Корпоративная социальная деятельность в косметической отрасли: основные проблемы и способы их решения

Примечательно, что при этом доля потребителей, полностью или частично согласившиеся с наличием проблемы зеленого камуфляжа составляет 70,6%. (рис.12). Возможно, это можно объяснить тем фактом, что в целом индекс доверия к заявлениям косметических компаний довольно низок, будь то слоганы о действии товара или о его составе.

Рис. 12. Мнение потребителей относительно наличия проблемы «зеленого камуфляжа».

В то время, как озабоченность проблемой в основном охватывает правозащитные и общественные организации, в последнее время растет освещение темы «зеленого камуфляжа» в СМИ, начинается обсуждение проблемы потребителями. Появляются добровольные стандарты эко-сертификации, предпринимаются попытки консолидации разрозненных стандартов на международном уровне, однако вопрос регулирования пока что остается нерешенным, что во многом обуславливает наличие феномена «зеленого камуфляжа» в косметической отрасли. На данный момент можно утверждать, что проблема находится на стадии зарождения, а описанные политики компаний в вопросе псевдоэкологичности соотносятся с проявлениями стадии оборонительной (рис.13, где Д2 - проблема «зеленого камуфляжа»).

Рис. 13. Соотношение стадий организационного обучения и общественных ожиданий в контексте проблемы псевдоэкологичности.

Насколько рискованно положение компаний на данный момент? Вероятно, ответ на этот вопрос зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться проблема. На данный момент мы видим, что бренды, эксплуатирующие «зеленый» образ, приобретают от этого определенные преимущества на фоне популярности органики у потребителей. Однако, в то же время последние склонны всё меньше доверять заявлениям косметических компаний, что заставляет многих обращаться к исследованию составов косметических средств, изучению существующих сертификатов, подтверждающих подлинность слов производителей. Стоит отметить, что общественной критике наиболее сильно подвержены «этичные» компании и «зеленые» бренды, философия которых построена на теме экологии. Кроме того, вполне вероятно, в последующие годы будет рассматриваться вопрос об обязательной сертификации - идея, продвижением которой активно занимаются на данный момент многие европейские НКО. Таким образом, с одной стороны компании видят выгоду в «зеленом камуфляже», и это общая практика в отрасли, с другой - существуют предпосылки довольно стремительных изменений, которые могут наступить в среднесрочной перспективе. Интересно рассмотреть эту проблему с точки зрения нормативной этики - насколько этично поведение компаний?

Безопасность косметических средств

По данным исследования EWG (Environmental Working Group), в среднем, за один день, человек использует 9 косметических средств, содержащих 126 уникальных ингредиентов Why this matter - cosmetics and your health [Электронный ресурс] // EWG. -- Режим доступа: http://www.ewg.org/skindeep/2011/04/12/why-this-matters/ (дата обращения: 20.04.2016)..12,2 миллионов взрослых - одна из 13 женщин и один из 23 мужчин - подвержены влиянию ингредиентов, повышающих вероятность возникновения злокачественных опухолей, содержащихся в косметических средствах по уходу за кожей, которыми они пользуются ежедневно, а 4,3 миллиона женщин - одна из 24 - используют солнцезащитные средства, содержащие токсичные вещества, влияющие на репродуктивную функцию и способные причинить вред плодуExposures add up - survey results [Электронный ресурс] // EWG. -- Режим доступа: http://www.ewg.org/skindeep/2004/06/15/exposures-add-up-survey-results/ (дата обращения: 20.04.2016)..

Вопрос о стандартах безопасности косметических средств для отрасли стоит особо остро. Законодательные нормы и механизмы регулирования вопроса в разных странах различны, однако общая их особенность, актуальная в разрезе рассматриваемой проблемы, заключается в том, что обязанность обеспечить тщательную проверку безопасности выпускаемой продукции перед тем, как она попадет на прилавки магазинов, лежит на самом производителе. Общий знаменатель для государства, производителей косметической продукции и потребителями здесь - доверие. Так, в США, Австралии, некоторых странах Азии и Африки предпродажное уведомление или регистрация косметических товаров не требуется, законодательно определена обязанность компании проводить необходимые тестирования и проверки перед тем, как осуществлять их запуск на рынок Role of safety in cosmetic regulation [Электронный ресурс] // CHEManager International. -- Режим доступа: http://www.chemanager-online.com/en/topics/pharma-biotech-processing/role-safety-cosmetic-regulation (дата обращения: 20.04.2016).

. В большинстве стран существуют списки ингредиентов, которые определяют, какую продукцию разрешено продавать и импортировать. Чаще всего они составлены по функциональному принципу - все вещества объединены в группы красителей, консервантов и UV-фильтров и должны быть обязательно перечислены в составе средства. Однако, сами списки в различных странах сильно отличаются: к примеру, в Европе список разрешенных красителей насчитывает 150 наименований, в то время как в США - всего 70 Role of safety in cosmetic regulation [Электронный ресурс] // CHEManager International. -- Режим доступа: http://www.chemanager-online.com/en/topics/pharma-biotech-processing/role-safety-cosmetic-regulation (дата обращения: 20.04.2016).. Кроме того, существующие списки запрещенных компонентов пополняются зачастую с большой задержкой с того момента, как содержащий не использованное ранее химическое вещество продукт поступит в продажу и привлечёт внимание исследователей. В связи с упомянутыми списками следует отметить, что только 10% из 13 000 химических веществ, используемых в производстве косметики, были исследованы органом по контролю за косметической продукцией в США (FDA), а во многих странах этот процент еще меньше Women put an average of 168 chemicals on their bodies daily [Электронный ресурс] // Mercola.com. -- Режим доступа: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/05/13/toxic-chemicals-cosmetics.aspx (дата обращения: 20.04.2016).. Сложность определения степени безопасности компонента при этом заключается в том, что при проведении исследований о воздействии определенной дозы вещества на организм человека зачастую не принимается во внимание тот факт, что ежедневно на него воздействуют сотни химических веществ, и невозможно определить, каким образом скажутся и скажутся ли последствия этого воздействия.

