных элементов и изделий, а в домах со стенами из местных материалов (ракушечника, туфа, дерева, камышита и др.) перегородки целесообразно возводить из этих материалов.

27. Крупнопанельные перегородки, их крепление

Из крупнопанельных перегородок наиболее распространены в гражданском строительстве гипсобетонные перегородочные панели размером на комнату. Такие панели делают длиной до 6 м, высотой на этаж и толщиной от 6 до 10 сл(чаще 8 см). Армируют их каркасами из деревянных реек с обрамляющими по контуру и в дверных проемах брусками. Для захвата перегородок при транспортировании и монтаже в них закладывают две или четыре монтажные петли. Межкомнатные и межквартирные перегородки делают из гипсобетона с заполнителями из шлака, опилок и других легких органических и минеральных материалов с добавкой песка. Перегородки для санитарных узлов и других помещений с повышенной влажностью делают из водостойкого гипсобетона. Межкомнатные гипсобетонные панельные перегородки дела ют толщиной 8 сл и устанавливают одинарными. Межквартирные панели делают в два слоя с воздушной прослойкой между ними 50 мм. Крепят крупнопанельные перегородки к потолкам и стенам различно, в зависимости от конструкции последних, а также расположения перегородок. Способы крепления перегородок с помощью анкеров, хомутов, скоб и закреп. Для обеспечения надежной звукоизоляции очень важно тщательно законопачивать места примыкания панелей перегородок к потолкам и стенам и промазывать (заштукатуривать) эти места с обеих сторон раствором. Внизу перегородки опирают на балки, ригели, укладываемые по балкам, а при перекрытиях из железобетонных панелей, настилов и плит -- непосредственно на них с прокладкой слоя раствора.

28. Перегородки из мелкоштучных материалов

В качестве мелкоштучных материалов для устройства перегородок в основном применяются: кирпич, бетонные и гипсовые плиты или блоки. Все большее применение для устройства перегородок в жилых и общественных помещениях находят также и стеклоблоки, выпускаемые по современной технологии с новыми декоративными свойствами.

Появились также и совсем новые конструкционные материалы, пока еще мало известные широкому кругу - это плиты из жестковспененного полистирола.

Кирпичные перегородки

Данный конструктивный тип перегородок хорошо известен специалистам. Отметим лишь, что кирпичные перегородки обладают хорошими противопожарными, звукоизолирующими свойствами, высокой влагостойкостью, могут иметь любую форму (в т.ч. криволинейную).

Для уменьшения веса перегородки, которая является некапитальной стеной, целесообразно применять эффективный пустотелый или пористый кирпич, однако для помещений с повышенной влажностью (санузлов, ванных комнат, кухонь) подходит только полнотелый красный - белый силикатный кирпич непригоден.

При подготовке под покраску или оклейку обоями кирпичные перегородки обычно оштукатуривают с двух сторон, тщательно затирают. Со стороны помещений с повышенной влажностью желательно облицовывать их на всю высоту (или не менее 180 см) керамической плиткой, другими влагоустойчивыми материалами, либо окрашивать водостойкой краской.

Плиты и блоки для перегородок выполняются исходя из эргометрических требований, максимальная масса таких элементов не превышает 14-23 кг, а геометрические размеры таковы, что с ними удобно работать одному монтажнику. Они выполняются из гипса, гипсобетона, лёгких (чаще всего ячеистых) бетонов и других материалов. Как правило, толщина перегородок этих элементов от 80 до 200 мм.

Остановимся на достаточно новом, но уже прекрасно себя зарекомендовавшем материале - пазогребневых гипсовых плитах.

Пазогребневые гипсовые плиты появились на рынке сравнительно недавно и сразу завоевали заслуженную популярность среди специалистов.

Плиты изготавливаются из гипса и предназначены для возведения самонесущих перегородок в помещениях с влажностью до 60% (для помещений с влажностью более 60% применяются гидрофобизированные гипсовые плиты). Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, колебания температуры и влажности не вызывают в них никаких деформаций.

Перегородки из данных изделий имеют высокий предел огнестойкости и достаточно высокий уровень звукоизоляции. Если необходима повышенная звукоизоляция, следует применять двухслойные гипсовые перегородки. Такие перегородки могут состоять как из двух гипсовых плит, так и из разных плит - одной гипсовой и одной гипсокартонной. Между плитами прокладываются звукоизолирующие маты.

Гипсовые плиты легко пилятся и обрабатываются (обработка ударным воздействием не допускается). Электропроводка и трубные разводки утапливаются в бороздах, выполняемых ручным или электроинструментом. Для труб большого диаметра и для групп трубопроводов или воздуховодов используются двойные перегородки.

В связи с высоким качеством поверхности плит штукатурить их не требуется. Поверхность перегородки сразу готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовке плиткой. Применяются краски на любой основе за исключением щелочных (т.е. на основе извести и жидкого стекла).

Картины, зеркала и другие легкие предметы крепятся на перегородку коррозийностойкими гвоздями или винтами, тяжелые предметы (шкафы, полки, и т.п.) - с помощью анкеров и винтов. Унитазы, умывальники и т.п. оборудование рекомендуется крепить коррозийностойкими, проходящими сквозь перегородку болтами.

Для устройств перегородок используют монтажный гипсовый клей, который пригоден также в качестве шпаклевочного раствора, или заполнителя швов.

29. Конструктивные элементы оконного крепления

Рама является частью оконного элемента, которая жёстко соединена со стенами.

Следующий известный термин - оконная створка. Она является подвижным элементом окна. Различные виды фурнитуры влияют на функциональные возможности оконных створок. Они могут распахиваться подобно двери, могут откидываться, вращаться вокруг вертикальной либо горизонтальной оси и открываться в самых разных направлениях. Часто в многостворчатых окнах между створками можно заметить перекладины (импосты), которые поддерживают створки. В моделях окон, где створки заходят друг в друга, используют специальные створки со штульпом и обходятся без перегородок. На внешней стороне створок часто можно найти отлив, который предотвращает попадание влаги в промежуток между створкой и оконной рамой. При помощи штапиков к створкам крепятся стеклопакеты.

В любом оконном производстве существует такое понятие, как оконный блок. В его состав входят оконная коробка, остекленный переплёт и подоконный блок.

Под оконной коробкой понимают раму, к которой крепятся переплёты. В соответствии с российскими государственными стандартами разрешено применение оконных коробок для двух и трёх переплётов. Оконные переплёты состоят из фрамуг и створок, расположенных вертикально, которые могут открываться или быть глухими. В зависимости от числа створок, входящих в их состав переплёты бывают одностворчатые, двустворчатые и трёхстворчатые. В современных жилых домах предпочитают устанавливать оконные блоки со спаренными переплётами, где наружный и внутренний переплет соединены между собой до соприкосновения, и на вид напоминают один с двумя или тремя стёклами. Это помогает обеспечить шумоизоляцию помещения и сохранить в нём тепло.

30. Виды дверей, их конструктивные элементы

Дверь - это подвижное ограждение в проёме стены или перегородки. Элементы заполнения дверного проёма включают: дверную П-образную коробку с четвертями по контору обвязки; дверное полотно, навешенное на коробку.