В Америке за последние несколько лет были рассмотрены сотни исков против компании Johnson&Johnson от потребителей, у которых был диагностирован рак, а в судебном разбирательстве 2016 г. компания была признана виновной в смерти женщины, скончавшейся от рака яичников - на протяжении долгих лет она пользовалась детским тальком J&J и другой продукцией марки Give your cosmetics a safety makeover by using this simple website [Электронный ресурс] // The Guardian. -- Режим доступа: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/mar/01/cosmetics-database-safety-ingredients-website-health-and-beauty (дата обращения: 20.04.2016).. Наиболее показательным доказательством стороны обвинения была служебная записка медицинского консультанта компании следующего содержания: «любой, кто отрицает связь между использованием гигиенического талька и раком яичников, предстает в том же свете, как и тот, кто отрицает связь между курением сигарет и раком - отрицание очевидного, в то время как все свидетельствует об обратном». В мае 2009 г. активисты движения Campaign for Safe Cosmetics привлекли внимание общественности к тому, что компания использует потенциально опасные ингредиенты в производстве косметической продукции для взрослых и детей. После трёх лет бойкотирования компании активистами и общественного давления, J&J согласилась к 2015 году отказаться от использования токсичных канцерогенов - диоксана (1,4-dioxan) и формальдегида (formaldegid), способных влиять на генетический аппарат, вызывая рак Johnson&Johnson to pay $72m in case linking baby powder to ovarian cancer [Электронный ресурс] // The Guardian. -- Режим доступа: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/johnson-johnson-72-millon-babuy-talcum-powder-ovarian-cancer (дата обращения: 20.04.2016)..

Другой яркой иллюстрацией проблемы послужил японский косметический гигант Kanebo. С момента выхода на рынок линейки отбеливающих кожу средств, компания получила 15 000 жалоб потребителей о побочных эффектах в виде нарушения пигментации (витилиго), что привело к масштабному отзыву продукции не только из точек продаж на территории Японии, но и со всех азиатских рынков и компенсационным выплатам всем пострадавшим Fourteen people file lawsuit against Kanebo in Japan over defective skin-whitening cosmetics [Электронный ресурс] // Japan Daily Press. -- Режим доступа: http://japandailypress.com/fourteen-people-file-lawsuit-against-kanebo-in-japan-over-defective-skin-whitening-cosmetics-0346763/ (дата обращения: 20.04.2016). .

Нет нужды говорить о том, что общество серьезно озабочено этой проблемой, она широко освещается СМИ, обсуждается людьми, которые стремятся самообразовываться, чтобы выбирать наиболее безопасные для своего здоровья товары. Несмотря на усилия компаний, о которых будет сказано чуть позднее, образ жадных корпораций до сих пор преследует крупные косметические компании, и это явно демонстрирует то, что они упустили момент в принятии мер по управлению проблемой, и теперь оказываются под сильным давлением общественности. На рис.14 представлены результаты проведенного опроса, демонстрирующие довольно высокий процент (62,4%) людей, озабоченных проблемой безопасности косметических средств для здоровья.

Рис. 14. Мнение потребителей относительно наличия проблемы безопасности для здоровья.

Дилемма для компаний по большей части заключается в том, чтобы определить, где именно находится та грань между безопасным и небезопасным, поскольку 90% всей косметической продукции содержит некоторые синтетические компоненты, без которых продукт утратит значимые свойства - будет менее стойким, станет короче срок годности, будет иметь неприятный запах или консистенцию, непригодную для использования и т.д. Тем не менее, несмотря на радикальность многих организаций, продвигающих идею здорового потребления и утверждающих, что вся косметика за исключением той, что сделана исключительно из природных компонентов, вредна, существует вполне определенный список ингредиентов, негативное влияние на организм которых на данный момент научно доказано. Первая группа - фталаты. Проведенные научные исследования связывают влияние этих веществ с врожденными нарушениями эндокринной системы, а эксперименты, проведенные на животных доказывают негативное воздействие на репродуктивную функцию Chemicals that should disappear from cosmetics [Электронный ресурс] // EWG. -- Режим доступа: http://www.ewg.org/enviroblog/2014/01/chemicals-should-disappear-cosmetics (дата обращения: 20.04.2016).. Чаще всего фталаты используются в смесях парфюмерных отдушек, и, поскольку раскрытие всех её ингредиентов от компаний не требуется, зачастую в составе они скрываются за словом «fragrance». Вторая группа - вещества, высвобождающие формальдегид. К ним относятся DMDM hydantoin, quaternium-15, imidazolidinyl urea, diazoildinyl urea Chemicals that should disappear from cosmetics [Электронный ресурс] // EWG. -- Режим доступа: http://www.ewg.org/enviroblog/2014/01/chemicals-should-disappear-cosmetics (дата обращения: 20.04.2016).. Формальдегид - вещество, известное тем, что способно вызвать обширные аллергические реакции. Также оно обладает канцерогенным действием, а потому представляет серьезную опасность для здоровья человека. Исследование EWG 2010 года показало, что пятая часть всех косметических средств содержит вещества, при контакте с водой высвобождающие формальдегид (наиболее часто встречаются в шампунях и кондиционерах для волос, пенах для ванны и других средствах личной гигиены) Там же.. Третья группа - парабены. Парабены (propylparaben, isopropylparaben и др.) используются в качестве консервантов в некоторых косметических продуктах и способны вызвать гормональные нарушения. Четвертая группа - триклозан и триклокарбан. Эти вещества - антигрибковые и антибактериальные агенты, часто использующиеся в зубных пастах, мыле, гелях для душа. Экспериментальные исследования, проведенные на животных, доказали негативное влияние этих веществ на эндокринную систему, а FDA включило их в список потенциально опасных веществ, информируя компании, о том, что они обязаны отказаться от их использования Там же.. И пятая группа - ретиноиды (retinoic acid и retinyl palmitate). Первый часто используется в антивозрастных кремах, а второй - в продуктах, защищающих кожу от воздействия ультрафиолета (присутствует в четверти солнцезащитных средств). Оба провоцируют рост раковых клеток под воздействием UV-лучей и в данный момент изучаются FDA.

Многие средства, содержащие перечисленные группы веществ, уже сейчас находятся под пристальным вниманием американских и европейских регулятивных органов. Так, FDA медленно, но верно проводит работу по оценке безопасности ингредиентов, включенных в составы косметических средств. Текущая норма - 5 исследований в год, и первыми в списке выступят перечисленные группы веществ, чье воздействие независимые исследования связывают с возникновением злокачественных опухолей и гормональных сбоев New cosmetic framework provides a path forward [Электронный ресурс] // EWG. -- Режим доступа: http://www.ewg.org/enviroblog/2015/04/new-cosmetics-framework-provides-path-forward (дата обращения: 20.04.2016).. Следом за этим последуют внесение корректировок в существующие директивы и принудительное изъятие не соответствующей нормам продукции.

Многие крупные компании уже некоторое время назад начали пересматривать свои составы. Так, J&J в 2013 г. озвучила свои намерения отказаться от использования в продуктах личной гигиены веществ второй группы - продуцирующих токсичный формальдегид, а также прекратила добавлять парабены еще в 2012-м. Убрали из составов лаков для ногтей тот же формальдегид, а также фталаты такие компании, как L'Orйal, Chanel, Revlon, Orly, CHI Nail polish: we've come a long way (in 9 years) [Электронный ресурс] // EWG. -- Режим доступа: http://www.ewg.org/enviroblog/2009/07/nail-polish-weve-come-long-way-9-years-baby (дата обращения: 20.04.2016).. Обещание заменить триклозан на более безопасный антибактериальный агент дали J&J и P&G. Кроме того, P&G подала пример компаниям отрасли, опубликовав список более чем 140 химических компонентов, использующихся в производстве косметической продукции её брендов, в котором отсутствует большинство потенциально опасных веществ, перечисленных выше Ingredients we currently use [Электронный ресурс] // P&G official website. -- Режим доступа: http://us.pg.com/our_brands/product_safety/ingredient_safety/fragrance-article (дата обращения: 20.04.2016).

.Многие крупные компании (P&G, L'Orйal, Revlon, Unilever, J&J, Herbal Lifestyle и др.) также лоббируют продвижение нового федерального законопроекта, направленного на изменения в текущем законодательстве США - стандартов безопасности косметических средств, а также регулирования выпускаемой на рынок продукции,

Однозначно можно утверждать, что проблема движется по направлению к институционализации, хоть и находится пока что на стадии консолидации (рис.15, где Д3 - проблема безопасности для здоровья). Пассивные действия компаний по мере того, как проблема безопасности для здоровья набирала значимость, были неэффективны, что привело к ситуации, которая имеется на сегодняшний день. Можно говорить о том, что, в целом, лидирующие компании, осознав, насколько серьезные последствия для них наступят в случае дальнейшего бездействия, буквально в последние 3 года стали вносить изменения в процессы производства. И если раньше «безопасные» ингредиенты понимались ими как все те, что, согласно государственным стандартам, не относятся к «небезопасным», то сегодня они обратили свое внимание на продвигаемые НКО нормы. Однако, репутационные эффекты, возникшие в результате крупных скандалов о вреде средств, еще достаточно сильны, а общество ожидает от компаний бульших усилий в направлении того курса, по которому они следуют сегодня. Вероятно, одни компании по оси стадий организационного обучения будут находиться выше - ближе к стратегической, другие ниже - на стадии следования правилам, однако, в целом, ситуация по отрасли довольно однородна, и в большинстве своём действия компаний соответствуют управленческой стадии.

Рис. 15. Соотношение стадий организационного обучения и общественных ожиданий в контексте проблемы безопасности для здоровья.

В дальнейшем будет проведен нормативный анализ проблемы и будут приведены окончательные выводы по дилемме безопасности для здоровья.

Тестирование на животных

Практика тестирования на животных в косметической отрасли стала применяться в 1933 году, вскоре после того, как женщина в Америке ослепла в результате применения туши для ресниц. Разработанная в 20-х годах прошлого столетия методика тестирования к тому времени уже применялась для оценки безопасности некоторых категорий потребительских товаров. Первые кампании против испытаний на животных, основанные в 1980-х, постепенно набирали популярность в США и Европе. Наибольшую огласку получила кампания против марки Revlon, нынешнего лидера сегмента декоративной косметики. Известный слоган «сколько кроликов Revlon готова ослепить на благо красоты?» и волна общественного недовольства привели к тому, что компания одной из первых перешла на альтернативные методы тестирования «в пробирке» Cosmetic companies quietly ending animal tests [Электронный ресурс] // The New York Times. -- Режим доступа: http://www.nytimes.com/1989/08/02/business/cosmetics-companies-quietly-ending-animal-tests.html (дата обращения: 20.04.2016).. Примеру Revlon позже последовали Avon и Faberge - вторая и четвертая по величине компании на американском рынке в то время. Однако, другие компании (к примеру, P&G, L'Orйal, Estйe Lauder) в 80-х продолжали тестировать на животных Там же., что послужило причиной нарастания давления со стороны организаций по защите прав животных, чье влияние в те годы стремительно росло, поскольку вопросы экологии обретали для людей все большую значимость. Можно сказать, что для компаний, отказавшихся от испытаний на животных, в то время это рассматривалось как вынужденная мера, издержка ведения бизнеса в целях защиты репутации от нападок общественных организаций (переход от оборонительной стадии к следованию правилам). Проблема же только зарождалась, и затем постепенно переходила на стадию консолидации - все крупные компании отказались от практики тестирования на животных и стали агитировать за распространение этой нормы в отрасли. Вопрос о тестировании в 90-х годах был столь насущным для общественности, что Body Shop, Lush, Avon исключительно успешно использовали его в своей PR-политике, которая во многом предопределила их популярность у потребителей. Почему же до сих пор вопрос о тестировании на животных находится на повестке дня, в то время как уже два десятилетия назад комании нашли решение этой проблемы?

Тестирование косметических средств на животных включает в себя все нижеприведенные практики:

· Тестирование конечных косметических средств на животных

· Тестирование отдельных ингредиентов в составе косметических средств на животных

· Аутсорсинг проведения тестирования на животных (включая I и II тип)

В связи с первым пунктом следует отметить, что во многих странах уже введен запрет на испытания конечных косметических продуктов на животных. В странах Европейского союза он вступил в силу еще в 2004 году, а в 2009 в ЕС было запрещено и тестирование ингредиентов, однако усилиями косметических компаний вступление окончательного запрета в силу произошло лишь в 2013 г E.U. bans cosmetics with animal-tested ingredients [Электронный ресурс] // The New York Times. -- Режим доступа: http://www.nytimes.com/2013/03/11/business/global/eu-to-ban-cosmetics-with-animal-tested-ingredients.html?_r=0 (дата обращения: 20.04.2016)..На этот раз инициатива была поддержана многими крупными производителями, включая L'Orйal, Avon, Estйe Lauder. В то же время, принятие закона было раскритиковано некоторыми представителями индустрии, поскольку для определенных сложных тестов на данный момент не существует альтернативы вивисекции, и на разработку новых методов тестирования потребуется еще какое-то время, что ограничивает возможности производителей по созданию новой продукции. Кроме того, лазейка в законодательстве позволяет компаниям тестировать ингредиенты для косметических средств, если тесты выполняются для фармацевтической продукции (к которой относятся некоторые продуктовые категории космецевтики) или для промышленных химикатов по программе REACH (что открывает возможность для аутсорсинга) Там же..

Помимо 28 стран Евросоюза, опыты на животных (с различными нюансами относительно вопроса о тестировании ингредиентов) на сегодняшний день запрещены также и в Индии, Норвегии, Израиле, шт. Сан-Паоло Бразилии, Новой Зеландии. Однако, в большинстве стран до сих пор не существует четких предписаний относительно применяемых методов тестирования косметической продукции, производимой и импортируемой. Так, к примеру, в США, Канаде, Австралии, России, Южной Корее невзирая на множественные петиции, опыты на животных до сих пор легальны, и у производителей есть выбор, какие именно тесты выполнять для вывода продукции на эти рынки. Надо сказать, что международные косметические компании, в большинстве своём уже отказавшиеся от опытов на животных с момента вступления в силу запрета в ЕС, и в этих случаях прибегают к альтернативным методикам тестирования. Так, L'Orйal, Mary Kay, P&G, Avon, Estйe Lauder , Revlon заявляют, что нигде в мире не тестируют косметику на животных, кроме тех случаев, где это требуется законом. Основная проблема заключается как раз в том, что для освоения одного из крупнейших рынков, имеющего огромный потенциал для роста - Китая, иностранным компаниям необходимо предоставить результаты тестирования косметических средств, проведенных на животных, чтобы получить сертификат, дающий право на реализацию их товаров на территории страны. Иными словами, компаниям приходится делать выбор - выходить на рынок Китая и прибегать к тестированию на животных, либо придерживаться принципа отказа от насильственных методов тестирования и упускать весьма выгодную возможность экспансии. Китайский косметический рынок оценивается в 32 млрд. долл., а спрос на косметические товары там непрерывно растет An ugly dilemma for beauty companies [Электронный ресурс] // Bloomberg. -- Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-26/cosmetics-makers-dilemma-animal-testing-rules-differ-in-china-europe (дата обращения: 20.04.2016).. В рамках данной дилеммы компании решили действовать по-разному: первый лагерь производителей, включающий некоторые бренды L'Orйal, Procter&Gamble, Avon, Mary Kay, Estйe Lauder, Revlon, L'Occitane, Yves Rocher, Caudalie, Chanel, LVMH и др., вышел на рынок Китая и соблюдает требования властей относительно гарантий безопасности продукции, в то время как второй лагерь - Body Shop (L'Orйal), Paul Mitchell, NYX (L'Orйal), Urban Decay(L'Orйal), Boulder (Colo), Yes to.. и др., отказался осваивать рынок по той причине, что политика тестирования на животных противоречит ценностям компаний (брендов) Paul Mitchell puls out of chinese market [Электронный ресурс] // PETA. -- Режим доступа: http://www.peta.org/blog/paul-mitchell-pulls-chinese-market/ (дата обращения: 20.04.2016).. Многие т.н. «этичные» бренды вошли в список тех, кто отказался выходить на рынок Китая, однако такие компании, как Avon и Yves Rocher, которые исторически поддерживали протест против тестирования на животных и в центре корпоративной социальной ответственности которых находилась тема экологии, все же оказались в первом лагере. Естественным образом, на него обрушилась волна критики - названия компаний попадают в списки «неэтичных» производителей, составляемые организациями по борьбе за благополучие животных, периодически информация о «продавшихся» компаниях появляется в СМИ, потребители «наказывают» компании за жестокое обращение с животными отказом от приобретения их продукции, а против Avon и Estйe Lauder даже были поданы многомиллионные иски за вводящую потребителей в заблуждение информацию о том, что их продукция не тестируется на животных, в то время как тесты всё же проводятся для китайской сертификации Consumer giants «misled public», says $100m lawsuit [Электронный ресурс] // Independent. -- Режим доступа: http://www.independent.co.uk/news/media/advertising/cosmetics-giants-misled-public-says-100m-lawsuit-7555047.html (дата обращения: 20.04.2016)..

Озабоченность общества проблемой вполне понятна в связи с жестокостью процесса. Один из наиболее распространенных тестов - тест Дрейза для определения токсичности средства - предполагает нанесение на кожу или глаз обездвиженного животного, чаще всего кролика, концентрата тестируемого вещества, после чего в течение длительного времени наблюдается степень повреждения оболочки. В результате зачастую животное слепнет либо гибнет Testing [Электронный ресурс] // American Anti-Vivisection Society. -- Режим доступа: http://aavs.org/animals-science/how-animals-are-used/testing/ (дата обращения: 20.04.2016).. Ключевые международные некоммерческие организации, борющиеся за продвижение повсеместного запрета на испытаниях на животных - Cruelty Free International (в прошлом BUAV), People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Human Society International. Их деятельность включает в себя информирование общественности по вопросам тестирования на животных, проведение независимых расследований относительно использования животных в экспериментальных целях частным сектором, проведение кампаний по отказу от жестокого обращения с животными, продвижение петиций о запрете тестирования на животных в странах, где это еще разрешено и т.п.

По данным исследования Human Society International, люди по всему миру уже давно осознали необходимость уйти от этой практики: в Канаде процент людей, поддерживающих введение запрета на тестирование составляет 81%, в США - 73%, в Бразилии - 66%, в Японии - 70%, в Австралии - 81%, в Южной Корее - 70% и, наконец, в Китае - 69% Gaining worldwide momentum [Электронный ресурс] // Human Society International. -- Режим доступа: http://www.hsi.org/issues/becrueltyfree/facts/infographic/en/ (дата обращения: 20.04.2016).. По данным опроса, проведенном в рамках данной работы, 34,9% и 27,4% (в сумме 62,3 %) респондентов согласны (и “скорее согласны” соответственно) с тем, что тестирование косметики на животных неэтично и являет собой общественно значимую проблему (рис.16).

Рис. 16. Мнение потребителей относительно проблемы тестирования на животных.

Таким образом, отчетливо виден тот факт, что проблема на данный момент уже переходит на стадию институционализации. Во многих странах уже принято новое законодательство в отношении испытаний на животных, однако в других этот процесс только начинается. Не так давно даже Китай смягчил требования сертификации, отменив обязательность тестирования на животных для местных косметических производителей China implements rule change in first step towards ending animal testing of cosmetics [Электронный ресурс] // Human Society International. -- Режим доступа: http://www.hsi.org/news/press_releases/2014/06/china-implements-rule-change-063014.html/ (дата обращения: 20.04.2016)., и возможно при определенных усилиях со стороны НКО и общественной поддержке (которую готовы обеспечить более половины людей, согласно приведенным выше данным HSI), процедура изменится и для иностранных компаний. Что касается стадии обучения организаций, то следует отметить: вне зависимости от того, какую политику в отношении освоения китайского рынка выбрали компании, оба лагеря стали отказываться от тестирования конечных продуктов еще с начала 90-х годов, а некоторые еще раньше (к примеру, первопроходцы Revlon, Avon). Все они осуществляли значительные инвестиции в R&D, разрабатывая альтернативные методы тестирования, способные заменить существующие традиционные, и продолжают эту работу по сей день. Так, L'Orйal, уже 30 лет совместно с научно-исследовательскими центрами по всему миру работает над методиками тестирования, которые могут использоваться взамен традиционных. Их лаборатории сотрудничают с ведущими разработчиками искусственных тканей (ключевые партнеры - «ЭпиСкин», «СкинЭтик»), повторяющих по своей структуре и свойствам кожу человека. Ведущие косметические компании уже достаточно давно осознали, что политика в отношении животных - сильный инструмент в борьбе за потребителя и, в отличие от их действий в контексте проблемы безопасности ингредиентов, приняли меры еще задолго до того, как встанет вопрос о законодательном регулировании. Поэтому на данный момент их положение на графике можно изобразить следующим образом (рис.17):

Рис. 17. Соотношение стадий организационного обучения и общественных ожиданий в контексте проблемы тестирования на животных

В следующей главе мы перейдем к рассмотрению вопроса о том, насколько этично поступают компании первого лагеря, осваивающие китайский рынок, а также тестирующие на животных ингредиенты косметической продукции, после чего будут сделаны выводы и предложены оптимальные действия компаний по управлению проблемой.

Искажение идеалов красоты

Будучи частью культуры общества потребления, сформировавшегося на данный момент в большинстве стран, реклама оказывает сильное влияние на общественные взгляды, вкусы и суждения, усиливает стереотипы и во многом искажает восприятие. Транслируемые в рекламе образы, модели поведения, символические репрезентации дают некую установку людям о том, «как нужно и должно». Этот процесс не обходит стороной и вопрос о том, как должен выглядеть человек - в особенности, что есть женская красота, к достижению какого внешнего идеала нужно стремиться. Роль косметических компаний в этом существенна: практически все рекламные сообщения косметической продукции сопровождаются образами красивых, идеальных женщин, а использование продукции обещает приблизить потребителя к этому идеалу. В результате это отчасти является фактором формирования общественного представления о красоте женщины как о том идеале, транслируемом через медиа, который для многих в принципе не достижим.

Долгие годы эталон женской красоты в бьюти-индустрии был довольно однообразен - чаще всего, в рекламе снимали молодых стройных девушек европейской внешности, со светлыми волосами, голубыми глазами, узкой талией и т.д. Are we finally moving away from blonde hair, blue eyes version of beauty? [Электронный ресурс] // Telegraph. -- Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/10785403/ Are-we-finally-moving-away-from-blonde-hair-blue-eyes-version-of-beauty.html (дата обращения: 20.04.2016). Таких, как, к примеру, в легендарном рекламном ролике кондиционера для волос Timotei c участием Гии Бремберг (хотя и в 2010 бренд провел рекаст на аналогичный ролик с участием девушки, похожей на предшественницу посланницы бренда). Во многом и сейчас использование этого образа довольно часто встречается в рекламных материалах косметических компаний. Однако, положение вещей начинает постепенно меняется.

Своего рода революцией в косметической отрасли стала запущенная брендом Dove кампания Real Beauty, идея которой родилась в результате проведенного брендом исследования с участием 3200 женщин из разных стран, которым предлагалось выбрать одно из прилагательных, которым они описали бы свою внешность. Результаты показали, что только 2% женщин считают себя красивыми, в то время как 72% описали свои внешние данные как средние [Etcoff et al., 2004, p.13]. Основной посыл кампании - показать, что люди нуждаются в более широком понятии красоты, чем тот ограниченный и недостижимый образ, который навязывают им извне The Dove campaign for real beauty [Электронный ресурс] // Dove. -- Режим доступа: http://www.dove.us/Social-Mission/campaign-for-real-beauty.aspx (дата обращения: 20.04.2016).. Сперва были запущены баннеры с изображениями женщин, чья внешность выходила за рамки обыденных стереотипов о моделях, снимавшихся для рекламы косметических средств, и сопровождались вопросами «oversized or outstanding?», «wrinkled or wonderful?» и т.п. Год спустя Dove запустила ставший легендарным баннер, на котором изображены шесть реальных женщин - с неидеальными пропорциями и фигурой, разных национальностей, в котором содержалось скрытое сравнение с рекламой Victoria's Secret, где в такой же обстановке изображены «ангелы» бренда - профессиональные модели. Кроме того, позднее бренд выпустил серию вирусных видеороликов, один из которых - Evolution - показывает трансформацию обычной женщины в «девушку с рекламного плаката» при помощи профессионального освещения, визажистов, ретуши, другой - Little Girls - демонстрирует, как с раннего детства восприятие девочками собственной внешности оказывается под влиянием многочисленных стереотипов, транслируемых через телевидение и журналы, и призывает родителей поговорить с детьми о красоте перед тем, как это сделает за них СМИ. Кроме того, с 2007 года бренд также посредством рекламы продвигает идею о красоте в каждом возрасте, показывая женщин в возрасте наряду с молодыми девушками и акцентируя внимание на том, что обществу пора изменить взгляды на старение Там же.. За свои стремления изменить восприятие людьми современной красоты Dove получил множество наград, а за те 12 лет, что непрерывно осуществляется кампания Real Beauty, бренд стал феноменально популярен, о чем свидетельствует и рост продаж более чем на 200% с момента запуска кампании Why Dove's “Choose Beautiful”campaign sparked a blacklash [Электронный ресурс] // Fortune. -- Режим доступа: http://fortune.com/2015/04/15/why-doves-choose-beautiful-campaign-sparked-a-backlash/ (дата обращения: 20.04.2016).. Тем не менее, если говорить о компании Unilever в целом, то философия Dove, по всей видимости, не распространяется на остальные дочерние бренды группы. Так, с выходом кампании, Unilever была раскритикована некоторыми изданиями Do Dove and Axe sell the same message? [Электронный ресурс] // US News. -- Режим доступа: http://www.usnews.com/news/articles/2013/04/18/unilever-faces-criticism-for-real-beauty-ad-campaign (дата обращения: 20.04.2016). за несоответствие посыла Dove, обличающего навязывание косметическими компаниями и СМИ искаженных представлений о красоте, тому, какие взгляды на женскую красоту отражают те же Axe или Timotei. Особенно контраст заметен в контексте рекламных сообщений первого, чьим фирменным знаком стали видеоролики провокативного сексуального подтекста, где женщины тех самых стереотипов, от которых призывает общество уйти Dove, соблазняют мужчин, использующих Axe. Представители компании объяснили это тем, что у каждого бренда имеется своя аудитория, и потому для разных брендов требуются различное позиционирование Do Dove and Axe sell the same message? [Электронный ресурс] // US News. -- Режим доступа: http://www.usnews.com/news/articles/2013/04/18/unilever-faces-criticism-for-real-beauty-ad-campaign (дата обращения: 20.04.2016).. Исходя из заявлений компании, на данный момент и в ближайшем будущем основная её стратегия - свести общественное недовольство относительно ситуации Dove-Axe к минимуму.

Изменения концепта красоты, транслируемого крупными косметическими брендами, на данный момент больше всего заметно в связи с расширением национальных её границ. Особенно заметно стремление к уходу от европейского этноцентризма красоты L'Orйal и Estйe Lauder, которые в каком-то смысле негласно соревнуются за расположение национальных меньшинств. Бренды обеих компаний в последнее время стремятся в качестве посланниц брендов привлекать женщин как европейского, так и азиатского и афроамериканского типов. Основа миссии L'Orйal - красота для всех и каждого. Философия компании строится на том, что единого понимания красоты нет и не должно быть - она индивидуальна и разнообразна, а роль в этом компании - помочь эту красоту выделить, подчеркнуть. Группа осознает необходимость учитывать, что её потребители проживают в различных уголках планеты, поэтому нельзя не только ограничивать ассортимент продукции - оттенки и тона косметических средств, но и представлять какой-то один архетип внешности в рекламе. Так, L'Orйal в 2012 реализовала программу психологической терапии 300 подростков, страдающих от заниженной самооценки в рамках L'Orйal Foundation. Однако, сложно оспросить тот факт, что тот эталон красоты, который формируют посредством рекламы компании (пусть даже и учитывающий её многонациональность), далек от реальности, а потому склонен вызывать неуверенность в себе многих женщин и девочек. Согласно исследованию GFK, проведенному с участием 27 000 респондентов из 22 стран, в среднем, только 1 из 12 человек полностью довольны своей внешностью, 43% в целом удовлетворены, 29% нейтральны, 13% не слишком удовлетворены, а 3% абсолютно не довольны GFK research - press release [Электронный ресурс] // GFK research group. -- Режим доступа: http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Global_Study/Documents/20150528_PR-study_Satisfaction-with-Looks_vfinal.pdf (дата обращения: 20.04.2016).

. С наличием проблемы и её связью с рекламой косметических брендов согласились 58,6 % опрошенных для данной работы респондентов (рис. 18). При этом можно наблюдать, что доли респондентов, приходящиеся на отдельную альтернативу, перераспределены между ними сильнее, нежели для предыдущих утверждений.

Рис. 18. Мнение потребителей относительно проблемы искажения идеалов красоты

Для данной проблемы, очевидно, не существует возможности регулирования, хотя некоторые злоупотребления компаний все же пресекаются органами по контролю за рекламной деятельностью - напр., приведенный ранее иск против Lancфme, прибегнувшей к графическому редактированию снимков Джулии Робертс. Основным регулятором для косметических компаний может выступать общество, однако на данный момент, несмотря на успех кампании Dove, проблема не привлекает особого внимания в отличие от ранее рассмотренных. Наиболее часто в прессе и блогах упоминается вопрос расовой дискриминации в рекламе косметических брендов, использующих в большинстве своем, моделей европейской внешности, и можно видеть, что некоторые крупные компании уже отрефлексировали этот момент. В целом, общественные ожидания пока находятся где-то на стадии зарождения - привлекающую внимание к искаженным стандартам красоты кампанию Dove люди встретили довольно тепло, пресса освещала её успехи, этнический вопрос обсуждался некоторыми активистами. Компании же стремятся строить свой маркетинг с учетом последнего, высказываться на тему важности для женщин быть индивидуальной, ценить свою внешность и адекватно её воспринимать. Конечно, Dove дальше других продвинулась в заблаговременном решении проблемы. Однако, рассмотрению по модели стадий организационного обучения КСО в данной работе подлежит именно общая направленность политик косметических компаний. Unilever же рассматривала кампанию Real Beauty как удачный инструмент социального маркетинга для одного из брендов, но не более, а потому нельзя утверждать, что её действия как компании, осуществляющей меры по управлению проблемой, более существенны тех же L'Orйal или Estйe Lauder. Таким образом, для проблемы искажения идеалов красоты график принимает следующий вид (рис.19 , где Д5 - проблема искажения идеалов красоты):

Рис. 19. Соотношение стадий организационного обучения и общественных ожиданий в контексте проблемы искажения идеалов красоты

Поскольку ответственность компаний за действия в отношении данной проблемы является исключительно этической, интересно рассмотреть, какое поведение, в принципе, может считаться этичным - для этого в дальнейшем будет проведен нормативный анализ.

Создание ложной потребности

Как уже было упомянуто ранее, развитие косметической индустрии ярко иллюстрировало пример того, как предложение рождает спрос, а востребованность продукта определяется не его уникальностью, а актуализацией желаний потребителя, предшествующей формированию потребности. Специфика косметической продукции, призванная помочь людям быть более ухоженными, привлекательными, молодыми, здоровыми, предопределяет возникновение этих желаний. Маркетинг - ключевая функция косметических компаний, расходы на которую значительно превышают даже инвестиции в разработки, активно стимулирует спрос на новые виды косметических товаров, что, в свою очередь, формирует целую культуру потребления, интегрирующую в жизнь людей новые привычки и стандарты.

Достаточно обратиться к тому, как изменил эти привычки и стандарты запуск в 1956 г. первой краски для волос домашнего использования Clairol (ныне бренд P&G). Примечателен здесь даже не столько сам продукт, хотя он и привел к возникновению целого сегмента, сколько легендарная рекламная кампания, которую создала Ширли Поликофф Message in a bottle [Электронный ресурс] // Independent. -- Режим доступа: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/message-in-a-bottle-1102680.html (дата обращения: 20.04.2016).. Ставший известным слоган запуска - «Does she…or doesn't she?», подразумевал, что краска дает настолько естественный результат, что понять, красит ли женщина волосы или нет, практически невозможно. В 50-е годы окрашивание волос считалось вольностью, несовместимой с образом приличной, семейной женщины - те, кто окрашивал свои волосы в парикмахерских, в особенности в светлые тона, стремились об этом не распространяться. Кампания Miss Clairol была построена именно на этом: в рекламе изображалась обычная женщина, домохозяйка, которая втайне красит волосы в блонд, получая комплименты от мужа. Многочисленные постеры сопровождаясь слоганами «The closer he gets, the better you look», «Is it true blondes have more fun?», «If you only had one life, you'd prefer to live it as a blonde», «How long has it been since your husband asked you out to dinner?» Там же.. Созданная Поликофф агрессивная рекламная кампания перевернула представления общества об окрашивании волос и отношение к нему женщин: продажи Clairol, в особенности светлых оттенков, невероятно подскочили, а процент женщин, которые красили волосы, увеличился с 7% с середины 50-х до 40% в 70-х 7 ways the beauty industry convinced women that they weren't good enough [Электронный ресурс] // Huffington Post. -- Режим доступа: http://www.huffingtonpost.com/2014/04/29/beauty-industry-women_n_5127078.html (дата обращения: 20.04.2016).. Сложно отрицать тот факт, что мода на светлый цвет и на окрашивание, в принципе, сформировалась во многом под влиянием лишь одной убедительной рекламной кампании косметической фирмы.

Аналогичная история привела к широкому использованию отбеливающих кожу кремов, популярность которых среди женщин афроамериканского происхождения начала расти в в начале XX века, когда были запущены такие продукты, как Nadinola и др. Рекламные постеры сопровождались призывами использовать средство, благодаря которому женщины смогут занять более высокую позицию в обществе, улучшить карьеру, успешно выйти замуж Там же.. На сегодняшний день отбеливающие продукты представляют довольно обширную нишу и до сих пор популярны, в частности в Африке, Индии и Пакистане, несмотря на то, что их использование часто связывают с заболеваниями кожи.

В наши дни существует невероятное количество видов косметической продукции, ассортименты брендов постоянно пополняются новыми продуктами, предназначение которых порой не ясно даже дерматологам: серумы для шеи, скрабы для губ, кремы для похудения и т.п. Ежедневная рутина по уходу за кожей женщины постепенно усложняется, последний тренд - азиатский уход, состоящий из 8-12 ступеней применения разных по типу продуктов, применяемых последовательно утром и вечером. Представляет ли это собой результат «внушения», подобно тому, что было удачно использовано в 50-е Clairol или же отражает процесс кастомизации? На этот вопрос не существует единого ответа. Опрос респондентов в рамках работы показал, что 11% респондентов абсолютно согласны, а 47,6% скорее согласны с тем, что косметические компании создают искусственную потребность, что приводит к формированию новых привычек.

Рис. 20. Мнение потребителей относительно наличия проблемы создания ложной потребности

Несмотря на это, проблема находится на латентной стадии, не находя ярких общественных проявлений. Если рассматривать позицию компаний, которые видят целью своего бизнеса вдохновлять женщин, помогать им быть красивыми, предоставлять широчайший выбор продуктов на любой вкус и т.д. в качестве отрицания наличия проблемы, то можно сказать, что соответствующая их действиям стадия - оборонительная. В то же время, поскольку многие международные организации, рассматриваемые в данной работе, следуют этой цели, осуществляя социально-ответственные инициативы, рассматривая их как некую компенсацию за оказываемое на общество влияние, можно, говорить о том, что они находятся на стратегической стадии (рис. 21, где Д6 - проблема создания ложной потребности). Маловероятно, что проблема станет развиваться далее стадии зарождения, однако от действий компаний во многом зависит, получит ли она дальнейшее развитие в принципе.

Проблема создания ложной потребности представляет интерес с точки зрения нормативного анализа, который возможно внесет значимый вклад в выводы о корректировке корпоративного поведения, будучи релевантным при оценке действий компаний, поскольку проблема является этической по своему характеру.

Рис. 21. Соотношение стадий организационного обучения и общественных ожиданий в контексте проблемы создания ложной потребности

Проблема улучшения имиджа КСО посредством поглощений

17 марта 2006 года Body Shop International, английская компания-производитель косметики, основанной на натуральных ингредиентах, известная своими этическими ценностями, лежащими в основе принципов ведения бизнеса, объявила о поглощении косметическим гигантом L'Orйal, стоимость сделки составила 1,14 млрд. долл, L'Orйal buys Body Shop for Ј652m [Электронный ресурс] // The Guardian. -- Режим доступа: https://www.theguardian.com/business/2006/mar/17/retail.money (дата обращения: 20.04.2016).. Впоследствии Body Shop, а также её основательница и бессменный руководитель Анита Роддик подверглись широкой критике. Компания стала одной из основателей современной корпоративной социальной ответственности и первопроходцем в отрасли, её главные ценности - отказ от тестирования на животных, обеспечение натуральности продукции, поддержка принципов справедливой торговли, борьба за права человека, повышение самооценки людей и защита планеты The Body Shop values report [Электронный ресурс] // The Body Shop. -- Режим доступа: http://www.thebodyshop.com.au/cms/Assets/About%20Us/VALUES_REPORT_2014_INVALLC020.pdf (дата обращения: 20.04.2016). - позволили ей выстроить базу лояльных потребителей, разделяющих взгляды компании. L'Orйal же для многих являлась лицом современного консьюмеризма - многие считали, что компания продолжает тестировать косметику на животных (что в своих заявлениях компания не отрицала [Purkayastha, Fernando, 2007, p.13]), а эксплуатация компанией сексуальности женщин в рекламе порождает во многих девушках неуверенность в себе. Кроме того, Nestlй, одна из наиболее бойкотируемых за неэтичные практики компаний (в 2005 была названа «самым безответственным производителем года» Nestlй launch of fairtrade coffee divides company's critics [Электронный ресурс] // The Guardian. -- Режим доступа: https://www.theguardian.com/business/2005/oct/07/ethicalbusiness.fairtrade (дата обращения: 20.04.2016).), владела 26% акций L'Orйal. Реакция активистов последовала незамедлительно: было сделано множество заявлений, о том, что компания предала доверие своих потребителей за крупную сумму, поступили призывы к бойкотированию бренда, организациями по защите прав животных были организованы несколько протестов, компания была исключена из списков «этичных» производителей [Purkayastha, Fernando, 2007, p.14]. Агентство Ethical Rating понизило рейтинг ответственности Body Shop с 11 баллов (средний) до 2,5 баллов (очень низкий) спустя всего три недели с момента поглощения Behind the label: the body shop's «against animal testing» campaign [Электронный ресурс] // EcoSalon. -- Режим доступа: http://ecosalon.com/behind-the-label-the-body-shop-against-animal-testing-campaign/ (дата обращения: 20.04.2016)..

Роддик пояснила, что поглощение не повлияет на основы ведения её бизнеса, и для L'Orйal ценности бренда останутся неприкосновенны - компания никогда не тестировала на животных, и не станет в будущем, а L'Orйal, в свою очередь, планирует транслировать ценности бренда и постепенно внедрять политики и практики корпоративной социальной деятельности Body Shop в собственную стратегию. В результате было принято решение о том, что Body Shop продолжит работу в составе группы в качестве независимого подразделения, став, таким образом, первым брендом, получившим особый статус внутри компании. CEO L'Orйal отметил, что партнерство порождает новые возможности для обеих организаций - L'Orйal привносит в него опыт научных разработок и знания международного рынка, а Body Shop - особую, годами культивированную культуру и ценности L'Orйal buys Body Shop for Ј652m [Электронный ресурс] // The Guardian. -- Режим доступа: https://www.theguardian.com/business/2006/mar/17/retail.money (дата обращения: 20.04.2016)..

Последнее высказывание, в целом, дает представление о мотивах приобретения Body Shop - поскольку культура Body Shop фактически синонимична корпоративной социальной ответственности, L'Orйal по сути предприняла попытку «покупки КСО». Для косметической отрасли на тот момент это было довольно новым явлением, хотя похожие прецеденты уже существовали - к примеру, известное поглощение социально-ответственной компании по производству мороженого Ben & Jerry корпорацией Unilever. Главный вопрос состоит в том, какие выгоды принесла покупка бренда L'Orйal, поскольку, как можно наблюдать из кейса, репутации Body Shop был нанесен существенный ущерб, и потребители не приняли идею о том, что L'Orйal благодаря её приобретению станет более этичной компанией. Продажи Body Shop в период с 2007 по 2011 (первые 5 лет после поглощения) снизились на 2,5% при том, что рост рынка органической и натуральной косметики в тот же временной промежуток составил 88%, рост прибыли, в среднем, отставал от темпов L'Orйal Natural, Organic, and ethical cosmetics: L'Orйal's acquisition of the Body Shop // MarketLine Case Study. -- 2012. --18 p.. Сразу после объявления о поглощении рейтинг восприятия бренда («buzz» - рейтинг молвы) Brand Index YouGov опустился с 10 пунктов до -4 Там же., что свидетельствовало о серьезных репутационных эффектах, которые наступили для Body Shop в результате поглощения. L'Orйal же действительно прибегла к совершенствованию собственной корпоративной социальной деятельности и пересмотрела свою позицию по некоторым этическим вопросам. В 2010 г. компания запустила социально-ответственную программу «Solidarity sourcing», перекликающуюся с аналогичной программой справедливой торговли Body Shop, в рамках которой стала осуществлять сотрудничество с новыми поставщиками - представляющими социально незащищенные слои населения или представителями сельской местности Социальная ответственность в области закупок [Электронный ресурс] // L'Orйal Россия. -- Режим доступа: http://www.loreal.com.ru/поставщики/устойчивая-политика-работы-с-поставщиками-l'orйal-/социальная-ответственность-в-области-закупок (дата обращения: 20.04.2016).. В 2012 г. компания пожертвовала 1,2 млн. долл. американскому обществу по защите окружающей среды, разрабатывающему новую систему тестирования, которая может применяться для оценки безопасности ингредиентов продукции, сокращая, в свою очередь, число испытаний на животных L'Orйal donates $1,2 million to help abolish animal testing…[Электронный ресурс] // Daily Mail UK. -- Режим доступа: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2115572/LOreal-donates-1-2million-help-abolish-animal-testing-welfare-groups-say-company-stop-practice-NOW.html (дата обращения: 20.04.2016)., а в 2013 г. одной из немногих поддержала окончательный запрет на тестирование косметических средств и ингредиентов на животных в ЕС. В 2007 г. L'Orйal была названа одной из самых этичных компаний по версии издания Ethisphere L'Orйal one of the most ethical companies [Электронный ресурс] // L'Orйal USA. -- Режим доступа: http://www.lorealusa.com/diversity-and-inclusion/commitment-that-is-recognized/loreal-one-of-the-most-ethical-companies.aspx (дата обращения: 20.04.2016)., в 2011г. вошла в список наиболее устойчивых корпораций Ethical Corporation L'Orйal recognized by ethical corporation for its innovative reporting on sustainable development// L'Orйal. -- Режим доступа: http://www.loreal.com/media/press-releases/2011/may/l'orйal-recognized-by-ethical-corporation-for-its-innovative-reporting-on-sustainable-development (дата обращения: 20.04.2016)., а в 2016 г. была включена в список Ethisphere уже в седьмой раз L'Orйal named as one of the world's most ethical companies by the Ethisphere institute for the seventh time [Электронный ресурс] // L'Orйal USA. -- Режим доступа: http://www.loreal.com/media/press-releases/2016/mar/ethispere-2016 (дата обращения: 20.04.2016)..